Зимняя вылазка в Нидерланды стала первой из доброй дюжины поездок, выполненных, как я это называю, "в альпийском стиле".

Почему, спрашивается, "в альпийском?"

А дело в том, что термин я позаимствовал у покорителей гор: в пятидесятые годы прошлого века, когда европейцы стали прицениваться к гималайским восьмитысячникам, им пришлось кардинально пересмотреть схемы восхождений. В самом деле - альпийские вершины не подразумевают длительных походов, многодневной акклиматизации, сложных планов. Напротив, при штурме Эвереста приходится устраивать промежуточные лагеря, нанимать носильщиков, таскать вещи, рассчитывать высотный режим. В частности, мой знакомый, поднявшийся на величайшую вершину планеты, может долго описывать снаряжение, которое потребовалось экспедиции, перипетии набора и снижения высоты, затраты на шерпов и прочие "прелести" материально-технического обеспечения.

Нашлись, правда, смельчаки, которые взялись лазать по Гималаям в упомянутом "альпийском стиле", а именно как вышел, так и пошёл. Помнится, прочитав книгу Р. Месснера "Хрустальный лабиринт", я был ошарашен тем, как этот альпинист взял Эверест в одиночку. Без создания лагерей. Без кислорода. Поднялся и спустился...

Вот примерно в том же духе начал действовать и я. То есть, конечно, на лавры Месснера я не претендую, и даже на Эльбрус сходить не сложилось, хотя могло бы получиться. Тем не менее, этакие визиты "выходного дня" стали для меня почти что нормой. Если надоела морозная питерская зима (пакостная питерская весна, жаркое питерское лето, слякотная питерская осень - нужное подчеркнуть), то нет ничего проще чем предупредить на работе, что меня не будет два-три дня, присовокупить к этому сроку субботу с воскресеньем и отправиться куда глаза глядят.

Маршрут может быть самым незамысловатым, поскольку в данном случае поездка несёт главную идею - оторваться от повседневности и глотнуть свежего воздуха. Поэтому насчёт плотного графика передвижений и осмотра достопримечательностей я не переживаю и стараюсь вести себя по возможности расслабленно. Вообще, получается этакая пасторальная картина: выходишь из самолёта и сразу без промедления попадаешь в город, потому как всех вещей один рюкзак, где лежит смена белья, принадлежности гигиены, зарядное устройство для фотоаппарата и распечатки путеводителей.

Именно с таким джентльменским набором я прибыл посреди зимы в Голландию: почему-то мне помстилось, будто с помощью Гольфстрима там всю зиму травка зеленеет, солнышко блестит. Солнышко, как выяснилось, блестело вполне себе ничего, а вот с травкой вышли сложности - только парк в Роттердаме мог похвастаться зеленью, тогда как в других городах газоны только угадывались под слоем льда и снега.

Остальные же города, а именно Лейден, Дельфт, Гаага и Амстердам, были грустными, печальным и по большей части обледеневшими; даже знаменитые амстердамские каналы выглядели совершенно непотребно. В принципе, весь этот несчастный антураж по большому счёту мне не очень мешал, особенно когда выглядывало солнце - но вот в Гааге и Дельфте была натуральная непогода, из-за которой мне пришлось серьёзно менять свои планы. Впрочем, обо всём по порядку.

Наш рейс из Москвы, как мне показалось, не столько летел, сколько ехал: совершив посадку минут за двадцать до положенного по расписанию времени мы потом долго куда-то катились по дорожкам лётного поля. За бортом то и дело мелькали какие-то огни, а пару раз мы как ни в чём ни бывало проезжали над автострадами; даже канал какой-то пересекли. Словом, время шло, но конца-края нашей поездки не предвиделось, и пассажиры даже начали потихоньку переглядываться в недоумении. Всё же по истечении четверти часа наш самолёт прибыл-таки к основному зданию аэропорта Скипхол.

Как выяснилось много позже, воздушные ворота Амстердама так расширились, что перестали помещаться в отведённые им рамки и оттого местным властям пришлось вынести часть рулёжно-взлётной территории к чёрту на куличики. Я потом ещё пару раз "ездил" подобным макаром по всему аэропорту, в том числе и при свете дня, так что смог оценить масштабы поездок.

