Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Изначально предполагалось, что вторая по счёту поездка в Польшу станет лёгкой загородной прогулкой: подумаешь, пара дней и Варшава – это же не из Зимбабве в Ботсвану ехать… И всё же уикенд вышел не совсем таким, как мне представлялось, потому как погода меня подвела так, что дальше некуда…

То, что загородной прогулки не получится, стало ясно сразу после посадки, когда мы плюхнулись на полосу прямо из висящего над Европой тумана, причём туман этот был такой, что в полусотне метров невозможно было что-либо разглядеть; как сумели посадить машину пилоты, я до сих пор удивляюсь. Тем не менее, они её посадили, и житейские дела вроде как пошли своей чередой, вот только я чувствовал себя несколько ошарашенным: примерно так же чувствовал себя герой Андрея Миронова из незабвенной комедии «Бриллиантовая рука», когда заблудился в старых кварталах перед встречей с контрабандистами. Была у меня надежда, что как-нибудь обойдётся, и туман затянул Варшаву лишь по случаю раннего утра, и всё развиднеется. Увы, не развиднелось и, например, колоссальную сталинскую высотку, где с давних пор размещается Музей науки и техники, как оказалось, можно было видеть только нижним ярусом, ибо верхние скрывала белая пелена…

Но это я чуток забежал вперёд, потому как до встречи с этой стоящей в центре Варшавы высоткой меня отделяло некоторое расстояние и приличный промежуток времени. Таковым он, кстати, стал в основном из-за нерасторопности польских пограничников, считавших своим долгом детально расспросить всех прилетевших из Москвы о целях визита, требовавших бронь отеля, предъявления наличных и бог знает чего ещё. И ладно если бы они хоть работали проворно, но в нашей очереди оказались какие-то богом забытые румынки, и вот на разбирательство с ними дамочки в кабинках потратили этак четверть часа, пока не сообразили позвать начальство и сплавить восточноевропейских сестёр куда-то в служебное помещение, с глаз долой. Тогда дела пошли пошустрее, а со мной так и вообще управились всего за пять минут, благо я уже держал наготове обратный билет, ваучер варшавской гостиницы и пачку кредитных карточек. Тем не менее, от меня всё-таки потребовали выложить наличные евро, непонятно для чего, если учесть мои «золотые» кредитки…

Мне сразу вспомнились итальянские погранцы, которые обычно лепят штампы моментально, только мельком бросив взгляд на визу, а тут поляки устроили зачем-то целый допрос…

Ещё здорово огорчил меня в аэропорту курс обмена валюты: 3.25 злотых за евро попросту грабёж, потому как это почитай на 20 процентов меньше, чем дают в городе. Впрочем, производить обмен валюты в аэропорту не обязательно, потому что билетные автоматы варшавской системы общественного транспорта с удовольствием принимают для оплаты кредитки. Стало быть, надо всего-то переключить их интерфейс, допустим, на английский язык и следовать несложным инструкциям типа «вставьте карточку», «выньте карточку», «возьмите билет». Взять билет надо тот, что позволяет передвигаться по первой зоне города, стоит он нынче 3.60 злотых. С его помощью и с помощью автобуса номер 175 бывший авиапассажир может спокойно добраться из аэропорта до самого центра Варшавы, ведь кольцо данный маршрут делает под боком у такой достопримечательности, как Королевский замок.

Надо однако отметить, что хоть операции с билетным автоматом занимают у сведущего человека минимум времени, на остановке возле зоны прилёта часто скапливается такая толпа, где со сведущими людьми беда, и кое-кто из граждан может по 10 минут разбираться с выбором билета, мешая остальным уехать. Соответственно, разумным ходом будет пройти метров двести в сторону, к следующей остановке, и без помех купить билет до Варшавы там.

Хочется также упомянуть про такой доступный с недавних пор способ добраться из аэропорта до Варшавы, как пригородная электричка. В ряде случаев этот вид транспорта даже удобнее автобуса, особенно если вы нацелены на пересадку, скажем, в Краков или там Лодзь какую-нибудь: поезда из аэропорта приходят на вокзал Warszawa Centralna, а это крупнейший транспортный узел. Там, кстати, на подвальном уровне имеется камера хранения багажа, так что при желании можно оставить вещички и погулять по столице Польши налегке; к слову, подземелья построенного в 1975 году терминала в фильме «Хитмэн» выдавали за вокзал Петербурга.

Билет на поезд стоит столько же, сколько на автобус из аэропорта, то есть 3.60 евро. Впрочем, как говорится, «всё течёт, всё меняется», и поскольку тарифы тоже имеют привычку меняться, разумно будет перед планированием поездки в Варшаву заглянуть на сайт местной системы общественного транспорта и прояснить вопрос с ценами на билеты; замечу попутно, что сайт http://www.ztm.waw.pl обзавёлся с некоторых пор версией на русском языке, и это радует: английский английским, но разбирать информацию про границы билетных зон Варшавы, стоимость проезда и тому подобном всё-таки удобнее привычным образом.

Также радует и сайт туристической службы Варшавы http://www.warsawtour.pl – там тоже есть русскоязычный интерфейс, и там реально получить массу необходимых для знакомства с городом данных. Например, ответственные за развитие туризма лица подготовили подборку маршрутов по городу, внимания также заслуживают рубрики «Необходимое» и «Достопримечательности» - достопримечательности Варшавы собраны по тематическим рубрикам, имеются ссылки на их сайты, адреса и так далее, что, без сомнения, очень удобно при подготовке самостоятельной поездки в столицу Польши.

