Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Модены и Реджио-Эмильи, увидеть дворцы и церкви, отдохнуть в парках, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Эмилии-Романье

Поездка по региону Эмилия-Романья включала в себя, разумеется, Болонью, интереснейший старинный город, с древними университетскими традициями и характерной архитектурой. Именно туда я и направился после знакомства с Пьяченцой и ночёвки в Парме, рассчитывая, впрочем, по дороге увидеть такие не слишком известные городки, как Реджио-Эмилья и Модена. Их было с виду трудно признать ценными местами для посещения, однако фотографии домов и церквей, найденные мной во всемирной «паутине», подталкивали меня к знакомству с каждым из этих населённых пунктов. И знакомство это состоялось, одарив даже такого бывалого путешественника, как я, кое-какими интересными впечатлениями.

Устроить встречу с обоими городками не составило ни малейшего труда: в Италии билеты на электрички можно купить совершенно спокойно хоть за пару минут до отправления. Это скоростные поезда требуют предварительной оплаты проезда, если хочется найти выгодный тариф, и, кстати, не факт, что даже наплевав на расходы удастся найти место на ближайшем экспрессе: в сезон составы могут быть полны. Между тем, итальянские электрички достаточно комфорты в большинстве своём, и позволяют добраться до нужного места за более чем приемлемые деньги. К тому же, проездной покупается от одного пункта до другого, и  действует он в течение шести часов после компостирования. Это позволяет при необходимости сделать небольшую остановку по дороге, чтобы без лишней езды увидеть какой-либо городок. Скажем, чтобы добраться из Флоренции в Лукку, надо так и так ехать через Пистойю, где трёх-четырёх часов вполне достаточно для полноценной прогулки с осмотром важнейших достопримечательностей. Вот и в случае с перемещением из Пармы в Болонью я учёл возможность прервать путешествие и запланировал по ходу дела два краткосрочных визита.

Другое дело, что визиты эти вышли не такими уж краткосрочными, как планировалось, потому что и Модена, и Реджио-Эмилья оказались местами интересными, приятными для посещения.

С последним городком я вообще столкнулся на удивление быстро: не прошло и четверти часа после отправления из Пармы, как за окном замелькали домишки, и вывеска станции "Reggio-Emilia" заставила меня двинуться к выходу из вагона.

Сразу признаюсь, что для экскурсии по Реджио-Эмилье я отвёл совсем немного времени, будучи слабо знаком с историей городка. Это неведение отчасти извинительно потому, что в большинстве справочников по Италии данный населённый пункт если и упоминается, то вскользь. Лишь в справочнике «Green Guide» от «Michelin» я встретил полноценное описание местных достопримечательностей и по-настоящему обомлел, так как этот список включал немалое число дворцов и храмов. Вот только путной карты в книжке не имелось, так что мне пришлось отправляться в дорогу буквально наобум. Из-за этого я потерял энное количество времени, избрав неправильную дорогу в исторический центр. Потом, правда, это недоразумение удалось исправить, когда я сориентировался по шпилям церквей.

Можно было бы все эти перипетии описывать в подробностях, как делают многие авторы отчётов, но я предпочту ради, как говорится, «красного словца», отступить от хронологии в пользу художественности повествования. Кроме того, мои заковыристые перемещения можно было бы резко сократить, воспользуйся я системой местного транспорта – на сайте www.actre.it/main/index.php имеются и карта маршрутов, и расписание. Вот только надо принять во внимание, что по воскресеньям рейсы сокращаются донельзя, и ряд автобусов вообще не выходит на линию, так что несведущие люди могут прождать нужный транспорт до морковкиного заговения. Словом, визит на сайт убережёт путешественников от разочарований и ошибок.

Если же автобусы вам не слишком близки, лучшим способом попасть в центр города на своих двоих является переход по делящей исторические кварталы пополам улице Emilia San Pietro. Данный путь приведёт гостя Реджио-Эмильи прямо к самым интересным достопримечательностям, да и по дороге будет на что посмотреть.

Исторический центр обладает занятной особенностью: окружающие его улицы проложены по местам, где раньше располагались городские укрепления, и потому в планировке проглядывается определённая геометричность. Фактически, речь идёт о почти правильном квадрате, характерном для римских военных лагерей. Это ведь начиная со второго века до нашей эры и был военный лагерь, один из опорных пунктов римского владычества, контролировавший дорогу Виа Эмилья. Подобное расположение впоследствии сыграло важную роль в коротком возвышении городка: одно время Реджио-Эмилья стала столицей княжества лангобардов. Потом, однако, этот столичный статус ушёл в небытие, и вместе с другими окрестными землями, такими как Феррара, Модена, Мантуя, эти места попали под власть правителей Тосканы.

