Самостоятельное путешествие по Баден-Вюртембергу позволило мне осмотреть достопримечательности Карлсруэ и Мангейма,

оценить немецкую архитектуру, увидеть дворец Карлсруэ; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Германию

Прикидывая, где лучше разместиться, чтобы осмотреть города южной Германии, я нацелился было на гостиницы в Гейдельберге; переночевать там было разумно и к месту, однако найти подходящий вариант размещения мне так и не удалось: те отели Гейдельберга, что мне нравились, все как на подбор обладали серьёзным недостатком – шумностью. Речь ведь идёт о набитом студентами городе, и ночные клубы с весельем до утра там в порядке вещей, равно как и толпы праздношатающейся молодёжи, так что с гейдельбергским вариантом пришлось завязать. Тогда мне на ум пришло уже проверенное местечко ночлега в Мангейме, отель «Wartburg». Мы с братом в нём как-то останавливались проездом, по дороге из Кёльна в Мюнхен, и ночёвка получилась вполне сносной, а завтрак так и вообще оставил наилучшие воспоминания. Проверив через разные системы бронирования актуальные цены, я обнаружил, что они не слишком изменились с прошлого визита и прихватил комнату по цене 45 евро – достаточно неплохо для гостиницы с четырьмя звёздами, расположенной в центре города.

Заодно, пришло мне на ум, можно и достопримечательности Мангейма как следует осмотреть, ведь давешний наш визит вышел более чем кратким. Между тем, этот город хоть и не изобилует ценными памятниками архитектуры, всё же его представляет определённый интерес для туриста. Взять хотя бы его уникальную структуру, образованную строгим пересечением прямых: нечто похожее демонстрирует Васильевский остров Санкт-Петербурга; подобная раскладка часто встречается в американских городах, а в Европе это редкость. Своим «квадратно-гнездовым» образом жизни Мангейм обязан пфальцскому курфюрсту Фридриху IV, заложившему тут в 1606 году крепость и превратившему близлежащую старинную деревеньку в городок. Потом в эти края переехала из Гейдельберга курфюрстовская резиденция, и началась эра настоящего процветания после ужасов Тридцатилетней войны и вторжения французов конца XVII века.

«Город квадратов», как называют Мангейм сами немцы, мало того что сохранил исходную структуру, ещё и подчёркивает её уникальность нумерацией домов: все здания обозначены номерами соответствующего квартала. Например, один крупный универмаг назван «Q4-Passage» в полном соответствии со своим адресом. Другие адреса выглядят как D1 4-8, D3 3, S4 22, P7 24 – прямо-таки шифровка типа «Юстас-Алексу». Подобная система поначалу сбивает с толку, и мы в прошлый заход несколько подрастерялись, когда разыскивали «F4 4», занятую гостиницей. Теперь всё прошло куда более гладко, и «Wartburg» я нашёл почти сразу. Формальности не заняли и пары минут, по истечении которых я разместился с удобством и комфортом. Завтрак, правда, оказался несколько беднее, чем раньше, но наесться до отвала там оказалось можно по-прежнему, даже с сокращённым ассортиментом. А уж потом настало время увидеть достопримечательности Мангейма…

Хотя отель находится в самом центре города, рядом с Рыночной площадью, я всё же начну рассказ о прогулке от ворот курфюрстского дворца, самого большого и наиболее известного объекта города. Эта резиденция правителей Пфальца появилась на берегу Рейна в первой половине XVIII века. Образцом для строителей, как и во многих других случаях по всей Европе, стал французский Версаль, который немцы пытались превзойти, но так и не преуспели. Тем не менее, огромный дворцовый комплекс уверенно вошёл по габаритам в число наиболее крупных ансамблей мира – при длине фасада без малого полкилометра комплексу, так сказать, есть чем похвастаться…

Однако, поскольку в ходе Второй Мировой войны дворец жестоко пострадал, некоторое время местные власти вынашивали идею снести его под корень; насколько мне известно, в отношении отечественного Петергофа ничего подобного не планировалось… Хорошо, что проекту сноса не был всё-таки дан зелёный свет, иначе уникальный барочный ансамбль постигла бы учесть дворцового комплекса в Брауншвайге, разрушенного подчистую. Что ж, избежав участи быть сровненным с землёй, бывшая резиденция курфюрстов ныне отдана под местный университет, и любуюсь архитектурой, не забывайте глазеть по сторонам, чтобы не быть затоптанным полчищами вываливающихся с лекций студентов…