Одним из наиболее важных достижений варшавской турслужбы (помимо создания русскоязычного интерфейса) я считаю карточку Варшавы, «Warsaw Card». Её достоинства и недостатки я подробно разобрал на специальной страничке, и здесь только скажу, что с помощью «Warsaw Card» можно неплохо сэкономить, осматривая достопримечательности Варшавы; например, не придётся ничего платить за визит во дворец Лазенки, вход в Национальный музей Польши обойдётся почти вдвое дешевле номинала и так далее. Однако, как показывает практика, тщательное планирование поездки может обеспечить значительно большую экономию, чем даёт карточка Варшавы. Дело в том, что многие музеи, включая самые интересные, раз в неделю дают посетителям право бесплатного входа. Вот только эта бесплатность размазана по всей неделе, так что нужно с умом подойти к выбору музеев на тот или иной день. Лучше всего не полагаться на сторонние источники и ориентироваться непосредственно на сайты той или иной из достопримечательностей; я, например, по глупости доверился одному казавшемуся достоверным источнику, и был неприятно удивлён, когда его данные не совпали ни в одном из случаев.

Думаю, будет правильно привести тут правильную информацию про дни, когда разрешён бесплатный вход в варшавские музеи. Стало быть, посетить бесплатно Королевский замок можно по воскресеньям, тогда же открыт для свободного входа Музей польской армии, плюс Музей независимости и варшавская Цитадель. Национальный музей бесплатен во вторник, равно как и Музей Шопена вместе с Музеем современного искусства в Яздовском дворце. По субботам не берут денег за билет в Музей спорта и туризма, и так далее. Учитывая, что вход в Королевский замок стоит 20 злотых, а осмотр постоянной экспозиции Национального музея влетит в 15 злотых, намечается, согласитесь, неплохая экономия, если отнести посещение этих мест на правильный день недели. С другой стороны, как выяснил я по ходу дела, возможность не платить за билеты привлекает массу народа, и «халявщикам» волей-неволей придётся выдержать определённое ожидания в очереди, что несколько портит благостную картину…

Поскольку моё пребывание в Варшаве пришлось как раз на уикэнд, грех было не воспользоваться подвернувшейся возможностью увидеть дворцы и музеи города забесплатно, вот только имевшаяся у меня информация сорвала эти планы, поскольку расписание работы было совсем не таким, на какое я рассчитывал. Однако, нет худа без добра, и взамен упущенных возможностей мне подвернулись другие. Лучшим примером в этом плане стало посещение дворцово-паркового ансамбля Лазенки, куда я направился после того как, фигурально выражаясь, стукнулся лбом о кассы Военного музея – по моим распечаткам день бесплатного входа приходился на субботу, а оказалось, им теперь стало воскресенье. Пришлось менять планы на ходу, и соображать, что же делать дальше. Дальше, по идее, следовало бы двинуться по Королевскому пути на север, в исторический центр Варшавы, но большую помеху этому ходу создавал проклятый туман: серая пелена плотной дымкой окутывала дома, категорически мешая восприятию архитектурных ансамблей. Вот тогда мне в голову пришла мысль пуститься в обратном направлении, с расчётом, что на открытых пространствах парка Лазенки туман, глядишь, подрассеется из-за ветра.

Через полчаса обнаружилось, что подобные расчёты имели под собой почву, и прогулка по парковой территории стала самым запоминающимся событием этого туманного дня.

Что меня поразило после входа в парк Лазенки, так это обилие людей: было несколько удивительно видеть, как в такую довольно-таки скверную погоду народ гуляет целыми компаниями, вместе с детьми и прочими домочадцами. Больше всего это зрелище напоминало парк в Павловске – и пейзажи схожие, и атмосфера примерно та же. Сходство усиливали многочисленные белки, шнырявшие взад и вперёд и охотно, без всякого страха, хватавшие корм с рук умиляющихся людей. Правда, далеко не всем белкам удавалось затем этот корм припрятать, потому как поголовье ворон весьма нахально атаковало грызунов и всячески старалось у них еду отобрать; на моих глазах самая наглая ворона заставила белку бросить жёлудь и спасаться бегством, а помешать этому безобразию не было никакой возможности…

Гуляя по аллеям парка и наслаждаясь зарисовками осени, я всё ж таки держал генеральный курс в сторону дворца Лазенки, а прибыв у нему почти тут же выяснил причину такого обилия людей в парке: администрация дворцово-паркового ансамбля объявила месячник бесплатного входа во все подведомственные объекты. Соответственно, все, кому жаль было платить 15 злотых в обычные дни, нахлынули потоком, и я, захваченный этим массовым предвкушением халявы, примкнул к очереди, стоявшей от дверей дворца почти до берега озера. Стоять пришлось на ветру, да и без него температура окружающего воздуха к комфортному ожиданию не располагала, а погреться было негде, разве что я на пару минут отлучился в расположенное слева от главного корпуса помещение билетной кассы, где следовало получить бесплатный «Bilet». Внутрь пускали порциями по 15-20 человек, и только после того как выходила часть предыдущих экскурсантов, так что вся очередь снаружи с замиранием сердца следила за каждым выходящим и очень радовалась, когда здание покидало сразу несколько человек – радостные возгласы поляков слышались тогда со всех сторон.

