Балканские приключения. Часть 4. «Полный пази деца…»

Так получилось, что хотя следующие несколько дней нашего балканского путешествия прошли без особых приключений, прилепившееся к нам в Баня-Луке выражение "Пази деца" приходилось периодически употреблять. Собственно говоря, эти два слова в боснийском варианте несли самую невинную смысловую нагрузку: мы их приметили на знаке "Осторожно, дети!" - надпись как раз об этом и возвещала. Вот только созвучие оказалось настолько знакомым русскому уху, что его употребление порой очень удачно подходило к очередной замысловатой ситуации.

В частности, пришлось употребить данные слова во время поездки из Мостара в Дубровник, на границе Боснии и Хорватии: погрузившись в музыку, льющуюся из плейера сквозь наушники, я не очень много внимания обращал на окрестности, тем более что пасмурная погода испортила бы даже более красочные пейзажи, тем те, что виднелись за окном. Таким образом, появление в салоне автобуса пограничника стало для меня своего рода неожиданностью. Неожиданностью также стало для меня отношение этого официального представителя властей к своим обязанностям: он бегло просмотрел документы пассажиров и дал отмашку ехать. Ничуть не более ответственно отнёсся к происходящему его коллега-хорват, так что на территорию сопредельного государства мы въехали без каких-либо лишних формальностей типа проверки через компьютер и тому подобных операций. Дальше - больше, и когда автобус снова заехал на территорию Боснии, представленную портом Неум и его ближайшими окрестностями, нам опять-таки никто слова не сказал. Просто пази деца!

Нюанс здешних мест состоит в том, что побережье Хорватии разрезано крохотным кусочком боснийской территории, и, таким образом, чтобы попасть, например, из Сплита в Дубровник, нужно пересечь границу дважды. В этой связи лично я слабо представляю, как будут обстоять дела, когда хорваты, наконец, вступят в Шенген - это ж сумасшедший дом начнётся! А о вступлении эта страна грезит давно, и в преддверии данного события уже ведутся активные работы по расширению наличных КПП: я самолично видел огромные участки прибрежных скал, стёсанные и размеченные под котлованы будущих контрольных пунктов. Но это в будущем, а пока контроль присутствует только теоретически, потому как нас, например, толком никто не проконтролировал, что на пути в Дубровник, что через пару дней, по дороге в Сплит. Таким образом, из четырёх формальных въездов на территорию Хорватии мы получили каждый по одному штампу, а выездных пришлось дожидаться до загребского аэропорта через полторы недели. Такая же картина сложилась и с Боснией, на чью территорию мы в результате заезжали трижды, обретя, опять же, только одну отметку о прибытии, но ни одной об отбытии...

Поскольку наш автобус выкатился на трассу вдоль побережья в районе крупного порта, поначалу хвалёные пейзажи Адриатики не произвели на меня большого впечатления, однако чуть позже я искренне пожалел, что выбрал себе место на левой стороне салона: справа начали открываться реально восхитительные панорамы. Они, правда, не могли, как впоследствии выяснилось, сравниться с теми видами, которыми хорватский берег радует на участке от Сплита до Задара, и всё же увиденное производило огромное впечатление.

Большое впечатление оставил о себе также Дубровник. То есть сперва мы как-то не вдохновились местными картинками, так как автовокзал с паромным терминалом - далеко не те места, которыми надо восхищаться. Настоящий Дубровник открылся нам много позже, когда мы разместились в отеле и отправились гулять.

Скажу пару слов про выбранное мной место ночлега: перебрав множество вариантов, я в итоге остановился на отеле "Ivka", месте довольно удачном, не идеальном, но приятном.

Гостиница числит себя "трёхзвёздной", однако на мой взгляд она заслуживает "четвёрки" безо всякого натяга: житьё спокойное, звукоизоляция отменная, во всех номерах есть балкон (у нас имелся вид на бухту), завтраки прекрасные, обслуживают культурно. Можно придраться, так сказать, для порядка,  разве что к расположению, потому как отель стоит на холме, а ближайшая остановка внизу склона, и всем постояльцам так или иначе приходится карабкаться вверх. Впрочем, видимые достоинства этого места сполна искупают данный крохотный недостаток, и с учётом 42 евро, уплаченных нами за двухместный номер, я рекомендую «Ивку» тем, кто хочет найти комфортное проживание в Дубровнике за минимум денег.