Подчас случается так, что сам полёт занимает почти столько же времени, сколько ожидание в очереди у стойки пограничников: в Праге, например, мне пришлось однажды простоять сорок минут, и ещё в самый разгар дела двое офицеров закрыли свои кабинки и ушли на обед, а всем стоявшим к ним велели перейти в другие очереди и занять место заново. В Амстердаме с этим делом вроде как повеселее, но и тут можно застрять надолго: сам лично видел комплект очередей на полсотни человек каждая на переходе между шенгенским и нешенгенским терминалами. Таким образом, возникает явная потребность подсуетиться и попасть на паспортный контроль раньше других пассажиров с того же рейса. Мне в данном случае было вообще просто провернуть этот фокус: мало того, что я сидел достаточно близко к выходу, так ещё и самолёт отогнали в самую даль, так что во время переходов из дальнего терминала можно было обогнать основной пелотон. Кроме того, пока все прилетевшие идут на основной паспортный контроль, можно нырнуть в подземелье по эскалатору, а там хоть всего две будки, зато обе вечно пустые. Таким образом, уже через десять минут после посадки я оказался в зале прилёта; всё, чем поинтересовался пограничник, это количество дней планируемого пребывания и бронь отеля на эти дни. Рассмотрев предоставленные документы, он равнодушно шлёпнул штамп в мой паспорт и стал скучать в ожидании следующего пассажира, который неизвестно когда ещё забредёт в этот отнорок...

Проблема переезда из Скипхола в любую точку Нидерландов не стоила бы, как говорится, ломаного яйца, если бы не одно "но": для того, чтобы оплатить проезд в билетном автомате, нужна евровская мелочь.

Кто-то говорил, будто видел в аэропорту специальные машины по размену купюр на монетки, однако лично я таковых не встретил. Пришлось обращаться в кассу, а это неудобно сразу по двум причинам: надо практически всегда отстоять очередь, и придётся доплатить пол-евро за каждый заказ - вроде как за услуги кассира- человека. Вроде бы мелочь, но всё равно остаётся какой-то осадок некоего надувательства...

Потеряв на этом деле целых десять минут, я за это время "прозевал" целых два поезда, которые могли бы меня доставить по назначению: через Скипхол проходит оживлённая железнодорожная ветка между Утрехтом; простые и короткие пересадки также приводят путешественника в самые отдалённые уголки страны. Мне в Лейден, а затем в Роттердам требовалось ехать либо с одной пересадкой, либо с двумя. При этом кассир всегда спрашивает, какой из вариантов для вас предпочтительнее, и в соответствии с пожеланиями выдаёт билет: например, чтобы ехать в Хаарлем, надо пересесть на одной из станций в пригороде Амстердама. При этом такой пересадочный билет не даёт права ехать на станцию Amsterdam Centraal - он годится только до Amsterdam Sloterdijk. Если же хочется дополнительно погулять по столице Нидерландов, то придётся покупать более дорогой билет - он стоит больше, пусть и ненамного.

Все подробности будущей поездки, включая расписание и цены на конкретные маршруты, можно уточнить тут - ns.nl В опциях есть переключение на английский язык, так что всё вообще проще некуда. Голландские поезда ходят практически всегда точно по расписанию, да и ездить в них удобно и приятно. Во многих случаях на линии присутствуют двухэтажные вагоны, со второго яруса которых открываются отличные виды на страну - едешь себе и только успеваешь любоваться всё новыми и новыми открывающимися пейзажами. За таким занятием дорога проходит незаметно, а поскольку страна сама по себе невелика, то вскоре уже настаёт момент прибытия в нужное место.

К своему стыду, я заявился в старинный голландский город Лейден зная только, что в честь него названа лейденская банка, иными словами первый в мире электрический конденсатор. Что ж, прогулка по местности исправила недочёт в моём образовании, и по её окончании я, как мне представляется, получил о местности исчерпывающее впечатление.

Собственно историческая часть города начинается едва ли не прямо от вокзала: если двигаться всё время прямо, неминуемо попадёшь в самую гущу событий. Однако, у меня была на руках карта с обозначенными достопримечательностями, так что свой путь я построил с тем, чтобы посмотреть как можно больше интересных мест. Соответственно, для начала следовало взять малость западнее, чтобы попасть к Moorspoort, западным воротам города.