Я в общем веселье участия не принимал, потому как пытался не закоченеть и старался отвлечься изучением схемы парка, выданной мне вместе с билетом; почему-то имелись схемы только на польском языке, отчего через историю создания дворца и парка Лазенки пришлось, что называется, «пробиваться»…

Дела у меня на этом поприще шли, откровенно говоря, ни шатко, ни валко, потому что некоторые фразы удавалось разобрать, а некоторые так и оставались загадкой. Всё же я установил, что Lazienki Krolewskie, как официально называется комплекс, и впрямь имеют к польским королям самое непосредственное отношение. На эту часть Варшавы положил свой глаз ещё Сигизмунд III, в начале XVII веке велевший устроить новый дворец вместо резиденции князей Мазовецких. Однако расцвет Лазенок пришёлся на конец следующего столетия, когда к власти пришёл последний из королей Польши, Станислав Август. Его заботой появился на свет не только изящный дворец, но и вся округа преобразилась. Часть пространства была оформлена в популярном тогда французском стиле паркового искусства, часть сохранила пейзажность, характерную для английских традиций. Попутно там и сям появились всякие сооружения, такие как Охотничий дворец и Белый доми; неплох также, на мой взгляд, Мышлевичский дворец, хотя, безусловно, главной жемчужиной всего ансамбля является всё-таки Palac na Wyspe вместе с округой. Он понравился мне своей изысканностью и симметрией, а попав внутрь, я понял, что не зря стоял на ветру столько времени: дворцовые интерьеры оказались выше всяких похвал. И ведь это великолепие далеко не полностью отражало королевский стиль XVIII века, ибо сложные перипетии польской истории основательно проредили старинные коллекции искусства.

Замечу, что даже в туманный, пасмурный и довольно-таки серый осенний денёк Дворец-на-острове смотрелся прекрасно, а уж если судить по летним фотографиям, то весь ансамбль заслуживает исключительно лестных слов. Так что не пожалейте времени, доберитесь в Лазенки непременно и познакомьтесь с ими поближе; я бы даже рекомендовал выделить на осмотр целый день, чтобы насладиться всеми уголками парка. При этом надо иметь в виду, что хотя все доступные для посещения объекты имеют отдельные билеты, вовсе не обязательно тратить деньги подобным образом, пока существует комплексный билет на весь парк Лазенки, стоящий 25 злотых; это столько же, сколько пришлось бы заплатить за королевский дворец и посещение Старой оранжереи в индивидуальном порядке, а ведь абонемент позволяет нагрянуть и в другие места.

Прогулку по парковой территории я заканчивал на севере, добравшись по аллеям до Аркадного моста. Оттуда открывается шикарный вид на дворец и примыкающее к нему озеро, так что эту точку я предлагаю активно использовать для съёмок. А потом можно по улице Агриколы подняться по склону к выходу на Уяздовскую аллею и сесть там на какой-нибудь транспорт до центра.

Думается, мне тоже имело бы смысл так поступить и отправиться в район Королевского замка, чтобы увидеть Варшаву подсвеченной вечерними фонарями, вот только я так здорово намёрзся, что предпочёл поскорее добраться до отеля, благо сделать это оказалось проще простого. Я ведь выбирал, помимо прочих факторов, такое местечко, где с транспортным сообщением не было проблем, а мой избранник, «Golden Tulip Warsaw Centre», стоит рядом с одним из наиболее крупных проспектов города, и, допустим, автобус 175, с помощью которого можно добраться из Варшавы в аэропорт, делает остановку едва ли не у его дверей, да и станция железной дороги «Warszawa Glowna» (не путать с «Warszawa Centralna») тоже рядом.

Эта близость станции, к слову, меня несколько смущала, потому что в сети я встретил о гостинице несколько негативных отзывов, чьи авторы как раз напирали на якобы мешавший им шум от проходящих электричек. Могу сказать, что лично я никакого шума не слышал, хотя сплю довольно чутко. Прекрасная звукоизоляция, современная обстановка, отлично оборудованная ванная, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами – вот чем запомнился мне отель, а наутро меня ждал настолько сытный и обильный завтрак, что я потом еле смог уйти из-за стола…

Иными словами, «Tulip Warsaw Centre» мне понравился по всем статьям, и фактически, за 33 евро постоялец данного отеля получает прекрасное место для ночлега, со всеми удобствами, комфортом и приветливым персоналом – чего ещё, спрашивается, нужно от гостиницы?!

Получив от гостиницы всё, что требовалось, я утром искренне рассчитывал, что так же приветливо ко мне отнесётся и Варшава, ведь накануне она напустила на себя столько тумана, что не приведи господь. К моему великому сожалению, польская столица не пожелала раскрыть свои объятия в полной мере, лишь чуть-чуть подсластив пилюлю: если давеча сталинская высотка на Plac Defilad была различима только первым ярусом, то теперь можно было разглядеть и второй с половиной третьего – но не более того…

Эта постройка, до одури напоминающая монументальную архитектуру Москвы, была построена в период с 1952 по 1955 годы по советскому проекту, советскими строителями и на советские деньги, став своего рода подарком братьям-славянам от широкой русской души. Как я уже говорил, поляки сейчас используют громадину для размещения музея науки и техники, но лично меня больше привлекала возможность увидеть Варшаву со смотровой площадки. Вот только треклятый туман спутал мне все карты, и всю программу осмотра польской столицы снова пришлось менять на ходу, главным образом в пользу музеев вместо знакомства с местной архитектурой. И, надо сказать, я ничуть не пожалел, что обстоятельства сложились именно так, ведь мне удалось побывать сразу в нескольких интересных местах.

