Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

В какой-то момент всё предприятие в буквальном смысле слова повисло на волоске; это случилось когда пограничник принялся чесать свой лысеющий затылок: верни он вместе с пятернёй на стол пару волос, глядишь, настроение у него бы окончательно испортилось и чёрт его знает, что было бы дальше. Проверявший мои документы дядя и так-то не был излишне дружелюбен, да вдобавок постоянно менял свою точку зрения, буквально по несколько раз в минуту: вот он опять принялся рассматривать мой паспорт с наклоном головы вправо. До этого, как нетрудно понять, он изучил документ, склонившись влево, а ещё раньше, перед тем как пойти посоветоваться с коллегой, успел пролистать все усеянные визами страницы и слева направо, и справа налево. Вздохнул. Потом тяжко вздохнул. Пошёл к начальству. Вернулся. Тяжко вздохнул. То ли я ему не глянулся, то ли было ему какое-то пророчество не пускать граждан России, но вот уже весь люфтганзовский рейс втянулся в помещение ожидания багажа, и только мы с пограничником продолжали молчать, разделённые паспортом. Или соединённые им - смотря как посмотреть.

Лично мне было не очень понятно, что именно вызывает сомнения у первого встреченного мной официального лица - согласно правилам въезда на территорию Румынии, обладатели действующих шенгенских виз имеют право следовать через республику транзитом, находясь на её территории не более пяти дней. Моя шенгенская виза была в полнейшем порядке, следовал я именно транзитом, и намеревался пробыть никак не больше четырёх дней, о чём свидетельствовало подтверждение бронирования из уважаемого отеля.

Вся эта ситуация попахивала какой-то скверной комедией: когда аналогичный статус был у Словении, мы ездили в эту страну  транзитом из Австрии в Италию. Когда тот же статус был у Латвии, я проехал её насквозь без малейших проблем. Когда тот же статус был у Словакии, мне даже въездного штампа не поставили, и ни слова не сказали, хотя мой маршрут Вена-Братислава-Франкфурт практически не отличался от нынешнего Франкфурт-Бухарест-Вена. И всё-таки пограничнику очень не хотелось брать на себя ответственность и впускать меня. Можно сказать, только это желание его и обуревало, тогда как у меня, напротив, желаний было много. Хотелось получить багаж в целости. Хотелось добраться до гостиницы. Хотелось принять горячий душ. Хотелось выпить чаю. Хотелось, чтобы противный дождь перестал поливать Бухарест. Хотелось с пользой провести первые четыре дня отпуска (за следующую неделю в Германии я почти не волновался). Хотелось без приключений продолжить поездку по Европе. В общем, желаний у меня было много, и осуществление из зависело от унылого, непонятно что обдумывающего гражданина в фуражке.

Вот румын поднял штамп. Опустил. Потом всё-таки решился, шлёпнул печать и чиркнул ручкой "transit". Впору было кричать "Ура!" - жизнь вошла в колею.

Первые четыре моих желания исполнились довольно скоро, в течение полутора часов. Правда, за пять минут, прошедших между моим появление в зале прилёта и отправлением автобуса в центр города меня дважды пытались надуть. Начать с того, что прибывших плотной стеной встречают таксисты, ну прямо как в "Пулково" или "Шереметьево". Не успеваешь от них отделаться, как выясняется, что менять валюту следовало на "нейтральной полосе", где не крутятся подозрительные личности, и где курс получше; более того, в терминале на первый взгляд вообще нет обменников. Потом выясняется, что поменять валюту можно, если пройти по коридорам вправо, в глубь здания. Толпа девиц внутри киоска, не прерывая щебетания, выдала мне взамен пяти евро 17,5 лей - ровно на лею меньше, чем следовало бы. Когда я возмутился, девицы сделали удивлённые глаза, пересчитали купюры и с извинениями добавили ещё одну бумажку. Впрочем, отвоевав своё законное добро у одних прохиндеев, я тут же отдал его в лапы другим, поскольку водитель автобуса и его приятель сходу меня облапошили: денег взяли больше, чем следовало бы, а билет не дали. Не будучи знаком с местными порядками, я посчитал, что так и надо - у нас в маршрутках тоже билетов не выдают - и уселся в ожидании отправления. Уже много позже выяснилось, что следовало или купить билет в специальном киоске до отправления, или получить его у водителя; приди с проверкой контролёр, неизвестно, как бы я объяснялся... Тут я, признаюсь, подумал, что, возможно, нелюбимый мной Николай II был совершенно прав, утверждая, будто "румын - это не национальность, а профессия".

Путь до центра сквозь дождевую пелену, пробки и северные пригороды румынской столицы занял добрых сорок минут и ещё примерно столько же отнял переезд до выбранной мной гостиницы "Rin Grand", самого большого отеля Европы. Он, конечно, расположен на отшибе, но меня прельстили класс заведения и цена на него: если на стойке она равняется 215 евро, то мне удалось найти предложение в 33 евро за ночь за номер с завтраком.

Добираться туда из центра кстати, оказалось не так уж сложно: автобус N 123 довезёт если не до дверей, то до торгового комплекса неподалёку, а дальше либо 2 остановки маршрута 102, либо минут семь пешком, сперва до рынка автомобильных запчастей, потом мимо стоянки супермаркета "Carrefour", и вот мы на месте.

По прибытии происходит маленькая заминка - портье путает моё имя с фамилией и, конечно, в списке гостей найти меня не может. На помощь ему приходит старший коллега, и вскоре я заполняю анкету проживающего, а тем временем румыны интересуются, какой мне номер выделить, поближе к лифту или подальше. Шум я не люблю, так что прошу комнату как можно дальше, и получаю её без проблем; непохоже, что "Rin Grand", располагающий фондом в 1459 номеров заполнен хотя бы на 20 процентов. Мне, собственно, это только на руку: как говорится, меньше народу - больше кислороду, и спать я ложусь с уверенностью в завтрашнем дне...

