Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие по Чехии позволило мне осмотреть достопримечательности Праги, съездить в Карловы Вары,

увидеть природу страны, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Чехию

 Путь в Карловы Вары на автобусе по прекрасным, европейского качества дорогам, занимает всего лишь 2 часа. Преодолев 129 километров, разделяющих столицу и крупнейший курорт страны, туристы первым делом сводят знакомство либо с зауряднейшим железнодорожным терминалом, либо с автовокзалом, построенным по советскому проекту. Вдали виднеются "романтические" крыши многоэтажных "хрущёвок", так что сразу и не поймёшь, за что город называется "жемчужиной Чехии". Лучше всего по приезде закрыть глаза и потихоньку брести с холмов вниз, к руслу реки, хотя бы до Дворжаковых садов. Тогда быстро удастся попасть в те времена, когда население ещё не разрослось до современных размеров, дома толклись буквально на пятачке, а новых районов не было и в помине.

 Где-нибудь через километр похода можно будет глаза открыть - и вот теперь уже будет совсем другое дело! Кругом всё чинно и благородно, так что обозрев округу, понимаешь, за какие такие заслуги один романтически настроенный джентльмен назвал Карловы Вары "бриллиантом в изумрудной оправе". С этим определением нельзя не согласиться: город расположился в чрезвычайно живописном месте - долин, по которой протекает река Тепла, со всех сторон зажата красиво сформированными, поросшими лесом возвышенностями.

 Как взглянешь, так ощутимо чувствуешь, что все жизненные трудности и хлопоты отступают на второй план, растворяются в изящном переплетении архитектуры и природы. Примерно то же чувствовали до нас многие люди, в том числе сильные мира сего. Если взять только коронованных особ, то Карловы Вары посещали польский король Август I, австрийская императрица Мария-Терезия, немецкий император Вильгельм I, русский император Пётр I, греческий король Отто, английский король Эдуард VII, и т.д., и т.п, включая такие экзотические фигуры, как бразильский император дон Педро II и эфиопский император Хайле Селассие. Кроме того, в пантеон самых известных гостей курорта можно зачислить такие звучные имена, как Валленштейн, Бисмарк и Гитлер. А уж всяких там бояр да дворян в этих краях перебывало невесть сколько...

 Дорогих гостей принимали по первому разряду - благо в распоряжении карловарских властей есть шикарные гостиницы, в том числе всемирно известный гранд-отель "Pupp"; стоимость ночи в нём доходит до нескольких тысяч долларов.

 А ведь до XV века в этакое захолустье ни один аристократ и носа бы не сунул по своей воле - здешняя деревня даже путного названия не имела, население кормилось чем бог послал, а вся территория была всего-навсего заповедником для королевской охоты. Главной достопримечательностью в те времена была виселица, удачно устроенная на холме возле изгиба реки, отчего тот получил оригинальное название "Виселичный"...

 Но вот однажды Карл IV прибыл в свои владения, дабы промыслить оленя. Охота выдалась на славу, и добыча уже была почти в руках, как вдруг бухнулась в родник и едва ли не сварилась заживо; король заинтересовался феноменом и велел получше изучить удивительные недра местности, после чего и образовались Карловы Вары.

 Адепты другой точки зрения доказывают, что возникновение курорта у слияния рек Огрже и Тепла было далеко не случайно, и в этих местах люди жили едва ли не со времён каменного века. Всё-таки история с оленем выглядит более завлекательно, ей мы и последуем.

 Итак, путём экспериментов было установлено, что вода, исторгнутая землёй, может быть полезна для здоровья. Поселение немедленно назвали Карловы Вары - в честь короля, понятно, а "вары" по чешски значит "кипящая вода" - и под этим именем стали рекламировать в качестве курорта. Вскоре выяснилось, что все источники представляют собой ответвления от главного фонтана, расположенного глубоко под землёй. Под давлением планеты вода вырывается наружу мощной струёй, и энергия напора отлично видна в крытом помещении "Вржидло", где из облицованного фонтана хлещет почти что крутой кипяток - температура воды здесь, в эпицентре, равна девяноста градусам Цельсия.

