Путешествие по Марокко: Фес, Касабланка и Марракеш
НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Марокко

 

Выехав с просёлочной дороги на шоссе мужик ловким движением ногами основательно прибавил скорость и, можно сказать, помчался по правому ряду. То есть это он так думал, что помчался, тогда как владельцы автомобилей были на сей счёт другого мнения: ехал- то мужичонка на ишаке.

 

При виде этой картины стало ясно, что под крылом самолёта проплывает Марокко.

 

Я ведь решил, что мы уже прилетели часом раньше, когда гладь Средиземного моря вдруг сменилась сушей. Помнится, мне ещё пришла в голову мысль, что африканский берег как-то уж больно зелен и аккуратен. Только немного погодя, с появлением за бортом всё той же средиземноморской лазури, стало ясно, что пролетали мы Майорку.

 

Тем не менее, в конце концов праздник, как говорится, пришёл и на нашу улицу, хотя и в несколько омрачённом виде: капитан велел всем пристегнуться и объявил, что погода в Фесе прекрасная, 37 градусов по Цельсию...

 

Тут я волей-неволей насторожился, полагая, что произошла ошибка или я просто ослышался. Ничуть не бывало: стоило "Боингу" с эмблемой "Ryanair" на борту распахнуть свои двери, как в салон потёк горячий воздух. Стало ясно, что на местности и впрямь жара, хотя солнце уже почти что село. Я прикинул, каково будет завтра днём, и стал понемногу жалеть, что нелёгкая принесла меня в Марокко ранней осенью - польстился, понимаете ли, на низкие цены перелётов. А ведь мне тогда ещё не было известно что на дворе у марокканцев рамадан...

 

До поры до времени, впрочем, дела шли вполне нормально: попав в терминал, я ответил пограничнику у входа, что прибыл из России, после чего он направил меня в одну из очередей, где стояли исключительно местные жители. Оно, собственно, было к лучшему, так как эта очередь двигалась быстрее других, и не прошло пяти минут, как мой паспорт проштамповали, разодрали заполненную мной в самолёте иммиграционную карточку пополам и велели ступать с богом.

 

Про аэропорт Феса я ничего дурного сказать не могу, хотя встречал в Интернете далеко не лестные его характеристики; в частности, одну из путешественниц там сильно обсчитали во время обмена валюты. Я сам менял в аэропорту деньги, и остался вполне доволен - поскольку зал прилёта содержит как минимум три обменника, возможно, мне просто повезло или, напротив, не повезло коллеге-туристке.

 

Кроме того, в аэропорту есть бюро туристической информации, где могут помочь и словом, и делом - дадут, например, хороший совет или пособят с выбором гостиницы. Девушки-марокканки очень хорошо говорят по-английски, так что проблем с общением не будет. Вообще, здание аэропорта мне показалось не очень большим и не слишком уютным, но всё что нужно, там есть, а чего же требовать больше?

 

Выйдя из здания аэропорта, я сразу приметил, что помимо таксистов, с лживыми улыбками предлагающих доехать "до города недорого", в окрестностях имеется рейсовый автобус маршрута номер 16. Оставалось только уточнить, сколько стоит проезд, и в этом деле мне помогла специальная табличка на лобовом стекле, утверждавшая, что проезд стоит 20 дирхамов или 2 евро; платить водителю, евровые монетки принимаются. Увы, у меня в кармане нашлась только откровенная мелочь, так что пришлось возвращаться в здание аэропорта и менять там деньги. Перед этим я поинтересовался у водителя, когда он собирается тронуться в путь и получил, в полном соответствии с арабской традицией, конкретный ответ в виде задумчивого пожимания плечами - минут этак через двадцать, возможно.

 

Пришлось возвращаться в терминал прилёта: обменник, мимо которого я протопал, не заметив, располагается аккурат после пустующей стойки таможенного контроля, до выхода в объятия встречающих и таксистов. Те стоят на отгороженном верёвкой пространстве, но я, как белый человек, презрел все препоны. Как результат, мне удалось обменять двадцать евро по курсу 10.840 дирхамов, и, я ещё вроде бы сетовал, что наверняка найду в городе наверняка есть и более выгодное предложение.

 

Ох, как я потом жалел об этой ошибке...

 

Автобус всё это время терпеливо ждал моего возвращения, но и после того, как в салоне помимо меня оказалось ещё с полдюжины пассажиров, никуда не тронулся. Зато такси отправлялись с аэропортовской стоянки почти постоянно, и кроме меня общественным транспортом воспользовался только один из прилетевших туристов, а именно какой-то по башке трахнутый то ли немец, то ли англичанин; судя по потрёпанному внешнему виду и общей умственной отсталости, это был автостопщик...

 

Было, было в нём что-то неуловимое, что выдавало в нём профессионального лоха, готового экономить буквально на всём, и в первую очередь на собственном комфорте - разумеется, в ущерб общему результату: пока он, невыспавшийся и грязный, будет ползать с рюкзаком по сорокаградусной жаре, нормальный человек спокойно всё осмотрит в лучшем виде. В лице этого типа лично я имел наглядный пример, как не надо ездить, потому что к нам обоим подходил вежливый помогальник, и в обоих случаях итог был совершенно разным.

 

Я сразу заподозрил, что хорошо говорящий по-английски мужчина, торчавший на переднем сидении и болтавший с водителем не просто так заботится о туристах. Так оно и оказалось: марокканец первым делом деликатно поинтересовался, как дорогой гость страны долетел, после чего перевёл разговор на отели. Я-то его сразу "порадовал" сообщением, что у меня бронь гостиницы есть, а когда араб узнал название, то пал духом и даже выразил уверенность, будто я не первый раз в Марокко. Да, стоит признать, что с гостиницей в Фесе я маху не дал, выбрав один из наиболее лучших вариантов. Дело в том, что "Ibis Fez" а) находился рядом с вокзалом; б) имел хорошие отзывы; в) давал спеццену в 40 евро за ночь в комнате с кондиционером. Я к этой цифре добавил ещё 4 евро и получил возможность позавтракать, чему на следующее утро был очень рад.

 

А что мой невольный попутчик? У него брони не имелось, а было только название какой-то ночлежки, где он рассчитывал найти свободную койку. Марокканец, соответственно, вцепился в бедолагу мёртвой хваткой и принялся предлагать ему свои, "прикормленные" варианты. Перебирая пальцами с обгрызенными ногтями выдаваемые арабом визитки, паренёк терпеливо выслушивал всю ту лапшу, что вешал ему на уши самозваный помощник и только кивал головой, словно лошадь на водопое. В конце концов его вывели из автобуса где-то ближе к концу маршрута, и эта сладкая парочка отправилась в Медину подбирать жильё подешевле. Я же через несколько минут входил в гостиницу, поскольку автобус из аэропорта останавливается прямо напротив железнодорожного вокзала, а как вы помните, именно в этом месте мой отель и располагался.

 

Сравнительно недавно я вычитал мнение одного автостопщика, что, дескать, заранее заказывать себе ночлег не надо, потому как неизвестно что за отзывы опубликованы в Интернете - а вдруг они заказные? Этот определённо больной на голову товарищ предлагал альтернативу: по прибытии в город обходить гостиницу за гостиницей и везде расспрашивать портье на предмет достоинств и недостатков вверенных им отелей. По-моему, глупее идеи трудно придумать, ибо кто же из сотрудников, заинтересованных, между прочим, в наполнении родного заведения постояльцами, возьмёт, да и выложит ни с того, ни с сего всю правду?

 

Это не говоря уже о том, что в приличных местах цена "на стойке" будет в несколько раз дороже, нежели при предварительном заказе. "Ibis" в этом плане стал хорошим примером, потому как приди я с улицы, пришлось бы мне платить почти сотню евро вместо сорока. Опять-таки, надо думать головой и соображать, что мнение человека с парой дюжиной отзывов по различным отелям - это одно дело, а хвалебные реляции никому не известного ника - совсем другое. Да, на www.tripadvisor.com порой встречаются заказные похвальбы, однако их легко вычислить даже простеньким вышеописанным способом. Вдобавок, ничто не мешает заглянуть на "Booking.com", где отзывы могут писать исключительно те, кто непосредственно жил в данной гостинице - уж там-то, при тамошней массовости в сотни заметок об одном месте, подделывать впечатления совсем затруднительно.

 

Опять-таки, таскаться с рюкзаком по марокканским улицам при температуре под сорок градусов, наверное, то ещё удовольствие. Я-то пошёл гулять почти сразу как прибыл, но пошёл налегке, попив к тому времени чаю и приняв душ. Радости же от перспектив бродить часами в поисках приемлемого ночлега, ночёвок на крыше или в чужих парадных, я не понимаю и понять, вероятно, никогда не смогу...

 

Лишь одно омрачало мне мысль о том, как я удачно добрался до Марокко: рамадан. Я сообразил, что за времена на дворе лишь тогда, когда портье выскочил откуда-то из внутренних помещений, моментально выдал мне ключи, попросил заполнить анкету и оставить её потом на стойке, с извинениями объяснил ни к селу ни к городу, что нынче в стране пост, после чего вновь быстренько исчез в служебной комнатке. Ах, что тебя: действительно на дворе стоял рамадан. Непонятно было только поведение портье - куда он помчался, ведь до заката была ещё уйма времени и есть, пить, курить и сношаться всё ещё было запрещено.

 

Так или иначе, я успешно заселился и даже, как было сказано выше,  успел принять душ перед тем как отправиться знакомиться с городом.

 

Первым объектом, привлекшим моё внимание, стал, разумеется железнодорожный вокзал - не знай я точно, что передо мной именно он, можно было бы принять его белоснежное здание за отель или что-то в таком духе - больно уж величественно выглядит постройка. Внутри вокзала обстановка также смотрится очень импозантно, так как посещения просторные, чистые и почти безлюдные: пассажиры не очень стремятся находиться внутри терминала, потому что тамошние скамейки можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато всё остальное выглядело вполне удовлетворительным, так как справа от входа находится билетно-кассовый центр и рядом на стенде есть полный список составов с указанием, какие из них проходящие, а какие нет. Слева же расположены почтовое отделение, обмен валюты и небольшая кондитерская. Их я покамест проигнорировал, торопясь разведать, когда мне завтра лучше уехать в Касабланку и как на этот счёт обстоят дела с поездами и билетами.