Правда, я мог бы и не побывать нигде, кроме больницы, если бы не моя привычка смотреть при переходе улицы по сторонам: в Варшаве пешеход просто-таки обязан оглядываться через плечо налево, потому что городские власти разрешают машинам поворот направо даже при включённом зелёном свете перехода: пусть автомобили и стоят под красный свет, дополнительная стрелка включается вместе с разрешением пешеходам идти через дорогу – некоторые водители, такое ощущение, завидя зелёный, несутся не глядя, и создают на дороге неприятные ситуации…

Первой ласточкой моей прогулки стал Военный музей Польши, выходящий фасадом на ставшую мне уже родной транспортную артерию Aleje Jerozolimskie. Его коллекции вооружения и прочие экспонаты мне в целом понравились, хотя, как мне кажется, музей мог бы производить более яркое впечатление, если бы ему добавить упорядоченности. Иными словами, на дворе, где выставлена боевая техника, современные вертолёты стоят вперемешку с древними танчиками, соседями старинных пушек выступают реактивные истребители, и так далее. Сама экспозиция, впрочем, выстроена по хронологическому признаку, и переходя из зала в зал посетитель постепенно знакомится в оружием и амуницией польских воинов, начиная от царя Гороха. Тем не менее, в этой хронологии зияют огромные пробелы, так как руководство музея, например, ловко обошло вопросы советско-польской войны, да и современность представлена более чем скупо - сразу после Варшавского восстания экспозиция заканчивается. По сути, все десятилетия пребывания в соцлагере отсутствуют, участие поляков в натовских операциях также деликатно опущено. Отдельно стоит упомянуть, что интереснейшие экспонаты, а именно коллекции оружия разных народов, поляки весьма предусмотрительно спрятали за помещениями, посвящёнными Катыни. Только когда пройдёшь оба затемнённых зала с личными вещами погибших офицеров, попадаешь в «объятия» уникальных экспонатов - мне больше всего понравились японские доспехи, в том числе в виде масок, у одной из которых даже почти всамделишная борода имелась. А ещё были в наличии турецкие, персидские и прочие оружия-вооружения. Ещё запомнились мне многоствольные аркебузы, этакий прообраз современных пулемётов. Словом, визит в Военный музей польской армии стал весьма познавательным мероприятием.

Познавательным мероприятием стал и последовавший затем визит в замок Варшавы, о котором ещё пойдёт речь. А в данный момент уместно будет рассказать про красивейшие пейзажи бульвара Krakowskie Predmiescie, составной части дороги под названием Королевский путь. Этот маршрут протяжённостью более десяти километров связывает центр столицы с загородным дворцом Вилланув, проходя также мимо другой резиденции королей, ансамбля Лазенки. Днём раньше мне довелось пройти приличный кусок этой дороги, когда ноги несли меня в район Уяздов, но теперь мне предстояло Иерусалимского проспекта двинуться в другую сторону, и северный отрезок пути, смею уверить, выглядит чертовски привлекательно: и справа, и слева гуляющего встречают элегантные дома, особняки и даже дворцы, не говоря уж о монументах и памятниках. Летом улица к тому же украшается вазами с цветами и целыми клумбами, однако даже унылой осенней порой пейзажи смотрелись прекрасно; вечером вдобавок уличные фонари осветились гирляндами огней, и весь бульвар оттого в ночи преобразился…

Замечу, что по правде говоря, за бульваром Krakowskie Predmiescie числится только часть всего района, а первые несколько сот метров считаются улицей Nowy Swat. Так вот, вдоль этой улицы постоянно попадаются разного рода магазины и точки общепита, так что если хотите шоппинг и если хотите перекусить, то лучше задержаться тут подольше – дальше к центру и цены будут выше, и с покупками поплоше. А до определённого момента практически любой дом будет или кофейней или какой-нибудь пекарней, или же предприятием торговли.

Водоразделом между двумя участками Королевской дороги Варшавы я бы назвал площадь с памятником Копернику – оттуда и далее на север начинается пафос. Последнее недорогое заведение будет рядом с монументом: если смотреть на него в лоб, то слева обнаружится вывеска «KFC», где по спецпредложению можно получить сытный сэндвич всего за 3 злотых; ближе к варшавскому замку одно только кофе будет стоить вдвое больше. Что до самого памятника, то его, у меня сложилось ощущение, ваял какой-то феминист, ибо всемирно известный учёный больше похоже обликом и причёской на девушку, с загадочным видом глядящую в даль – не иначе как мечтающую о принце…

Куда больше мне понравилась стоящая наискось базилика святого креста. В Варшаве полно всяких храмов, но этот особенно хорош своими размерами и статью. Даже не верится, что когда-то данное место занимала всего лишь скромная часовня – только в последней четверти XVII века вместо неё на Королевском пути появился один из лучших образцов религиозного барокко…

На работы по возведению базилики ушло восемнадцать лет, да и этот срок оказался только «условным»: башни строители завершили в 1737 году, фасад получил окончательное оформление ещё без малого двумя десятилетиями позже. Немалого времени потребовало восстановление храма после ущерба, нанесённого Второй Мировой войной, однако благодаря этим усилиям нынче мы можем поистине наслаждаться видом здания.

Дальше нас ждёт целая россыпь архитектурных памятников – справа, например, имеются Казимировский дворец и при нём парк, на той же стороне расположен Президентский дворец, он же Концепольский и Радзивилловский. Пожалуй даже будет правильнее использовать одно из последних наименований, потому что нынешний глава Польши, если верить имеющейся у меня информации, предпочёл избрать своей резиденцией дворец Бельведер рядом с ансамблем Лазенки. В любом случае, Palac Prezydencki пережил столько переименований и переделок, что сам чёрт ногу сломит в его истории. Точно известно, что свой нынешний вид дворец приобрёл аккурат двести лет назад, когда оформлением здания занялся известный в то время архитектор Христиан-Пётр Айгнер. Его творение почти сразу же прибрали для своих нужд русские наместники Царства Польского, а потом и польские президенты положили глаз на обширный комплекс. Рассматривая фасад дворца, обратите также внимание на конную статую князя Юзефа Понятовского, одного из маршалов Наполеона, убитого в «битве народов» под Лейпцигом.