Также я рекомендую не повторять наш поход через всю новую часть Дубровника: мы-то люди привычные к длительным переходам и прогулку до Старого города перенесли легко, однако тем, кто предпочитает не тратить силы понапрасну, лучше воспользоваться местными автобусами. В конце концов, из района автовокзала в нужную сторону проложено сразу несколько маршрутов, а билеты стоят сущую ерунду, 12 кун, то есть чуть больше полутора евро. Взамен путешественник получает возможность сразу оказаться перед входом в самую аппетитную часть Дубровника. Уже по одном этому месту становится ясно, какие чудеса ожидают путешественника, направляющегося в сердце города: справа и слева от него громоздятся самые настоящие средневековые укрепления. Вот взять хоть форт Лавренац, который представляет собой Сциллу при Харибде основной цитадели, максимально затрудняя гипотетическим агрессорам высадку десанта. Нут, ну на самом деле, кому из нападающих со стороны моря придёт в голову устраивать десантные операции под перекрёстным огнём?! А захватить форт также нереально, ибо он стоит на крутых скалах - карабкаться по камням проблематично даже в мирное время, что уж говорить о той же процедуре, проделываемой под огнём... Высота этой твердыни достигает 40 метров, и в целом весь ансамбль укреплений выглядит более чем воинственно.

Строить новый форт жители Дубровника начали после того как узнали о предстоящем десанте венецианцев, и поспешность, с которой оказались сооружены укрепления, без преувеличения решила судьбу города: агрессоры представляли себе высадку как лёгкую прогулку, так что увидев разросшиеся оборонительные сооружения флот Венеции предпочёл убраться восвояси.

Со стороны суши также имеется надёжная защита, ведь те колоссальные башни и толстые бастионы, которым обладает форт Минчета, заставляют уважать его. Остаётся только вообразить тот грандиозный объём работ, которые пришлось проделать строителям ради возведения настоящей твердыни.

Форт достаточно фотогеничен сам по себе, однако самым любимым у туристов объектом является зубчатая башня, этакая королева округи. Она, как и весь северный участок крепостной стены, была возведена в конце 1450-х годов, когда над Дубровником всё явственнее стала ощущаться угроза турецкой оккупации. Новым оборонительным комплексом горожане рассчитывали прикрыть наиболее опасное направление сухопутной атаки, и поскольку в ходе строительства использовались все новейшие замыслы фортификаторов того времени, получилось действительно солидное сооружение.

Добавлю, что на восточных рубежах Дубровника врагов караулят форты Ревелин и Сент-Джон, причём вся перечисленная компания являет собой только внешний пояс обороны. Мы ведь пока ещё не вступили под защиту непосредственно крепостных стен, и для этого нам надо пройти через Пильские ворота. Эта внушающая уважением конструкция первой встречает путешественников, явившегося лицезреть старые кварталы города. По сути, ворота создают первое впечатление о городском ядре, и впечатление это, надо сказать, весьма благоприятное: громадная, несколько угрюмая постройка снабжена всеми необходимыми атрибутами добротной крепости средних веков, а именно толстыми стенами, подвесным мостом, широким рвом, геральдическими изображениями. Короче, ворота вышли хоть куда, и если по ходу дела вы натолкнётесь на замерших перед ними людей, не стоит ругаться, ибо суровая красота Пильских ворот неподдельно завораживает…

Воздав должное строителям входа в старую часть Дубровника, воздадим также и тем, кто занимался стенами, потому что их детище специалисты неспроста называют образцом фортификационного искусства. Даже те, кто видел множество городов и оттого искушён в архитектуре, поражаются размерами укреплений и степенью их сохранности. Думаю, ни у кого нет сомнений, что в XIV веке оборона города, охватывающего территорию со всех сторон, производила неизгладимое впечатление на тогдашний народ, раз уж она такое сильное впечатление оказывает на современников.

К сожалению, далеко не все участки стен аутентичны, потому что во время случившегося в XVII веке землетрясения оборонительные сооружения пострадали наравне с домами. Последовавшая реставрация позволила вроде бы оставить в прошлом эти разрушения, и всё же историчность форты Дубровника частично утратили.

Утратив историчность они, что интересно, не утратили своего защитного значения и очень пригодились горожанам уже в наши дни, когда Югославская народная армия собиралась взять Дубровник штурмом – хорваты сумели отстоять цитадель не в последнюю очередь благодаря толстым стенам…

Желающие посмотреть на округу с высоты могут заплатить 70 крон и получить право на прогулку по гребню бастионов; подниматься наверх надо сразу после прохода через Пильские ворота, слева по ходу движения.