 

Дела обстояли довольно неплохо: во-первых, на стене у касс имелось подробное расписание на английском, указывавшее, помимо прочего, какие поезда проходящие, а какие отправляются из Феса. Во-вторых, кассы не только работали, но и была возможность купить в них билеты на завтра. Более того, марокканец за стойкой даже узнав, что я покамест ничего покупать не собираюсь, не изменил своего вежливого отношения и растолковал мне, сколько будет стоить билет первого класса, а сколько - второго.

 

Вооружившись этими знаниями, я получил пищу для размышлений, вкушая которую как-то незаметно по rue Laila Asmaa добрался до высоченного минарета близлежащей мечети. К ней как раз стекались на вечернюю молитву верующие, так что мне пришлось уклониться в сторону, чтобы не мешать общему потоку. Оказалось, передо мной была мечеть имама Малика, построенная в 1994 году и призванная большой городской район, носящий название Fez Nouvelle. Мечеть вышла огромная, вторая по размерам во всём городе после знаменитой Кайруанской, но и её помещений порой не хватает, так что во время молитвы многим прихожанам приходится оставаться на улице. Странно, что когда здание строили, то не сообразили, сколь большое количество людей будет сюда ходить.

 

Уклоняясь от потока верующих, я вышел на улицу Abi Hanufa - как выяснилось вскоре, очень удачно. Мне аккурат пришла в голову мысль перекусить, и я опасался, что сделать это будет трудновато, поскольку все заведения были вроде как закрыты по случаю рамадана; мусульманам ведь нельзя есть, пока в темноте можно отличить чёрную нитку от белой (тут не очень ясно, как поступать в городе, где из-за электрического освещения всё отлично различается даже заполночь). "Вроде как" я написал потому, что за многими столиками сидели арабы, совсем не торопившиеся на молитвы - они беседовали, курили и пили кофе.

 

Вот к этим компаниям я и "присоседился", разумно полагая, что в общей куче я не слишком буду выделяться. Из целой россыпи кафешек, чьи фасады выходят на упомянутую улицу, я наитием выбрал заведение под названием "Cocktailino", где посетителям всегда рады и готовы оделить их пирожными, мороженым, кофе, свежевыжатыми соками и прочими яствами; угощение из трёх шариков сладкого лакомства обошлось мне в 12 дирхамов, то есть чуть больше евро. В продаже имелись также апельсиновый сок за 10 дирхамов, фруктовый коктейль за 13 дирхамов и прочие вкусные вкусности. Я сидел на террасе, потягивал напиток, ковырял ложечкой отменное мороженое и прикидывал планы на завтра - мне предстояло свести знакомство со знаменитой мединой Феса.

 

Представляя, что лучше подготовиться к такому походу заранее, я практически напротив кафе приобрёл всё необходимое, а именно воду и сок. Улицы Феса вообще полнятся маленькими частными лавочками, в которых торгует или сам хозяин, или его родственники, и вот в такой магазинчик я и забрёл. Литровая коробка апельсинового сока стоила 8.5 дирхамов, а мой любимый манговый сок шёл по 13 дирхамов. Также следует отметить дешёвые фрукты и разные орехи, продающиеся вразвес. Обслуживали меня вежливо и не без некоторого подобострастия - видать, не каждый день в заведение забредают белые...

 

Пожалуй, ещё меньше белых посещает рынок импровизированный рынок, что заполнил собой территорию между rue Abu Hanifa и автовокзалом, выплеснувшись на тротуары и проезжую часть. Лавируя между разложенными на лотках и прямо на земле продуктами и промтоварами, можно найти не только разный ширпотреб, но и кое-какие старинные вещи. Местные жители в основном покупают фрукты, а именно финики, яблоки, персики и прочую еду - цены очень низкие, килограмм фиников стоит вообще три динара. Правда, я бы не стал там делать покупки из-за антисанитарных условий, в которых хранится и продаётся снедь...

 

Нельзя сказать, что за "ибисовским" завтраком я наелся от пуза, но ассортимент там оказался достаточно приемлемым; определённо имеет смысл заплатить деньги в случае, если утренняя трапеза не включена в счёт. Я-то бронировал отель по спецпредложению, и оттого наслаждался жизнью без помех.

 

Фесскую Медину занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не за красивые глаза: это прекрасно сохранившийся район древнего города, основанного ещё в конце VIII века нашей эры. Никакие политические события и войны не смогли поколебать сложившуюся, кажется, раз и навсегда структуру узких донельзя улочек, малюсеньких двориков и живописнейших зданий - вся эта катавасия вместе с заполняющими её людьми представляет собой настоящий котёл, "вариться" в котором очень интересно.

 

То есть интересно час-другой, а потом наступает некое пресыщение, отчего очень хочется поскорее вдохнуть немного тишины и покоя. Для этого следует быстренько выйти за пределы Медины и там малость отдохнуть от сутолоки, ну а потом снова можно окунаться в её жизнь.

 

Замечу, что местное правительство всячески поддерживает и поощряет тех жителей, что согласны жить в старых домах, так как без людей медина, вне всякого сомнения, потеряет значительную долю своего очарования.

 

Стоит добавить, впрочем, что далеко не все жители придают медине очарование: там полным-полно попрошаек, а также самозваных "проводников" - те за мзду обещают отвести туриста куда угодно, не договаривая "туда куда угодно этому проводнику". Лучше таких граждан игнорировать... Они, конечно, подобному обращению не очень рады и даже осмеливаются что-то шипеть вслед, но брошенный через плечо злобный взгляд мигом поставит их на место. В общем? не позволяйте разным балбесам портить впечатление от прогулки.

 

Знакомство с мединой Феса лучше всего начать от Голубых ворот - они по праву считаются самыми запоминающимися во всём городе, и не зря их называют голубыми, поскольку оформлены они и впрямь в этом цвете. Туристы просто обожают фотографироваться на фоне ворот, полагая, что они очень древние и пропитаны историей. На самом деле ворота были построены французами в 1913 году, а находящийся по соседству оригинал XII века, что характерно, выглядит куда скромнее и не вызывает такого ажиотажа.

 

По многовековой традиции ворота в Медину на ночь закрывали, спасаясь тем самым от разбойников и воров. Теперь, возможно, хорошим ходом было бы как-нибудь оградить туристов от разбойников из медины, поскольку возле ворот толчётся целая орава самозваных гидов и проводников, желающих "помочь" европейцу разобраться в хитросплетениях улиц, хотя любой здравомыслящий человек и сам прекрасно сориентируется, да и я ему сейчас помогу.

 

Значит, от ворот Bou Jeloud есть две основные дороги, назовём их северная и южная. Южная постепенно заводит путешественника в лабиринты переулков, и хотя выбраться оттуда не так уж сложно, мне кажется, знакомство с мединой лучше начать походом по rue Talaa Kebira - среди всех прочих артерий старого города она выделяется своей относительной прямотой, поскольку способна довести гуляющего через череду арок, нависающих балконов рынков и уличных кафе прямо в сердце района. Фактически, на ней можно наблюдать весь срез местного общества, так как по этой трассе идёт основной поток людей. Само собой, степень живописности в этих местах достигает своего максимума, ведь то и дело на глаза попадаются то интересные персонажи, то старинные дворики, то набитые разным скарбом прилавки. Есть на улице и занимательные здания, и вообще чего там только нет.

 

Одним из интересных зданий является медресе Бу Инаниа; даже если отбросить в сторону его старинную историю, побывать возле этого здания стоит хотя бы ради лучшего на весь Фес минарета, украшенного по всей своей высоте тонким орнаментом и увенчанного небольшой башенкой. Этот минарет, как и весь комплекс зданий в целом был построен в середине XIV века по приказу султана Абу Инана, желавшего превратить Фес в центр изучения ислама. Уникальным для постройки было наличие минарета: жилые помещения, учебные залы и мечеть имелись у подобных комплексов и в других случаях, а вот минарет у медресе был один на всё Марокко.

 

 

Ещё обязательно нужно посетить затерянный в лабиринте фесской медины мавзолей древнего правителя Марокко Идриса II - это самая важная святыня города. Монарх, правивший страной более двадцати лет, начиная с 807 года, основал Фес, и жители ему до сих пор за это благодарны. Строительство мечети на месте упокоения правителя началось в первой четверти XVIII века и продолжалось более столетия из-за политических неурядиц, раздиравших Марокко в то время. Получившаяся постройка вполне отвечает традициям исламской религиозной архитектуры, и очень жаль, что немусульманам не удастся по достоинству оценить её изящества: вход во внутренние помещения разрешён только последователям Магомета. Что ж, оцените масштабы работ снаружи и будете приятно удивлены геометрической выверенностью минарета.

 

Другой занятной достопримечательностью медины является интересный дворец, когда-то принадлежавший министру обороны короля Абдельазиза; бедняга вряд ли предполагал, что в построенном им дворце вскорости разместится глава оккупационного режима Марокко, однако именно так дела и сложились: в начале двадцатого века дворец был закончен, а в 1912 году французский маршал Лиотей, руководивший подавлением местного национального движения, обосновался в здании после того как Марокко стало протекторатом Франции. Потом генерал-резидент перебрался на жительство в Рабат, а дворец отдали под ресторан местной кухни, так как он весьма удачно расположен примерно на полпути от главных ворот Старого города к Кайруанской мечети. Ныне все желающие за нескромную мзду в 50 динар могут погулять по устланным коврам помещениям, подивиться искусной деревянной резьбе и бросить взгляд на город с открытой террасы.

 

И раз уж была упомянута Кайруанская мечеть, то вот и она: до того момента, когда в Касабланке возвели поистине гигантский храм Хасана II, Фес мог похвастаться наличием самого большого религиозного сооружения Марокко. Мечеть, впрочем, и по сей день держит пальму первенства в другой категории, как самый почитаемый и уважаемый храм страны. Основали её в 857 году на деньги Фатимы аль-Фихри, дочери богатого изгнанника, бежавшего с семьёй из тунисского Кайруана. Девушка всё своё наследство израсходовала на постройку мечети для тунисской общины Феса. Нынешний вид мечеть приобрела после двух крупных реконструкций: первая состоялась в X веке по приказу Абд-эль-Рахмана III, правителя Кордобского халифата, вторую двумя веками спустя провели при династии Альморавидов. Немусульманам вход в мечеть запрещён, однако никто не мешает изучить те виды, которые открываются с порога здания.