 Ничего удивительного в данном факте нет, если знать, что происходит - поверхностные воды через трещины в граните просачиваются на глубину 2000-2500 метров, где наталкиваются на непроницаемый подпочвенный слой. На этой глубине температура горных пород равна 80 градусам, поэтому вода согревается. Одновременно из глубины в несколько десятков километров наверх стремится попасть углекислый газ, насыщающий воду и выталкивающий её на поверхность. Дальнейшие изыскания установили, что карловарская жидкость богата натриево-бикарбонатсульфатными минералами - каждый день на свет божий выносится в растворённом виде 15 тонн солей. Это изобилие означает, что использование воды в теории позволяет вылечить болезни органов пищеварения, устранить расстройства метаболизма и покончить с проблемами двигательного аппарата. Нет, ей-богу, удача определённо раскинула крылья над курортом - перечисленными хворями страдают ведь главным образом люди состоятельные. Вряд ли Карловы Вары смогли извлекать из воды какие-либо доходы, если бы ею излечивались недоедание или там рахит... А тем временем полчища богачей, попав под влиянием слухов, двинулись в Богемию. В ответ на спрос самые предприимчивые горожане вывели трубы по которым поступает вода к себе в дома, устроили ванны и объявили себя владельцами лечебниц. Учитывая, что в зависимости от района вода отличается по содержанию минералов, температуре и доле углекислого газа, за полный курс лечения приходилось выкладывать немалые денежки. Единственное, что слегка омрачало картину общего ликования - некоторая неясность со способами употребления целебной воды. Одни специалисты считали, что её надо принимать внутрь, другие ратовали за наружное использование. Поначалу верх взяли первые, и гостям Карловых Вар было предписано ежедневно выпивать по 12 литров воды. Понятно, что такую дозу не каждый здоровый человек выдержит, и после ряда эксцессов репутация курорта несколько пошатнулась. Тогда возобладали "наружники", и было объявлено, что, дескать, наибольшую пользу человеку приносит многочасовое сидение в горячей ванне. Для рядовых случаев рекомендовалось находится в воде порядка 11 часов, причём клиента периодически перекладывали с места на место, постепенно повышая температуру жидкости. После соблюдения всех процедур свидетельство выздоровления пациента должны были стать трещины на его коже, через которые-де наружу выходят негативные эманации. Увы, достаточно часто вместо эманаций из человека выходила душа, так что довольными лечением оставались в основном наследники курортников. Неудивительно, что среди богачей, отправлявшихся поправлять здоровье в Карловы Вары, распространилась мода перед отъездом составлять завещание.

 Подобная практика несколько подрывала имидж города как фешенебельного пристанища аристократов, так что в XVIII веке владельцы лечебниц на производственном совещании решили не зацикливаться на отдельных способах оздоровления, а прописывать всё кучей: и ванны, и питьё, и растирания, и компрессы; всего 12 вариантов - авось, что-нибудь да поможет... При новых методах лечение растягивалось на годы, убыль пациентов сократилась, а доходы возрасли. Так и повелось - каждый приезжий попадал на конвейер, а приезжих было немало, и среди них подлинные знаменистости, в том числе Бах, Бетховен, Григ, Дворжак, Шопен. Постепенно у Карловых Вар сложилась репутация не просто здравницы, но ещё и "богемницы" - под здешним небом рождались замыслы, осмысливались сюжеты, ложились на бумагу первые строки шедевров.

 Тут следует сказать, что значительный вклад в культурную жизнь города сделали представители России. Застрельщиком в этом деле стал Петр I, в честь которого один из нависающих над долиной крутых утёсов называется Петрова вершина; видимо, и по сей день чехам не даёт покоя волнующее воспоминание о том как "russkij tzar" заехал на неосёдланном коне чуть ли не в небеса. По следу монарха в эти края потянулась знать; Карлсбад, как стало модно называть курорт на немецкий манер, наряду с другими минеральными источниками стал популярным местом отдыха. Треугольник "Карловы Вары - Марианске Лазни - Франтишековы Лазни" в разное время посетили такие выдающиеся деятели России, как граф Орлов- Чесменский, писатели И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, художник О.А. Кипренский, композитор П.И. Чайковский, физиолог И.П. Павлов. В честь последнего, к слову, даже была названа одна из карловарских улиц, а на рубеже XIX-XX веков целый квартал оказался заселён выходцами из России - об этом нам напоминает, помимо прочего, православная церковь, расположенная на холме за Музейными садами.