А пока я туда иду, самое время вспомнить об истории Лейдена. Это поселение, основанное в X веке, достаточно быстро обрело обширные возможности, и с 1090 по 1420 годы тут находилась даже резиденция бургграфа. В истории города вплоть до Нового времени не было серьёзных потрясений, и большая часть политических дрязг, сотрясавших тогда Европу прошла буквально стороной. Лишь однажды на город обрушилась большая беда, но и тогда горожан выручил укреплённый замок Бурхт, расположенный прямо в нынешнем городском центре - всё напролёт средневековье он защищал Лейден. Будучи основан XI веке, замок следующие триста лет совершенствовался и прирастал камнем, укреплял бастионы и вообще наращивал мускулы. Между 1203 и 1204 годом ему пришлось выдержать основательную осаду, в ходе которой замок понёс сильные повреждения, но горожане потом помогли ему залечить раны. А вот потом, когда в прошлое ушла даже Столетняя война, Нидерланды подверглись страшным испытаниям во время войны с Испанией. Как известно, в середине XVI века возмущение проделками наместников испанской короны совпали с желанием торговцев и промышленников Соединённых провинций иметь больше самостоятельности. Поначалу никто не ожидал, что дело зайдёт настолько далеко, чтобы началась форменная война, но так уж сложились обстоятельства. Одним из мест, где накал страстей был наиболее высоким, стал как раз Лейден.

Городу пришлось выдержать фактически годовую осаду вражеских войск, стоявших под его стенами с конца октября 1573 года по начало октября 1574 года. Дошло до того, что защитники были вынуждены открыть шлюзы водохранилищ и затопить огромную территорию, отогнав тем самым испанцев. Попутно по воде в город прорвались корабли с продовольствием, и Лейден был спасён.

Впоследствии ситуация, как говорится, "устаканилась", и в итоге всех усилий Нидерланды получили-таки вожделенную независимость, после чего страну ожидал небывалый расцвет торговли и ремёсел. Одним из тех, кто вытянул наиболее счастливый билет, был Лейден, которому за стойкость горожан новый правитель страны штатгальтер Вильгельм Оранский дал разрешение устроить университет, что и было сделано в 1575 году. Новое учебное заведение незамедлительно привлекло массу квалифицированных специалистов из числа протестантов, преследовавшихся во многих странах Европы, так что научная деятельность, можно сказать, закипела. С тех пор и по сей день Лейден является крупным научным центром.

До университета и его ботанического сада я планировал добраться попозже, а покамест перед моими глазами предстали Западные ворота, построенное в 1669 году, когда городу уже почти ничего не грозило, и надобность в серьёзных укреплениях отпала. Как следствие, возводить что-то монументальное и прочное не было особой нужды, отчего архитектор Виллем ван дер Хельм взялся возвести строение в маньеристском стиле, используя возможности украшения внешнего вида. Каменная постройка, сменившая более старую деревянную образца 1611 года, долго время служила тюрьмой, а затем стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей Лейдена

Другой, не менее узнаваемой достопримечательностью Лейдена является расположенная практически по соседству мельница-музей "Molen de Valk". Из девятнадцати мельниц, украшавших в прежнее время берега Лейдена, в живых осталась только эта, Соколиная. Данное строение, насчитывающее на сегодняшний день 267 лет истории, было построено по новой тогда технологии восьмиугольной башни, что хитрым образом помогает улавливать больше ветра.

Стоит обратить внимание, что вокруг мельницы нет домов, она стоит наособицу, и это неспроста: соседние здания мешали бы её работе, перехватывая часть воздушных потоков.

Глядя на аккуратное здание, трудно представить, что ещё не так давно оно пребывало в полном упадке и даже использовалось как свинарник: с началом промышленной революции молоть зерно таким образом стало убыточно, но данной мельнице в конце концов повезло, и её превратили в музей мельничного дела. Вход стоит 3 евро, и билет даёт право подняться на самый верхний этаж постройки и обозреть окрестности.

Теперь мой путь лежал строго на юг, к зданию лейденского университета и махине церкви Петерскирхе.

Собственно говоря, меня не столько интересовал сам университет, сколько знаменитый ботанический сад при нём: шутка ли - являясь самым старым заведением такого рода в стране, Hortus Botanicus Лейдена также оспаривает у конкурентов пальму первенства и в мировом масштабе. Создали его в 1590 году, положив в основу коллекции растения, привезённые из нынешней Индонезии голландской Ост-Индийской компанией. Начав с относительно небольшого участка, ботанический сад затем разросся, и ныне в нём собрано примерно 6000 диковинных растений.