Дворец Мангейма служил исходной точкой отсчёта всех городских кварталов, вся планировка привязана к его парадному фасаду. Здание также послужит и нам исходной точкой, и выйдя из дворцовых ворот, мы примем несколько вправо, чтобы вскорости узреть площадь с громадой Jesuitenkirche. Строить этот величественный храм начали в 1738 году, после того как властелин Пфальца вдруг стал благоволить последователям Игнация Лойолы. Правда, расположение курфюрста простёрлось лишь до разрешения построить иезуитскую церковь, а денег не дал, и лишь спустя половину десятилетия монахи сумели убедить своего покровителя раскошелиться. Средств, однако, хватило всего на четыре года работ, так что ордену пришлось некоторое время довольствоваться основным корпусом, безо всяких там излишеств. К тому времени успел скончаться автор проекта, итальянский архитектор Алессандро Галли, так что бразды правления перешли по наследству к немцам. Им хватило ума не заниматься отсебятиной и просто продолжать чужое дело, благодаря чему получилась очень даже гармоничная постройка. Более того, потолочная роспись купола, сделанная местными мастерами, считается настоящим шедевром, и даже если вас не очень волнуют воплощённые там сцены жизни вдохновителя иезуитства, всё равно стоит заглянуть внутрь церкви…

В том же XVIII веке, только во второй его половине, была возведена Госпитальная церковь Мангейма. Тогда её закрепили за больницей, предназначенной для горожан-католиков. Из нескольких вариантов оформления курфюрст Карл-Теодор выбрал тот, который изобиловал чертами классицизма и явным добавлением элементов тосканского ордера. Вышло довольно элегантно, хотя и не очень к месту среди тяжеловесных немецких зданий…

В отличие от предыдущих двух храмов церковь святой Троицы построили совсем недавно, ещё и полусотни лет ей не исполнилось. Новодел занял место прежней, старинной Dreifaltigkeitskirche, возведённой в самом начале XVIII века. Здание, увы, во время бомбёжек Второй Мировой оказалось полностью разрушено, и послевоенные власти решили создать на старом месте нечто новое – я уже говорил, что схожие мысли имелись и насчёт дворца курфюрста. Вот только последний, считайте, выжил, тогда как церковь ушла в небытие. Вместо неё решили воплотить в жизнь современный проект Хельмута Стриффлера, и речь о традиционном стиле барокко даже не заходило. Некоторые считают получившуюся церковь святой Троицы важной достопримечательностью, но лично мне куда более по душе была бы старинная архитектура, пусть даже и в восстановленном виде…

Вот мы, кстати, вернулись почти ко входу в отель «Wartburg», и теперь нам надо пройти пару кварталов на восток, чтобы добраться до сердца Мангейма, площади Markplatz.

Главная доминанта Рыночной площади, красиво оформленная ратуша, выдержана практически в том же стиле, что и дворец курфюрста – этакая архитектурная преемственность. Вот только лично мне проект показался не слишком удачным: здание очень сильно смахивает на двугорбого верблюда с седоком. Дополнительные ассоциации с кораблём пустыни и вообще Востоком добавляют лотки и ларьки, регулярно заполоняющие округу; в субботу, например, на Marktplatz просто столпотворение, потому что открывается рынок свежих продуктов. Короче, по выходным на площади не протолкнуться, хотя и в обычные дни там толчётся немало народа.

Помимо ратуши главная площадь Мангейма украшена также присутствием старейшего из католических храмов города, церкви святого Себастьяна. Она занимает отведённый участок земли с 1706 года, когда было наконец начато строительство первого за много лет костёла: пятью годами ранее католиков восстановили в правах, и те надеялись отметить событие строительством крупного собора. Вот только планы последователей римского папы встретили яростное сопротивление лютеран, владевших в городском совете большинством голосов, и представленный католической общиной проект оказался здорово урезан; по сути, замысел Иоганна Ришера извратили до невозможности, запретив возводить купол и ограничив высоту постройки. С другой стороны, нельзя исключать, что церковь святого Себастьяна только выиграла от ограничений, потому что вышла она очень изящной и симпатичной.