Если же экскурсия по стенам Дубровника в ваши планы не входит, за красивыми видами всё равно дело не станет, потому как прямо впереди простёрлась самая замечательная из улиц города, Страдун. Главная артерия исторических кварталов смотрится просто идеально для туриста, так как на ней полно элегантных зданий, кафешек, сувенирных магазинов и прочих нужных мест. Идеальная красота Страдуна обусловлена уже упоминавшимся землетрясением образца 1667 года, после которого городские власти решили застраивать центр по разработанному плану – значительная часть старинной застройки так пострадала, что не было смысла её восстанавливать . Тогда и возникла идея проложить длинную дороге от главный ворот к бухте, после чего выстроить по обоим её сторонам дома, выдержанные в едином стиле и духе. Теперь Страдун стал любимым местом для гостей города и важнейшей из местных достопримечательностей.

Мало того, что кафешек и лавочек полно на самой улице, их также полно по соседству, и свернув в любую из улочек, пересекающих Страдун, можно быть уверенным, что встретишь там заведения рыбной кухни, мясной кухни, хорватской кухни и так далее. Нет проблем и с пищей духовной, потому как постройки по большей части симпатичные, хотя и не сравнятся с теми сокровищами, которые ожидают путников, прошедших по Страдуну до конца. Там для начала им попадётся местный вариант статуи Роланда – подобные памятники можно частенько встретить на территории Германии, где они олицетворяют свободу и самостоятельность того или иного города. Orlandov stup, как называется статуя Дубровника, служит аналогичной цели, напоминая, что в начале XIV века горожане обрели самоуправление. И сколько бы ни пытались захватчики или стихия разрушить дубровникского Роланда, жители всё равно упрямо восстанавливали его.

Если Orlandov stup представляет в самом южном из крупных городов Хорватии немецкие архитектурные традиции, то дворец князей Дубровника сразу мне напомнил о других традициях, привившихся являвшейся некогда королеве морей Венеции. Думаю, что при выборе оформления для постройки сказали своё слово тесные связи с венецианцами. Местами дворец вообще кажется перенесённым из-за моря, хотя кое-какие его черты больше смахивают на готику, нежели итальянский на Ренессанс. Однако, несмотря на подобную эклектику, весь ансамбль в целом выглядит достаточно гармоничным.

Меня, по правде сказать, больше удивила не архитектура княжеского дворца, а сам факт его существования: если Дубровник с давних пор гордится статусом независимой республики, какой же, спрашивается, у него может быть князь?! Как выяснилось, князь у торговой республики всё же имелся, но только правитель был временным, избираемым представителями местного совета, и резиденция ему выделялась только на время исполнения полномочий – потом ему следовало освободить помещения для преемника…

От княжеского дворца рукой подать до Успенского собора, главного городского храма, который обязательно надо обойти со всех сторон, ибо с разных ракурсов он напоминает разные постройки. Стоит взглянуть на фасад, как бросятся в глаза итальянские корни храма, боковой вид отчётливо намекнёт на готику, не обошлось и без характерных черт византийского зодчества. В какой-то мере это смешение стилей можно считать данью тем изменением, которым собор подвергался с течением времени; возвели его где-то в VI веке и потом неоднократно перестраивали, расширяли, совершенствовали. Конец всем этим переделкам настал в 1667 году, когда в ходе ужасающего землетрясения превратились в пыль не только собор, но и почти весь Дубровник. Новая постройка, очевидно, впитала дух старой и потому вышла такой вот эклектической, хотя вроде как ничто не мешало автору проекта фантазировать с оформлением.

Пора, впрочем, и честь знать в осмотре стоящих на земле достопримечательностей, потому как совсем рядом, за толстой стеной, находится красивейшее место, связанное с водой. Здесь тебя встречают дивные виды даже сейчас, когда вместо парусных кораблей акваторию порта наполняют катера, а уж как живописно выглядела местность в старинные времена, говорить не приходится. Торговые связи Дубровника тянулись в самые разные уголки Средиземномоья, и потому каких только флагов тут не видали… Нынче с флагами не так уж густо, хотя город продолжает уверенно извлекать прибыль из своего положения: если раньше деньги приносила морская торговля, то теперь доходы обеспечивают прогулки по Адриатике; пока мы гуляли вдоль причалов, нам попалось сразу несколько объявлений, зазывающих совершить мини-круиз. Ну и потом редкий путешественник удержится от посещения Старого порта, а посетив почти наверняка купит сувенир с одного из расставленных там и сям лотков. Иными словами, популярностью это место не обижено…

С набережных акватории открываются чудесные панорамы, однако имейте в виду, что лучшие снимки местности выходят совсем с другого ракурса, и даже с другого берега, то есть надо выйти из кольца стен через ворота Плоче и пройти вдоль берега на восток. Вот тогда виды будут просто изумительные, потому что компанию мачтам порта составят стены и шпили старинной части Дубровника.