То есть попали они не то чтобы в железные лапы, ведь в конце одиннадцатого столетия в центре нынешней Эмильи-Романьи сформировалась вполне самостоятельная коммуна, проводившая достаточно независимую политику и вместе с другими городами участвовавшая в борьбе против немецкого императора Фридриха Барбароссы – тогда большинство городов севера Италии поддержали Ломбардскую Лигу, противостоявшую чужеземному влиянию. Когда грозный завоеватель потерпел сокрушительное поражение при Леньяно и едва сумел унести ноги обратно за Альпы, чуть не попавшись в плен, казалось, что итальянские общины обрели, наконец, заслуженное войнами счастье. Увы, средневековые Апеннины стали своего рода жертвенным камнем, на который массово возлагались тела убитых в межплеменных распрях. Трудно припомнить города, где не было кровопролитного противостояния, и Реджио-Эмилья в этом плане не исключение. Шекспир ведь не на пустом месте писал про взаимоотношения семей Ромео и Джульетты: братоубийственное противостояние обессилело тогда немало итальянских городов. Кроме того, жители Реджио-Эмильи успели заодно сцепиться насмерть с соседями из Модены, да и Парме тоже досталось от них. Остановить волну насилия удалось только с помощью религии, и лишь после того как по улицам города прошла процессия в двадцать пять тысяч человек, кающихся в грехах…

И всё равно община оказалась ослабленной, так что с течением времени её прибрали к рукам завоеватели. На рубеже средних веков и Нового времени власть в Реджио-Эмилье менялась неоднократно, и правили тут довольно известные семейства, такие как Висконти, Гонзаго и д’Эсте. Последние продержались особенно долго, и, возможно, период их правления затянулся бы ещё больше, если бы не вторжение Наполеона. Молниеносно покорив итальянские земли, гость из Франции быстренько перекроил всю политическую карту Апеннинского полуострова; одна из его кроек привела к появлению Циспаданской республики – 7 января 1797 года её провозгласили как раз в Реджио-Эмилье. Герцогам д’Эсте пришлось ждать решений Венского конгресса, чтобы снова обрести власть над своими прежними подданными.

В состав Италии город и его округа попали через сорок пять лет, выбрав для присоединения очень удачный момент: экономический подъём объединившейся страны вывел Реджио-Эмилью в число процветающих мест – не зря она оседлала ведущую с юга на север магистраль. Однако, нет добра без худа, и развитие экономики привело к росту числа горожан. Как следствие, муниципалитет решил снести мешающие строительству новых кварталов стены, что и было проделано в 1873 году. Это, как мне кажется, здорово повредило впоследствии туристическому имиджу местности, потому что вкупе с общей исторической застройкой средневековые укрепления смотрелись бы весьма уместно – в конце концов, Лука, сохранившая кольцо своих бастионов, пользуется у туристов огромной популярностью.

Здесь же ансамбль получился несколько «кастрированным», хотя достопримечательности Эмильи-Романьи заслуживаеют вдумчивого изучения. Очень интересен, к примеру, городской собор, стоящий на piazza Camillo Prampolini, совсем недалеко от упомянутой магистрали Emilia San Pietro. Это колоссальное здание весьма живописного облика; никто точно не знает, сколько именно раз перестраивался храм, так что надо его воспринимать как единый архитектурный ансамбль, даром что отдельные части здания друг с другом сочетаются довольно слабо. Скажем, романский стиль фасада относится к 1275 году, а несущие стены, как доподлинно известно, появились гораздо раньше, где-то во второй половине IX века. Купол появился вообще в Новое время, в 1623 году, если быть точным – он как-то не слишком гармонирует с остальными компонентами собора; дополнительный разброд вносит незавершённое оформление фасада.

Совсем другое дело – интерьеры собора, и вот там, под сводами купола, царит подлинная и полная гармония, так что найдите время заглянуть внутрь храма.

За компанию стоит взглянуть и на соседнее Plazzo del Comune, здание пусть и не слишком выдающееся по части архитектуры, зато причастное к важным историческим событиям. Дело в том, что в одном из залов этого дворца была провозглашена Циспаданская республика, но что гораздо более важно, флагом этой республики стал триколор той самой расцветки, что впоследствии приняла объединённая Италия.

Теперь внутри палаццо устроен "Museo Tricolore", куда можно заглянуть с девяти утра до полудня на буднях окромя понедельника, и в то же время, плюс с трёх до семи во второй половине дня, если на дворе выходные.