 Меж тем пока мы идём по улицам, мимо нас одна за другой проплывают изящные колоннады, скрывающие источники. В таком антураже нетрудно представить себе как под сводами карлсбадских беседок прогуливались дамы в сопровождении звенящих шпорами гвардейских офицеров и слышалась русская речь. Она иногда слышится и сейчас, но в основном из уст пузатых мужичков, связанных с сырьевым бизнесом. Да, XX век коренным образом преобразил курорт: в 1911 году здесь лечилось 70935 человек при 60000 населения; спустя каких-то 10 лет число отдыхающих уменьшилось в разы - после Первой Мировой войны ушли в прошлое европейские аристократы и русская община, а на их место никто не пришёл, потому как получившей независимость Чехословакии было не до целебных вод. Мирные Карловы Вары стали ареной митингов и демонстраций, связанных с желанием оседлых немцев присоединить это район к Германии. Чехи, естественно, придерживались иной точки зрения и 5 мая 1919 года дело дошло до рукопашной, когда полиция вынуждена была применить силу, и 6 представителей немецкой диаспоры погибли от пуль стражей порядка. Этот инцидент привёл к росту популярности Судето-Немецкой партии, члены которой решили добиться объединения с Фатерляндом мирным путём. Скоро сказка сказывается, да нескоро, дело делается: судетские немцы добились своего в 1938 году, когда этот кусок Чехии был заглочен Третьим Рейхом.

 Некоторое оживление жизни в Карловых Варах произошло во время Второй Мировой войны, когда фашисты устроили тут центр реабилитации раненых офицеров. Когда же фашизму настал капут и Судетская область вновь отошла Чехословакии, победители решили во избежание дальнейших неурядиц выселить всех немцев на историческую родину. Тем не менее, кое-где по-прежнему встречается память о былом, как в одном небольшом ресторанчике близ главного фонтана. Залы обустроены на немецкий манер, а изрядный кусок стены занимает карта Богемии - все надписи выполнены в готическом стиле, а обрамление целиком состоит из германских гербов. Подаваемые блюда, между прочим, тоже носят явный отпечаток тяжеловесного немецкого стиля, хотя, положа руку на сердец, придётся признать, что и чешская кухня не намного отстаёт по фактуре. Вот где не удастся похудеть, так это тут: взять хотя бы эти аппетитные кнедлики... И мясо тоже взять...

 Прошу прощения за небольшую паузу, сейчас уже продолжу разглагольствовать, только вот соус корочкой соберу...

 Да, сберечь фигуру в Чехии - дело практически безнадёжное. Моя спутница, скажем, уже махнула рукой на подсчёты количества калорий (у неё на этот счёт небольшой бзик) и теперь прикидывает, сколько коробок вкуснейших вафель купить - якобы чтобы угостить друзей и коллег. Но я то знаю эту сладкоежку: добрую половину втихомолку лакомства она слопает сама. Я и сам большой специалист по истреблению всяких вкусностей. И на вафли, которые мне же всучили тащить, у меня свои планы...

 Теперь мы постепенно оттягиваемся на север, к месту сбора группы, оставляя за спиной лечебницы. При социализме они были обобществлены, и в них поправляли здоровье главным образом партийные бонзы. После бархатной революции 1989 года и реставрации капитализма возобладал демократический подход: выкладывай деньги на бочку и топай на процедуры. Не знаю, сколько людей сейчас проходит курс водной терапии, но граждане с характерными плоскими кружками попадаются навстречу регулярно. В одиночку и группами они сидят там и сям, а на их лицах царит умиротворение, словно каждый глоток приближает погружение в нирвану. Мы тоже сделали пару подходов к источникам, так что и нас не минула благодать. Под шелест листвы Карловы Вары нашёптывают нам: "Забудьте про полный суеты внешний мир, отведайте бьющий из глубин планеты сок матери-Земли, и вам будет возвращено здоровье..." И вот уже различимы райские сады, и слышно пение русалок... Нет, погодите... Это не русалка поёт... А кто тогда поёт?