Продвинувшись из квадрата F 1 в квадрат R 2 – звучит как военный приказ о передислокации соединений! – мы увидим Concordienkirche, выстроенную в 1685-1688 годах по чертежам Иоганна Вахтера. Перед архитектором тогда поставили задачу сделать здание абсолютно симметричным, потому что одна половина церкви предназначалась немецким протестантам, а другая французским. Это разделение впоследствии сильно сказалось на судьбе постройки, ведь простояв всего пять лет, она сгорела в пламени французского вторжения – солдатня не стала разбирать, какая из церковных половин принадлежит соплеменникам. Так вот, масштаб разрушений потребовал серьёзных восстановительных работ, и в то время как немцы достаточно быстро нашли деньги на реставрацию своей собственности, французы растянули дело почти на полвека. И ладно бы они просто задержались с ремонтом, так из-за нехватки средств вторая половина церкви была сокращена в размерах, и храм сразу утратил гармоничность. Кончилось дело тем, что обе ветви протестантизма в XIX веке объединились, и знаком этого объединения стала 96-метровая колокольня, вознёсшаяся над церковью - надстройка вывела Concordienkirche в число самых высоких зданий Мангейма.

Теперь нас ждёт парочка достопримечательностей светского, если будет позволено так выразиться, рода. Для начала осмотрим Национальный театр, пусть он и не шедевр зодчества. То есть в прошлом постройка, судя по рассказам, смотрелась довольно презентабельно: будучи основана по распоряжению правителя, которым в 1779 году был Карл IV Теодор, она, понятное дело, радовала глаз; спустя три года после открытия театра на его сцене впервые была представлена пьеса Шиллера «Разбойники», и вообще Nationaltheater отметился в истории немецкой культуры. Вот только это обстоятельство не выдало ему индульгенции, и вместе со многими зданиями мангеймского центра его стёрли с лица земли бомбёжки Второй Мировой войны. А у послевоенного поколения вдруг взыграло желание новизны, и вместо того чтобы использовать для восстановления театра старые чертежи, власти вдруг ударились в новаторские поиски. Их следствием и стала та неудобоваримая конструкция, что мы лицезреем сейчас.

Давайте лучше будем лицезреть что-нибудь более красивое - в восточной части Мангейма нет ничего более красивого, чем Wasserturm и её окружение. Водяная башня в полной мере оправдывает своё название: даже если не знать, что выстроили её в последней четверти XIX века как раз для водонапорных целей, бьющие поблизости фонтаны наводят на мысль про воду. Вдобавок постройка, отличающаяся необычно пышным для такого рода сооружений декором, стоит одиночкой на площади, и неопытный глаз вполне может принять её за осколок старинного замка.

Площадь Friedrichplatz, центром которой является Водяная башня Мангейма, сама по себе довольно неплоха, и прогуляться по ней в солнечный день чертовски приятно. Можно также доставить себе дополнительное удовольствие, если на тылах Wasserturm взять несколько влево и пройти вперёд по одной из уходящих улиц – в конце этого вояжа путешественника будет ждать Евангелическая церковь, одно из немногих зданий города, выстоявших под бомбёжками и не получивших серьёзных повреждений. Сейчас путеводитель по Мангейму рекомендует храм как образец необарокко, созданный в начале XX века. Церковь действительно заложили всего век назад, приурочив это дело к трёхсотлетнему юбилею населённого пункта. Строительные работы продлились четыре года, по истечении которых горожан обрадовал как внешний вид церкви, так и её внутреннее убранство; трудно было бы предположить иное, ведь значительная часть росписей принадлежит кисти Адольфа Шиннерера, ставшего потом, если кто не в курсе, директором мюнхенской Академии художеств.

Итак, основные достопримечательности Мангейма нами осмотрены, пора предпринять прогулку по его центру: прежде чем ехать в Карлсруэ, хорошо бы перекусить; нам предстоит много ходить, а это требует сил. Поэтому надо будет пройтись по мангеймской Kunstrasse – это одно из немногих «человеческих» названий в строгой арифметике города позволяет и недорого пообедать в Мангейме, и шоппинг тоже хорош. Лично мне встретились как крупные универмаги, так и небольшие магазинчики; думаю, каждый сможет выбрать торговую точку себе по вкусу. Порекомендую разве что места с едой: например, неплохим вариантом будет кафешка сети «Kaups», где каждый день действуют разные спецпредложения. Да и без них, надо заметить, клиент не разорится, ибо пара плюшек стоит меньше двух евро, а сытность немецкой сдобы сомнению не подлежит. Хорош также яблочный пирог «дойче» образца, который я распробовал несколько лет назад в Берлине, и с тех пор всегда стараюсь покупать при случае.

Предлагаю «на закуску» посетить площадь Paradeplatz: там и место отдыха, и громадный универмаг «Kauphof», и мороженое вкусное продаётся, и удивительный фонтан имеется. Получится красивая финальная точка экскурсии по Мангейму. После этого можно с чистой душой топать на вокзал и отправляться смотреть Карлсруэ – будем надеяться, что с этим городом вам повезёт больше, чем мне, которому несколько помешала непогода…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...