Вернёмся, впрочем, к религиозной архитектуре, потому что город располагает очень симпатичными её образцами. Взять вот хоть храм Сан-Просперо, который попался мне ещё по дороге в центр. Культ этого святого был весьма популярен в центральной Италии средних веков, так что такие крупные города, как Парма, Лука и даже Болонья считали за честь соорудить у себя соответствующие места поклонения. В этот своеобразный «мэйнстрим» влилась и Реджио-Эмилья, начавшая в 997 году строительство крупной базилики. Сан-Просперо того образца получился вроде как достаточно неплохим, по крайней мере удался размерами, и возведённая на его фундаменте в начале шестнадцатого столетия новая церковь по большей части унаследовала эти габариты. Она могла бы выйти и более внушительной, если бы не истощение финансовой базы города: вообще-то местные власти задумывали по-настоящему ошеломительный храм с богатым оформлением. Замаха, словом, хватило, а результаты оказались более чем скромные – даже запланированную по проекту восьмиугольную башню горожане толком закончить не смогли, не говоря уже про архитектуру фасада, где недостаёт многих деталей, среди которых пара львов, предназначенная стеречь вход. С внутренним убранством дела вышли лучше, и теперь многие туристы с удовольствием изучают интерьеры Сан-Просперо.

Стоит, однако, учесть, что несмотря на все недостатки и недоделки, церковь пользовалась большим уважением у верующих, и как раз её принял за образец зодчий по фамилии Манфредини, когда взялся строить здание, посвящённое святому Антонию; сходство двух храмов очевидно даже для неспециалиста. Однако, при внимательном рассмотрении выясняется, что Сан-Антонио далека от слепого копирования. По сути, перед нами в лице этой построенной в 1963 году церкви, оригинальный сплав новых веяний архитектуры и старых, овеянных временем традиций.

Другим славным образцом религиозного зодчества я бы назвал chiesa di San Pietro, выстроенную в 1586 году по проекту Джулио делла Торре. Этот мастер до своего приезда в Реджио-Эмилью плодотворно работал в Болонье, и, очевидно, именно там обзавёлся привычкой оформлять свои детища в стиле Возрождения. Этот стиль он успешно использовал при строительстве церкви святого Петра – услуги архитектора понадобились в тот момент, когда патриархи бенедиктинского монастыря решили перестроить свою обитель на новый манер. Дело, правда, затянулось на куда больший срок, нежели рассчитывали руководители монашеской братии, и купол, например, завершили сооружать лишь через сорок лет после начала работ, а фасад отделали вообще лишь к 1782 году.

Теперь пора перейти к рассказу о самой уважаемой в городе церкви, посвящённой, как несложно сообразить, святой деве Марии. Храм этот вдобавок не просто почитаем, но и чудотворен: легенда гласит, что в средние века один глухонемой итальянец полностью исцелился после того как вознёс истовую молитву лику Богородицы. С тех пор эта икона, находившаяся тогда в мужском монастыре, стала местом паломничества тысяч верующих, так что в 1597 году иерархи церкви решили построить для чудодейственного образа специальную базилику. Взяться за реализацию проекта они уговорили известного зодчего Франческо Паччиони, а местный епископ в знак своего живейшего участия заложил фундамент будущего святилища. То ли по причине этого покровительства, то ли по какой-то другой, но для того времени работы шли с экстраординарной быстротой, и всего через два с половиной десятилетия здание оказалось, как бы сказали сейчас, сдано под ключ. Несмотря на относительную быстроту работы, оно получилось на редкость удачным и в архитектурном плане, и по части отделки. Последняя вообще поразительна, потому что во время создания интерьеров использовались и позолота, и мрамор, и прочие ценные элементы декора; даже на фоне многих других итальянских церквей, блещущих роскошью, базилика девы Марии в Реджио-Эмилье выглядит очень достойно. Кроме того, будет ошибкой не упомянуть про многочисленные фрески, выполненные лучшими представителями школы Карраччи – эти шедевры живописного искусства вызывают особый интерес у туристов.

Большой интерес у туристов также вызывает церковь святого Франциска Ассизского – эта личность была необычайно популярна в средневековье, и города центральной Италияи, ясное дело, никак не могли остаться в стороне от подобного явления. Храмы, посвящённые святому, строились по всей Эмилье-Романье, а в Реджио-Эмилье поступили кардинально: старая церковь, с давних пор искавшая покровительство святого Луки, была мигом переокрещена в честь «своего», «родного» Франциска и отдана в пользу монахов-францисканцев; местные власти сделали этот неординарный шаг в 1272 году. Францисканский монастырь со своей стороны сделал всё, что было в его силах, чтобы преумножить славу подлинно итальянского святого, и благодаря этой заботе мы теперь можем увидеть такие накопленные монашеской братией выдающиеся произведения, как картины типа «Мадонна с младенцем» и «Святой Франциск в экстазе», ценнейшие фрески, статуи и прочее, и прочее. Что любопытно, для того, чтобы увидеть одну из важнейших вещей, вовсе не обязательно заходить внутрь здания: мозаичное панно под названием «Святой Франциск обретает стигматы» расположено прямо на главном фасаде храма.