 Поют несколько добрых молодцев в жупанах, полосатых штанах и туфлях с загнутыми носами, по моде вагантов XIII века. Оказывается, нам повезло - нынче в Карловых Варах проходит день развития культуры, превращённый в театрализованный праздник. Соответственно, с послеобеденного времени по улицам шляется самая разнообразная публика, словно вышедшая прямиком из средневековья. Доспехи, шкуры, меховые шапки мелькают тут и там, а на одной из площадей раскинулся целый городок, наподобие таборитского. Платки и кибитки, разбросанные на местности, вмешают в себя умельцев-рукодельцев. Почтеннейшая публика с изумлением взирает на забавы арбалетчиков: те бодро палят в мишень типа "бегущий кабан". Пусть кабан на самом-то деле стоит на месте, но и в неподвижную цель попасть не так-то легко, в чём может убедиться любой желающий, заплативший 50 крон за 3 выстрела. Чуть поодаль пространством владеют более крупные формы, как-то катапульты. Осадная машина, конечно, игрушечная, размером с мотоцикл, но швыряет тряпочный шар достаточно далеко, и с хорошей силой: мощи её попаданий как раз хватает, чтобы обвалить в "ров" башню картонного замка; стрелявший ребёнок, само собой, в восторге, другие детишки тоже, и все до единого рвутся последовать примеру счастливца. Но самое интересное впереди - целая куча народу сейчас точит ножи и мечи, стало быть, скоро начнётся молодецкая потеха. И точно: вот уже образуется довольно просторный круг из зевак, куда парами входят закованные в доспехи рыцари. Бой, понятное дело, идёт понарошку, только, скажем, детишкам это невдомёк, потому как искры от ударов сыплются самые настоящие...

 Пока одни бойцы сходятся на ристалище, другие попали в плен к зрителям, и теперь с ними фотографируются все подряд. Развевающиеся штандарты, стойки с оружием и мужики в доспехах - прекрасный повод сделать кадр с собой, любимым, в главой роли. Не останемся в стороне и мы...

 Лично я бы ещё долго глазел на поединки, но мою спутницу привлекли звуки флейты из близлежащего сквера. Там, в присутствии пары десятков зевак свою роль отыгрывают менее воинственные участники действа, исполняющие старинные танцы. Ветер треплет их плащи и норовит задрать длинные подолы платьев, да разве он помеха влюблённым в своё занятие людям? Тем более что дождя нет и в помине, а небосвод хоть и омрачён отдельными облаками, всё равно благосклонен к Карловым Варам. Так что когда приходит пора устроить в качестве финала заключительный общий парад, солнце кладёт свой отпечаток на латы и лезвия алебард. Над застывшей площадью разносится команда, и шествие начинается. Открывают его полдюжины барабанщиков, предшествующие королю с королевой - эти как положено, верхом, в мантиях и коронах, за ними тянет ногу гвардия, потом топают рядовые рыцари, следом пехотинцы-лучники, ну а дальше всякие торговцы, музыканты и маркитантки в пёстрых платьях и чепцах по средневековой моде.

 Да, что и говорить, удачно мы тогда попали в Карловы Вары как раз на праздник. Да и погода была хоть куда...

 Как бы вспомнив вместе с нами, каким оно может быть приятным на вид, пражское небо где-то за полдень, наконец, перестаёт хмуриться, и нужно поспешать навёрстывать упущенное по вине непогоды время. О выезде за город думать не приходится, но и в Праге определённо есть что ещё посмотреть. Вот, скажем, Вышеград - старейшая резиденция легендарных князей Пржемысловичей, что занимает целую скалу над Влтавой. Исследования доказали, что народ здесь поселился раньше, чем в том районе, где нынче расположен Пражский Град. Самая древняя постройка здесь - романская ротонда святого Мартина, датированная XI веком. В это время страной правил король Вратислав II, соорудивший на неприступных склонах каменный замок-крепость. После этого Вышеград стал королевской резиденцией и местом чеканки монет, но спустя каких-то пятьдесят лет его значение упало, и понадобилось ждать Карла IV, чтобы на холме снова закипели строительные работы. Увы, в период гуситских войн почти все здания Вышеграда были разрушены, а сам он утратил статус самостоятельного поселения. Одной из немногих сохранившихся достопримечательностей является собор святых Петра и Павла - неоднократно перестраивавшийся и приобретший нынешний вид в 1885 году, после очередной серии доработок. С одной стороны храма расположена милая лужайка с несколькими скульптурными группами, представляющих видные фигуры чешской истории, а с другой вплотную к стенам подступает мемориальной кладбище. Свой теперешний облик оно, основанное ещё в 1260 году, приобрело в шестьсот с лишним лет спустя, когда в земле Вышеграда стали хоронить выдающихся деятелей чешской науки и культуры. В 1889-1893 годах по проекту архитектора Антонина Вигла на кладбище был воздвигнут монумент Славин, в центре которого находится саркофаг, укрытый под сенью крыльев Гения Родины. По сторонам композиции расположена скульптуры работы Йозефа Маудера - Родина скорбящая и Родина торжествующая. Лучше всего отражает суть комплекса выбитый в камне девиз: "Умерли, но говорят". Действительно, имена тех, кто нашёл тут последний приют, говорят сами за себя - композиторы Бедржих Сметана и Антонин Дворжак, художник Альфонс Муха, певица Эмма Дестинова, писатели Карел Чапек и Ян Неруда, лауреат Нобелевской премии академик Ярослав Хейеровский и так далее...