 

Пока я предавался благочестивым размышлениям, дальнейший плавный путь моего движения был нахально прерван местной "Газелью": как в России эти грузовички без зазрения совести паркуются во втором ряду поблизости от магазинчика, где им приспичило выгрузить товар, так и тут пара ослов с газовыми баллонами на боках наглухо перекрыла узкий проход. Пришлось наравне с наливающимися нетерпением марокканцами ждать, когда хозяин животных соизволит освободить дорогу.

 

Наконец, перемещения в тесных закоулках вывели меня к так называемой Андалусской мечети. Jamaa Andalous, была построена в IX веке и своё название получила в память о беженцах, изгнанных из Кордовского эмирата, владевшего тогда Андалусией; случилось это в 818 году. Изначально здание было достаточно скромным, но со временем его неоднократно расширяли и улучшали; в частности, появились часы, канделябры, минбар, и даже фонтан, который устроили во дворе библиотеки. Постепенно мечеть разрослась в целый комплекс зданий, ныне являясь одним из важнейших центров исламской культуры. Многие ученики, изучающие ислам, считают за честь обучаться в школе при мечети. А мы должны обратить особое внимание на орнаменты, которыми украшен минарет, и на оформление входных дверей.

 

На холме неподалёку от Андалусской мечети виднелись вполне современные дома, и я направился в ту сторону, полагая, что медина заканчивается где-то неподалёку: мне требовался перерыв, чтобы придти в себя от местного гама и общей суеты. Соответственно, я выбрался за пределы старинных стен, сделал небольшой крюк и оказался на возвышенности, откуда открывался замечательный вид на исторические кварталы Феса; сделать за минуту дюжину фотографий не составляло труда, так симпатично смотрелась панорама...

 

Второй заход в медину оказался менее продуктивным по части достопримечательностей, зато я сполна насмотрелся местной жизни: где-то резали баранов и кровь текла прямо под ноги проходящим, где-то сворачивали голову курицам, а в одном месте чуть не устроили поножовщину, причём стоявшие неподалёку полисмены взирали на свару вполне безразлично.

 

Случилось это происшествие незадолго перед тем как я покинул пределы медины, и, возможно, на воинственное состояние умов повиляла близость фесской цитадели: даже сейчас смотрится грозно и средневеково, так что можно представить, как солидно она выглядела в XVII веке, когда её возвели для того чтобы в должное мере контролировать дорогу в Танжер. Приказ о строительство цитадели отдал султан Мулай Рашид, правивший Марокко с 1666 по 1672 год и сумевший распространить свою власть на основные города страны. Это сейчас внутри крепости находятся самые что ни на есть мирные учреждения, а именно факультеты местного университета, а в то время цитадель представляла собой мощный опорный пункт - чтобы оценить её размеры и толщину стен, не обязательно совершать длительную прогулку, достаточно просто при выходе из медины свернуть от мединских ворот Bou Jeloud не влево, к Королевскому дворцу, а вправо, и выйдя на площадь оценить крепость во всём её великолепии.

 

А вот Королевский дворец во всём великолепии оценить, к сожалению, не удастся, так как вход в него запрещён; ладно хоть снаружи здание можно фотографировать, чем я и воспользовался в полной мере. На этом культурная программа, можно сказать, была закончена...

 

 

Возвращаясь в район вокзала, я подумал, что до поезда в Касабланку у меня было ещё примерно два часа, и в моей голове тут же родился изумительно простенький, но достаточно разумный план: сейчас я поменяю валюту, культурно пообедаю и вдобавок куплю в дорогу коробку сока.

 

Памятуя, что во время прогулки накануне мне попались на глаза сразу несколько подходящих магазинов и кафе, я бодро заявился на знакомые с прошлого вечера улицы в радужной надежде быстренько поменять валюту. Расчёты мои оправдались, но лишь отчасти: банков в округе было хоть отбавляй, но все они оказались закрыты по случаю рамадана.

 

Причём закрыты были не только те банки, на дверях которых явно значилось "В рамадан работаем до 14:00", но и те, которые обещали работать до шестнадцати часов. На всякий случай я порасспрашивал местное население и получил пару адресов обменных пунктов, которые должны были работать, но, как выяснилось чуть позже, не работали.

 

Счастье для меня едва не наступило в тот момент, когда на одном из банкоматов я обнаружил надпись "Change". На негнущихся ногах я добрался до этого агрегата, трясущимися руками перешёл на английский язык, выбрал нужную опцию и уже приготовился доставать свои евро, как оказалось, что аппарат на обмен не работает...

 

У него, видать, тоже был рамадан...

 

Не могу сказать, что при таком раскладе я остался в рамках приличий; самой мирной моей фразой в следующие четверть часа, пока я брёл к гостинице, была такая: "Двадцать первый век, блин, на дворе, а они тут рамаданами развлекаются..."

 

С треском провалилась и попытка расплатиться в одном из магазинов  европейской валютой: хозяин, которого позвал продавец, шарахнулся от евро так, словно я ему предлагал продать душу в обмен на волосок из хвоста шайтана. А между тем счастье было так близко...

 

В отеле мне также не смогли помочь с обменом, и, воспользовавшись услугами компьютера с бесплатным выходом в интернет, что стоит в лобби отеля сразу за лестницей, я перебрался к бассейну, где не первый (и далеко не последний) раз пожалел, что не захватил купальные принадлежности. Что ж, хоть удалось позагорать на одном из многочисленных пустующих лежаков, и на том, как говорится, спасибо.

 

Когда настала пора двигаться на вокзал, я забрал вещи и проделал короткий, в сотню метров путь по раскалённой площади, причём в конце этого пути вспомнил, что в здании терминала есть кафе и обменник. Увы, вокзальный обменник также был закрыт, равно как и кафе - предыдущим вечером они работали, а теперь нет. Так и пришлось мне, понуря голову, топать на платформу.

 

Поезд в наличии имелся один, и перепутать его никак было нельзя. А вот вагон перепутать оказалось можно запросто, так как марокканцы не удосужились пронумеровать состав. Самое занятное, с их точки зрения, было то, что первый от локомотива вагон вовсе не был первым по нумерации - первым был второй по счёту. Вдобавок, номера мест в купе распределялись вообще несколько хаотично: наш отсек, например, содержал места с одиннадцатого по шестнадцатое, а в следующем номера мест начинались с чисел второго десятка.

 

Тем не менее, с этим борделем все без исключения пассажиры как-то справились и разместились. Замечу, к слову, что если вагон первого класса делился на купе, которые, в теории, были кондиционированы, то, насколько я понял, во втором классе об этом речь не шла, а сиденья располагались квадратом по четыре - два места напротив двух других. Я, помнится, не так давно ехал подобным образом скоростным экспрессом из Флоренции в Рим и тогда натурально оттоптал ноги сидевшей напротив дамочке: нам обоим некуда было деть свои длинные ноги, и всякий раз при попытке переместить конечности мы сталкивались. При этом в выигрыше так или иначе оставался я, поскольку на мне были тяжёлые кроссовки, а на ней сандалии. И то мне с трудом удалось выдержать поездку, длившуюся чуть больше часа, а в Марокко пришлось бы так ехать добрых пять часов, причём в далеко не самой лучшей компании. Таким образом, я ничуть не пожалел, что заплатил побольше и выбрал первый класс - мы тоже сидели друг напротив друга, однако места для ног у нас в купе было больше, и к тому же сиденья несколько раскладывались, так что можно было ехать почти полулёжа, если напротив никого не было. А напротив меня и впрямь никого не было, так как на шесть мест имелось всего четыре пассажира, отчего поездка прошла довольно комфортно.

 

Только одно меня раздражало: отсутствие кондиционера. Теоретически, он имелся и должен был работать, но когда я попенял пришедшему с проверкой билетов проводнику на чересчур высокую температуру в купе, тот лишь извинился и сказал, что ему очень жаль, и что оборудование работает еле-еле. Пришлось ехать так...

 

По-первости пейзаж за окном меня интересовал, тем более что на начальном отрезке пути мы проезжали сразу несколько городов, в том числе Рабат. Одно время я планировал его посетить, возможно даже в промежутке между отбытием из Феса и прибытием в Касабланку. Теперь же, оказавшись на местности, я эту идею забросил: перспектива бродить с рюкзаком за спиной по жаре меня совершенно не вдохновляла - пусть-ка разные ненормальные развлекаются подобным образом, а мне здоровье дорого.

 

Вообще, по личному опыту могу сказать, что строить планы надо так, чтобы они поддавались оперативной корректировке. Скажем, дождь в одном городе не должен портить поездку, поскольку всегда есть возможность что-то поменять и уехать в другое место; мы, в конце концов, в самостоятельном путешествии, и жёсткие планы, какие составляют турфирмы, не для нас. Это у них выезд утром из Гамбурга дополняется переездом в Голландию с осмотром Амстердама и Роттердама, вечерней прогулкой по Антверпену и ночёвкой где-нибудь под Лиллем. Если я пожелаю, то составлю себе аналогичную программу, только полечу, к примеру самолётом, и тот отрезок, на который у туристического автобуса уходит десять часов, преодолею за час, даже не заметив. Аналогично, мне нет никакого резона бродить по тому же Рабату, когда на дворе неимоверная жара - я приехал не только осматривать достопримечательности, но и отдыхать, вот и отдохну по итогам дня в кондиционированном номере отеля.

 

Правда, до этого кондиционированного номера надо было ещё добраться. В другой ситуации я бы без труда поймал такси и доехал, куда нужно, однако у меня по-прежнему не было ни гроша местной валюты, отчего пришлось идти пешком. Хорошо, что у меня была под рукой карта, с помощью которой мероприятие выглядело сущей ерундой: двигаемся от вокзала чуть влево, затем отсчитываем перекрёстки и на определённом из них доворачиваем опять-таки влево, после чего оказываемся на широком бульваре, откуда рукой подать до гостиницы.

 

Так это выглядело в теории, тогда как на практике всё оказалось очень плохо. Начать надо с того, что на имевшейся в путеводителе карте - как выяснилось по ходу дела, - имелась хорошо если пятая часть всех наличных улиц. В нём нашлось место для рассуждений о замечательном гостеприимстве арабов, в нём нашлось место для каких-то кулинарных рецептов, в нём нашлось место для мутной истории Марокко, однако отвести страницу-другую для подробных карт его создатели не удосужились. Тут мне снова пришла мысль: "А кто вообще надоумил авторшу писать путеводитель?" С ней сожительствовала другая мысль: "И чего я не распечатал нужные страничку из "Lonely Planet", "Dorling KIndersley" или "Rough Guide", которые имеются у меня на жёстком диске?" На этот вопрос было легко дать ответ - собирался я несколько впопыхах, так как до последнего момента не было понятно, дают мне отпуск или нет. С первым же вопросом было сложнее...