Аналогичный пример «конкуренции» в сфере святости мы видим на примере церкви Сан-Карло, что стоит на одноимённой улице via San Carlo. Изначально эта постройка была посвящена святому Фаустино, и в таковом духе существовала довольно долго, начиная с 857 года. Только впоследствии её почему-то «перепрофилировали» для святого Карла, но этим изменением дело не ограничилось: в 1660-х годах братство святой Агаты вознамерилось серьёзно обновить храм; заказ получил архитектор Джироламо Бертрани. Перестройка ему удалась в лучшем виде, вот только, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку, и упомянутое братство умудрилось пропихнуть этакое «разделение властей», из-за которого церковь оказалась посвящена сразу и святому Карло, и покровительнице «спонсора» работ святой Агате. Взамен этого утеснения бывшая San-Carlo получила алтарь из покрытого позолотой дерева и разнообразные картины, изображающие библейские сцены. Вот только счастья вся эта кутерьма зданию не принесла, ведь, как известно, у семи нянек дитя без глаза», и вскоре католическая община утратила контроль над этим участком, так что одно время помещения храма даже использовались в качестве склада. Многие фрески и картины, как следствие, оказались утраченными, а помещения осквернены. Лишь через много лет католики сумели вновь завладеть церковью, и хотя по прямому назначению его так и не используют, внутри сейчас постоянно проводятся выставки предметов религиозного искусства.

И чтобы закончить с храмовым зодчеством Реджио-Эмильи, стоит упомянуть про церковь святого Августина. Опять-таки, она изначально была посвящена совсем другому библейскому персонажу, святому Аполинарию, и, как уже стало, можно сказать, традицией этих мест, оказалась впоследствии переосвящена. Причина самая что ни на есть прозаическая: война сторонников и противников папства привела к сильному разрушению храма, и после восстановления святого места было решено его не просто переделать, но и заново освятить. В 1268 году монахи-августинцы проделали соответствующие процедуры, и церковь обрела благодаря им нового покровителя. Под его сенью постройка не только удачно пережила все последующие войны, но и стала гораздо краше, чем во времена средневековья. Так, в 1652 году зодчий Гаспаро Виджарани изменил внешний облик церкви, а спустя 94 года фасад переделали так, чтобы на него можно было пристроить две статуи святых. Что до внутреннего убранства, то оно осталось вполне аутентичным, и теперь посетители могут оценить искусство, с которым выполнены старинные часовни.

Уже по этому, далеко не полному, заметим, списку интересных мест, становится ясно, что достопримечательности Реджио-Эмильи заслуживают куда больше времени, чем та пара часов, что изначально отвёл на их осмотр я. Поэтому мне пришлось основательно задержаться в городке, раз уж он оказался под завязку набит памятниками истории и архитектуры. Признаться, никак нельзя было ожидать такого разнообразия достопримечательностей, и даже я, человек привычный к длительным прогулкам, малость притомился под конец своей импровизированной экскурсии. Хорошо, что мне по дороге обратно в центр удачно попался главный городской парк, где оказалось удобно отдыхать. То есть это местечко не назовёшь совершенно идеальным, потому что оно выглядит несколько запущенным, однако это скорее вина местных властей, а не парка. В 1848 году, когда эту территорию благоустраивали, планировалось, что она станет гордостью Реджио-Эмилье, не говоря уже про высокий исторический статус: парк разбили на том участке земли, где раньше находилась герцогская резиденция, ставшая жертвой событий большой политики. Поэтому, стремясь напомнить согражданам о прошлом, тогдашние руководители города позаботились о подобающем оформлении парка, пригласив известного специалиста Джузеппе Бальтазари. Под его неусыпным надзором будущие зелёные лёгкие Реджио-Эмилье получили помимо коллекции уникальных деревьев (среди них встречаются даже ливанские кедры) также множество статуй, фонтаны и великое множество газонов. Сейчас эти газоны основательно вытоптаны, а скульптуры разрисованы, из-за чего главный городской парк уже не производит того яркого впечатление, на которое рассчитывали «отцы-основатели», и всё же даже в таком несколько ущербном виде он сохраняет значительную долю своего прежнего величия.