К сожалению, из-за зимы всё это великолепие смотрится далеко не так, как на открытках и картинках, так что лучше посещать сад весной или летом. Он открыт с 10 до 17 часов, входной билет стоит 7.50 евро; кассы расположены во дворике сбоку от центральных ворот.

Совсем неподалёку от ботанического сада расположено здание бывшей астрономической обсерватории, которой Лейденский университет, и без того известный в тогдашнем научном мире, обзавёлся в 1633 году. Это сразу подняло его авторитет в мире астрономии на недосягаемую высоту: мало какое другое учебное заведение могло похвастаться наличие профессионального оборудования для наблюдения за звёздами. В обсерватории плодотворно работали многие крупные физики и астрономы Голландии и других стран. Сейчас университетская обсерватория находится в другом месте, а туристы могут полюбоваться старым корпусом, в котором фактически зарождалась практическая астрономия. В общем, ради такого дела я даже специально сделал небольшой крюк, не поленившись пройти вдоль канала до самого его конца.

Теперь предстояло вернуться обратно в центр города, что мне и удалось проделать без труда, разве что пришлось смотреть в оба, поскольку обледенелая набережная предоставляла отличную возможность ляпнуться в канал. Там, правда, воду полностью покрывал лёд, и даже кое-кто из местных жителей бегал по этому панцирю, но испытывать корку на прочность лично я не решился. Вообще, картина каналов, скованных льдом, была очень грустной - вмёрзшие баржи и катера выглядели несчастными и брошенными.

Мало-помалу я добрался до Петерскирхе, которая поразила меня и своими размерами, и тем, что при таких габаритах она расположена на сравнительно небольшой площади, так что из-за обступивших территорию домов даже не удаётся "впихнуть" церковь в объектив целиком. Между тем, сделать это следует, ибо церковь святого Петра представляет собой интересное сочетание местных голландских традиция архитектуры с брабантской поздней готикой. Строительство церкви началось в 1390 году и, несомненно, в конце концов закончилось бы успешно, если бы не вмешалась большая политика: в ходе религиозных войн храм был захвачен протестантами, так что на веки веков остался без своей 130-метровой колокольни: как она обвалилась в 1512 году, так её и не стали восстанавливать. Окончательно свой религиозный статус церковь потеряла в 1972 году, после чего её передали общине Лейдена, использующей её помещения для концертов.

Другим интересным храмом является расположенная на берегу канала Rappenburg Lodewijkskerk, которая последнюю четверть XV столетия и добрую половину следующего века служила церковью при больнице и, надо полагать, работы у тамошнего персонала было хоть отбавляй - всем известно качество средневековой медицины. А потом то ли не стало больных, то ли религиозные распри затмили мозги городским властям, но они перепрофилировали католический храм, превратив его в филиал ткацкой фабрики. Справедливость восторжествовала в 1808 году, когда католики получили своё имущество обратно.

Следует обратить внимание на конфигурацию здания: некогда оно было частью городской стены, что прослеживается в квадратной архитектуре башни и её окнах, напоминающих бойницы.

Теперь мне оставалось буквально два шага до главной достопримечательности Лейдена, красивейшей ратуши, возле которой я сделал, наверное, десятка три фотографий: буквально каждая деталь здания просила, чтобы её запечатлели. Самую узнаваемую постройку города, обладающую уникальным фасадом в ренессансном стиле, возвели в 1600 году по проекту специально приглашённого из Хаарлема специалиста. Деньги, вложенные в это мероприятие, определённо не были потрачены Лейденом зря, потому что здание получилось просто на загляденье.

Обходя ратушу по периметру, я обнаружил в её тыловой части импровизированный рынок, который натурально захлестнул оба берега соседнего канала Oude Rijn. Там палатки сменялись лотками, народ торговал и с прицепов, и из трейлеров, и даже с разложенных прямо на земле полотнищ. Торгуют, как выяснилось при беглом осмотре, всем, чем бог послал, от откровенного старья до свежайшей, только что выловленной рыбы. Последняя, между прочим, пользовалась особым спросом у местных жителей, так что и я причастился бутербродика, купив обжаренную в масле тушку тунца - всего-то 1 евро, а удовольствия море. Я даже не пожалел, что выстоял небольшую очередь, ведь повара и продавцы в одном лице просто сбивались с ног, выполняя заказы нескончаемого потока покупателей.