 

Много лет назад я смотрел фильм "День командира дивизии", где колонна красноармейцев шла через минное поле, имея впереди сапёра с миноискателем. И лишь на полпути, аккурат среди открытого пространства выяснилось, что миноискатель не работает. Вот в положении этих солдат я и почувствовал себя, вступив на улицы Касабланки якобы с картой, а на самом деле без таковой. Приходилось держать направлении "на глазок", и, глядишь, дело бы сладилось, однако я допустил ошибку, обратившись за помощью к местным жителям.

 

И дело тут не в том, что арабы отказали мне - они как раз зажглись стремлением помочь чужестранцу, после чего ударились в совещание насчёт наилучшего маршрута. Местного языка я, конечно, не понимаю, но по жестам было ясно, что мои "помогальники" не уверены, что досконально знают, куда мне нужно: что в Касабланке есть бульвар Анфа, им было известно, но как туда попасть, они объяснить затруднялись.

 

Потом-то я определил по нормальной карте, что мне нужно было продолжать движение на запад, и в конце концов я вышел бы на нужную артерию в её "среднем течении", а так меня отправили на авеню Мохаммеда V, которая в итоге с искомым бульваром соединялась, но в самом его начале. Таким образом, мне пришлось сделать здоровенный крюк в добрых три лишних километра.

 

Понятно, что на такую "прогулку" я никак не рассчитывал, и в гостиницу заявился в отвратительном настроении. Хорошо, что я опять угадал с выбором, и обстановка отеля "Barcelo Casablanca" подействовала на меня умиротворяюще.

 

Другое дело, что отель, как выяснилось много позже, благополучно списал оплату за проживание дважды, и даже спустя полгода, несмотря на мои многочисленные просьбы, лишние деньги обратно не вернул. А в тот момент об этом неприятном инциденте ещё и речи не было, так что я радовался жизни: номере был обустроен как нельзя лучше, и даже досадный недостаток в виде вспучившегося перед входом линолеума не испортил мне настроения. Способствовал релаксу и неплохой вид из окна: передо мной открывалась панорама одной из самых оживлённых улиц Касабланки, так что огни большого города лежали, можно сказать, как на ладони...

 

Утреннюю трапезу я совершал, можно сказать, в гордом одиночестве, поскольку в заставленном яствами отельской ресторане помимо меня не было ни души; пара проверяющих самого европейского вида в счёт не идут - они были заняты делом, то есть проверяли, судя по всему, счета и прочую документацию. Таким образом, ничьё присутствие не мешало мне сполна насладиться завтраком, во время которого я умял пару тарелок вкусненьких котлет вкупе с омлетом, напился соков, отдал должно выпечке и на закуску оставил арбуз с дыней - поверьте, на "шведском столе" отеля было где развернуться по части питания...

 

После такого мероприятия следовало бы, по-хорошему, завалиться спать где-нибудь в холодке, однако моя программа пребывания в Марокко не предусматривала такой роскоши: следовало взяться за дело с умом и осмотреть столицу страны подобающим образом. Во исполнение этого решения я сдал вещи в комнату хранения багажа и, напутствуемый вежливой улыбкой портье, вывалился на залитую солнцем улицу.

 

Несмотря на довольно ранний час, Касабланка уже полыхала жарой, несколько смягчаемой, к счастью, океанским бризом. Разумно рассудив, что дальше при таком безоблачном небе с погодой будет только хуже, я решил, что к набережной выйду уже после полудня, когда на улицах станет совсем уж нестерпимо, а под ветром с Атлантики можно будет как-то дневное время пережить. Вдобавок, мне требовалось ещё приобрести железнодорожный билет до Марракеша - я бы это охотно сделал ещё предыдущим вечером, но тогда у меня не имелось ни копейки местных денег, так как в Фесе валютообменные операции были остановлены из-за Рамадана. Даже сейчас, в следующей точке маршрута, я не располагал столь необходимыми дирхамами, и это тоже меня беспокоило. В целом, поход к вокзалу оказалось можно совместить с визитом в пределы Новой медины, после чего по карте получилось, что я ловко могу попасть прямо в центр города и осмотрю все достопримечательности как следует - получался вполне продуманный и организованный план...

 

Забегая вперёд скажу, что он удался практически на сто процентов, хотя и не без некоторых шероховатостей...

 

Дорога к тем кварталам, что называются Новой мединой, пролегала по современным бульварам, где мне долгое время удавалось укрываться от палящего солнца в тени зданий: буквально с каждой минутой небесное светило раскочегаривалось всё сильнее, и в итоге даже несмотря на все мои ухищрения, я всё-таки обгорел гораздо сильнее, чем следовало бы. Зато прогулка того стоила, так как я увидел вполне европейский облик Касабланки с её широкими бульварами, достаточно ухоженными газонами и пальмами, которые создают неплохую тень. В отличие от довольно тесных и бедных улочек Старой медины, и в отличие от каких-то колониальных магистралей исторического центра, тут царил дух современности, что мне пришлось очень по душе. В этой связи нужно упомянуть про храм Лурдской божьей матери, который очень хорошо вписывался в окружающий пейзаж. Церковь эту построили сравнительно недавно, в 1956 году, и, как следствие, она не обладает древней и загадочной историей, зато обладает оригинальным внешним видом. При взгляде на здание складывается такое ощущение, будто стандартную храмовую постройку смешали с местными строениями. Во всяком случае, и белоснежным обликом, и формами она больше напоминает окрестные касабланкские здания, нежели католическую церковь. Ещё одной оригинальной чертой здания являются огромные витражи, занимающие площадь в более чем восемьсот квадратных метров.

 

Между тем, путь мой продолжался, и чтобы попасть к нужному мне месту, следовало сдвинуться на пару кварталов к югу, отчего я решил срезать путь через обозначенный на карте парк Арабской лиги. Решение это оказалось на редкость удачным, хотя посещение данного места не вполне оправдало ожидания: я думал, будто увижу нечто похожее на манильский Парк азиатского сотрудничества, с памятниками и лужайками. Увы, ничего такого в наличии не имелось, но зато можно было отдохнуть от забот под колыхавшимися от ветра листьями пальм, дававших тень. Сад был разбит ещё в начале XX века, конкретно в 1918 году, и с тех пор исправно работает местным вариантом оазиса. Заодно с отдыхом можно посмотреть различные растения и оценить их колорит.

 

Наконец, я попал в район Новой медины, называемой официально кварталом Хобус. Этот район начал застраиваться в 1923 году, когда городские власти решили реализовать новый проект по развитию Касабланки, По замыслу авторов идеи возводимые ими кварталы должны были напоминать традиционную восточную Медину, но быть в отличие от последней распланированными, чистыми и аккуратными.

 

Прошло вот уже почти девяноста лет, и при взгляде на улицы Хобуса становится понятно, что распланировать квартал удалось, а вот сделать чистым и аккуратным, увы, не вышло. Налицо всё та же грязь, всё та же толкотня и суета, всё тот же воспроизводимый из поколения в поколение образ жизни. Желающие окунуться в этот жаркий, дымный мир приглашаются пройтись по улицам и потолкаться в лавочках, торгующих всякой всячиной. При некоторой сноровке тут даже удастся купить сувениры и текстильные изделия по невысоким ценам.

 

Правда, в заслугу Хобуса можно поставить наличие в нём сразу несколько банков, с одним из которых мне даже удалось заключить сделку по обмену валюты. Само-то отделение было по случаю очередного рамадана закрыто, но работал обменный автомат, у которого не было перерыва на празднование в отличие от его фесских коллег. В силу этого мероприятие прошло успешно, хотя подлая машина благополучно зажилила сдачу, поменяв к тому же евровую купюру по весьма заниженному курсу. Впрочем, мне деваться было некуда, так как я с ужасом представлял своё появление на вокзале без копейки местных денег - невозможность приобрести билет сулила полный провал всего марокканского проекта. В общем, я наплевал на финансовые потери, зато с увесистой пачкой дирхамов можно было чувствовать себя гораздо увереннее. Почти тут же я приобрёл упаковку апельсинового сока, и после того как она опустела на треть, жизнь стала гораздо лучше...

 

Это благостное настроение мне, надо сказать, довольно быстро обломали на подходах к Королевскому дворцу. Сделав удачные кадры аналогичного здания в Фесе, я было вознамерился проделать тот же номер в Касабланке, но потерпел неудачу: завидев фотоаппарат, охранники, до того лениво курившие в тени, подскочили как ужаленные; среди них были как гвардейцы в форме и при оружии, так и непонятные личности в штатском. В общем, внешними красотами дворца мне с грехом пополам удалось полюбоваться, а снимать так и не выгорело.

 

Понятно, что внутрь дворца попасть никому не светит, но уж кадры-то вроде как можно было бы разрешать делать - хоть бы для иностранцев сделали исключение, ан нет: всё серьёзно прямо не по- детски...

 

Напротив, последующий визит в здание главного вокзала Касабланки, что носит название "Casa Voyageurs" настроение мне поднял. Внутри терминала мало того что было прохладно, так ещё и купить билеты мне удалось без малейшей задержки. Я, не полагаясь на свои скромные знания во французском, сверился с вывешенным на стене расписанием, после чего написал все ключевые данные поездки на специально припасённом листке бумаги и сунул его в окошечко кассы. Там имелось указание "Марракеш", там упоминалось про "первый класс" и там было указано время отправления поезда, на котором мне было желательно уехать. Практически не пришлось произносить ни слова, а дело было сделано. И, раз уж речь зашла о вокзале, вкратце скажу, что он выглядит вполне достойно как внутри, так и снаружи. Зал ожидания, увы, крохотный, зато можно устроиться на скамейках платформ - чем дальше от центра, тем они свободнее. Правда, навес закрывает как раз центральную часть перронов, так что на оконечностях придётся жариться под солнцем.  Присутствует обменный пункт, но он работает ограниченное время.