Следующий объект нашего внимания расположен уже слева по ходу движения, это элегантный дворец Потоцких, сохраняющий свою оригинальность особняка – как и прежние времена, основной корпус от улицы отделяет просторный двор и внушительного вида решётка с воротами. Зато памятник Мицкевичу, опять же справа, доступен, благо ни решёток, ни ворот возле него нет. Вообще, начиная от памятника, Krakowskie Predmiescie как бы расступается вширь, и люди гуляют на просторе вплоть до самой Замковой площади. Туда мы и направимся, отметив, что за домами слева скрывается ещё один дворец Варшавы, Palac Prymasowski, служивший некогда резиденцией духовных властелинов Польши. Впрочем, так как он выходит фасадом на близлежащую Сенаторскую улицу, мы, чтобы не терять темп, оставим его в покое и обратим лучше внимание на костёл святой Анны справа по ходу движения.

Это храм, предназначавшийся для монахов-бернардинцев, заложили в 1454 году по распоряжению княгини Анны Мазовецкой. Вне всякого сомнения, у аристократки были исключительно богоугодные намерения, вот только её набожность как-то не передалась постройке, и та дотла сгорела уже в начале следующего века. Костёл, само собой, восстановили, чудненько успев закончить труды прямиком к следующему пожару. Новая версия церкви продержалась почти сто лет, но и до неё у рока дошли руки. Наконец, примерно к середине XVIII века провидение, похоже, сжалилось над несчастным костёлом и оставило его в покое. С той поры здание радует горожан и туристов своим неоклассическим фасадом, характерной приметой религиозной архитектуры того времени.

От места, где стоит святая Анна открывается прекрасный вид на красивую площадь, носящую недвусмысленное имя Plac Zamkowy, и, как нетрудно догадаться, на ней расположен Королевский замок Варшавы. Своим появлением в нынешнем облике варшавская цитадель обязана королю Сигизмунду III, чья статуя встречает всех выходящих на площадь с юга. Этот монарх взирает с двадцатидвухметровой высоты на прохожих так, словно хочет напомнить, мол, досталось бы мне чуточку больше удачи, и вся история Европы пошла бы по-другому. Это ведь тот самый король, который поддержал Лжедмитрий в его претензиях на московский престол, и чей сын, королевич Владислав, едва-едва на этот престол не взгромоздился…

Неудача, однако, сыночка не смутила, и как человек почтительный, он в 1644 году почтил память папаши персональной колонной. С тех пор Сигизмунд с оружием в одной руки и крестом в другой поглядывает свысока на округу…

Другой доминантной Plac Zamkowy является как раз Королевский замок, старинная резиденция правителей Польши. То есть старинная-то она только по статусу, реально же её выстроили после Второй Мировой войны, во время которой, как можно убедиться на фотографиях конца 1940-х годов, ансамбль стёрли с лица земли. Замку вообще не очень-то везло, и с той поры, как в конце XIII века на холме рядом с центром Варшавы появилась первая, тогда ещё деревянная крепость, цитадель жгли, грабили, разрушали неоднократно, и всё же поляки упорно восстанавливали порушенное. Благодаря такому подходу комплекс каждый раз становился лучше; так, когда деревянные стены сменились каменными, за ними обосновались мазовецкие князья, а местом жительства польских королей замок стал в конце XVI века, когда его перестроили по приказу Сигизмунда III. Примерно эту версию постройки и восстановили после тотального уничтожения всего ансамбля, вот только королям там места не нашлось, разве что в виде портретов: внутренние помещения нынче используются под исторический музей и, соответственно, в них во многом воссоздана та атмосфера, которая царила в правительственной резиденции до разделов Польши.

Лично мне интерьеры понравились, и оформлением, и цветовой гаммой; пышности не так много, как во дворцах российских императоров, но выглядят помещения богаче чем, допустим, в наполеоновском Мальмезоне под Парижем. Хотя местами Королевский замок напомнил мне как раз Мальмезон, и, допустим, одна из спален оказалась выдержана точь-в-точь как у Бонапарта с Жозефиной, даром что кровать вышла всё же несколько побольше, да и цвета приятнее – «салатная» отделка смотрится лучше «бордо» французского аналога.

Помимо осмотра убранства имеет смысл также заглянуть в импровизированный кинозал, находящийся на подземном уровне справа от гардероба: там показывают старую хронику, сопровождая видеоряд рассказом про историю Королевского замка. Мне, правда, посмотреть фильм полностью не удалось, уж больно душно оказалось в битком набитом помещении. А набито помещение было по той же причине, по какой набиты народом оказались за сутки до этого Лазенки – бесплатный вход приманил толпы «халявщиков». Из-за этого своей очереди на вход мне пришлось прождать где-то три четверти часа, и только к концу стояния я обнаружил, что кассы помимо выдачи бесплатных билетов также продавали полноценные, что позволяло пройти прямо внутрь дворца, минуя гигантскую очередь; ей-богу, знал бы о такой возможности, заплатил бы вместо того чтобы мёрзнуть на ветру…

Выкатившись из тёплых помещений замка, я постарался как можно скорее спрятаться от ветра в улочках старого города. Исторические кварталы Варшавы, конечно, называются так исключительно в дань традиции, потому как их полностью разрушили сражения Второй Мировой, и всё-таки тщательность послевоенной реставрации позволяет путешественнику ощущать себя так, словно вокруг и впрямь старинные постройки.

Одним из наиболее впечатляющих примеров восстановления города может служить кафедральный собор Варшавы, уничтоженный фашистами целиком, так что первые реставраторы даже не знали, за что и взяться. В итоге было принято решение строить храм заново, причём сделать его не таким, каким он был до разрушения, а взять за основу чертежи и рисунки старинной постройки, выполненной в стиле польской готики. Получилось неплохо, даром что несколько простовато. Зато собор Варшавы может похвастаться тем, что в нём захоронены многие видные фигуры польской культуры, в том числе знаменитый писатель Генрих Сенкевич.