Куда меньше мне повезло минут через десять, когда я набрёл на палатку, торговавшую разной мелкой электроникой, начиная от телевизионных пультов и заканчивая батарейками. Польстившись на низкую цену в три евро за 2 комплекта по 4 штуки в каждом, я радовался ровно до того момента, когда проклятая покупка отказалась работать, едва я сделал пару дюжин кадров...

Побродив по ярмарке некоторое время, я выбрался обратно на Breerstraat, где как-то незаметно продолжил знакомство с особенностями лейденского шоппинга: практически каждое здание на улице за исключением упомянутой ратуши являлось магазином. Тут продавались и одежда, и обувь, и косметика, и продукты по весьма привлекательным ценам, но всё это изобилие описывать в подробностях смысла нет, так что упомяну про тот магазин, что меня заинтересовал более всего. Речь идёт о конторе под названием "Selexyz", и эта книжная лавка располагает богатейшей коллекцией путеводителе на английском и голландском языка - помимо, собственно, книг местного значения. На полках имеются путеводители "Lonely Planet", "Dorling Kindersley", "Michelin" и другие. Ещё было интересно полистать красочные альбомы по архитектуре, искусству и природе Нидерландов, каждый стоимостью примерно в 25-30 евро. С другой стороны, это довольно неплохой сувенир или память о поездке. На всякий случай, даю адрес: Breestraat 93.

О давних торговых традициях города напоминает красивый дом, характеризующийся путеводителем как "отличный образчик голландского классицизма". А это всего-навсего Палата весов, вдобавок бывшая. Построили её в 1659 году, то есть в то время, когда торговля Нидерландов процветала, так что денег на украшение своей собственности гильдия купцов могла и не жалеть.

Далее мой путь лежал через каналы и набережные, причём я как-то не старался придерживаться плана, а высматривал интересные с моей точки зрения места. Одним из таких мест стала церковь Marekerk, первый в Голландии храм, построенным специально для нужд протестантов. Другие церкви, правда, оспаривают у неё пальму первенства, поскольку строить-то её начали раньше всех, а закончить первой не успели: строительство затянулось более чем на 10 лет, продолжаясь с 1638 по 1649 годы. Автор проекта Арент ван Гравенсанде постарался придать своему творению особенную стать, названную впоследствии голландским классицизмом.

Другой важной для меня достопримечательностью оказался комплекс восточных ворот Zijlpoort, к которому я прибыл после довольно длительной прогулки, во время которой фотографировал практически подряд дома вдоль канала Oide Vest - больно уж фотогенично они выглядели. Не менее здорово смотрелись ворота, одни из двух оставшихся; средневековый Лейден мог похвастаться наличием целых восьми городских ворот, но с той поры много времени утекло. Восточный форпост был построено в 1667 года по проекту уроженца Лейдена ван дер Хельма, сумевшего сделать их достаточно укреплёнными, и в то же время красивыми. Пожалуй, и то, и другое у него получилось: классический стиль пошёл постройке только на пользу.

Следует обратить внимание, что ворота устроены в виде неправильного многоугольника; это вызвано тем, что от них требовалось защищать не только сухопутный въезд в город, но также и близлежащий канал.

Сейчас в Нидерландах царят мир и покой, но небольшие пушечки, установленные рядом с Zijlpoort, напоминают о куда более ярких временах. В центре Лейдена до сих пор высится укреплённый замок Бурхт, предназначенный для защиты города. Он был построен в начале XI века, а следующий триста лет он совершенствовался, обрастал камнем, укреплял бастионы и вообще наращивал мускулы. Между 1203 и 1204 годом ему пришлось выдержать основательную осаду, в ходе которой замок понёс сильные повреждения, но горожане потом помогли ему залечить раны. Своё военное значение Бурхт потерял в середине XVII века, и с тех пор всего лишь украшает город своим грозным видом.

Последним крупным объектом, который мне довелось увидеть в тот день, была Hooglanskerk, готическая церковь в центре Лейдена. Её возвели на месте романской часовни, от которой совсем ничего не осталось. Новостройка сперва была деревянной, но простояла таковой совсем недолго, с 1315 по 1320 годы, чтобы затем одеться в камень. Однако уже через пару десятилетий стало ясно, что городу требуется значительно большее здание, и в 1377 году начались работы по сооружению той махины, которой мы сейчас любуемся. Строительство растянулось почти на двести лет, после чего все труды были свёрнуты, так как храм попал в руки протестантов, а уж они-то не горели желание достраивать католический собор. Соответственно, церковь так и осталась не вполне доделанной.