 

После того как билет до Марракеша был куплен, можно было вздохнуть более свободно, и я пустился в дорогу до центра города с лёгким сердцем. Путь мой в значительной части лежал по уже пройденным накануне местам, ведь только из-за дебильного путеводителя я сбился тогда с курса: при том раскладе попадать на бульвар Мохаммеда V мне не было никакого резона... Теперь же, наоборот, эта артерия, связывающая район железнодорожного вокзала Касабланки со старыми кварталами, мне очень пригодилась. Во-первых, это одна из наиболее популярных торговых улиц, на которой можно купить различную одежду, обувь, ювелирные украшения, промтовары и продукты. Во-вторых, на бульваре перед путешественником открывается оригинальная и причудливая смесь европейских зданий, исполненных с использованием восточных мотивов. Я далёк от мысли утверждать, будто все постройки бульвара хороши, но те, что привлекают взгляд, заслуживают обязательного внимания - таких больше нигде не встретишь. Бульвар был оформлен ещё до Второй Мировой войны, в 1930-х годах, от которых сохранил некоторый налёт патриархального колониализма. Словом, непременно необходимо насладиться его очарованием...

 

Попутно к тому же можно посетить много полезных мест, среди которых надо в первую очередь назвать отличный продуктовый супермаркет "Acima" - я его приметил ещё накануне, когда благодаря помощи аборигенов заблудился и пытался выбраться на путь истинный. На следующий день та нечаянная встреча с магазином очень пошла мне на пользу, так как при марокканской жаре требовалось очень много пить, а в супермаркете и выбор продуктов был отличным, и цены низкими. Манговый сок в литровом пакете я купил за 12 дирхамов, коробку фиников за 15 дирхамов, вода стоила вообще сущие копейки. Были также нормальные европейские продукты типа пицц, полуфабрикатов, сосисок и т.п. Чтобы получше сориентировать интересующихся, упомяну, что торговая точка расположена на пересечении упомянутого бульвара с улицей Карачи.

 

Буквально на том же углу можно припомнить и другой магазин, развенчивающий миф о Марокко как о бедной и задрипанной стране: контора под названием "Even", торгующая мужской одеждой, выглядит вполне достойно, прямо как европейский бутик. Покупать там, на мой взгляд, следует мужские рубашки фирмы "Carlo Belucci", которые стоят примерно 12 евро, если вести пересчёт с дирхамов. Есть в продаже также хлопковые белые футболки по 6 евро, что достаточно приемлемо для данного качества.

 

И раз уж речь пошла о вещах практических, следует упомянуть про пункт обмена валюты, называющийся "Sarf Baida Exchange" - он расположен на перекрёстке Boulevard Mohammed V и Rue Resistance. Там и курс повыше, чем в других местах, 10.88 дирхама за евро, и обслуживание вежливое, и денежки дают все до копейки, а то местные менялы всё норовят мелочь зажилить. Да что там говорить, когда даже обменный автомат, как вы помните, и то слямзил почти целый динар - не денег в данном случае жалко, а не хочется чувствовать себя обманутым.

 

Следуя по бульвару Мохаммеда V дальше на запад я плавно прибыл к зданию Центрального рынка, где желающие могут не только купить свежих продуктов, но и запастись свежими впечатлениями от Марокко. Буйное, шумное торжище Marche Central занимает собой целый квартал, ограниченный упомянутым бульваром, улицей Бен Абдаллы, улицей Абдуллы Меджуни и улицей Чайуя. Внутри данной территории чуть ли на каждый метр занят лавками, лотками или ковриками, на которых разложено всякое и всяческое добро. Преобладают тут продукты, и их в основном и покупают; главным образом спросом пользуются яблоки, персики, финики. В продаже есть также промтовары, включая товары для дома, одежду и обувь. Цены очень низкие, но только если покупатель сумеет поторговаться, ведь ценников на товарах нет и продавец, видя европейца, сразу старается заломить цену повыше.

 

Зато в кафе "Soleil", что находится по соседству, вам не придётся торговаться, так как цены тут фиксированные; за 20 дирхамов тут можно получить вполне съедобный кекс, а круассан, тот вообще стоит лишь 3 дирхама. В ассортименте присутствуют также торты, пирожные и разнообразная выпечка - очень рекомендую попробовать местные сладости, и пусть далеко не все из них отвечают вкусам европейцев, кое-что вполне достойно восхищения...

 

 

Вот так, глазея на витрины, прицениваясь к товарам и записывая впечатления прямо на ходу, я прибыл по уже проторенному маршруту прямо в сердце Касабланки, на площадь Объединённых Наций. Собственно, с её ансамблем мне довелось свести краткое знакомство ещё накануне, во время поиска отеля, однако там была лишь мимолётная встреча, и к тому же я был с дороги, уставший и злой. Теперь же обстановка изменилась кардинально, и я находился в полной готовности оценить пространство по достоинству.

 

Я помнится, днё ранее оценил, что местная жизнь на Place des Nations-Unies кипит даже вечером, невзирая на позднее время:  потоки пешеходов и транспорта не затихают тут ни днём, ни даже ночью. Ради этих самых потоков, между прочим, площадь в середине XX века была реорганизована, потому что, судя по отзывам, до этого она была несколько уютнее, но не отвечала потребностям растущего транспорта столицы. А так формирование ансамбля площади относится к началу двадцатого столетия, и тогда территорию окружали, судя по старинным фотографиям, вполне неплохие с виду дома. Сейчас всё гораздо приземлённее, и на смену тем довольно скромным постройкам пришли современные здания, а небоскрёбы уж маячат поблизости.

 

Впрочем, на саму площадь они вроде бы не покушаются, и наиболее заметным зданием оттого является часовая башня, обозначающая вход в касабланкскую медину - здание как бы принадлежит сразу обоим частям города, поскольку оно кажется и вполне современным, и в то же время носит ярко выраженные туземные черты. Эта высоченная конструкция с часами на самой верхотуре украсила Касабланку в 1911 году; построил её французский архитектор, сумевший придать довольно тривиальной постройке вполне арабский облик.

 

Теперь пришло время познакомиться со старыми кварталами марокканской столицы, носящими по традиции, имя "Медина". Кварталы эти формировались на протяжении многих лет, и теперь представляют собой этакий классический арабский район, с толкотнёй, шумом, грязью и узенькими улочками. Повсюду открыты лавки, кафе и прочие заведения сферы облуживания: стоит приостановиться, и ты уже становишься мишенью продавца; торг обязателен.

 

Главное во всём этом мероприятии - не запутаться в разветвлениях, потому что без карты получается так, что планируешь выйти в одно место, а попадаешь совершенно в другое, причём непонятно, как так получилось... Со мной такой фокус повторялся несколько раз, и хотя я обычно неплохо ориентируюсь в городской застройке, найти обозначенную на карте мечеть Члеу мне удалось с большим трудом. Это довольно скромное по размерам здание запрятано в узеньких улочках старой медины Касабланки так, что её не вдруг и обнаружишь. Вроде бы на плане она была совсем рядом, а переулки и проулки всё время уводили меня куда-то в сторону. В конце концов, найти мечеть стало для меня делом принципиальным, и я всё-таки одолел мединскую паутину, за что наградой мне стал неплохой вид на здание. Своё название Chleuh Mosque получила в честь одного из берберских племён, сыгравших важную роль в формировании местной культуры - эта народность дала марокканцам множество танцоров и музыкантов. Не знаю, как там с песнями и танцами, а лично мне очень понравился минарет, украшенный геометрическими орнаментами.

 

Другой интересной достопримечательностью медины является мечеть Дар-эль-Махсен, чей минарет нахально высовывается над крышами и демонстрирует всем желающим свою оригинальную конструкцию: окон как таковых нет, но проёмы для них вроде как имеются. Построили здание в XVIII веке по заказу султана Мухаммеда бен Абдаллы. Постройка, надо сказать, довольно неплохо вписалась в окружающий пейзаж, и является одним из самых интересных зданий Медины.

 

Наконец, слоняться по улицам мне надоело, и я решительно взял курс на север, надеясь выбраться к океанской набережной. Спустя короткое время она замаячила перед мои взором, однако, насладитсья видами Атлантики сразу у меня не вышло: строительство нового порта начисто отсекает кромку воды от желающих к ней подобраться. Пришлось двигаться вдоль набережной в надежде всё- таки океан увидеть. нет худа без добра: во время этого пути мне попалось на глаза ещё одно занятное местечко, а именно бастион Скала. Любой, кто ознакомится с историей Марокко, сразу поймёт, что крупные города страны никак не могли обойтись без многочисленных укреплений, и Касабланка, даром что стала столицей сравнительно недавно, также располагала мощными фортами. Bastion Sqala, кажется, единственный из них дожил до наших дней; выстроили его в XVIII веке по приказу Сиди Бен Абдаллы, желавшему надлежащим образом защитить портовые постройки. После реставрации комплекс смотрится очень здорово: одновременно и грозно из-за стоящих на карауле пушек, и стильно благодаря своему старинному виду.

 

Сделав надлежащее количество кадров с жерлами пушек, я продолжил поход вдоль берега, и вскоре передо мной открылся вид на гигантскую мечеть, самую большую в мире. Мысль выстроить такую громадину осенила султана Хассана II в 1980 году. Правда, понадобилось шесть лет, чтобы утрясти все вопросы и приступить к строительству; часть этого времени ушла на то, чтобы согнать с насиженных мест тех, кто жил на облюбованном султаном месте и, естественно, никто из этих людей никаких компенсаций не получил. Освободившуюся территорию отдали в безраздельное владением французскому зодчему Мишелю Пинсо, который стал автором проекта. На строительство ушло порядка восьмисот миллионов долларов по официальным данным, а неофициальные источники называют сумму вдвое большую. За эти деньги султан получил огромную постройку, способную вместить сразу 25 тысяч молящихся, а минарет громадины достигает высоты в 210 метров. Над оформлением интерьеров трудились одновременно 6000 рабочих, но даже этого количества оказалось недостаточно: открыть мечеть должны были в 1989 году, но отделочные работы продолжались вплоть до 1993 года.

 

Внутрь здания можно попасть, заплатив 100 дирхамов, после чего появляется возможность прогуляться под высоченными сводами. От посетителей требуется обязательно снять обувь.