Компанию этому храму составляет другой, долгое время принадлежавший местным иезуитам. Как и многие их коллеги по всей Европе, братья во Христе постарались в своё время как можно красочнее оформить свою собственность, для чего специально пригласили архитектора Яна Франкевича. По его проекту в центре Варшавы вознёсся весьма импозантный костёл, на чьё строительство ушло время с 1609 по 1626 годы, но и после официальной сдачи церкви в эксплуатацию процесс её украшения продолжился, так как иезуиты всё никак не могли успокоиться и стремились довести внутреннее убранство до полного совершенства. Изгнание ордена из Польши поставило жирную точку в этом процессе, равно как и в беззаботном существовании храма, который несколько раз менял владельцев, постепенно ветшая. Военные действия Второй Мировой окончательно превратили его в руины, и хотя польские власти сумели найти средства на восстановление иезуитского костёла, реставраторы так и не смогли придать зданию по-настоящему старинный облик.

Оба этих примера религиозного зодчества Польши стоя на Ulica Swietojanska 10, тогда как рядом с ними, через квартал, на параллельной улице Piwna устроился третий образец храмовой архитектуры, костёл святого Мартина. Эта церковь, одна из старейших во всей Варшаве, была основана в середине четырнадцатого столетия, хотя выглядит оно никак не на шестьсот лет. Всё потому, что в 1744 году костёл получил новое «лицо», выполненное в стиле барокко под руководством архитектора Кароля Бея. Его творение, правда, здорово пострадало от уличных боёв с немцами, и уникальные интерьеры оказались полностью утраченными, но всё же реконструкция, потребовавшая от поляков несколько лет упорного труда, завершилась успехом, и теперь в списке, где перечисляются достопримечательности Варшаве, костёл святого Мартина занимает по важности одно из первых мест.

Что до «пьедестала почёта» этого списка, то на верхнюю его ступень лично я поставил бы такое незабываемое место, как Рыночная площадь, она же площадь Старого Рынка Варшавы. Формирование этого ансамбля, одного из самых красивых уголков польской столицы, началось в конце XIII века, хотя, понятное дело, тогда местность была, мягко говоря, далеко не так изящна, как нынче. В те далёкие времена площадь служила в первую очередь местом торговли и проведения важнейших событий, как-то оглашение манифестов, казни, ярмарки и прочие развлечения для почтеннейшей публики. Туристическим аттракционом Rynek Starego Miasta стал лишь в наши дни, после того как его архитектуру воссоздали заново – Вторая Мировая война не оставила от центра Варшавы камня на камне, и исторические здания оказались, естественно, утрачены безвозвратно. Что ж, поляки немало сил приложили к тому, чтобы новый вариант Рыночной площади стал краше прежнего, и это им удалось: о былой торговле напоминают разве что сувенирные лотки и мольберты художников, а так периметр территории занимают всякого рода кафешки и лавочки; туристов, ясен перец, тут хоть отбавляй…

Снимать на главной площади Варшавы можно по сути всё подряд, но особым вниманием фотографов пользуется всё-таки один объект, Русалка, символ польской столицы. И это, замечу, именно Русалка, потому как «русалочкой» воинственную фигуру с саблей в руках назвать никак нельзя, это вам не эмоциональная версия Копенгагена…Так вот, польская жительница вод хоть по некоторым данным и является родственницей копенгагенской, настроена куда менее миролюбиво, потому как ещё в древние времена поляки варшавяне спасли её от плена, и тогда она поклялась защищать город, если её призовут на помощь. Старинная легенда гласит именно так, и остаётся непонятным, почему столь боевитая особа не удосужилась придти на помощь Варшаве, когда её разрушали немцы?..

Так или иначе, а с XIV века русалка официально является частью городского герба, и её изображения часто встречаются на всякого рода сувенирах.

Кстати, о сувенирах: в домах, окружающих площадь Старого Рынка, равно как и в прилегающих кварталах полно сувенирных лавочек, вот только я не советую покупать магнитики, кружки и прочее добро здесь, потому как за пределами исторического центра всё, что нужно туристу, найдётся куда дешевле. Понятно, местные негоцианты отлично знают, где ловить гостей города, и потому популярные туристические маршруты Варшавы обсижены конторами с высокими ценами. Скажем, во время прогулки по бульвару Krakowskie Predmiescie ближе к Королевской площади мне встретился обменник с крупной надписью «No comission» и мелкими цифрами грабительского курса в 3 злотых за евро, тогда как нормальный вариант был бы ближе к четырём…

Примерно та же картина и с питанием, хотя, надо признать, посидеть в уютном ресторанчике Старого города куда приятнее, чем провести время в заведении за его пределами – и вид за окном другой, и атмосфера, и ощущения более яркие. За эти эмоции, естественно, придётся заплатить, и те, кто раздумывает, где в Варшаве можно пообедать недорого, должны понимать, что район площади Старого Рынка выдаст им порядка сотни злотых за обед, если не найдётся какого-нибудь спецпредложения.

Довольно сложно рекомендовать какое-либо заведение, и в данном случае каждый должен ориентироваться скорее на веление сердца, чем на конкретную точку общепита. Возможно, оригинальным ходом будет выбор ресторана по названию, благо польский язык даёт кучу возможностей повеселиться: встретишь, скажем, надпись «lustra», но это не люстра, а «зеркало». «Zapomnic» по-польски значит «забыть», для покупок придётся искать «sklep», ведь так называется магазин, и мало того, мне встретился «склеп» под названием «Upominki», то есть вообще кладбищенская тематика, хотя всего-то имелись в виду вещицы на память о поездке в Варшаву.