 Насмотревшись на строгую красоту надгробий уместно в этот погожий денёк перейти к красоте живой, простирающейся юг и запад. Там величавая Влтава торжественно несёт свои воды между покрытых зеленью берегов, а красные крыши домов смотрятся сплошным ковром. Хорошо, что с крепостных бастионов не виден уродливый комплекс Вышеградского конференц-центра, а функциональные постройки Смиховского вокзала благополучно растворяются в пейзаже. Если же сдвинуться чуть в сторону, то с высоты можно разглядеть и пражские мосты, и ни с чем не сравнимый силуэт Града. Туда, туда рвётся сердце, так и хочется вновь попасть в это место, но до этого ещё дело дойдёт, а пока что хорошо бы нам пройтись по набережной. Так за чем же дело стало?! Короткий спуск по ступенькам, и мы попадаем на южную окраину района Nove Mesto. Место это действительно новое, во всяком случае новее других- прочих. Руку к его основанию приложил вездесущий Карл IV, который как-то раз смотрел из окна дворца на город и вдруг был ошарашен предсказанием одного заграничного астролога: дескать, звёзды показывают, будто Мала Страна будет огнём выжжена, а Старо Место водой залито. "Ну что ж, - ответил находчивый монарх - останется Ново Место", и тут же приказал организовать новый городской район. Перво-наперво в новостройки выперли жестянщиков и кузнецов, долгие годы наполнявших грохотом и звоном старые кварталы. Сразу после этого выяснилось, что желающих ехать к таким соседям почти совсем нет. Пришлось императору объявить 12- летний мораторий по налогам всем, кто заселится в царство грохота и шума; желающие с грехом пополам нашлись.

 Чуть позже власти сообразили, что те, кто терпит под боком ремесленников, как-нибудь потерпят и торговцев, после чего на новые квартиры переехали скотный рынок, конский рынок и сенной рынок. Наверное, от тихого помешательства жителей спасла индустриализация, а когда спрос на лошадей и сено пошёл вниз, они немедленно застроили освободившееся пространство - во избежание дальнейших эксцессов подобного рода. В результате местность густо покрылась постройками в стиле модерн и необарокко, а также "метисами", вроде сочетаний готики и модерна. Шедевром процесса застройки, на мой взгляд, является так называемый "Танцующий дом", элегантное здание необычной формы на самой набережной, возле переправы Jiraskuv most. Прозванное в народе "стаканом", сооружение изображает известных американских танцоров Фреда Астора и Джинджер Роджерс. Из-за этого одна его часть, словно изогнувшись, прильнула к другой. Когда я первый раз посетил Прагу, она только-только оправилась от грандиозного наводнения. Так вот, гидесса поведала нам, что когда она с гордостью рассказывала, какой огромный объём работ проделан чехами для устранения последствий разгула стихии, кто-то из туристов возмущённо заявил: "А вот ведь дом подмыло и он скособоченный стоит", после чего указал на описанный выше ансамбль.

 Удивительное дело, но необычная форма ничуть не мешает "Танцующему дому" вписываться в окружающий пейзаж. Вроде бы другие здания с ним не схожи, а он как-то с ними гармонирует, хоть и один такой, тогда как все остальные однотипные и примерно одинаковой высоты. Да, дома у Влтавы - отдельная песня. Глядя, как они стоят рядком, невольно умиляешься: вроде бы все похожи, но у каждого своё лицо. Красиво, аж слов нет, особенно когда смотришь на окружающий мир откуда-нибудь из-за зелени. Ею обилен, например, тенистый Slovansky остров, а на противоположном берегу, где простёрлась Janaskova набережная, устроены чудесные цветники роз, в окружении которых так приятно сидеть в блаженном ничегонеделании. Вроде бы и центр города, но шум как-то уходит на задний план, а перед глазами только идиллическая картинка: один за другим в шлюз неторопливо заползают прогулочные теплоходы.