За компанию упомяну также про стоящую неподалёку от парка Palazzo del Capitano, это в одном квартале на юг. Только не надо думать, что средневековая Реджио-Эмилья стояла на берегу моря – капитанами тогда назывались те лица, которых мы сейчас определили бы как военных комендантов. В частности, на них возлагалась ответственность за организацию обороны и поддержание порядка в военное время. Фактически, речь шла про одного из ключевых руководителей общины, который обладал почти что неограниченной властью. В силу этого горожане старались разумно придерживать вожжи, и, например, в Реджио-Эмилье подобную должность мог занимать только приезжий из чужих земель, да ещё и на срок не более полугода. А чтобы капитан чувствовал себя более-менее в своей тарелке, ему выделяли для проживания специальное здание, этот самый Palazzo del Capitano. Конкретно эту постройку возвели в 1280 году рядом с резиденцией мэра, для чего потребовалось снести два антикварных дома. Проект, надо заметить, оказался настолько удачным, что впоследствии, когда город попал под власть семейства Сфорца, его представители обратили на дворец внимание, и после некоторых переделок там стало размещаться их родовое гнездо. Правда, на этом успешная карьера палаццо прервалась, и началась откровенно чёрная полоса, во время которой от бывшей роскоши по большей части не осталось и следа, а сама постройка стала постоялым двором. Лишь в XX веке энтузиасты из числа местных жителей принялись за реставрацию Palazzo del Capitano, и после завершения работ, длившихся с 1928 по 1934 год здание, насчитывающее ныне более семисот лет истории, стало выглядеть вполне презентабельно.

Другим характерным примером начавшегося некогда упадка Реджио-Эмильи может служить палаццо Дукале, ещё одна жертва утраты городом своего высокого статуса. Ведь после того как политические заправилы перебрались в другие края, Реджио-Эмилья перестала нуждаться во дворцах, вот они постепенно и начали ветшать. Вдобавок, дворец, несмотря на своё столь громкое название никогда не считался шедевром зодчества. И пусть ради его строительства был снесён старинный монастырь, усилия создать в конце XVIII века что-то выдающееся не увенчались успехом. Даже последовавшая всего через пару десятилетий переделка, предпринятая архитектором Пьетро Марчелли, всего лишь подсластила пилюлю. Да, дворец Дукале по-реджиоэмильски выглядит, мягко говоря, так себе, чего нельзя сказать о его моденском коллеге: когда я прибыл в Модену, то palazzo Ducale стал одним из первых увиденных мной объектов, и впечатления от него вышли очень даже яркими. Я вообще-то ожидал что-то подобное, ведь достопримечательности Модены достаточно известны, отчего в моих планах именно этот город числился основным для посещения. На деле получилось так, что Реджио-Эмилья «отхватила» себе всю первую половину дня, тогда как моденским красотам было отдано оставшееся время, и на Болонью от первых суток пребывания у меня осталось всего пара часов. Что ж, я бы не сказал, что мне пришлось жалеть о распределении времени: та же Модена выглядела очень и очень достойно…

Свою историю город начал со скромной роли римской колонии, и хотя больших лавров впоследствии не снискал, обзавёлся очень симпатичным историческим центром. Структура городских кварталов, правда, не линейная, и с традиционным лагерем римлян тут сходство отсутствует. Вместо прямых линий центр содержит в основном кривые, кое-где формирующие чуть ли не полукруг – идёшь, значит, по улице, и всё как-то невзначай уклоняешься не туда. Я, например, прямо с вокзала был вынужден двинуться влево, потом что прямо в центр, который, судя по карте, полнился достопримечательностями, пройти оказалось нельзя. Соответственно, я уклонился в сторону, а потом должен был двигаться обходными путями. Поэтому я всем путешественникам, кто соберётся добраться до Модены, сперва по выходу со станции принять вправо по бульвару, а потом идти по по via Ganaceto, что приводит практически в сердце города. Можно не эту улицу не сворачивать и двигаться по тому же бульвару прямо, и это позволит заодно посетить зелёный массив Parco Nuovo, после чего свести знакомство с Palazzo dei Musei. Мне, как уже было сказано, достался третий путь, хотя есть и четвёртый, не исключено, наиболее оптимальный, а именно общественный транспорт. Им Модена оснащена довольно неплохо, так что забравшись на сайт http://www.atcmspa.it потенциальный гость города получит полный расклад по ценам, маршрутам и актуальным изменения в раписаниях.

Меня же «восточная» дорога привела сперва к церкви святого Джузеппе, украшающую собой piazzale Bruni; я как раз и наладился в ту сторону из-за этого внушительного по размерам храма. Здание, однако, оказалось совсем даже не старинным, ведь его построили в 1923-1929 годах, желая увековечить память земляков, сложивших головы во время Первой Мировой войны. Тут вроде всё просто, но по каким-то неясным причинам архитекторы Брабанти и Казанова выбрали для реализации проекта совсем не свойственный Италии византийский стиль; я, например, очень удивился, увидев характерный силуэт с полукруглыми куполами. Башенки, само собой, в облике здания присутствуют, и не какие-нибудь, а пятнадцатиметровый. Ну и купол тоже не подкачал, достигая в высоту 54 метров, если учитывать и крест его на макушке. Короче говоря, chiesa di San Giuseppe здорово отличается от остальных храмов города, так что лучше её, пожалуй, оставлять на закуску, чтоб не создавать себе превратное впечатление об архитектуре Модены.