 

Арабскую религиозную архитектуру лично я недолюбливаю, считая её однообразной и примитивной, но тут был, признаться, поражён объёмами здания и его размахом, отчего провёл возле комплекса почти час, то гуляя вокруг и запрокидывая голову в попытках охватить взглядом как можно больше, то сидя в тени возле колонн и наслаждаясь морским бризом. Вот тут, кстати, была отличная возможность искупаться в океане, так как территорию по соседству с мечетью местное население активно использует как пляж. Мысль искупаться в самом что ни на есть Атлантическом океане у меня была, только вот реализовать на практике её я всё-таки не решился: ладно бы там просто отсутствовала инфраструктура в нашем понимании этого слова - не было ни зонтиков, ни шезлонгов, ни кабинок для переодевания, но не было никакой гарантии, что те марокканцы, что сейчас весело резвятся в волнах, не упрут все мои вещи, если я последую их примеру. Было бы хоть там всё обустроено, ещё можно было бы о чём-то думать, а так вышло бы одно расстройство...

 

Для отхода от мечети я выбрал южное направление, и не прогадал, так как наилучшие панорамные снимки здания получаются именно с этой стороны. Ну а дальнейший путь в этом направлении плавно привёл меня к уже хорошо знакомой площади ООН, где я счёл необходимым подзакусить перед дорогой в Марракеш. Тут, как говорится, во весь рост передо мной встал выбор: то ли идти в одну из местных забегаловок, то ли воспользоваться услугами "Макдональдса". Признаюсь, что в этот раз я смалодушничал и предпочёл проверенный фастфуд; в принципе, я не против местной пищи, но только не перед дальним переездом. Вообще, лучше всего посещать точки общепита с кем-нибудь проверенным: до сих пор я сохраняю наилучшие воспоминание о какой-то "тошниловке" в центре Алеппо - я сам по доброй воле в такое место ни за что бы не зашёл, но так как с нами был сопровождающий друг-араб, то и визит окончился обильной трапезой из вкуснейших блюд сирийской кухни. Иными словами, аборигены знают, куда ходить надо, а куда не надо, и без такого знания соваться в первую попавшуюся едальню весьма неразумно...

 

До той поры, когда я прибыл в отель и забрал вещи, всё шло, в общем, хорошо. Неприятности начались позже, буквально с ровного места. Я ведь мог бы за полчаса дойти до железнодорожного вокзала пешком, однако тащиться по сорокаградусной жаре с рюкзаком за плечами мне совсем не хотелось, отчего я решил воспользоваться услугами такси. По итогам прогулки эти машины характерной окраски мне довольно-таки сильно примелькались, и я никак не предполагал, что с ними случатся какие-то затруднения. Увы, первая дюжина остановленных мной машин оказалась ехать к вокзалу наотрез. Меня также смутило то, что на мою вытянутую руку реагировали в основном уже располагавшие пассажирами машины. Оказывается, в отличие от многих других городов, в Касабланке, как и во всём Марокко, тот факт, что кто-то взял такси, вовсе не означает, что машина принадлежит ему безраздельно - таксист вправе подбирать попутных пассажиров. У него даже счётчик устроен специальным образом: подсаживая кого-нибудь, марокканец за рулём переключает режим, и счёт идёт параллельно сразу за двоих пассажиров или троих, это уж как повезёт. При этом далеко не факт, что того, кто сел первым, первым отвезут на место: таксист может посчитать, что ему удобнее построить маршрут по-другому.

 

Порой такая практика может быть даже удобна, если под рукой нет свободной машины, а попутное такси готово взять путешественника на борт за компанию с уже имеющимися клиентами. Однако, иногда подобный финт грозит бедой, если не предупредить водителя, что торопишься. Я, например, когда всё-таки нашёл шофёра, ничего не имевшего против поездки на вокзал, никак не ожидал, что мы будем кого-то подсаживать, и едва не опоздал на поезд, потому что пришлось неожиданную попутчицу отвозить к её дому.

 

То есть в итоге мы всё-таки опоздали - и оттого, что возились с этой попавшейся на пути девушкой, и из-за несусветных пробок, порой наглухо останавливавших движение по центру города. Я ещё по дороге пытался вспомнить, когда отправляется следующий поезд, и сложись ситуация чуточку иначе, пропал бы мой билетик, потому как за пару минут перед тем как такси выбралось на привокзальную площадь как раз пробил час отбытия моего состава.

 

Тут мне пришлось вознести хвалу небесам за то, что марокканские дороги, в отличие от французских, расписания придерживаются не шибко пунктуально: несколькими месяцами ранее я примчался на парижский Gare du Nord примерно также через пару минут после официального времени отправления и был ужасно огорчён видом пустой платформы; пришлось покупать билет заново, и эта пара минут влетела мне больше чем в сотню евро. Здесь же я не только успел на поезд, но и сподобился перевести дух и осушить добрую половину запасённого в дорогу сока - когда я влетел на территорию вокзала, то мой порыв рвануть прямо на платформу сразу пресёк проверявший билеты марокканец, без запинки известивший меня, что спешить, дескать, некуда, так как поезд задерживается на четверть часа...

 

Поистине благая весть...

 

Переезд первым классом прошёл так же удачно, как и в предыдущий раз, и вдобавок теперь кондиционер поезда исправно работал. Таким образом, к девяти часам вечера я уже шёл по мостовой Марракеша в сторону заказанной гостиницы. Наутро мне предстояло познакомиться с городом, а вечером плавно отбыть в Европу. Я и не предполагал, какую грандиозную свинью завтра подложит мне судьба...

 

Теперь я вижу, что как-то сразу с Марракешем у меня дела не заладились, хотя поначалу всё шло туда-сюда: ориентируясь на местный стадион, я быстренько вышел в нужную точку и обнаружил заказанную гостиницу "Della Rosa"; её я выбрал за месторасположение, поскольку она находилась примерно на полпути между железнодорожным вокзалом и старым городом, да к тому же отзывы на неё были более чем положительными. Ещё более положительной оказалась цена, обнаруженная мной на одном из многочисленных сайтов по бронированию отелей - и всё выглядело просто здорово аккурат до той минуты, когда я появился у стойки портье, и выяснилось, что моей брони никто в глаза не видел. Известивший меня об этом араб предложил такой вариант: я заселяюсь, а наутро будет ясно, где кроется ошибка; если бронирования и в самом деле нет, мне придётся отдать 99 евро за номер - такова цена "на стойке", тогда как я заплатил через интернет всего 43 евро.

 

Утром, однако, всё разрешилось в мою пользу, так что можно было и не переживать; я ведь к тому времени уже успел написать кляузное письмо в систему бронирования, благо при отеле имелась специальная комната с двумя терминалами - выход в интернет для постояльцев был бесплатен. Также в заслугу гостинице можно поставить бассейн, спортивный клуб с массажем и сауной, и, как выяснилось наутро, прекрасный завтрак. Комната тоже не оставляла желать лучшего, так что опять угадал с выбором...

 

После того как утренняя трапеза осталась позади, я поспешил в город: солнце уже шпарило вовсю, а мне предстояло целый день ходить по Марракешу, ведь судя по отзывам, город просто-таки изобиловал достопримечательностями, да и вообще вроде как числился на хорошем счету. Поначалу и я придерживался того же мнения, особенно после того как выкатился на Place de la Liberte и увидел мощные башни бывших крепостных ворот. Это зрелище, так сказать, задало темп всему походу, и вскоре я уже подходил по авеню Мохаммеда V к огромной мечети Кутубия. Этот величественный храм, самый большой в Марракеше, воздвигли в период правления калифа Якуба аль-Мансура. Огромная башня мечети достигла 70 метров в высоту, что позволяет увидеть её практически из любого района города. Данный минарет, кстати, стал прообразом для многих других подобных сооружений, в том числе башни Хассана в Рабате. Своё имя мечеть получила от арабского слова "книга", поскольку изначально рядом со строящимся зданием располагался книжный рынок. Нынче окрестности храма в основном вычищены и украшены, хотя тут не обходится и без вездесущих нищих.

 

К сожалению, немусульманам вход в мечеть воспрещён, так что большинству путешественников не удастся ни увидеть внутренние интерьеры здания, ни подняться на башню, чтобы бросить взгляд на город.

 

И раз уж зашла речь о книгах, упомяну про магазинчик "Souvenirs de Marrocco", расположенный почти напротив мечети, то есть там, где boulevard Mohammed V смыкается с rue Fatima Zohra. В этой лавочке можно купить птуеводители по городу, а также карты Марракеша и других областей Марокко. Кроме того, в ассортименте присутствует огромное количество сувениров, в том числе всякие восточные штучки типа туфлей и шарфиков; цветные марокканские платки, например, стоят 50 дирхамов за штуку. Но лучше всего прикупить там брелков, или, скажем, открыток по два и три дирхама. Также в продаже есть магнитики самых разных видов, стоящие от полутора до двух десятков дирхамов.

 

Порешив непременно купить сувениров тут, если за время прогулки не найдётся ничего более захватывающего, я двинулся дальше. Возможно, следовало бы сразу свернуть к главной площади города, носящей название Джемаа эль-Фна, однако я хотел сперва обойти прочие достопримечательности, расположенные южнее, после чего вернуться к площади и двинуться через неё в северные районы города. Во исполнение этого плана мне нужно было пройти чуть дальше и войти в городскую медину через ворота Баб Агну. Тут надо сказать, что непосредственно название никакого отношения не имеет - это всего лишь наименование ворот, одних из девятнадцати наличествующих. Построены они были в XI веке по приказу султанов из династии Альмохадов. Своим названием ворота обязаны берберскому языку, а вот орнаменты, их украшающие - типично арабские. Три арки, расширяясь вбок и вверх, формируют общий вид ворот, а оставшиеся углы заполняет искусно выполненный цветочный орнамент. Всё вместе смотрится очень и очень живописно, а особый интерес у туристов вызывает аист, свивший гнездо на северной стороне ворот: его обладатели фотоаппаратов снимают ничуть не менее усердно, чем старинные орнаменты.

 

Закончив съёмку в этом месте, не спешите зачехлять фотоаппарат: практически сразу вам попадутся три интересных места. Первым можно считать остатки некогда величественного дворца Эль Бадьи, построенного в последней четверти XVI века для короля эль-Мансура, и символизирующие слова о том, как быстро проходит мирская слава. Строительство дворцового комплекса было предпринято в ознаменование победы марокканцев над войсками Португалии в так называемой битве Трёх королей. Работы, длившиеся двадцать пять лет, привели к созданию действительно масштабного шедевра архитектуры, который современники прозвали "несравненным". Дворец насчитывал 360 комнат, отделанных лучшими материалами, и в нём имелось всё, что только можно было пожелать. Правда, представители пришедшей к власти новой династии Алавитов желали чего-то другого и по их приказу готовенький дворец стали разбирать, используя камень и отделочные материалы для возведения резиденции в Мекнесе. С той поры дворец хранит лишь воспоминания о былом величии.