Хотя отель и носит на своём фасаде четыре звезды, а шторы в нём всё равно не удаётся закрыть как следует, так что проникающий сквозь щели дневной свет будит меня ни свет, ни заря, то есть в половину девятого. Печальное утро немного скрашивает прекрасный завтрак - сосиски, омлет, котлетки, выпечка, несколько видов сыра и колбасы, соки, фрукты - есть где разгуляться. И хотя небо по- прежнему хмурится, погода смотрится уже далеко не так печально, как вчера. Разжившись на стойке портье картой города, я отправляюсь в путь и за время короткой прогулки до остановки выясняется, что на улице хоть и прохладно, но не холодно. Во всяком случае народ, толкущийся в ожидании автобуса, одет довольно легко, и, купив в киоске несколько билетиков по 1.30 про запас, я присоединяюсь к будущим пассажирам. Надо сказать, транспортное сообщение в Бухаресте достаточно развито, и автобусы придерживаются определённого расписания. Более того, в них есть табло "бегущая строка", на которой указываются названия остановок и номера маршрутов, на которые можно совершить пересадку в данном месте. А на более современных моделях, в которых установлены жидкокристаллические экраны, указываются не только остановки, но и время оставшееся до них.

Если машин на дорогах немного, весь путь до площади Unirii занимает 25 минут, за время которых можно познакомиться с видами бухарестского пригорода. Ничего особенно интересного там не увидишь, разве что привлечёт внимание занятная система водостока: во многих домах она не протянута вниз по фасаду, как у нас, а представлена вынесенными за габариты дома на уровне крыши заурядными трубами, так что во время дождя вся вода низвергается вниз водопадами. Думаю, ходить в непогоду возле такого домика не рекомендуется.

Другим местом, куда я бы не рекомендовал ходить, являются обменные пункты на отрезке бульвара Братяну к северу от Piata Unirii; то есть заходить в них можно, но с большой осторожностью: между тем курсом, что вывешен на дверях, и тем, по которому туристу поменяют валюту, могут быть большие разночтения. Начать с того, что цифры, вполне вероятно, указывают курс для больших сумм, о чём меняла с улыбкой сообщит клиенту сразу по окончании операций. Кроме того, практически всегда внизу вывески есть приписка о комиссии, которая может доходить - внимание! - до 9 процентов! Таким образом, последовательность действий должна быть следующей: написали на листке сумму, назначенную к обмену, попросили человека за стеклом написать, сколько он выдаст лей, только после этого достали доллары или там евро.

Что ещё следует сделать в первую очередь помимо обмена валюты, так это оглядеться по сторонам: площадь Унирии представляет собой не только крупный транспортный узел, но также и великолепный образчик архитектурного ансамбля времён социализма. Вокруг стоят монументальные дома, в центре устроен садик с бьющими фонтанами, вокруг круговорот машин, внизу станция метро.

Кстати, глазея по сторонам, не забывайте об осторожности: окрестности площади считаются рассадником криминала...

Короче говоря, не стоит задерживаться в тех краях дольше необходимого, тем более что время дорого. Ясное дело, что за один день все достопримечательности Бухареста не охватить, так что разумнее всего разделить время следующим образом: сначала осмотреть центр города и освоиться, а уж потом, назавтра, приступить к более тщательному изучению румынской столицы. Приняв такой план за основу, можно начинать прогулку безотлагательно, тем более что совсем рядом находятся несколько исторических зданий, заслуживающих пристального внимания. Одним из них является церковь Королевского дворца, Biserica Curtea Veche. Этот небольшой храм, ныне теряющийся в тени соседних зданий, был построен в период с 1558 по 1591 год. Время постройки обусловило выбор для оформления фасада валашского стиля, доминировавшего в румынской архитектуре XVI века. Несмотря на свои довольно скромные размеры, церковь играла важную роль в истории Румынии, так как именно в ней целых 300 лет короновались валашские господари. Вход внутрь бесплатный, так что не премините осмотреть фрески, многим из которых более четырёх веков.

А рядом расположены руины старого Королевского дворца, возведённого в XV веке по приказу Влада Цепеша, да-да, того самого, ставшего прообразом графа Дракулы. От постройки мало что осталось, так что излишне задерживаться возле неё смысла не имеет, особенно когда неподалёку расположен Национальный исторический музей. "Вот уж где будет возможность познакомиться с историей страны в полном объёме," - думал я, потирая руки от предвкушения встречи с расхваленным путеводителями заведением. Тут-то меня и поджидало самое большое разочарование поездки: нигде перед входом ни слова не говорилось, что подавляющая часть залов закрыта на реставрацию. Всё, что удалось посмотреть - коллекция марок, фрагменты барельефов Траяновой колонны, повествующие о войне с даками, и выставка сокровищ румынской короны. Конечно, и это хлеб, потому как колонна хоть и копия, зато можно подробнейшим образом рассмотреть все детали, обычно скрытые на верхотуре. А среди корон тоже в общем есть ничегошные штуки, ненамного уступающие аналогам из других стран; лично мне  понравились короны 1881 и 1922 года. В итоге знакомство с драгоценностями несколько сгладило огорчение от провала планов изучить историю Румынии, но общее негативное впечатление осталось.

С тяжёлым сердцем я вышел на ступени музея, даже не заметив сгустившиеся над Бухарестом тучи. Нет, чтобы им сгуститься чуть пораньше, пока я был под крышей, но они точно рассчитали момент и начали поливать улицы аккурат тогда, когда я занимался фотографированием фасада музея и его визави, выглядевшего очень импозантно. Стремглав укрывшись под козырьком какого-то делового центра по соседству, я уточнил, что именно привлекло моё внимание. Оказалось, напротив музея стоит здание местного Сбербанка, ставшее украшением всего района; строилось оно в период с 1896 по 1900 годы по проекту французского архитектора Поля Готтеро. К сожалению, ради этой постройки пришлось уничтожить монастырь XVI века. К счастью, проект очень удался, так что многие бухарестцы считают занимаемый Сберегательным банком особняк лучшим зданием румынской столицы, и их можно понять. Вообще, похоже, сбербанки везде одинаковы, и денег вкладчиков на собственное обустройство не жалеют. Хотя, конечно, всех конкурентов переплюнет наш отечественный аналог, которому после отъёма сбережений 1991 в году так и хочется заменить звонкую согласную на глухую - вышло бы похоже, но куда справедливее: "Спербанк"...