Следующим объектом на моём пути к центральным кварталам стал Ботанический сад, «совмещённый» с городским парком. Эта тесная компания появилась примерно в XVI веке, когда герцог Чезаре Франческо обустроил территорию для удовлетворения своих эстетических нужд. Для работы над парковым ансамблем он пригласил видного мастера, уже упоминавшегося мной Гаспаре Виджарани, и тот постарался на славу. Что интересно, его старания долгое время имел возможность оценить лишь крайне ограниченный круг людей: простых смертных стали пускать в парк только в 1739 году, да и то впоследствии короли Италии пытались изъять парк из общественного ведения в свою пользу – видать, хороши были здешние пейзажи. Окончательная точка в истории ансамбля была поставлена 19 июня 1870 года, когда Giardini Pubblici окончательно перешли в собственность городской общины.

Гулять по дорожкам парка мне очень понравилось, но ещё больше мне понравилось в историческом центре Модены, куда я попал довольно скоро после расставания с зелёным массивом. Фактически, от piazza Roma Ботанический сад отделяет всего один квартал, и вскоре передо мной предстала громада палаццо Дукале – предстала во всей своей мощной красе.

Когда-то на месте дворца стоял средневековый замок, надёжно контролировавший окрестности. Из него герцоги д’Эсте управляли всей округой, и неудивительно, что им хотелось сохранить насиженное место. В результате, когда замок утратил военное значение и в связи с этим был разобран, вместо него быстренько организовалась правительственная резиденция, так сказать, нового типа. Начали её строить  1634 году по проекту того же разностороннего Гаспаре Виджарани, у которого эстафету затем принял Бартоломео Аванцини. Кроме того, в оформлении палаццо участвовали такие гиганты итальянского искусства, как Франческо Борромини и Джованни Бернини, не говоря уже о прочих, более «мелких» личностях. В принципе, итогом всей этой кутерьмы по типу «кто в лес, кто по дрова» должна была стать разобщённость отдельных частей дворца, однако на деле Дукале вышел очень гармоничным. Вся его махина выдержана в стиле барокко, о чём говорят и пышный декор, и экспрессия скульптур, и мерное чередование окон с колоннами. Одно только меня удивило: столь крупное, массивное здание выходит главным фасадом на чрезмерно маленькую площадь, и это неудачное сочетание отчасти портит общее впечатление от колосса. Лично мне показалось, что для палаццо Дукале Модены нужно пространство типа Дворцовой площади Санкт-Петербурга или там миланской площади Дуомо.

Помимо герцогского дворца на piazza Roma находится ещё один интересный объект, церковь Сан-Джорджино. Своим внешним видом она, безусловно, уступает соседу, впрочем, элегантности ей не занимать: перестройкой возведённого в период с 1476 по 1518 годы здания в начале XVII столетия занимался известный зодчий А. Лонги, сумевший придать своему детищу ярко выраженные барочные черты, включая такие характерные для стиля приметы, как изогнутый фронтон, многочисленны скульптуры, мраморные башенки и прочее добро. Особенно удачной находкой архитектора стало, на мой взгляд, сочетание красного кирпича с белым мрамором, создающее удивительный контраст.

Полюбовавшись обоими этим зданиями, не спешите уходить с площади: впереди, конечно, вас ждёт местный собор, и всё же будет ошибкой пропустить симпатичную церковь Сан-Доменико, находящуюся тут же на piazza Roma. Её практически полностью затмевают более именитые коллеги, и всё же храм, основанный как своего рода придворная часовня семейства герцогов д’Эсте, не выглядит гадким утёнком. Своим внешним видом он обязан высоким покровителям, распорядившимся перестроить здание образца XIII века на более современный лад. Предпринятая переработка фасада, занявшая отрезок времени с 1708 по 1731 годы, сделала Сан-Доменико величественным и монументальным; эффект, впрочем, оказывается смазан после того как при ближайшем рассмотрении гости Модены выясняют, что обрамляющие вход колонны – просто фикция.

Вот теперь, закончив с осмотром округи, можно двигаться дальше на юг, чтобы по одной из наполненных магазинами улочек выйти к главной жемчужине города, ансамблю площади Гранде. Я туда вышел по via Farini, издалека различив высоченный шпиль, возвышающийся над крышами словно мачта корабля. К сожалению, сам собор на тот момент оказался закутанным в сетку строительных лесов, и всё же его огромные размеры без труда угадывались даже за этой завесой. Тут же стало понятно, что специалисты из Организации Объёдинённых Наций неспроста записали собор Модены в число наиболее важнейших достопримечательностей планеты: великолепная постройка, выдержанная в романском стиле, является поистине уникальным примером архитектуры XI века. Построил эту громадину архитектор Ланфранко, а его старания дополнил много лет спустя такой маститый зодчий, как Ансельмо де Кампионе, уверенно вознёсший над храмом колокольню. Его стараниями эта и другие позднейшие вставки смотрятся органичной частью здания, хотя они скорее относятся к готике.