И всё же я предпочёл купить вещицы на память о поездке в Варшаву не в «склепе», а на лотках, установленных сбоку от крепостных ворот северной оконечности старых кварталов. Что интересно, эти ворота, сооружённые в 1540 году и по своей должности названные барбикан (или барбакан, как иногда пишут), Варшаве совсем не пригодился: мощные укрепления, призванные прикрыть собой северные подступы к центру города, местные власти додумались выстроить аккурат к началу эпохи артиллерии. И если в средние века 15-метровой высоты стены вкупе с глубоким рвом отлично могли бы защищать горожан от нападения врага, пушки, как выяснилось по ходу дела, сносили оборону любой толщины без особого труда. Как следствие этого вывода, Варшава избавилась от крепостных стен, и вместе с остальными фортификациями пошёл под нож и барбикан. Его восстановили уже после Второй Мировой войны, стремясь придать живописность городскому ядру и, в общем, преуспели, потому как нынче огромные ворота и соседние с ними участки стены пользуются заслуженным вниманием туристов.

Думаю, не стоит идти наперекор общему течению, и придётся запечатлеть громадные укрепления с разных ракурсов. Можно также прогуляться вдоль длинного участка стен в сторону реки, оттуда открываются неплохие виды. А с правой стороны ворот, если двигаться из центра города, имеются неплохие сувенирные лотки, туда тоже хорошо бы заглянуть, чтобы прикупить, допустим, магнитики по 10-12 монет, дешёвые открытки и прочие вещички как напоминание про путешествие в Польшу.

Выйдя из пределов Старого города мы, однако, не исчерпали достопримечательности Варшавы, и впереди по курсу нас ждёт целая компания церквей. Так, с одной стороны нашего пути стоит храм святого духа, здание с весьма трагической судьбой. Его за всего-то триста лет существования полностью разрушили дважды, сперва шведы во время оккупации Польши, потом немцы времён Второй Мировой; не на такое обращение, я думаю, рассчитывали архитекторы Пьола и Белотти, заменившие скромный деревянный храм величественной постройкой в стиле барокко. В общем, интерьеры так и не удалось полноценно восстановить, хотя великолепный фасад костёла радует глаз, как будто и не было никогда жуткой картины разрухи.

Наискось от этой церкви, уже на правой стороне улицы стоит костёл святого Гиацинта, основанный доминиканскими монахами из существовавшей некогда обители. Монастырь этот потом канул в лету, тогда как построенная в период с 1603 по 1639 годы церковь дотянула до наших дней. Она представляет собой интересный пример смеси Ренессанса и барокко, что выделяет это здание из числа других храмов.

После осмотра этих двух объектов продолжим движение вперёд, и тогда через сотню метров нам откроется площадь Нового рынка. Она не чета тому ансамблю, что встретился нам в Старом городе, так что можно было бы сделав несколько снимков убираться восвояси, если бы не костёл святого Казимира – это здание представляет собой занятный образчик превращения дворца в церковь. Когда-то постройка принадлежала знатному вельможе Адаму Котовскому и служила ему жилищем. Крутой поворот в её судьбе начался после того, как королева Мария Собесская приглядела дворец для своих нужд, выкупила собственность и решила отдать его под бенедиктинский монастырь. Подобный ход требовал основательной перестройки всего ансамбля, но раз с деньгами был полный порядок, для выполнения плана пригласили не кого-нибудь, а известнейшего зодчего – Тильман Ван Гамерен хоть и родился в Голландии, составил себе имя на польской земле, строя церкви, дворцы и памятники. Он и придал новое звучание старому зданию, сделав его монашеской обителью, да к тому же украсив элегантной церковью; что удивительно, на всё про всё ему потребовалось всего четыре года. Современники пришли, тем не менее, в восторг от нового творения архитектора, однако мы ныне не можем разделить их чувства в полной мере: разрушение Варшавы немцами затронуло и этот ансамбль, от которого остался лишь костёл святого Казимира, в то время как дворцовый корпус сгинул практически бесследно…

Почти рядом, только чуть ближе к Висле стоит на улице Przyrynek кармелитская церковь Варшавы. Её построили в период с 1761 по 1783 годы, заменив предыдущую постройку образца XVI века – ту сожгли шведские оккупанты во время печально известных собыиий, живописанных Генрихом Сенкевичем в романе «Потоп». Поляки, освободившись от заморских пут, взялись было восстанавливать храм кармелитов, но по ряду причин к активной фазе строительства приступили только век спустя. Всё равно тот облик, что костёл получил незадолго до разделов Польши, был позже заменён на оформление неоклассического стиля, и лишь после этого церковь стала той, какой мы её видим теперь.

Следующий объект нашей экскурсии по Варшаве находится уже сильно в стороне от Старого города, так что мы отныне вступаем, так сказать, на периферию. Но прежде чем покинуть район исторического центра, скажу, что хоть я и запугал читателя высокими ценами на еду, поесть недорого всё-таки можно, если иметь в виду пару минимаркетов на улице Freta – она выходит из ворот Барбикана и ведёт к площади Нового рынка. Её дом 27 занимает «Carrefour-Express» с обширным выбором съестного, том числе салатов, бутербродов и соков, а напротив него есть ещё один продовольственный магазин. Купив готовые сэндвичи и какую-нибудь запивку, можно устроить культурный пикничок на скамейках рядом с крепостной стеной, подкрепляясь и любуясь пейзажами одновременно. Стоимость такой трапезы будет невелика, сок, к примеру, стоит от 3 до 4 злотых за литр, местное пиво обойдётся примерно в ту же цену, немецкие сорта выйдут дороже, а вообще цены на продукты Польши примерно равны по уровню Германии.