 

Вход стоит 10 дирхамов, за которые посетитель получает возможность осмотреть древние руины.

 

Другое место, расположенное по соседству, представляет собой огромную мечеть в мавританском стиле; строя её в конце XII века, султан аль-Мансур, видимо, полагал переплюнуть соседствующую мечеть Кутубийя, но замысел ему реализовать не удалось: постройка получилась и несколько меньше, и несколько ниже, как говорится, и дым из трубы пожижже. Зато выигрыш состоит в оформлении здания, поскольку сочетание светлого камня и голубой отдели смотрится весьма органично. Следует только помнить, что предстающая перед нами картина сформировалась на четыреста лет позже постройки мечети, ведь в 1574 году здание жестоко пострадало от пожара, и все дальнейшие украшения всего лишь результат многолетней реставрации.

 

Третья достопримечательность содержит старинные гробницы неизвестно какого года основания: точную дату, когда в этом месте Марракеша появились первые захоронения, учёным установить пока не удалось. Не исключено, что и до XVI века здесь хоронили покойников, но планомерным обустройством квартала занялся только султан Ахмед аль-Мансур; произошло это в последней четверти XVI века. Спустя почти столетие захвативший власть в Марракеше Мулай Исмаил по каким-то своим соображениям пощадил комплекс гробниц, хотя окружающие здания были основательно разрушены. Взамен правитель запечатал все входы и выходы района гробниц, и хотя кое-кто из видных граждан города был впоследствии похоронен именно тут, в XX веке комплекс пришлось буквально открывать заново - это сделали французы после того как увидели на данных аэрофотосъёмки непонятные сооружения. Ими был прорублен проход с западной стороны, так что теперь любопытствующие могут ознакомиться с надгробьями, которых тут видимо-невидимо, без малого две сотни. Заплатив примерно 10 евро в пересчёте с марокканской валюты, можно поглазеть на гробницы, а вот фотографировать тут запрещено.

 

Впрочем, я не стал бы снимать могилы даже если бы это было можно сделать; куда интереснее было бы поснимать внутренности находящегося чуть наискось двухэтажного магазина "Complex d'Artisan" - достаточно сказать, что оба уровня под завязку забиты разнообразным добром; чувствуешь там себя словно на восточном базаре с той лишь разницей, что торговцы не лезут надоедливо и не пихают в руки свой товар. Лично мне приглянулась чеканка и изделия из серебра, которые, к сожалению, стоят довольно дорого. Например, серебряный чайничек обойдётся покупателю почти в полторы сотни евро. Попроще дела обстоят с кожгалантереей: женская сумка, к примеру, стоит 30 евро, цены на ремни начинаются от 15 евро. Неплохим, пожалуй, подарком, станут бедуинские тапочки за 32 евро, или арабские амулеты за 45 евро. В общем, даже из этого короткого перечисления должно стать ясно, что магазин посетить определённо стоит...

 

Воодушевлённый встречей с прекрасным, я вновь очутился на улице и почему-то полагал, будто сейчас встречу что-то вроде антуража из сказок "Тысяча и одной ночи": в конце концов, не зря же какие-то добрые люди из ООН занесли медину Марракеша в список Всемирного наследия человечества... Увы, по итогам прогулки через старые городские кварталы лично я так и понял, что их сподвигло на такой шаг. Спору нет, марракешский центр является одним из старейших мест такого рода, и в нём даже сохранилась крепостная стена, воздвигнутая в 1197 году, однако фесский аналог даст своему южному коллеге сто очков вперёд и по интересности, и по живописности. В Марракеше старые кварталы выглядят довольно замусоренными, там, где это возможно, как попало ездит транспорт, и вообще все эти места смотрятся как-то запущенно. Лично для меня посещение Медины стало своего рода стрессом, когда надо было лавировать между мотоциклами, повозками, праздным людом и попрошайками. В одном месте горожане чуть не устроили драку, в другом выливали под ноги прохожим какую-то дрянь, и вообще мне было как-то не очень комфортно.

 

Более-менее приемлемыми я посчитал только окрестности очередного королевского дворца и даже сделал там несколько снимков. Во время этой процедуры на меня стали как-то косо посматривать охранники и, памятуя о горьком опыте Касабланки, я предпочёл быстренько ретироваться в лабиринт мединских улочек, где снова вокруг не было свободного пространства, а были грязноватые, прижатые друг к другу домики и множество праздного люда. По ходу дела я старался забирать на север, пока не оказался совсем рядом с площадью эль-Фна, к которой примыкает относительно небольшой и достаточно приятный рынок ремёсел. Искать его следует с ориентацией на rue Riad Zitoun, а так вообще он прячется за стенами на юго-восточной стороне главной площади Марракеша. В лавочках, расположенных по периметру огороженного пространства, изготавливаются самые различные изделия, которые тут же и выставляются на продажу. Среди прочего можно купить тонкую чеканку, картины, узорное полотно, разные мелкие поделки в арабском стиле. При желании можно также засесть в одном из двух кафе и созерцать местную жизнь.

 

Наконец, передо мной открылась просторнейшая Jemaa el-Fna, на которой, кажется, никогда не затихает суета: даже во время рамадана на ней всё равно кипит жизнь - кто-то работает, кто-то развлекается, а кто-то просто сидит и потягивает из стакана апельсиновый сок. Путешественнику непременно стоит прогуляться по площади, причём не в бодром ритме, а неторопливо и как бы бесцельно. Тогда ему удастся ощутить местную атмосферу в полном объёме.

 

Наибольший интерес, безусловно вызывают аттракционы с кобрами, которых владельцы заклинают прямо посреди дороги, расстелив коврик и соорудив примитивный навес. Не отстают от них акробаты и музыканты, старающиеся привлечь внимание туристов. А вот от кого стоит держаться подальше, там это от конных упряжек - запах там, где они паркуются, стоит такой, что вон святых неси. Словом, на площади интересно и безопасно, разве что порой приходится осадить наиболее нахальных попрошаек.

 

По периметру площади расположено несколько ресторанчиков, где можно отведать арабской пищи в компании аборигенов, но самым увлекательным способом приобщиться к местной жизни является дегустация свежевыжатых соков в одном из ларьков, что оккупируют центр площади. Цены везде примерно однаковы и равняются четырём дирхамам за стакан апельсинового сока и десяти за тот же объём лимонного сока, так что остаётся только выбрать среди прочих самого приятного продавца. Сок и вправду вкусный, так что жалеть о потраченных монетках никак не приходится...

 

Также хочу рекомендовать кафе под названием "Argana" - оно находится в северо-восточном углу территории. Туда я попал достаточно случайно, ибо значительная часть точек общепита была закрыта по случаю рамадана, и выбирать особенно оказалось не из чего. Отсутствие альтернативы позволило мне отведать отличного мороженого, причём по оптимальной цене. Первый шарик лакомства стоит 9 дирхамов, два таковых идут за 12, так что я взял пополам ванильное и персиковое мороженое, от которых остался в восторге. При желании клиенты могут расположиться и за столиком, чтобы заказать что-нибудь более существенное - многие европейцы тут же и обедают. В общем, на центральной площади это самое лучшее, на мой взгляд, заведение.

 

От столиков кафе открывается прекрасный вид на площадь, так что сидеть там очень приятно... Следовало бы, пожалуй, провести там существенно больше времени, и, наверное, всё дальнейшее сложилось бы как-то по-другому. То есть от меня-то в истории, приключившейся далее, ничего особенно не зависело, и всё-таки, думается, останься я в кафе, настроение у меня было бы существенно другим. А так я пустился плутать в закоулках северной части медины, рассчитывая там найти местный колорит. Колорит мне найти в целом удалось, хотя радости мне это не добавило, и знаменитым духом Марракеша, о котором так много натрублено в интернете, я так и не проникся. Более того, где-то к двум часам пополудни мне стало окончательно ясно, что с меня хватит: Марокко я сыт по горло, и всей этой марокки с меня достаточно. Ну а поскольку самолёт мой должен был вылетать около семи вечера по местному времени, то я счёл весьма разумной идеей прибыть в аэропорт пораньше и скоротать остаток времени в его кондиционированных недрах.

 

Поскольку при этом было ясно, что на рейсе "Easyjet" пассажиров кормить не будут, а относительно наличия точек общепита в самом аэропорту Марракеша у меня имелись определённые сомнения, то мной было принято соломоново решение забрать вещи из гостиницы, выяснить, откуда отправляются автобусы к воздушной гавани города, пообедать где-нибудь по соседству и трогаться в путь.

 

Всё задуманное мне удалось самым наилучшим образом, и я ещё, помнится, подумал о том как первый блин комом, в сущности, комом не вышел. Оставалось лишь распрощаться с этой арабско-африканской страной...

 

И, надо сказать, лёгкого прощания совсем не вышло...

 

Всё шло до поры, до времени достаточно гладко: заглянув к остановке городских автобусов, я в итоге всё-таки выяснил, что в аэропорт общественный транспорт точно ходит, причём совсем не тот, что указан в путеводителе (тут я опять произнёс свою привычную фразу насчёт авторши этого издания). Там-то сказано про четвёртый маршрут, тогда на самом деле речь должна идти про девятнадцатый - водитель "четвёрки" несказанно удивился, когда я пытался разузнать у него насчёт проезда в "aerogare". Хорошо, на общей остановке я узрел мужика-диспетчера, отмечавшего в своём талмуде время прибытия и отправления рейсов. Дядя довольно любезно объяснил мне, что в аэропорт автобусы уходят каждые полчаса, по пятнадцатым и сорок пятым минутам, а стоимость проезда равна двадцати дирхамам.

 

На всякий случай скажу, что никакого объявления, расписания или хотя бы номеров маршрутов на остановках нет, нужно элементарно высматривать нужный автобус просто по номерам, благо они выполнены в привычном нам стиле, да к тому же конечные точки поездки написаны по-французски, что сильно облегчает жизнь в сравнении с тем же Каиром, не говоря уже об Аммане.