Собор вышел настолько удачным, что даже мощное землетрясение, настигшее регион во второй половине XVI века, никак не сказалось на нём. А вот что утратило свой первозданный вид, так это интерьеры, которые постепенно обновлялись и заменялись.

Воистину, ничто не вечно под луной, и главная площадь Модены тоже постепенно обновлялась, а одни её дома с течением времени заменялись другими. Неизменными оставались только «столпы» ансамбля, как-то дворец архиепископа, описанный выше собор и местная ратуша. Всю эту братию начали возводить практически одновременно в конце одиннадцатого столетия, когда город приступил к планомерной застройке центра. Параллельно на piazza Grande появлялись и другие здания, менее пафосные, ну так им и не везло по большей части: магазины штука такая, что чуть промахнулся, и вот он, полный разор. Словом, площадь активно использовалась для торговли, и потому её оформление никогда постоянством не отличалось. Кроме того, пьяццу облюбовали для собраний возмущённые политикой толпы, и без бунтов тут, понятное дело, не обходилось. Дело устаканилось только в XVIII веке, когда властью овладели герцоги д’Эсте, и от их правления выиграли все, в том числе сама piazza Grande. Во-первых, ряд наиболее эстетически неприятных зданий перестроили, во-вторых, пространство замостили и очистили. Правда, рыночные отношения удалось оттуда вытурить очень нескоро, и лишь в первой половине двадцатого столетия лотки и ларьки исчезли, а весь ансамбль площади приобрёл тот импозантный вид, который ему так идёт…

Оценивая пьяцца Гранде в целом, надо обязательно обратить отдельный взор на просторный палаццо Коммунале, оккупировавший восточный участок местности. Это незаурядное здание кажется состоящим из нескольких отдельных кусков, и на самом деле так оно и есть. Уже одно только беглое знакомство с историей постройки проясняет всю подноготную: часть дворца возвели в XV веке, спустя два столетия пристроили ещё сегмент, дальше – больше, и полный вперёд. Вообще-то, комплекс, где испокон веков размещалась администрация Модены, ведёт свою историю с 1046 года. От той старой конструкции, конечно, до наших дней ничего не дошло, и даже башня, украшавшая ратушу с 1520 года, рухнула всего через несколько десятилетий во время землетрясения; полсотни лет трудов мигом пошли коту под хвост.

Закончив снимать площадь и наиболее интересные здания её ансамбля, я углубился в хитросплетения городских кварталов, то и дело встречая магазины, лавочки, кафешки. Приятность этой прогулке придавали длинные, по сотне метров, галереи, ловко укрывавшие пешеходов от палящего солнца – на дворе был август, итальянский, смею напомнить, август. Нечто подобное я видел когда-то в Берне, и впоследствии встретил на улицах Болоньи, но в Модене эти арки смотрелись как-то камерно, по-домашнему…

Одним из наиболее запомнившихся мне зданий города стала церковь святого Франциска, которую прогулка по Модене подарила мне довольно быстро. Это оказался один из самых старых францисканских храмов Европы, причём его строительство, что интересно, началось ещё в то время, пока сам святой вполне себе здравствовал. Тот храм, однако, простоял не очень долго, и в 1244 году его решили поменять на новый, более пышно оформленный, а и размерами поболее. То есть решить-то решили, а вот с выполнением собственных решений дела у церковных иерархов не заладились. По сути, даже после двухсот лет строительных работ верующие так и не смогли начать поклонение святыням. К тому времени, между прочим, готический стиль, изначально предназначенный для церкви, ушёл в прошлое, будучи заменён Ренессансом, и строившийся храм волей-неволей приобрёл по ходу дела черты итальянского Возрождения. Также надо помнить, то перестройка образца XIX века сильно изменила те сильно изменившиеся черты, которые церковь святого Франциска Ассизского носила в предыдущие столетия. Таким образом, лучше всего характеризует внешний облик здания деликатное определение «взаимопроникновение стилей»…

Примерно в том же районе, что и кьеза Сан-Франциско, стоит выполненный в ренессансном стиле храм святого Петра. Вот это уж итальянское Возрождение безо всяких там примесей, любоваться которым необычайно приятно, даром что ради строительства пришлось снести стоявшую бок о бок с бенедиктинским аббатством старинную церковь. Архитектор Пьетро Брабани потратил на работы довольно много времени, работы велись с 1476 по 1518 годы. Они могли бы длиться и больше, если бы зодчий не сообразил использовать фундамент прежней постройки. А так, на этой основе, был реализован довольно удачный проект, для которого использовался практически исключительно кирпич – традиционной облицовкой из мрамора Брабани по каким-то своим соображениям пренебрёг. Тем не менее, несмотря на видимую простоту оформления, храм получился очень гармоничным, и даже пристроенная к нему в XVII веке колокольная башня смотрится вполне уместно, не портя общий облик.