Теперь, вооружившись знанием о том, как можно недорого поесть в центре Варшавы, двигаемся на запад, ко дворцу Красиньских; туда ведёт прямая улица Dluga. Постройку этого элегантного здания заказал в конце XVII века один из влиятельнейших людей того времени, магнат Ян Красиньский. Как и другие аристократы, он желал превратить резиденцию в нечто необыкновенное, и потому не стоит удивляться, что на строительстве отметился наш знакомый Тильман Ван Гамерен. Дополнение его проекту составили приглашённые из Италии мастера, настоящие доки по части декоративного оформления, и плодом этого коллективного творчества стал прекрасный памятник эпохи зрелого барокко, вмешавший к тому же богатую коллекцию скульптур и живописи. Увы, с течением времени большая часть собрания оказалась утраченной, а во Вторую Мировую оказался утрачен и сам дворец. Послевоенная реставрация позволила заново воссоздать дворцовый ансамбль, однако художественные сокровища так и сгинули…

Ко дворцу прилегает обширный парк, Orgod Krasinskich, по названию схожий с отечественным «огородом», тут я согласен, но вполне себе презентабельный – да, не Версаль, и всё же гулять по аллеям приятно. Также приятно прогуляться и по другому «огроду», Саксонскому парку, лежащему в паре кварталов южнее. Туда мы и направимся, только сперва заглянем в Музей независимости, лежащий аккурат на полдороги от одного зелёного массива к другому.

Много времени такой визит не займёт, потому что музейные коллекции занимают довольно мало места; то ли полякам особо нечем гордиться по части независимой жизни, то ли все ценные экспонаты дирекция переправила в Национальный музей – так или иначе, всё, что предлагается осмотреть, так это полдюжины залов на втором этаже средних размеров особняка. Раньше это здание занимал Музей Ленина, теперь вот выставлены кое-какие достижения независимой Польши. Среди достижений, к примеру, разработки местных архитекторов по части строительства «городов будущего», живопись, наглядная агитация; мне больше всего запомнились плакаты на тему советско-польской войны с демоническим обликом Троцкого, карикатурными жидобольшевиками и прочими страшилками. Думаю, что будет излишеством отдавать ради этого 6 злотых, требуемых за билет, но поскольку по воскресеньям вход бесплатный, знакомство с музеем будет поучительным…

Впрочем, куда больше радости доставит гостю Варшавы прогулка через Саксонский парк, основанный в конце XVIII века. Задуманный в качестве польского Версаля, Ogrod Saski был устроен во французском стиле, и эта старинная планировка сохранилась, в общем, до наших дней, хотя без добавлений не обошлось. Так, в середине XIX века парк обзавёлся фонтаном на центральной аллее, а ближе к современности на восточной границе массива появилась могила Неизвестного солдата. Там горит вечный огонь, там стоят часовые, и смена караула постоянно привлекает кучу зевак – при виде этих толп хочется даже вспомнить те времена, когда в Саксонский парк Варшавы не пускали постороннюю публику…

Лучше всего, на мой взгляд, снимать монумент в первой половине дня, когда солнце освещает его оптимальным образом, хотя и вечером всё смотрится неплохо, благодаря сполохам неугасающего пламени… Вечер в польской столице вообще неплохо смотрится, и лично мне было тяжело расставаться с центром города, несмотря на то, что туман так окончательно и не рассеялся. Между тем, неумолимые часы уже начали отсчитывать последние минуты моего пребывания в Польше, и насладившись вечерней подсветкой зданий, я принялся разыскивать стоянку автобуса в аэропорт Шопена. Она обнаружилась на тылах Народного театра, в паре шагов от памятника Неизвестному солдату. Значит, надо ориентироваться на место, где в улицу Мольера втыкается короткая Trebacka – кольцо автобуса 175, с помощью которого можно без труда добраться в аэропорт из центра Варшавы, было бы незаметно, если бы эти самые автобусы не торчали там практически постоянно; если один отправляется в свой долгий путь до аэропорта, другой почти сразу сменяет его на точке ожидания. И я бы рекомендовал садиться как раз тут, на кольце, ибо желающих ехать окажется море, и выбравшие остановку на бульваре Krakowskie Przedmiescie, то есть по сути, в паре шагов, вынуждены будут почти всю дорогу стоять. Одно только печалит: ни на бульваре, ни на площади нет билетных автоматов варшавского транспорта – хорошо, когда под рукой наличные, и тогда можно просто при посадке войти в переднюю дверь и отдать деньги водителю, но если вы рассчитываете расплатиться кредитной карточкой, придётся разыскать автомат, ну или приобрести билетик заранее…

Для меня этот нюанс обошёлся дополнительной прогулкой по округе, и хорошо, что я додумался зарегистрироваться на рейс через Интернет: поскольку самолёт был полным, встань я в очередь по прибытии в аэропорт, сидел бы бог знает где. А так я неплохо провёл время в бизнес-лонже, подкрепился и взбодрился кофейком, и на борт вступил без особой грусти о расставании с Варшавой. Вот только польская столица напоследок преподнесла мне сюрприз, разогнав туман куда подальше и явив в иллюминаторе взлетающего самолёта себя, полыхающую иллюминацией, так сказать, во всей красе. Вот тогда мне и пришлось пожалеть об отъезде, так что, не исключено, через какое-то время я снова отправлюсь в Польшу – в конце концов, остались ещё Лодзь и Вроцлав, остались соляные шахты Велички, остался величественный замок крестоносцев Мальборк… Словом, ещё не сгинела польска, есть ещё ягоды в ягодицах, не одними Варшавой с Краковом интересна эта страна, и поездить по ней обязательно надо будет…

 Вернуться на главную страницу...