Дождь тем временем потихоньку ослабил свой напор, и вскоре стало можно идти вполне спокойно, разве что глядя под ноги, чтобы не попасть в лужу. Это немного отвлекало, потому как на Calea Victoriei следует смотреть по сторонам, ведь именно её украшают красивейшие здания города. Улица Победы, была проложена через центр Бухареста в 1692 году по приказу тогдашнего господаря Константина Браковяну. Долгое время она была всего лишь транспортной артерией, и своё нынешнее значение приобрела только в период между Первой и Второй Мировыми войнами, когда в этих краях обосновались банки, магазины и рестораны. Лично мне очень понравился крытый пассаж со стеклянной крышей, расходящийся внутри по трём направлениям. Ещё одним интересным местом мне показался Дом Армии, чей внушительный комплекс был построен в 1912 году, и с тех пор успешно использовался по назначению - служить местом заседаний, собраний и всяческих съездов румынских военных. Так было и при монархии, и при социализме, так есть и сейчас. Для публики доступны лишь терраса и ресторан, правда, цены там кусаются.

Наконец, дождь совсем угомонился, и даже появились намёки на появление солнца, с первыми лучами которого я подошёл к месту, на котором повернулся в новую сторону ход истории - разумеется, речь идёт о площади Революции, которая долгое время называлась Дворцовой, но потом сменила название, отображая те важнейшие события, что произошли в её пределах. Что же там произошло?

А вот что: на этом пространстве решилась судьба одного из самых одиозных режимов современности, причём решилась она довольно внезапно для всех участников. Собственно говоря, ещё за два месяца до революции ничто не предвещало беды режиму: в октябре 1989 года третий директорат секуритате провел большое обследование социального состояния страны и не нашел никаких признаков для волнений. Всю осень и начало зимы 1989 Чаушеску вел насыщенный образ жизни, принимая делегации из разных концов мира, раздавая интервью газетам, посещая предприятия в разных концах Румынии. 14 декабря он был, с пароксизмами восторга, с продолжительными аплодисментами и скандированием лозунгов типа "Чаушеску и народ!", в очередной раз избран на все свои посты XIV конгрессом партии, и спустя три дня отправился с визитом в Тегеран. Вот тут как раз и бухнуло, и не где-нибудь, а в Тимишоаре, городе, который в принципе имел лучший стандарт жизни, чем страна в целом, и положение его в самой житнице государства позволяло обеспечивать население продовольствием в куда большей степени, чем Румынию в целом, отчего только в октябре 1989 здесь введены продовольственные карточки; кто-то справедливо сказал: "Восстание случилось не там, где жилось хуже всего, а там, где стыднее всего". Сперва полиция разогнала прихожан, заступавшихся за своего депортируемого пастора, потом, когда к гонимым присоединился простой люд, в ход были пущены водомёты, а там уж пошло-поехало, и волнения стали распространяться из города в город. Чувствуя неладное, Чаушеску прервал свою поездку и вернулся в Бухарест, рассчитывая окончить дело миром. Для начала он выступил по телевидению с обличениями неких зарубежных негодяев, подстрекающих народ к бесчинствам, а на следующий день, 21 декабря, задумал лично обратиться к народу с балкона ЦК - того самого балкона, перед которым я сейчас стою. Нетрудно представить себе, как именно выглядела площадь в то зимнее время; ясно, что каменной стеллы в её центре тогда не было, не было и памятника рабочему, разрывающему цепи. А сами рабочие тогда на ней были, но не простые, а особенные, ведь народ для такого дела отбирался соответствующе: сперва партийные ячейки на местах определили людей для участия в митинге, потом избранников на автобусах отвезли в центр Бухареста, где оделили плакатами и портретами вождей. Наконец, перед выходом на площадь всех пришедших дополнительно осматривали сотрудники секуритате, отсеивавшие по каким-то только им известным признакам самые неблагонадёжные физиономии. И, что интересно, именно эти тщательно отобранные и проверенные "представители рабочего класса" освистали всемогущего диктатора, когда он принялся по бумажке бубнить всевозможные обещания улучшить жизнь граждан. Под крики "Тимишоара! Тимишоара!" начались волнения, потом поднялась стрельба, следы которой, говорят, до сих пор можно увидеть, если внимательно разглядывать фасады соседних зданий. Только к трём часам ночи силовикам удалось взять центр Бухареста под контроль; на этот час в городе имелось 49 убитых, 463 раненых и 698 арестованных. В принципе, можно было ожидать, что властям, всю ночь убиравшим улицы и замазывавшим лозунги на стенах, предыдущий день сойдёт с рук, но в 7 утра стали поступать сообщения, что из промышленных пригородов Бухареста в центр города направляются огромные толпы рабочих. Попытки военных перекрыть дороги с треском провалились, да вдобавок многие армейские подразделения стали брататься с народом. После этого участь режима была решена, и уже через несколько часов Чаушеску с женой плюс несколько приближённых бежали из Бухареста на вертолёте; жить им оставалось считанные часы - в тот же вечер диктаторская чета была арестована и мигом организован военный трибунал. Во время процесса правящее семейство упорно отрицало все обвинения, а особенно обвинения в геноциде румынского народа. Ещё на суде фигурировали "вооруженное выступление против народа и государства" плюс "разрушение государственных институтов и разрушение национальной экономики", с чем подсудимые категорические не согласились, а кондукатор так вообще заявил, что, дескать, он накормил всю страну, обеспечил ее жильём и сделал предметом зависти всего мира. Им было также сообщено, что семья Чаушеску якобы живет в обычнейшей квартире и никаких счетов в Швейцарии не имеет, но на предложение в обмен на сохранение жизни перевести те средства на личных счетах, которые впоследствии обнаружатся, в пользу государства, подсудимые ответили отказом. В дальнейшем суд не затянулся, итогом его стал смертный приговор с конфискацией имущества, и сразу окончания мероприятия обоих Чаушеску расстреляли на заднем дворе. Елена перед строем солдат кричала: "Опомнитесь, детки, я двадцать лет была вам как мать!", однако "детки", судя по свидетельствам очевидцев, не мешкая приступили к делу, истратив более двухсот патронов. Рвение палачей понять можно: набрав заграничных займов в расчёте на продажу нефти, правитель Румынии столкнулся с падением цен на "чёрное золото" и решил выпутаться из кризиса путём строжайшей экономии подданных. Так, в начале восьмидесятых годов румын всемерно поощряли жить на "научной" диете, поскольку было официально заявлено, что 30% всех заболеваний в стране происходят из-за переедания. С 1981 началась борьба за экономию энергии, так что горячую воду давали в жилых домах один день в неделю, а нормальной температурой в офисах зимой считалось +14 градусов. На комнату жилого фонда полагалось не более одной 40-ваттной лампочки, причём специальные патрули надзирали, чтобы все было как надо и карали за превышение лимита, однако сам Чаушеску себя ни в чём не ограничивал, и его офис потреблял ежедневно 85 тыс. ватт, то есть фактически "стоил" целого микрорайона. При такой жизни поневоле взвоешь, и совершенно прав был писатель и публицист И.Л. Солоневич, сказавший, что если у тебя под дулом нагана требуют штаны, это можно пережить, но если под тем же дулом помимо штанов требуют энтузиазма, то это уже чересчур...