Внутри церкви можно найти кое-какие уникальные скульптуры, и если удастся попасть под церковные своды, обязательно обратите внимание на искусно выполненный деревянный алтарь, датируемый примерно шестнадцатым столетием.

Немалый интерес для любителей религиозного искусства представляет собой и другая церковь Модены, Сан-Бартоломео. Её строительство заказали в 1602 году братья-иезуиты, пожелавшие сменить старое здание того же назначения на новое, более крупное. Строительство продолжалось вплоть до 1629 года, и за это время приглашённый монахами Джорджио Солдатти создал настоящий шедевр архитектуры барокко. Впечатления от внешней красоты здания при этом ничуть не меркнут внутри, так как убранство храма святого Бартоломео включает многочисленные фрески, статуи и прочие украшения; специалисты выделяют также мраморный алтарь, относящийся в 1620 году.

Среди других славных зданий Модены я бы отметил церковь святого Михаила, стоящую на piazza Matteotti. В своё время это было одно из самых старых городских святилищ, но после того как постройка обветшала, власти решили заменить её. Случилось это в шестнадцатом столетии, однако тот облик, который доступен нам для обозрения, Сан-Микеле обрела спустя двести лет, когда за её переделку взялся падуанец Джироламо Роберти. Оценив по достоинству его архитектурное мастерство, не забудьте заглянуть внутрь, где можно увидеть выдающиеся произведения скульптуры и живописи; наиболее ценным считается «Снятие с креста» работы Гвидо Маццони.

Неплохими интерьерами может похвастаться и церковь Обета – её построил во исполнение своего обета герцог Францеско д’Эсте, вкупе с поддержкой горожан. Обет городской общиной был дан в 1630 году после того, как из-за чумы Модена ежедневно лишалась порядка двух сотен человек. После того как прозвучали торжественные обещания, зараза пошла на спад, и уже через четыре года проект оказался по большей части реализован; сильно помогли делу многочисленные пожертвования, которые освободившиеся от угрозы болезни моденцы вносили в общий фонд. Руководил строительство Кристофер Малагола, придумавший неплохую концепцию, и центр Модены украсился вполне приятным куполом новой церкви. Что до интерьеров, о которых речь шла чуть раньше, то значительную их часть создал художник Лодовико Лано, а вообще картины и фрески рассказывают о трагических событиях времён той чумной напасти.

Замечу, что между осмотром этих двух церквей, я заглянул в аккуратное кафе "Gelateria paradise» на оживлённой улице Emilia Centro. К нему меня привлекли достаточно низкая цена в 2 евро за порцию из двух шариков, и возможность посидеть за столиком в тени. То есть сперва облюбованный мной столик стоял на солнцепёке, но я оперативно его передвинул за колонну, уселся с комфортом и принялся вкушать прохладное лакомство, заодно созерцая местную жизнь – она постепенно закипала после традиционной сиесты на теневой стороне улицы, тогда как солнечная сторона, напротив, была совершенно пустынна…

Последней из заметных достопримечательностей Модены мне попалась церковь святого Августина. Она только снаружи кажется блёклой и какой-то невзрачной, однако стоит пройти под своды главного нефа, как выясняется, что за простецким фасадом таится живописное чудо. Секрет такого преображения прост: в восемнадцатом столетии герцоги д’Эсте выбрали это здание, чтобы организовать в нём свою фамильную усыпальницу, и как раз к этому периоду времени относятся незаурядные росписи потолка и стен, плюс шикарные интерьеры. Вот только стать склепом правителей храму оказалось не суждено, и запланированные работы по преображению Сан-Агостино так и не были доведены до конца. Этим и объясняется резкий контраст между тем, что снаружи, и тем, что внутри.

Можно было бы ещё погулять по Модене, там более что моя экскурсия вышла не совсем полной. Однако, я помнил, что впереди меня ждала старинная Болонья, да и усталость из-за ходьбы по жаре начинала давить с каждым часом всё сильнее. Поэтому я постарался взять курс на вокзал, и спустя тридцать минут вышел на перрон в столице региона Эмилия-Романья. Меня манила к себе прохлада гостиничного номера и множество удивительных достопримечательностей – они требуют отдельного рассказа, который и будет вскоре написан…

 Вернуться на главную страницу...