 При виде этого зрелища я напрягаю память - помнится, гидесса нам заливала, что, дескать, корабликам вверх по Влтаве проход заказан... Это было как раз тогда, когда всю группу загнали на прогулочный теплоход, отправлявшийся от Дворжакова набережья. Нет, я, разумеется, не против прогулок по воде (вот тут я всегда "за"), но зачем врать-то?! Ай, ладно, проехали; всё равно спокойное течение Влтавы совсем не располагает к скандалам и выяснению отношений, а, напротив, вызывает желание вспомнить о чём-то замечательном. Вот я и вспоминаю поездку по реке, когда двухпалубный корабль типа "Москва" за час провёз нашу группу от пристани на Йозефове до Стрелецкого острова и обратно. Помню, Прага тогда наливалась весной, по берегам Влтавы шелестела листва, а набережные заполнял весёлый люд. Сейчас жара немного придавливает, но ведь нам при этой температуре марафон бегать не надо, правда? Поэтому когда приходит время продолжить прогулку, мы бредём себе потихоньку вдоль домов, немного завидуя тем, кто в них живёт: представляете, им-то не приходится из года в год глазеть на соседнюю многоэтажку...

 Наверное, единственный раз, когда обитатели домов на набережной не радовались виду из окна, пришёлся на 14 августа 2002 года. Вот отметка на стене показывает уровень воды в реке в тот день. М-да, 9 метров выше ординара - такое в страшном сне не приснится, и, главное, никто не ждал от Влтавы такой напасти, вот старушка и показала, что вполне способна к маленьким шалостям. Интересно, что от наводнения пострадал в основном новодел, а ветераны вроде Карлова моста остались при своём.

 Двигаясь через переправу, невольно прикидываешь, на какую высоту поднялась вода. "Так, - думаешь, - вот это кафе было захлёстнуто стихией, и остров этот тоже, и вот тот садик...

 Незаметно-незаметно мы оказываемся в центре Малой Страны. Достаточно долго в это районе Праги было что-то вроде немецкой слободы. В своё время фашисты, пытаясь призывать чехов к толерантности, расклеили по городу плакаты с изображением малостранских зданий и подписью: "Мы-то европейцы, а если сюда придут коммунисты, вот вы тогда запоёте!" В ответ кто-то из чехов приписал внизу: "Нам-то что?! Мы в том районе не живём..."

 Мала Страна, безусловно, обладает своим очарованием, становящимся особенно отчётливым, если не ставить себе целью осматривать местность с путеводителем в руках, а вот как мы - бродить с одной улицы на другую, разглядывая узкие мощёные проходы между домами и задирая голову, чтобы разглядеть верхние этажи. Наконец, нам на глаза попадается уменьшенная в размерах Эйфелева башня, а ведь мы чуть было про неё не позабыли. Меж тем, лично на мой взгляд, эта достопримечательность обязательна к посещению, ведь она даёт уникальную возможность посмотреть на чешскую столицу свысока.

 На Петршинский холм, к подножью ажурной конструкции, любопытных туристов доставляет фуникулёр. Добраться до его нижней станции несложно: нужно доехать трамваем до остановки "Ujezd"; скажем, от станции метро "Malostranska" подойдёт любой маршрут, кроме 18-го. Нам после короткого ожидания выпадает 22-й. Не успевает вагон три раза открыть двери, как приходит пора выходить, и, преодолев небольшой взгорок, мы оказываемся на точке отправления. Билет городского транспорта вполне годится для проезда, если он, конечно, двадцатишестикроновый. У нас именно такой, так что строгие тётеньки-контролёрши только машут руками: "Проходит, мол, панове." Теперь наступает момент стратегического выбора позиции - если сесть в самый задний отсек, то видно будет хорошо, но при большом стечении народу перед сиденьями кто-то может встать, и тогда "прощай, обзор". В верхних частях уступчатого вагона шансов посмотреть "возъезжание" во всех деталях больше, туда-то мы и направимся.