Вот такие интересные и увлекательные события случились в декабре 1989 года, и фокусом их, как мы помним, стала площадь Революции. Желая окинуть пространство с более удобной точки, я отхожу от фасада бывшего Центрального Комитета компартии в сторону небольшой церквушки, где обнаруживаю памятник жертвам революции. Теоретически он, вероятно, должен изображать сплетение рук борцов против диктатуры, но в реальности эта каракатица больше всего похожа на двух гимнасток, исполняющих "колесо". Уж и не знаю, как так можно было не увековечить должным образом память людей, проливших свою кровь на этой площади - можно было бы соорудить что-то поприличнее...

За негодованием я чуть было не забываю осмотреть упомянутую церковь Кратулеску, выполненную из красного кирпича, а она оказывается одной из старейших церквей Бухареста. Построили её в 1722 году по приказу боярина Иордаше Кратулеску, женатого на дочери правителя Валахии князя Браковяну. Следует заметить, что многие здания того периода носят на себе черты стиля Браковяну, сочетающего византийские мотивы и западный классицизм: церковь в этом плане отличная иллюстрация особенностей стиля.

Другим приметным зданием на площади является Королевский дворец, который строили 10 лет, с 1927 по 1937, и ровно 10 лет провели в нём румынские монархи, прежде чем их лишили трона и выперли из страны (согласно протоколу заседания, свержение короля отняло у парламента 45 минут, в течении которых был зачитан проект закона, все 295 депутатов успели проголосовать "за", и ещё хватило времени 19 раз устроить аплодисменты, переходящие в овацию). Спрашивается, стоило ли столько ждать окончания строительства, чтобы не успеть толком обжиться во дворце?! Нынче королевское место занял Национальный музей искусства, но мы всё-таки не забудем, что именно в этом здании король Михай I подписал указ о переходе Румынии на сторону СССР во время Второй Мировой войны, за что прозорливый монарх получил советский орден "Победа", став единственным иностранцем из всех награждённых.

Поразмыслив о крутых поворотах политики, двинемся дальше, чтобы через пару минут оказаться возле красивого здания, перед которым разбит небольшой сквер. Перед нами Атенеум, чья постройка была осуществлена в 1888 году Обществом изучения культуры Румынии; предполагалось, что в стенах, возведённых в классическом стиле, будут проходить популярные лекции. Деньги на благое дело собирались по подписке под девизом "Пожертвуйте хоть лей". Правда, как и многие благие дела, это далеко не ушло; хорошо, нашлась возможность использовать здание под концертный зал...

Продолжая прогулку по Calea Victoriei, вскоре попадаешь на Piata Victoriei, своего рода диковинку: если в Санкт-Петербурге есть место, называемое "пять углов", то Бухарест располагает площадью девяти углов - сразу восемь крупных дорог сходятся на площади Победы, которую осеняет своим главным фасадом резиденция румынского правительства. Что интересно, рядышком расположен музей румынского крестьянства, что, вероятно, должно символизировать смычку бюрократов и простого народа.

Оказавшись на Piata Victoriei, я фактически уже выбрался за пределы центра города, и, если строго придерживаться плана прогулки, следовало бы лечь на обратный курс, но с этим я решил повременить, ведь вдали была уже различима Триумфальная арка, делящая пополам Soseaua Kiseleff, названную так в честь русского дипломата графа П.Д. Киселёва, бывшего в 1830-х годах главнокомандующим русских войск, дислоцированных в Дунайских княжествах - они в то время состояли под протекторатом России. Упомянутая Триумфальная арка, пожалуй, не зря сооружена именно на этом шоссе, ведь человек, чьё имя оно носит, немало сделал для становления румынской государственности, и, в частности, ввёл первые конституции княжеств Молдавии и Валахии. Ну а масштабное сооружение было воздвигнуто на северном въезде в Бухарест почти сразу после обретения Румынией независимости; тогда конструкция была деревянной, и лишь в 1936 году её заменили каменным вариантом, который мы ныне можем созерцать. Высота 27 метров подразумевает красивые виды с панорамной площадки, но есть ли возможность подняться наверх, выяснить не удалось.

Сверившись с картой, я обнаружил, что от арки рукой подать до Этнографического музея под открытым небом. Уплатив всего 6 лей,  посетитель получает возможность за один присест познакомиться с архитектурными стилями и образом жизни сельских районов страны. Тут есть и разнообразные дома, и мельницы, и всяческие деревенские постройки изо всех провинций Румынии. Гуляя по дорожкам, можно в один миг перенестись, скажем, из Трансильвании в Буковину, после чего продолжить прогулку по Добрудже. В общем, это весьма познавательное место, подольше информации о котором можно получить на сайте http://www.muzeul-satului.ro

Вся эта этнография с трёх сторон огорожена внушительными заборами, а четвёртой стены нет: её роль исполняет водное пространство, отделяющее музейную территорию от парка Херэстрэу. Это место отдыха, расположенное на берегу живописного озера, пользуется большой популярностью у местных жителей, так что во время прогулки по нему можно заодно познакомиться с поведением румын в естественной среде. Если есть время, можно взять напрокат лодку или катамаранчик и прокатиться по водной глади; но если времени нет, следует выполнить хотя бы программу-минимум, то есть непременно посмотреть монумент в честь вступления Румынии в ЕС и отдать должное искусство местных садовых рабочих, превращающих живые изгороди в зверей, рыб и птиц. Лично мне очень понравился куст в виде дельфина, прыгающего сквозь обруч - представьте-ка себе такое!