О том, что в ходе прогулки мне так и не довелось купить сувениры, я спохватился лишь неподалёку от вокзала. Хорошо, что совсем рядом с ним, на Haarlemmerstraat, есть магазинчик с незамысловатым названием "Leiden souvenirs". Выбор там большой - фигурки, статуэтки, магнитики и т.п. Можно отметить, что футболки с картинками Голландии стоят 9.95, что по сравнению с амстердамскими ценами почти вдвое дешевле. А уже совсем рядом с железнодорожным терминалом я обнаружил продуктовый супермаркет "Aldi", снабдивший меня соком и парой готовых бутербродов - лавочка расположена через площадь от вокзала, так что съестное не пришлось тащить далеко.

Иными словами, я отчалил из Лейдена в хорошем расположении духа и сидя в поезде до Гааги предвкушал тесное знакомство с городом. План поездки на тот момент казался весьма удачным и продуманным, потому как в столице Нидерландов я уже был, и мог оттого ограничиться беглым осмотром тех достопримечательностей, что не видел ранее, ну и, конечно, добраться до берега Северного моря, как собирался ещё в прошлый раз. Назавтра у меня было запланировано неторопливое знакомство с Роттердамом, после чего третий день я собирался отдать сначала Дельфту, а потом Утрехту. Вроде всё складывалось как нельзя лучше, и я даже при подготовке вояжа был так уверен в своих силах, что прикидывал, а не взять ли мне "Holland Pass" - с его помощью можно было неплохо сэкономить на осмотре музеев, дворцов и других интересных мест.

Тут имеет смысл подробнее остановиться на сути данной карточки. Она действует по всей территории страны, и практически во всех городах есть точки, где её можно с выгодой использовать. Другое дело, что в её использовании есть кое-какие нюансы: пропуск в мир искусства и культуры действует с учётом специальных талонов. Каждый экземпляр карточки имеет купоны "A, B, C, D, E", и одним из этих купонов можно "оплатить" одно место из списка. Однако, это не значит, что все купоны подходят в любом месте - самые- самые достопримечательности сгруппированы в класс "A", другие числятся в классе "B", и так далее.

Для наглядности рассмотрим пример использования "Holland Pass". Соответственно, взглянем на таблицу бенефиций и вычленим самые интересные и дорогие местечки. Такими будут, пожалуй, круиз по каналам Утрехта из кластеров ABC, гаагский "Madurodam" (AB), музей "Madame Taussaus" в Амстердаме (только A), "Boat trip Rotterdam" (AB), роттердамский же "Maritime museum" (ABCD), панорама Mesdag в Гааге (тоже ABCD), "Central museum" Утрехта (ABCD) и так далее. По условиям использования мы можем выбрать из группы "A" один объект, и это будет музей Тюссо, который стоит 21 евро. Из группы "B" мы выберем Мадюродам за 14.50 евро, из группы "C" выбор должен пасть на Морской музей Роттердама, который стоит 7.50 евро. Наконец, купон "D" можно использовать на башню Утрехта (8 евро) или, скажем, на панораму Месдаг с её стоимостью 6 евро. Нетрудно посчитать, что при таком раскладе насобирается точек на 50 евро, тогда как сама карточка стоит 38. Вдобавок, есть возможность на остальные достопримечательности получить 20- процентную скидку. Не забудем также про возможность "расширить" область действия "Holland Pass" опцией "XL" - она стоит дополнительных денег, но даёт право посещения ещё одной достопримечательности; естественно, лучше взять что-нибудь дорогое из класса "A".

Общий итог получается более чем благоприятным, и к тому же периодически "KLM" выдаёт разные спецпредложения, по которым карточку можно купить со скидкой, что тоже следует учитывать.

Я отчего так подробно знаю расклад: сам собирался купить "Holland Pass" сразу по прилёте, точнее, купить-то собирался ещё в Петербурге с помощью онлайн-оплаты, и только непонятный сбой на сайте карточки не позволил мне это сделать. Ну а в аэропорту меня появились каким-то смутные предчувствия на тему её приобретения, и, забегая вперёд, скажу, что вся поездка, действительно, пошла не так как нужно.

 Вернуться на главную страницу...