 Открывающаяся из-за деревьев панорама будоражит воображение кусочками мозаики, а ведь хочется увидеть всю волшебную картинку  целиком, для чего нужно покорить башню, все 299 ступеней. При этом следует помнить, что смотровых площадок две: в прошлый раз я благополучно одолел примерно треть пути, попал в кабину со стеклянным ограждением, повздыхал над потрясающими видами, сделал полдюжины снимков, и была таков... Только значительно позже мне вдруг стало ясно: добрался я только до середины подъёма, совершенно упустив из виду дорогу на самый-самый верх. Её, впрочем, не так легко найти, ведь попасть на винтовую лестницу к вершине можно одним-единственным путём: вернуться обратно в помещение, обойти шахту подъёмника по периметру и нырнуть в противоположный входу проём.

 Путеводитель утверждает, будто подъём на башню и зимой, и летом, заканчивается в 19.00 - этому верить не следует. По крайней мере июньской порой вход разрешён до 9 вечера, а фуникулёр работает аж до половины двенадцатого. Разницу в два с половиной часа легко заполнить, например, прогулкой по парку и отдыхом в изумительном розарии. Прошедший дождь придал воздуху необыкновенную свежесть, в которой разливается тонкий аромат цветов, а капли, замершие на нежных лепестках, так и просят: "Снимите нас немедленно". Признаться, мы бы с удовольствием посидели среди роз, но нам, ясное дело, не терпится взобраться на верхотуру, куда и поспешаем.

 За право подъёма на Петршинскую башню нужно платить; раньше удовольствие лицезреть Прагу на ладони стоило 50 монет, нынче уже 70. Но если кто-то думает: "Не пойду и сэкономлю денежку", то так он думает напрасно. Можно и 70, и 170 крон отдать, только бы увидеть город с высоты. Тут и неторопливая Влтава, и центр, и Град. Панорама аккуратных крыш то и дело прерывается вертикальными штрихами: в Праге 67 церквей и добрая сотня шпилей, так что город часто называют "стоглавой".

 Немного испортить общее впечатление может взгляд, брошенный на запад, где отчётливо видны новостройки Праги-6 и прочих малопривлекательных районов. Помнится, первый раз, направляясь в свой тогдашний отель, я удивлялся, как надо не любить свой город, чтобы загаживать его банальными хрущёвками?! Есть же прекрасные образцы для подражания, к чему тогда уродовать город? Да, если мастеров, сотворявших шедевры, ослепляли после создания произведений, то архитекторов пражских окраин, наверное ослепили до начала их работы над проектами...

 К счастью, были помимо этих "зодчих" и другие, чьими творениями не устаёшь наслаждаться. К слову, многие постройки особенно импозантно выглядят в лучах подсветки, вот только оценить их красоту не всегда удаётся: мешают коллеги-туристы. Где-то я прочитал, что-де по Старому Месту ходить лучше вечерней порой, потому как, мол, народу меньше. Большая ошибка! Хоть и тёмно уже, а гостей города по Староместской площади ползает как днём, даже все столики в кафе заняты. Ну и ладно... Мы люди не гордые - раз нет возможности ужинать с видом на ратушу, поужинаем без вида. Поворот за угол, потом чуть вперёд, и вот на улице Skorepka находится вполне подходящее местечко - http://www.skorepka.cz

 Приветливый молодой чех приглашает пройти в помещение и приносит меню в толстом кожаном переплёте. Основное блюдо тут обходится примерно в 200 монет, но это в обычном случае, а нужно поступить так: заказать на всю компанию "печено вепрево колено". Это в ресторанчике фирменное блюдо, делают его быстро, подают оперативно, так что уже через двадцать минут можно орудовать ножами, раскладывая дымящееся мясо по тарелкам. 245 крон за такую вкуснятину отдать ничуть не жалко, тем более если поделить расходы на двоих-троих едоков - цена вполне пристойная, даже с учетом гарнира, который каждый берет себе по вкусу; сотня за салат, плюс сотня за вкуснейший апфельштрудель на десерт, плюс 40 монет за пиво/сок и выходит в целом нормально.

 Теперь оторвёмся от изучения меню, сделаем заказ расторопному официанту, и оглядимся вокруг. Что же мы увидим?..