Поскольку дело начинало клониться к вечеру, я решил, что достаточно нагулялся и можно постепенно возвращаться в центр. Мысль эта была, в принципе, здравой, а исполнение сильно подкачало: вместо того чтобы воспользоваться автобусом, я решил опробовать в деле бухарестское метро. Знакомство с местной подземкой, доложу я вам, состоялось, но результаты его меня совсем не порадовали: это в Москве или Петербурге дневной интервал может составлять две-три минуты, тогда как у румын график "один поезд в десять минут" считается почему-то вполне нормальным. Спору нет, народу на платформе было немного, но, ей- богу, лучше бы я пешком дошёл, чем торчать без толку в ожидании поезда - всего-то нужно было проехать пару остановок, от "Aviatorilor" до "Piata Romana".

На Римской площади я стремился оказаться неспроста: во-первых, она символизирует связь Румынии с Римом, ведь даже название страны происходит от "roman"; во-вторых, её украшает статуя римской волчицы; в-третьих, район вокруг считается собранием симпатичных особняков и вроде как отражает различные стили румынского зодчества. Оглядевшись, я пришёл к выводу, что Римская площадь совсем не похожа по застройке на Рим, и разве что скученность зданий напоминает о "вечном городе". Что касается особняков, то они в тех краях и вправду водятся, и некоторые из них смотрятся вполне элегантно...

Так, глядя по сторонам, и шаг за шагом продвигаясь на юг, я с течением времени вернулся в исторический центр, выйдя к зданию Университета, неподалёку от которого расположена Русская православная церковь Бухареста, выдержанная в несколько непривычных для такого рода зданий рыжеватых тонах. Возвели её в 1909 году по приказу императора Николая II, затратив на постройку 600000 тогдашних золотых рублей. Чтобы увидеть церквушку, следует немного отклониться от бульвара Братяну, а если потом вернуться на эту трассу, то попадаешь почти к самому фасаду храма святого Георгия, перед которым не зря стоит памятник правителю Валахии Константину Браковяну: в этой церкви, построенной в 1706 году, находится прах этого правителя Валахии, казнённого турками вместе с четырьмя сыновьями за попытку отделиться от Османской империи.

К сожалению, любуясь белым зданием церкви мы можем лишь предполагать, какое место она занимала в ансамбле монастыря, включавшего также патриарший дворец. Вообще, за время существования Бухареста по разным причинам было утрачено немало архитектурных памятников, причём особенно громадный ущерб, как считают специалисты, был нанесён исторической застройке в конце 1970-х годов, когда режим Чаушеску вознамерился соорудить целый  комплекс под названием "Победы социализма"; там предусматривалось разместить президентский дворец, Дом Науки и Технологии, Министерство внутренних дел, государственный архив, национальную библиотеку и т.д. О масштабах строительства можно судить хотя бы по тому, что во время подготовительных работ было переселено в другие места до 40000 человек. Венцом творения должен был стать Президентский дворец, который, согласно выигравшему конкурс проекту, предполагалось сделать вторым по масштабам общественным зданием планеты (86 метров высотой, 276 длиной фасада, общая площадь 6,3 га), которое уступало бы только Пентагону; фасад махины выходил бы на бульвар, создаваемый по образу Елисейских полей, только шире и длиннее. Чаушеску вдобавок внёс свои коррективы в планы и постоянно добавлял замечания по ходу строительства, так что здание постепенно разрасталось - по замыслу кондукатора требовалось всему миру "продемонстрировать, каких высот мы достигли".

Ради немыслимой величины постройки, как уже говорилось, были снесены многие ценные здания (в том числе почти тридцать храмов), несмотря на протесты общественности, иностранной, конечно. Основные работы окончились аккурат к революции, так что в полной мере насладиться своим детищем Чаушеску не успел. После установления новой власти одно время муссировались планы снести монстра к чёртовой матери, но, как выяснилось, работы по уничтожению обошлись бы в астрономическую сумму, так что Дворец Парламента стали использовать по прямому назначению, да ещё зарабатывать на экскурсиях внутрь здания.

Да, по гигантскому комплексу можно прогуляться, но с бухты-барахты туда не попадёшь! Во-первых, нужно иметь при себе паспорт, который при входе отберут и выдадут взамен бейджик посетителя. Во-вторых, может статься так, что билетов в продаже не останется: несмотря на входную плату в 15 лей за экскурсию по зданию, желающих хоть отбавляй; когда в левом вестибюле дворца появился я, расхватывались последние места на ближайшую англоязычную экскурсию, а та должна была состояться только через три часа. Нетрудно представить, что приди я чуть позже, и о посещении пришлось бы забыть. Короче говоря, лучше всего заявиться с утра пораньше и запастись билетом, чтобы не попасть впросак.

Кстати, недурственной идеей будет заодно купить семиевровый билет на право фотосъёмки - наличие такового проверяют при входе и отправляют в камеру хранения те аппараты, чьи владельцы разрешением не запаслись; видеосъёмка также оплачивается отдельно.

Подробную историю создания колосса я решил изучить позже, непосредственно перед экскурсией, а покамест предстояло с пользой провести три с лишним часа до её начала. Поблизости имелось сразу несколько интересных мест, в обход по которым я и отправился. Первым занимательным объектом, попавшимся мне на глаза после того как я пересёк канал Независимости, был парк Чишмиджиу, самый старый зелёный массив в центре Бухареста, который устроили в 1845 году, а спустя 15 лет открыли для посещения публики. Названием своим он обязан фонтану, украшающему пейзаж, состоящий из 30000 деревьев, кустарников и цветов. Народ прогуливается по аллеям, праздная публика катается на лодках, под ветвями играют шахматисты - царит полная идиллия. Если бы не пасмурная погода, можно было бы насладиться отдыхом в полной мере, а так, под начинающий накрапывать дождь, пришлось соображать, где можно не только укрыться от непогоды, но и провести с толком время. Таким объектом я назначил Военный музей Румынии, находящийся в километре к западу, на улице Mircea Vulcanescu.

Muzeul Militar National был основан в 1923 году и с тех пор основательно пополнился экспонатами новейшей истории; на трёх этажах нашла пристанище большая коллекция всевозможных предметов, оружия, военной форму и амуниции. Экспозиция начинается в буквальном смысле от царя Гороха, а заканчивается фотографиями процедуры вступления Румынии в НАТО. Переходя с этажа на этаж, посетитель постепенно убеждается в том, что румыны испокон веков были доблестными воинами и фактически не знали поражений. Скажем, очень красочно изображены подвиги даков, зато совершенно не отражён факт покорения их римлянами - выходит, вроде как две нации пришли к мирному сосуществованию. Дальше расписывается красочная истории военных операция графа Дракулы, причём факт покорения страны турками тоже остался за кадром, отчего становятся не очень понятны дальнейшие события, связанные с провозглашением Румынией независимости после серии русско-турецких войн: если государство не попадало под чужую власть, от кого ж тогда независимость?

С другой стороны, надо отдать румынам должное, ведь в отличие, например, от венгров, они нисколько не замалчивают участие своей страны в совместной с Германией агрессии против СССР; в то время как венгерский исторический музей быстренько перескакивает от событий Первой Мировой войны к событиям 1956 года, румынский с достоинством представляет фотографии "Бои 1941 года", "Бои 1942 года", "Бои 1943 года" и т.п. Присутствуют и военная форма, и оружие, и награды, в том числе фашистские. Тем удивительнее дальнейшая метаморфоза, когда в один прекрасный день румыны внезапно повернули оружие против своих бывших союзников-немцев. Советская историография считает, что сперва румынское руководство желало только организовать вывод германской армии из страны, не ввязываясь с ней в боевые действия, но так как немцы попытались занять Бухарест и бомбили его, румынам пришлось в итоге воевать, и воевать всерьёз; в одном только Бухаресте бои продлились 5 суток, до 29 августа. Потери в ходе этого конфликта составили порядка 8 тысяч человек у румын и 5 тысяч у немцев, но этим не ограничилось: румынская армия воевала потом с гитлеровской армией не только на своей территории, но и в Венгрии с Чехословакией, за что заплатила цену в пятьдесят тысяч убитыми и ранеными...

Заканчивается экспозиция боевым настоящим Fortele Armate Romane, которое покамест заключается в совместных учениях с другими странами НАТО. Этот зал смело можно пропустить, потому что рядом с ним находится куда более интересная коллекция фотографий, а именно снимки событий революции 1989 года. На них запечатлены сцены братания солдат и народа, что, конечно, хорошо, но нигде не отражена уникальная, в общем-то, ситуация, когда после бегства Чаушеску начались поиски руководителей, и в здании ЦК, по чьему- то меткому определению, собралось сразу 14 правительств, примерно по два на каждый этаж; лишь 23 декабря был, наконец, сформирован Фронт национального спасения во главе с Ионом Илиеску, получившем еще пост временно исполняющего обязанности президента.

Покончив с осмотром памятного зала, на стенах которого увековечены имена граждан, погибших в ходе революционных событий, я внезапно столкнулся с отсутствием выхода: до сей поры музей не давал усомниться в своём прямолинейном устройстве, а тут образовался тупик. Только с помощью смотрительницы я обнаружил в углу неприметную дверь, выводящую посетителя в главный вестибюль. Облегчённо вздохнув, я уж собирался покинуть музей, как бабуля, что проверяла билеты, стала приглашать меня отправиться на новый круг осмотра - я так понял её жесты. На деле оказалось, что из главного корпуса есть выход на просторный двор, уставленный разнообразной боевой техникой. Так что насмотревшись на подвиги румын и подковавшись, так сказать, теоретически, не забудьте о практической стороне, ведь нечасто появляется возможность увидеть всамделишные танки времён Гражданской войны и фанерные бипланы. Да, чуть не забыл: подробную информацию о музее можно раздобыть на сайте http://www.muzeulmilitar.ro

Загулявшись по военному музею, я как-то незаметно просрочил время, и на пути ко Дворцу парламента мне пришлось поднажать. Увы, все усилия оказались напрасными: мало того что в назначенное для экскурсии румыны и не думали начинать впуск, но даже и руководителя экскурсии не было в помине. Ну и чего, спрашивается, я нёсся весь в мыле, если мероприятие началось на двадцать минут позже, чем следовало?!

Как уже упоминалось, после прохода через металлоискатель - тут изымаются все фотоаппараты, чьи владельцы не предъявили квиток об оплате съёмки - у посетителей забирают паспорта, после чего проводят краткую установочную лекцию. Она, в сущности, сводится к требованию не отставать от группы и вести себя хорошо. С тем мы и отправились на 45-минутную прогулку по зданию, целиком выстроенному из отечественных румынских материалов. Гидесса только и успевала говорить, откуда прибыл тот или иной мрамор, и какая конкретно область сшила оконные занавески 60-метровой высоты...

Экскурсия проходит достаточно быстро, так что лучше всего - если Вы, читатель, пошли на неё не в одиночку, - распределить обязанности: один слушает рассказ и записывает, другой снимает интерьеры. А снимать там есть что, уж поверьте, и, наверное, можно было бы поснимать много чего ещё, но далеко не во все уголки здания пускают экскурсантов: как выяснилось по окончании вояжа, мы посмотрели только 2 процента всех помещений Дворца. В принципе, мне визит понравился, но я ожидал чего-то большего, каких-то особенных впечатлений, коих не было. Ну вошли, ну посмотрели, ну вышли... Всё большое, всё впечатляющее. Наверное, даже туалеты в здании пафосные, хотя лично мне туда попасть не довелось, а вот кое-кто из группы умудрился в них завернуть, чем гидесса была крайне недовольна и, ожидая беглецов, громко высказывалась в том плане, что не каждый достоин права ходить в парламентский сортир...

Хотя на вечер я наметил прогулку по Бухаресту, желая посмотреть его подсветку, планы пришлось переделать на ходу из-за надвигавшегося дождя. "Что ж, - подумал я, - видно не судьба", и поехал в отель греться и отсыпаться, ведь на следующий день предстояло встать рано и отправиться за тридевять земель в замок Дракулы...

Не озаботившись покупкой билета заранее, я всё-таки предусмотрительно явился на вокзал за 40 минут до отправления нужного поезда, и прогадал: во-первых, билеты продавались совершенно свободно (7 евро в переводе на валюту), во-вторых, желающих ехать было очень мало - достаточно сказать, что в облюбованном мною купе оказалась всего пара человек. В этом составе мы проехали почти весь путь без приключений, оторвавшись от безмятежного времяпрепровождения только один раз, в Плоешти. Да, тамошний "дивный" запах от нефтеперерабатывающих заводов мигом заполз в поезд, сделав существование человеческих существ несколько проблематичным; последний раз нечто подобное я ощущал в армии, когда ветер приносил ароматы с анилинового завода, и воздух был таким липким, что, казалось, приставал несмываемым слоем. В общем, все были рады, когда крупнейшие румынские нефтепромыслы остались далеко позади.

Хотя состав немного опаздывал, он всё-таки придерживался определённого графика, так что когда мы прибыли на крупную станцию и народ посыпался на платформу, я тоже поддался общему порыву и вылез наружу. Поскольку мой вагон был в самом хвосте, то названия станции было не разглядеть, но, судя по всему, это был крупный железнодорожный узел со множеством путей и красивым зданием вокзала из стекла и в крайне футуристическом виде. Соответственно, я сделал логичный вывод, что передо мной Брашов, и только какое-то наитие подтолкнуло меня всё-таки влезть обратно в поезд, что оказалось верным ходом: тронувшись в путь мы проехали за следующие полчаса ещё километров сорок, и только тогда за окном показался нужный город.

Показательно, что на привокзальной площади города имелась будка бюро туристической информации. Показательно и то, что она была закрыта. Что ж, пожав плечами, я решил для начала обойти местность, чтобы выяснить обратное расписание поездов и установить, откуда отправляются автобусы в Бухарест. Как оказалось, автобусы отправляются с площадки слева от выхода из вокзала, причём разумной мерой будет придти заранее, иначе можно и без места на рейсе остаться. Впрочем, эта перспектива была покамест далеко впереди, а в тот момент следовало добраться до замка Дракулы, и с этой мыслью я вернулся к турбюро, где застал некоторые изменения. Нет, киоск не открылся, но возле него какая- то румынка оживлённо объяснялась с другой тётенькой, по виду явной туристкой. Когда та, завершив свою беседу, отошла, местная жительница обратила своё внимание на меня, и через несколько секунд уже излагала мне подробный план операции "Бран", тыкая пальцем в ксерокопированную карту собственного изготовления. Судя по карте, как и положено в третьем мире, автобусы к самому знаменитому месту окрестностей отправляются чёрт знает откуда. Это самое чёрт знает откуда расположено в двух с половиной или, скорее, трёх километрах на запад от центра; туда по идее должен ходить автобус - билет следует купить в киоске на остановке, - но ждать милости судьбы особого резона не было: всё равно следовало посмотреть городок хотя бы вскользь.

Да, не забуду упомянуть, что данная тётя-помогальница просто проявляет частную инициативу в информировании гостей города, попутно рекламируя свою гостиничку. Что ж, поскольку она подробно рассказала, как попасть в Бран, не худо будет в порядке ответной любезности прорекламировать её контору - "Gina & Mihai Bolia"; адрес и контакты есть в интернете.

Итак, дорога до нужного места пролегает сперва по Aurel Vlaicu, потом, как та кончится, нужно свернуть направо, на Mihai Viteazul. Сам автовокзал представляет собой площадку с навесом и несколькими зданиями; нужный автобус нетрудно определить по надписи "Bran" на лобовом стекле. Водитель, на дав мне и рта раскрыть, сразу спросил: "Бран?" Получив утвердительный ответ, он продал мне билет за 4 леи и вновь погрузился в ничегонеделанье. Спустя минут пять ему снова пришлось потрудиться, впуская очередных туристов, а там и пришла, ухватив ещё одну компанию, трогаться. Автобус был почти полон, в смысле сидячих мест оставалось раз-два и обчёлся, но раз он всё-таки не был забит до отказа, значит рейсы осуществляются по расписанию, и это следует иметь в виду.

Вначале я порадовался за людей, успевших залезть на борт в последний момент, уже перед закрытием дверей, но довольно скоро моё настроение поменялось: пришельцами оказалась компания испанцев, которые гомонили так, словно их жарят на кострах инквизиции. То они затевались песни петь, то принялись фотографироваться в разных позах, а потом вообще откололи номер, приняв меня за румына и поинтересовавшись: "Вы, очевидно, здесь живёте, так что не просветите ли нас, сколько ещё ехать?" Я, прочитавший перед выездом путеводитель, "просветил" их насчёт общей длительности поездки в полчаса, так что остаётся, дескать, всего минут 15. Испанцы очень этому обрадовались и принялись старательно глазеть в окна, надеясь увидеть вожделенный замок. Правда, сперва им на глаза попались бастионы и башни крепости Рышнов, вознесшиеся над шоссе по его левую сторону. Туристы даже засомневались, не пора ли им выходить, но я уверенно сообщил им, что нет, не пора, и потом, приехав на место и покидая автобус, они ещё раз меня поблагодарили.

Расставшись как с транспортом, так и с попутчиками, я тут же окунулся в людской водоворот: организованные и не очень туристы кишмя кишели и на улочках городка, и на импровизированном рынке народных промыслов, и, разумеется, перед кассой замка. Само сооружение старательно скрывалось за кронами деревьев, так что поначалу было на очень понятно, что оно из себя представляет.