Замечу также, что очень неплохие виды, пусть не города, но моря, открываются со смотровой площадки в южной части периметра. Мы выбрели туда достаточно случайно, но те, кто пойдут по нашим следам, могут ориентироваться на церковь святого Игнасия. Тогда на улице Od Kastela найдётся проход и подъём на уступ, под которым за внешней стеной устроено кафе - оно спускается террасами по скалам. Само кафе помещать на обязательно, ибо персонал сквозь пальцы смотрит на туристов, оккупирующих площадки, а поскольку вид оттуда сногсшибательный, главное тут не свалиться виз от головокружения!

Что до церкви святого Игнатия, то к ней мы попали достаточно случайно, бродя без особой цели по старому городу; как правило, пускаясь в подобный лабиринт, люди предпочитают ориентироваться по карте, но у меня, например, карта была под рукой, и всё-таки я решил предпринять прогулку, что называется, без руля и ветрил - подобные эскапады обычно позволяют почувствовать себя своим в незнакомом городе, то есть не туристом, спещащим осмотреть побольше достопримечательностей, а местным жителем, предпринимающим прогулку ради своего удовольствия. Вот во врем подобной прогулки мы и наткнулись на импозантный храм, словно вышедший из какой-то необычайной сказки. Всё потому, что заказ иезуитов обязал строителей использовать при возведении храма стиль барокко – члены ордена понимали толк в оформлении церквей, и данная постройка стала ещё одним примером приложения их талантов. К тому же, в начале XVIII века вычурность позднего барокко достигло своего пика, благодаря чему церковь получилась просто на загляденье.

Продолжая бродить по старым кварталам, мы потом набрели на ещё один красивый храм - православную церковь Дубровника. Она смотрится как-то моложе своих лет, и я было подумал, что постройка возведена совсем недавно, уж никак не позже прошлого столетия. Увы, промахнулся я капитально, и с возрастом, и со столетием, так как храм выстроили в 1877 году…

Другая загадка связана со внешним обликом здания: сколько ни гляди на фасад, о традициях православной архитектуры он ничуть не напоминает, будучи больше похожим на католические соборы – мы в России привыкли созерцать купола-луковки и плавность линий, но тут присутствуют главным образом угловатые черты, что вкупе с высокими башнями заставляет усомниться в конфессиональной принадлежности церкви. Видимо, на внешний вид постройки повлияли католические корни Хорватии…

Соседствует с этим зданием небольшая мастерская по изготовлению икон. Мы туда решили заглянуть для интереса, и, в общем, не пожалели: хорват, продавец и, как я понял, живописец в одном лице, оказался очень приветливым и, что немаловажно, говорил по- русски, хоть и с акцентом. Вообще, хорваты и боснийцы довольно доброжелательно относятся к гостям из России - мы полагали, что они будучи на ножах с сербами, не станут привечать тех, кто оказывал поддержку их врагам. Впрочем, о какой-либо существенной поддержке тогда, во время балканских конфликтов речи не шло, и всё же нам сперва было несколько не по себе. Потом выяснилось, что кругом вовсе не "враждебные воды", а вполне себе приличная страна.

Народ приветливый, пейзажи восхитительные, море чистое, еда дешёвая и вкусная, множество достопримечательностей - вот какая предстала перед нами картина на тот момент, а ведь нам ещё предстояло увидеть Сплит, Трогир, Задар, Шибеник, Риеку, и, надо сказать, эти города если и уступали Дубровнику, то ненамного. Вот только не всё вышло так, как задумывалось, и первый сюрприз ожидал нас довольно скоро, в Сплите.

Мы туда отправились, как заведено в Хорватии, автобусом, и, пока наша машина двигалась вдоль побережья, наслаждались видами из окна, разумно заняв места по левому борту. Нам опять предстояло пересечь границу Хорватии с Боснией, и снова границу Боснии с Хорватией, а уж потом пошла сплошь хорватская земля, с её береговыми видами, как-то море, острова, приятные городки, пляжи, скалы и прочее. Один пейзаж сменял другой до тех пор, пока мы не въехали на территорию района Makarska.

 Поехать в Сплит...

 Вернуться на главную страницу...