 

Учитывая, что последнюю мелочь я отдал носильщику в отеле, у меня оставалось денег точно на проезд, и двадцатидирхамовая бумажка водителя вполне удовлетворила. Устроившись поудобнее под кондиционером (даже такое удобство тут имелось), я терпеливо просидел примерно минут двадцать, пока наш автобус крутился по центру, заезжая на автостанцию и делая крюк, чтобы выехать к железнодорожному вокзалу. Наконец, мы выкатились на шоссе и двинулись по нему очень бодро, после чего быстренько подкатили к терминалу, вполне современному на вид.

 

Внутри здание также оказалось очень импозантным, и там нашлось не просто место, где сидеть, но даже довольно большая территория, устланная коврами, где можно было и лежать - этакий филиал восточного дворца. Как выяснилось позже, аэропорт на ночь не закрывают, так что, вероятно, в нём можно без труда скоротать ночь, если вылет утром рано.

 

Обозрев, что к чему и обнаружив как кафе, так и обменники с довольно привлекательным курсом в 10840 дирхамов за евро (редко где в городе можно встретить лучшие условия), я одним из первых зарегистрировался на рейс "Easyjet" до Мадрида, после чего уселся в тихом уголке возле ворот для внутренних рейсов и принялся читать книжку. Никто меня там не беспокоил, так как внутренние рейсы есть только до Касабланки, а народу на них летает с гулькин нос. Наконец, пришла пора двигаться на паспортный контроль, перед которым служба безопасности отбирала, как обычно, все жидкости, так что я допил последние капли сока и направился в большой зал, где узрел кучу растерянного народа...

 

Табло недвусмысленно сообщило: рейс на Мадрид отменён...

 

Тут надо отдать европейцам должное - они достаточно быстро сориентировались в ситуации, развернули, можно сказать, мобильный штаб и быстренько связались по ноутбукам и смартфонам с авиакомпанией, нажаловались ещё куда-то, организовались и стали качать права. Буквально через четверть часа у большинства присутствующих имелись на руках распечатки обязанностей авиакомпании, и чуть ли не все поголовно, включая меня, сделали про запас фотографии табло с отменённым рейсом - так сказать, на всякий случай. Мои телодвижения, правда, были несколько ограничены, потому что подавляющую часть пассажиров составляли испанцы, и о чём они там балакали, было понять довольно трудно. Остальной же контингент представляли арабы, и с этими вообще каши было сварить невозможно, поскольку они-то главным образом лишь создавали шум и гам, а созидательных действий я что-то в их исполнении не заметил.

 

В конце концов, отловив одну из сотрудниц аэропорта и расспросив, я уяснил следующее: примерно минут через сорок представители "Easyjet" начнут активную работу и, во-первых, всех разместят в гостинице за счёт авиакомпании, а, во-вторых, выдадут билеты на другие рейсы.

 

Всё это выглядело неплохо, но как говорится, "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается", и прежде чем лично мне удалось добраться до окошечка, где две заморенные девушки старательно выписывали билеты, прошло больше полутора часов; естественно, каждый, кто добирался до заветного окошечка, считал своим долгом проторчать там как можно дольше, выспрашивая, не найдётся ли билетов на Мадрид... "Нет билетов?! Может, ещё раз посмотрите?" - насколько я понимал по мимике, примерно такие сцены разыгрывались ежеминутно. Хуже всего было, когда вниманием девушек завладевали арабские семьи, потому как они были многочисленны и, очевидно, найти вариант с местами для всей этой оравы оказывалось сложно.

 

Я, собственно, в Мадрид особенно не стремился: так сложилась ситуацию, что меня (если бы всё пошло гладко) ждало короткое ожидание в аэропорту Барахас и вылет рано утром рейсом "Ryanair" в Италию, куда мне и было надо. Такой кружной путь я выбрал неспроста, потому что когда шло планирование поездки, прямой полёт Марракеш-Милан почему-то стоил никак не меньше полутора сотен евро на любом из перевозчиков, тогда как вояж до того же Милана через Мадрид обходился в 30 евро за первый сегмент и 20 за второй - неплохая экономия...

 

Соответственно, я втайне лелеял надежду улизнуть прямо в столицу Ломбардии тем же "Easyjet", или, может быть, "Ryanair", если, как ходили слухи, авиакомпания действительно покупает билеты конкурентов, чтобы вывезти пассажиров.

 

Реальность оказалась дальше от иллюзий, чем хотелось бы: свободные места на Милан были, но только через три дня... В этой ситуации оставалось позавидовать одному британцу, который на моих глазах чуть не прыгал от радости, потому что ему достались билеты в Лондон через четверо суток, и он предвкушал, как будет культурно отдыхать в Марокко за счёт авиакомпании. Было бы дело на побережье, я бы ещё подумал насчёт подобного оплаченного отдыха, но как раз перспектива торчать в Марракеше меня совершенно не прельщала. Пришлось быстренько сориентироваться и выспрашивать, не могут ли меня забросить как можно быстрее в Женеву или Базель, куда, как я помнил, изиджетовцы тоже летают. Тут же выяснилось, что назавтра есть места до Базеля, так что мне в мгновение ока переоформили билет и пожелали приятного отдыха в отеле. К тому времени, как я полагал, стоявших в очереди передо мной уже увезли и расселили...

 

Как бы не так! Оказавшись в почти до отказа забитом автобусе, предоставленном авиакомпанией, я обнаружил знакомые физиономии, на которых недвусмысленно читалось желание наконец как-то определиться с ночлегом. С моим появлением последнее место в салоне оказалось занятым, и мы отчалили обратно в город.

 

По пути выяснилось, что многим туристам были предложены вылеты в Европу из Касабланки, только вот добираться туда следовало, как я понял, за свой счёт. Кратко живописав своё путешествие из марокканской столицы в эти края, я посоветовал негаданным попутчицам из Новой Зеландии брать в поезде первый класс, однако выяснить, последовали ли они моему совету, мне было не суждено: утром в отеле не оказалось и половины тех, кого коснулась отмена рейса.

 

Гостиница "Golden Tulip", кстати, оказалась с виду довольно пафосной, а по сути какой-то странной; возможно, на моё восприятие повлияла неразбериха с проживание и питанием. Казалось бы, что проще, чем раздать пассажирам талоны на еду и напитки, однако этого сделано не было, и каждый должен был догадываться сам, что оплатила авиакомпания, а что нет. С меня, например, портье хотели стрясти деньги за телефонный звонок, положенный всем гражданам с отменённых рейсов в обязательном порядке. Ужина так и вообще никому не предоставили, ссылаясь на то, что по случаю позднего времени ресторан уже закрыт. Теоретически, конечно, следовало пойти куда-нибудь ещё и перекусить там, представив потом изиджетовцам чек, однако я так устал и вымотался, что ограничился запасёнными в дорогу бутербродами, попил чаю и лёг спать...

 

При дневном свете выяснилось, что внутренние интерьеры отеля требуют некоторого косметического ремонта, да и вообще мои  впечатления оказались несколько подпорченными. Взять хотя бы ресторан: кормят на завтраке и обеде довольно неплохо, но блюда приносят в малых количествах и многие туристы вынуждены стоять с тарелками в руках и ждать, когда персонал подсуетится. В положительном плане следует отметить наличие просторного бассейна и множества лежаков, что даёт возможность праздно проводить время, когда такая возможность имеется.

 

Вообще, утро принесло новые хлопоты: если завтрак прошёл без эксцессов, то потом началась полная сумятица, поскольку непонятно было, надо выселяться из номера в полдень или же авиакомпания заплатит ещё и за новые сутки. Не принесло определённости и посещение общего собрания испанцев, состоявшееся в холле - жители Иберийского полуострова общались друг с другом очень экспансивно, однако мало кто из них мог связать пару слов по-английски: моя коронная фраза "Сой но абло эспаньоль" успешно наткнулась на аналогичное утверждение, только про английский. Кое-как удалось выяснить, что испанцам предстоит куковать тут ещё сутки, и при этом трансфер им никто не обещал... Опять-таки, было непонятно, кто будет платить за обед и напитки, ибо если первый всё-таки нам полагался, то вторые испокон веков оплачиваются за обедом и ужином отдельно. Мы, туристы, правда, успешно свалили всё на перевозчика, произнося при любом недоразумении волшебное "Easyjet", и я так думаю, что ушлые официанты сумели записать на счёт этой конторы много-много разных вкусных напитков...

 

Наконец, настала пора двигаться в аэропорт; давешним вечером я следил, куда едет автобус и определил, что отель находится совсем рядом с крупным шоссе. Так оно и оказалось: пройдя пару сотен метров, я оказался практически на маршруте уже знакомого мне автобуса девятнадцатого маршрута, ну а дальше всё было делом техники.

 

На этот раз мне удалось не только зарегистрироваться, но даже и пройти паспортный контроль. А вот потом всё снова не вышло легко, так как самолёт задержался с вылетом почти на два часа. Стоит заметить, что причиной задержки послужило поведение одного из пассажиров, который чересчур активно объяснялся со стюардессами - то ли его багаж куда-то переложили, то ли ещё что, но разговор в задней части салона некоторое время шёл на повышенных тонах, после чего урезонивать араба явился второй пилот. Однако общение с ним не сказалось на марокканце в лучшую сторону, после чего капитан вызвал полицию и потребовал снять дебошира с рейса. Араб, прослышав об этом, совсем съехал с катушек и принялся кричать что-то типа "Индепендент Марокко!", "Марокко резистанс!" и прочие лозунги, как будто его тут обижали какие-то расисты. На этом месте его судьба оказалась окончательно решена, но потом выяснилось, что у балбеса на борту имеется жена с малолетним ребёнком, и все заинтересованные лица усиленно решали, что же с ними делать. Потом грузчики неторопливо вытаскивали багаж этой семейной пары. Потом стюардессы обшаривали полки для ручной клади и спрашивали, не оставил ли отвергнутый пассажир чего-нибудь в салоне. Короче, прощание с Марокко простым и лёгким не получилось.

 

Я-то старался настроить себя на философский лад, поскольку мне всё равно предстояло так и так коротать ночь в аэропорту Базеля, ведь от забронированной в Милане гостиницы меня после прилёта отделяли бы по-любому сотни километров Швейцарии. Но зато с Марокко я по крайней мере распрощался...

 

Думаю, следующая наша встреча с этой страной состоится ещё очень не скоро...

 

Посмотреть фотографии Марокко...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru