Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Последний день в Лиссабоне был не столько днем в Лиссабоне, сколько днём в окрестностях столицы. Поезда уходят в Синтру каждые четверть часа, а поездка длится всего 36 минут. Имея в виду этот населенный пункт как конечную точку поездки, мы, тем не менее, вышли раньше, чтобы посетить дворцовый комплекс Келюш (Queluz), называемый "португальским Версалем".
 

Если ехать по железной дороге, ведущей в Синтру, то следует выйти на станции Queluz-Belas, пройти малость назад по ходу движения и свернуть на бульвар, уводящий пешехода под горку. Все время держа курс прямо, через минут двадцать попадаешь аккурат к главному фасаду комплекса. В конце концов, всегда можно спросить дорогу или сориентироваться по легко понимаемым указателям, жирно кричащим прохожему "Palacio".
 

Свою историю португальский Версаль начал вести в 1747 году, когда сын короля Joao V, будущий король Pedro III, задумал превратить местный загородный домик в летнюю резиденцию королевской семьи. Спустя одиннадцать лет центральная часть постройки, включая музыкальный салон и церковь, была закончена, но через несколько лет сюда вновь пришли строители, получившие задание расширить дворец после женитьбы наследника, что и было ими исполнено. Французский архитектор Jean-Baptiste Robillion постарался создать подобие любимому детищу французских королей, и, в общем, это ему удалось. Беда в том, что, к сожалению, сейчас Версаль в облике дворца Келюш может опознать только опытнейший глаз: большая часть парадного фасада производит прямо-таки удручающее впечатление. Все же хорошо, что португальцы смогли вытрясти деньги из брюссельских бюрократов и взялись вести реставрационные работы на деньги Европейского Союза. С какой-никакой, а финансовой поддержкой левое крыло здания уже приобрело вполне сносный вид, по крайней мере уже просматривается его пастельно-розовый цвет, тогда как в остальных частях дворца преобладает серая гамма. Короче говоря, в своем нынешнем виде дворец похож на своего французского собрата примерно так же, как "жигули" на "феррари".
 

Вернувшись по собственным следам к железнодорожной станции, мы продолжили путешествие в Синтру, тихий городок с двадцатитысячным населением в двадцати восьми километрах от португальской столицы. Хотя в лиссабонской области плотность населения на квадратный километр самая высокая в стране, по Синтре этого сказать нельзя: основной контингент на улицах составляют любопытные туристы. Они тащатся на северо-запад от Лиссабона не зря - в округе имеется десяток интереснейших достопримечательностей, в том числе Convento dos Capuchos, Castelo dos Mouros, Monserrate Park, и, конечно, известнейшие Palacio Nacional de Sintra и Palacio Nacional de Pena. На последних двух местах мы и решили сосредоточить свои усилия.
 

Добраться до обоих замков от дверей железнодорожного вокзала Синтры не составляет труда, особенно если заранее навести справки о местности на сайте http://www.cm-sintra.pt/default.aspx При желании можно всюду попасть пешком, но если Palacio Nacional de Sintra расположен относительно недалеко от стальной магистрали, то Palacio Nacional de Pena залез на приличную высоту, и не всякий атлет способен одолеть крутые подъемы, на которые и автобус-то забирается с превеликим трудом. Из окна мы видели несколько человек, упорно бредших вверх по дороге в замок, и надо было видеть ту неподдельную зависть, с которой восходители провожали взглядами наш "бас".
 

Повторить подвиг горолазанья по жаре никому не возбраняется, а тем, кто бережет свое здоровье, подскажу, что на возвышенность людей доставляет автобус с номером 434, уходящий от остановки, расположенной по правую руку от железнодорожных путей. Билет стоит 3.85 евро, причем владельцам "Lisboa Card" полагается десятипроцентная скидка. Оплата производится каждый раз при посадке, но я бы рекомендовал последовать нашему примеру, и прикупить однодневный проездной на все автобусы региона за восемь с полтиной целковых. Хоть на него и не положено скидок, с учетом предстоявших в течение дня перемещений, это была отличная инвестиция, сделать которую можно опять-таки справа от здания вокзала, в офисе туристической информации, что через дорогу. Добавлю, что нюансы и детали касательно транспортной системы Синтры можно преспокойно выяснить на сайте http://www.scotturb.com
 

В рейс машины уходят с 10 до 18.40 каждые двадцать минут, так что ожидание обычно не затягивается надолго. Желающие ехать обычно имеются в изобилии, так что, возможно, имеет смысл подождать следующего автобуса и занять в нем сидячее место, потому что дорога густо усеяна крутыми поворотами, и стоящие в салоне пассажиры то и дело валятся друг на друга, невзирая на то, держались ли они за что-либо или нет. Спору нет, наличие рядом фигуристой соседки или мускулистого соседа гарантирует в такой ситуации массу приятных ощущений, но, к сожалению, не всегда рядом с вами оказывается Анна-Николь Смит... И хотя путешествие по серпантину продолжается чуть больше четверти часа, какая-нибудь пожилая англичанка способна достаточно сильно испортить вам жизнь...
 

Несмотря на заявленную в расписании остановку "Palacio Pena", транспорт доставит вас вовсе не к парадному входу. От остановки до привратных башен придется еще основательно поработать ногами, или заплатить владельцам частного микроавтобуса пару евро. Учитывая то, что дорога к замку проходит через живописный парк (сам по себе считающийся отдельным достойным внимания объектом), мы предпочёл пройтись пешком, путь туда проделав коротким и крутым маршрутом, а обратно спустившись по машинопроходимой трассе. Времени физические упражнения отняли совсем чуть-чуть, так что усатые вымогатели из маршрутки остались без наших монет. Да, не забудьте при входе за ограду предъявить "Lisboa Card" и получить бесплатный билет, иначе в замок вас не пустят.
 

Выстроенные на одном из самых высоких холмов замок смотрится просто потрясающе! Казалось бы, вся постройка есть нагромождение зубцов, бастионов и башен, а в целом ансамбль удивительно органичен. В то, что вся эта эклектика появилась на свет в XIX веке, веришь далеко не сразу, полагая, что именно так импозантно и должна выглядеть настоящая средневековая цитадель. Тем не менее, летний дворец монаршьей четы появился тут сравнительно недавно, а до этого в этом месте четыре столетия располагался монастырь. Приглашенный немецкий архитектор умудрился смешать во время строительства сразу несколько стилей, все же угодив заказчику, своему соотечественнику Фердинанду. Этот последний, будучи принцем-консортом, женатым на королеве Марии II, не имея реальной власти, все свои таланты употребил на благо искусства. Будучи сам недурным живописцем, он ценил талантливых художников, сочинителей, актеров и всячески их поддерживал. В 1869 году, через 16 лет после смерти своей порфироносной супруги, Фердинанд даже женился на оперной певице. Такой вот человек должен был поселиться в Palacio de Pena, но не дожил до завершения работ...
 

С 1910 года, когда Португалия была провозглашена республикой, бывшая королевская резиденция стала музеем, как бы замерев в тот миг, когда августейшие хозяева покинули этот кров.
 

Из внутренних покоев большой интерес представляют Арабская комната, спальня Мануэля II и роскошный салон. Мне еще понравились комнаты, обставленные в викторианском стиле и укромный мавританский дворик. К сожалению, фотографировать внутри зданий нельзя, зато можно пощелкать виды со смотровых площадок на стенах.
 

Как часто бывает, подделка выглядит гораздо лучше оригинала: Palacio de Sintra, хоть и старше Palacio de Pena на целых пятьсот лет, выглядит далеко не так презентабельно. Так, невзрачное здание со здоровенными кухонными трубами. Где ж это видано, чтобы главной приметой дворца были печные конусы, а вот поди ж ты...
 

Власть имущие обосновались на этом пятне застройки еще в XVIII веке нашей эры, правда, тогда тут правили арабы, выстроившие первый здешний дворец, по понятным причинам, не сохранившийся. В 1147 году христиане в ходе Реконкисты отобрали территорию в свою пользу, а в 1385 году король Joao I приказал начать работы по приведению построек в подобающий для королевского проживания вид. С той поры вплоть до 1880-х годов дворец Синтры верой и правдой служил португальским монархам.
 

Большая часть помещений внутри приметна главным образом арабскими орнаментами, однако встречаются и подлинно интересные комнаты. Мне особенно запомнилась Sala dos Braesos, чьи стены украшены искусными с изразцами, и верхнюю половину которой занимают гербы 74 аристократических фамилий государства.
 

Поблизости от дворца колонией гнездятся ресторанчики и сувенирные магазины. Возьму на себя смелость рекомендовать покупку сувениров именно тут, потому что, например, макетов португальских мельниц мы больше нигде не видели. Если же желания тратить деньги у путника нет, можно рекомендовать ему поинтересоваться расписанием автобусов в другие города регионов, чтобы не попасть впросак, как это сделали мы, явившись к железнодорожному вокзалу (главному транспортному узлу) и обнаружив, что рейс на южное побережье ушел буквально у нас перед носом. Греясь на солнышке в ожидании нового отправления, мы внимательно изучили расписание, и выяснили следующее. Из Синтры можно уехать в разные места, но наибольший интерес представляют две точки: курорт Cascais и мыс Roca. В прибрежный городок, служащий вместе с соседом Estoril'ом пристанищем для богатых и знаменитых, идет автобус номер 417, уходящий в путь каждые 50 минут, начиная с 7.10 и заканчивая половиной девятого вечера. Мыса легко достигнуть автобусом маршрута 403, начинающего свою активность в половину седьмого, и отправляющегося с неровными интервалами в 75 и 85 минут вплоть до 19.10. В первом случае дорога занимает три четверти часа, во втором - 40 минут. Следует добавить, что четыреста третий автобус не заканчивает свое движение на Cabo de Roca; финальной его точкой является все тот же Cascais, что дает пространство для маневра.
 

По плану нам полагалось прибыть в курортную зону никак не позже трех часов, с тем чтобы пару часиков погулять по набережным и помочить ноги в океане. Реально же нам досталось вдвое меньше времени из-за глупого недосмотра в расписании. За имевшийся в нашем распоряжении промежуток между прибытием из Синтры и посадкой в автобус на запад мы успели сделать несколько фотографий и купить кое-какие сувениры. В 16.40 настал момент отъезда, а ведь я так хотел посмотреть на Boca de Inferno, и в цитадель заглянуть, но вот не вышло...
 

Дорога к мысу Roca пролегает через живописную местность, делающую недвусмысленные намеки на близость океана: чуть ли не все холмы были покрыты скособоченными деревьями, согнувшимися словно слуги при появлении восточного сатрапа. Зрелище замученных ветрами лесов настраивало на торжественный лад, но время шло и шло, а берега все не было и не было. Вместе с нами в автобусе, помимо двух десятков местных жителей ехали еще несколько явных туристов (вытаращенные глаза и фотоаппараты на шеях), и где-то минуте на тридцатой поездки мы начали беспокойно оглядываться, потому что по расписанию вожделенный мыс должен был уже появиться. Похоже, в наши туристические головы одновременно прокралась одна и та же мысль - что-то не так! Я даже не поленился сходить к водителю и спросить его, когда же мы приедем на место, опередив на пару мгновений какого-то китайца, совершившего тот же маневр сразу вслед за мной.
 

Получив разъяснения, что вскоре все образуется, мы заняли свои сиденья, но некоторое сомнение все же оставалось, потому что солнце все быстрее склонялось к горизонту, и, соответственно, перспектива прозевать закат становилась слишком реальной. И все же в какой-то момент автобус свернул с основной трассы и понесся по специально проложенной дороге к торчавшему вдалеке одинокому маяку. В 17.20 мы ступили на землю возле Cabo de Roca.
 

Всякий, появляющийся в тех местах так поздно, должен отдавать себе отчет, что последний рейс в Кашкайш отправляется оттуда в 18.34, а в Синтру часом позже. Учитывая тот факт, что здание офиса туристической информации к тому времени закрывается, и его служащие благополучно убывают восвояси, выбраться к людным местам своим ходом представляется сложной задачей. Следовательно, нужно следить за временем и не зевать!
 

Прибыв в районе семи вечера обратно в Кашкайш, мы намотали пару километров по городу, а затем направились в находящийся возле железнодорожного вокзала громадный гипермаркет "Jumbo". Дело в том, что, увлекшись красотами португальской столицы, мы как-то упустили из виду необходимость покупки разных съестных сувениров, портвейна и прочего вкусного добра. Этот пробел был счастливо исправлен в Кашкайше, откуда мы в 21.00 убыли в Лиссабон.
 

Конечной остановкой в этот раз была Cais de Sodre, откуда оставалось два перегона метро до привычной нам станции Rossio. Поужинав в одном из кафе возле площади, мы забрали вещи из отеля, плюнули на его порог - это было ничтожно мало из того, что хотелось бы сделать с гостиницей, ее содержимым и владельцами - и вновь спустились в подземку: вечер был отнюдь не закончен. Если бы кто-то потрудился составить наш гороскоп на этот день, тот сразу бы узнал, что нас ждет дальняя дорога - самолет на Франкфурт через 9 часов должен был улетать фактически с другого конца страны, из города Порто (Porto).
 

Доехать из первого города Португалии до второго можно поездом или автобусом. Так как в аэропорту нам нужно было быть в 7 утра, я счел наилучшим вариантом появиться на севере страны спозаранку. Делая выбор, я узнал расписание электричек на сайте http://www.cp.pt и выяснил, что поезда ночью не ходят; приехав последним вечерним составом, пришлось бы торчать где-то с полуночи до рассвета. Оставался старый добрый многоколесный друг, провезший нас от Барселоны и Андорры до Лиссабона. Среди трех крупнейших транспортных компаний Rodonorte, Eva и Rede Expressos мне приглянулась последняя, чей рейс, покидая столицу в четверть первого, прибывал в Порту, если верить сайту http://www.rede-expressos.pt, где-то после четырех утра. Стоимость проезда составляла 14 евро, причем билеты продавались совершенно свободно, но мы на всякий случай купили их заблаговременно. Отмечу, что кассиршей была очень милая русскоязычная девушка, которую мы как-то не сообразили расспросить о ее судьбе поподробнее.
 

Автобус прибыл под погрузку на вокзал Sete Rios почти в час ночи. Он оказался транзитным, то есть попал в сердце Португалии по дороге откуда-то с юга. Мест в двухэтажном салоне было хоть отбавляй, так что на наш робкий вопрос о распределении сидений водитель лениво махнул рукой: выбирайте, мол, сами себе по вкусу. Мы, немедленно обнаглев, быстренько отправились в хвост верхнего отсека, где и угнездились самым наилучшим образом. Свету моих очей я отвел задние пять сидений, а сам улегся на предыдущий ряд, разувшись и протянув ноги через проход. Автобус еще не успел тронуться с места, как мы погрузились в сон.
 

Разбудил меня неожиданно яркий свет уличных фонарей, и, надо сказать, пробуждение случилось весьма вовремя: наш транспорт вовсю катил по улицам двухсотпятидесятитысячного города, мирно спавшего по своим постелям. Спустя пять минут, пока я еще продирал глаза и соображал, что к чему, мы остановились, причем никакого объявления о прибытии сделано не было. Учитывая то, что еще через десять минут "бас" отчалил на финиш маршрута в Брагу, вполне реально было благополучно нужную остановку проспать, а потом обнаружить себя поутру в полусотне километров от места назначения с неясными перспективами. Не смертельно, конечно, но очень неприятно.
 

Вывалившись из теплого салона на продуваемую ветрами улицу, мы обнаружили полное отсутствие автовокзала как такового (прямо аналог Сарагосы), присутствие на горизонте каких-то мерзких личностей и 4 часа утра на циферблатах. Я-то надеялся провести в автобусе побольше времени, а тот приехал почти на сорок минут раньше срока. Тем временем привезший нас транспорт отчалил, и мы остались посреди Порто одни-одинешеньки.
 

Первым делом следовало сориентироваться, потому что место, где нас высадили, не имело никаких табличек. Лежащая неподалеку площадь все же дала нам возможность выяснить наше местонахождение, после чего мы воспряли духом, так как торчали в паре километров к востоку от железнодорожного вокзала Sao Bento. Добравшись до этой контрольной точки без четверти пять, мы обнаружили терминал наглухо закрытым и пошли дальше, по пути миновав парочку увлеченных своим хобби наркоманов, один из которых прямо посередь пустынной улицы втыкал себе в вену шприц, а второй, пуская слюни, ждал своей очереди. В общем, публика встречалась спозаранку еще та, и в целом прогулка нам большого восторга не доставила.
 

От вокзала, пусть даже и запертого, до цели нашего похода, Jardim Joao Chagas - в просторечии Cordoaria - оставалось рукой подать. Шли мы туда в полной уверенности, что с площади должны уходить автобусы в аэропорт. Строго говоря, они отправляются и из других мест, от стен того же минованного нами вокзала, но только из одной точки транспорт ходит ночью.
 

Итак, появившись в половину шестого на краю площади со сквером, мы увидели сонных владельцев кафе, начинающих свой трудовой день, но не заметили ни одного автобуса и, хуже того, предпринятый мной обход периметра не выявил остановки нужного нам маршрута. Почесывая затылок, я обвел глазами местность, и на противоположном конце Cordoaria в одном из павильончиков заметил некое шевеление. Придя туда, я обнаружил, что из-за стекла на меня глядят четыре испуганных глаза, а их владелицы прямо-таки сжались в клубок, когда я подошел ближе и уставился в расписание. Не знаю, за кого меня приняли две девушки со спортивными сумками, но выражение их глаз говорило само за себя. Хорошо, что почти сразу рядом с остановкой появилось четвертое действующее лицо, оказавшееся итальянцем, направлявшимся в Лондон. Юноша попался общительный, и тут же втянул всю собравшихся в беседу насчет переезда в аэропорт. Девицы, будучи немками, по-английски, тем не менее говорили достаточно неплохо, так что в кратчайшие сроки коллектив обменялся имеющимися сведениями. Выходец с Апеннин известил нас, что, по его данным, почерпнутым из Интернета, с этой площади должен уходить автобус маршрута 56 до аэропорта. У меня была распечатка едва ли не с того же сайта, и я поспешил огорчить итальянца, сообщив, что такого маршрута в округе не числится. Девушки поддержали меня, сказав, что они обошли площадь три раза еще ночью, и нужного автобуса не обнаружили, зато набрели вот на эту остановку с рейсами 87 и 601, у которых конечной точкой поездки стоит портовская воздушная гавань. С другой стороны, добавила старшая из немок, они сидят тут уже три часа, и по крайней мере два отправления должны были за это время случиться. Я резонно указал им на сноску в расписании, гласившую - на местном наречии - что часть машин по утрам и вечерам стартует откуда-то с середины маршрута. Все же оставалось непонятным, как же нам всем попасть в аэропорт. К счастью, итальянец немного говорил по-португальски, так что отправился к одному из автобусов на стоянке и выяснил, что скоро нужный нам "бас" прибудет. Словами невозможно передать, как обрадовался наш интернационал. Девушки едва не задушили полиглота в объятиях, а я поторопился забрать вещи и спутницу, порадовав последнюю добрыми вестями.
 

Дальше все было просто: часовой переезд к суперсовременному зданию аэровокзала, выстроенного за год до этого к чемпионату Европы; бардачная, как обычно у "Ryanair", регистрация; чашечка крепкого кофе на прощание. В девять утра Боинг-737-800 плавно поднял нас под облака, и когда в иллюминаторе промелькнула граница зелени и синевы, на нас с пронзительной яркостью нахлынули воспоминания о вчерашнем вечере...
 

Не зря я, когда прикидывал маршрут поездки по Иберийскому полуострову, решил оставить Cabo de Roca напоследок. Высадившись из автобуса, мы застигли момент, когда солнце еще не начало садиться, но дневной свет уже сменился вечерними полутонами. Мы стояли на клочке земли с координатами 38 градусов 47 минут северной широты, и 9 градусов 30 минут западной долготы, то есть на краю континента, на самой западной точке Европы. Полусотней метров ниже нас волны, пришедшие, быть может, с того края Атлантики, старательно бились о берег, и от наших ног на тысячи километров вперед была вода… Это был краешек материка, место, где кончался Старый Свет и начинался Свет Новый. Подумать только, всего лишь несколько веков назад люди считали Cabo de Roca кромкой Ойкумены, и надо было обладать незаурядным мужеством, чтобы пускаться в плавание навстречу неизвестному…

Близ мыса расположены маяк и туристический офис, в котором можно за 5 евро купить специальный сертификат, удостоверяющий, что его обладатель побывал тут. Но разве заменит бумага воспоминания, в которых мы стоим, обнявшись, на обрыве, которым кончается земля и начинается море, и откуда мореплаватели, влекомые духом приключений, уходили путешествовать, открывая новые земли. Мы стояли и смотрели, как вода поглощает солнечный диск, и картина заката над океаном будет всегда храниться в нашей памяти…

 Вернуться на главную страницу...