 Перед нашим взором предстаёт просторное помещение со столиками на двух, четверых или даже шестерых; ничто не мешает сдвинуть мебель и расположиться более значительной компанией, как вот японцы в том углу. В конце концов, есть ещё второй этаж, куда пускают, когда в зале битком. Между прочим, сразу заметно, что для хозяев заведения атмосфера, пожалуй, важнее прибыли - иначе стоящую в углу телегу они без труда заменили бы парой столов. А так она задаёт тон всему антуражу, изображающему добротную деревенскую харчевню. Вот над барной стойкой висит громадное колесо, вот по стенам развешены серпы и молоты, вот витрину украшают пшеничные снопы. Мне в ресторанчике очень нравится, но к моему сожалению (а для кого-то к счастью) внутри разрешается курить. С другой стороны, вентиляция делает своё дело, и дыма в помещении совсем не чувствуется, хотя немолодая испанская пара в паре метров слева вовсю трудится над сигарами, сдабривая затяжкой каждый подход к пивной кружке. Впрочем, нам уже тоже подают пиво, это тёмный "Великопоповецкий Козёл". Пара глотков для разогрева, и жизнь становится вообще прекрасной. Помнится, кто-то из знакомых рассказывал, как его родственник, ездивший в Чехию к друзьям, привёз им хохмы ради "Козла" российского производства. Чехи, попробовав, долго изумлялись, перешёптывались и в итоге вынесли вердикт: "Это совсем вовсе и не пиво..."

 Нынче я особенно внимателен к содержимому тарелок: в прошлый раз я, наворачивая, так увлёкся, что незаметно отправил в рот добрую порцию хрена. Поскольку как раз в этом время меня снимали на видео, кадры вышли очень и очень яркие, прямо как сцена из комедийного фильма ужасов. В этот раз такому случиться не суждено; впрочем, камеры с собой тоже нет...

 Завершив трапезу, мы понимаем, как чудовищно мало времени осталось нам провести в Праге. Вопрос, на что потратить остаток вечера попросту не стоит - конечно, возле Влтавы. Там ходят светящиеся радостью люди, там вода журчит возле быков Карлова моста, там строгий король протягивает к нам руку, словно интересуясь: "Ну, как? Наелись? Стало быть, сыты и довольны? Ну и славно! А теперь бросьте монетку в реку, чтобы возвращаться в Прагу ещё раз, и ещё раз, и ещё раз - разве Прага может надоесть?!"

 Нет, не может... Это особенно отчётливо понимаешь, глядя на огни чешской столицы с панорамной площадки Града. Это место, такое шумное и многолюдное ярким полднем, вечером окутывает тишина... Над черепичными крышами посвистывает ветер... Медленно сгущаются сумерки... Башни и колонны готического собора молча нависают над головой... Святой Вит, очевидец многовековой истории Праги, задумался о чём-то... Вокруг ни души... Только химеры в высоте глядят голодными глазами на припозднившегося путника...

 Наконец собор выныривает из воспоминания, и звуком колокола спрашивает: "Что ты тут забыл, пришелец?! Какое волшебство тебе нужно? Поди ищешь секрет вечной молодости, чтобы жить тысячу лет как Прага, и год от года становиться всё прекраснее, как она? Или пытаешься постичь тайну Голема, некогда созданного здешним алхимиком? Стараешься выведать тщательно хранимый секрет изготовления чешского пива? Или тебя интересуют изыскания астрологов пражского университета? А-а-а, всё ясно... Тебе непонятно, как город может проникнуть в самое сердце человека и навсегда его приворожить... Это, мил-человек, и есть самая натуральная магия... Тот, кто глядел на город от моего подножья, вдыхал тёплый воздух и замирал очарованным странником - тот поймёт, что к чему...  Вот она, прекрасная Злата Прага, вся на ладони, вся твоя..."

 Мы стоим, обнявшись, возле парапета, и волшебный шёпот уносит нас из этого мира. Увы, человеку не дано остановить мгновенье, как бы прекрасно оно не было - и словно в сказке про Золушку звучат слова: "Ваше время истекло..."

 Да, истекло...

 И ведь пора собираться домой, и надо оторваться от панорамы, но Прага уже вцепилась клешнями, и никогда нам не забыть ни запаха лип у Влтавы, ни вкуса поцелуев на Карловом мосту, ни звуков скрипки вдали, ни заката над Градом...

 Вернуться на главную страницу...