Представляет оно, собственно говоря, практически голые стены, сгруппированные вокруг крохотного дворика; это, к слову, самое живописное место постройки, так что все мало-мальски интересные фотографии посетители делают или непосредственно во дворе, на фоне башен, либо из окон этих самых башен, захватывая дворовую площадку. Можно ещё пощёлкать округу с верхотуры, а в остальном приходится полагаться на фантазию и представлять, как оно было, когда тут был Влад Цепеш - никаких табличек или там информационных стендов в помещениях нет. Хуже того, кое-какие путеводители упрямо утверждают, будто сам герой Румынии к замку имеет лишь косвенное отношение, поскольку тут не жил и этой недвижимостью не владел. Таким образом, донельзя огорчённый я выхожу из ворот и начинают унылый спуск обратно к подножью холма, тогда как мне навстречу торопятся ещё не утратившие иллюзий посетители, выложившие, подобно мне, 12 лей за входной билет и ещё десятку сверху за право вести фотосъёмку...

На самом деле даже музей трансильванской деревни, расположенный тут же, показался мне куда интереснее Бранского замка. По крайней мере там было хоть что почитать об истории крестьянского дела и методах возведения всяких там овинов-амбаров. Ознакомившись с традициями румынской глубинки, я затем немного побродил по городку, слегка перекусил и приготовился ждать автобуса до Брашова. В расписании весьма некстати отчего-то оказалась большая лакуна, так что за час с лишним отсутствия автобуса на остановке скопилась приличная толпа. Ну, подобная картина нам, россиянам, не в новинку, так что когда видавший виды транспорт прибыл, как-то так получилось, что я оказался в первых рядах и, вежливо пропустив женщин и детей, удачно оккупировал место у окна. Затем в салон хлынула всякая туристическая братия, которой пришлось почти всю дорогу стоять в проходах.

После прибытия в Брашов наши пути с основной массой пассажиров разошлись: пока народ оккупировал остановку городского транспорта, я бодро улизнул с автовокзала и двинулся на юго-восток по улице Lunga, которая вскоре вывела меня к ядру городской застройки.

Официально считается, что самый популярный - после Бухареста, конечно же, - у туристов город Румынии был основан в XIII веке. Между тем известно, что задолго до этого тут существовало поселение даков, так что Брашов был устроен не на пустом месте. Устраивали его, что интересно, немцы - колонисты, приглашённые развивать экономику венгерским королём, которому тогда принадлежала Трансильвания. Более того, брашовскую цитадель создали тевтонские рыцари, да-да, те самые, что получили чуть позже сочный щелчок по носу от Александра Невского. В Румынию их пригласили в качестве мощной военной силы, способной оборонять восточную границу королевства, вот так и получилось, что Брашов получил дополнительное наименование Кронштадт, то есть "город короны". Хотя в ходе исторических перипетий этот населённый пункт основательно пострадал, возведённые в средние века укрепления частично сохранились. Вот, например, на холме возвышаются Чёрная и Белая башни, служившие опорными пунктами обороны. Когда-то, кстати, они обе были белыми, только вот однажды в одну из них попала молния, и вспыхнувший пожар основательно закоптил стены, отчего и произошло название. К настоящему времени пострадавшую отреставрировали, так что былой колорит ею утрачен. Забраться на холм, где она стоит всё-таки надо, если уж не на работу реставраторов посмотреть, то бросить взгляд на панораму города - она, безусловно, гораздо лучше смотрится с окрестных холмов, но туда поди ещё доберись фуникулёром, а тут удовольствие почти под рукой, в каких-то десятках ступеней.

Спустившись через диковатый с виду парк вниз, путник вдоль стены незамедлительно попадает к городским воротам, одним из двух сохранившихся при пяти возможных. По размерам проёмов можно представить, как внушительно смотрелись городские стены, достигавшие двенадцати метров в высоту; общий периметр обороны составлял три километра, а по наименованиям укреплений становится понятно, кто занимал их по тревоге: бастион ткачей соседствует с бастионом кузнецов, а там и до бастиона оружейников рукой подать. В общем, всех интересующихся подробностями отсылаю на сайт http://www.brasovtravelguide.ro - там чуть ли не каждый камушек расписан досконально.

Тем временем я продолжаю беглый осмотр города, вступая на площадь Сфатулуи, ранее носившей имя Marktplatz. Имя это было дадено не зря, и хотя нынче пространство выглядит вполне цивильно, некоторый рыночный элемент тут всё же присутствует: то попадаются на глаза лотки сувениров, то какие-то скоморохи устраивают представление у самых стен ратуши, важно занимающей самую середину площади с 1420 года. В своё время здание использовалось для заседаний городского совета, а нынче в нём размещается городской музей. Сам собой, отпала и необходимость наблюдать за окрестностями со смотровой башни, что венчает постройку - теперь в здешних местах всё тихо и мирно.

Следует однако заметить, что ратуша, несмотря на своей почтенный возраст, отнюдь не является самым старой постройкой Брашова: это звание носит другое старинное здание по соседству, знаменитая Чёрная церковь. Прошло уже более шестисот лет с того момента, когда этот храм начал возводиться, а строили его с с 1383 по 1477 годы (задержка в строительстве вызвана вторжением османов). Устояв тогда, сооружение в конце XVII века едва не пало жертвой военных действий между австрийцами и турками; пожар настолько сильно задел храм, что стены полностью покрылись копотью, отчего церковь и заслужила прозвище "чёрная".

Побродив ещё немного по кварталам старого города, я с течением времени выбрался на улицу Республики, которая представляет собой пешеходную зону весьма живописного вида. Эта артерия соединяет площадь Сфатулуи с более новыми кварталами, выводя туриста за пределы прежних городских стен. Аккуратные дома улицы приятно фотографировать, и заходить внутрь них также очень приятно, потому что едва ли не каждый из них или кафе, или магазин. В общем, прогулку по улице Республики рекомендуется совершать в неторопливом темпе, расслабляясь...

Примерно в том же духе я продолжал прогулку даже когда Republici осталась позади; хотелось, конечно, продолжить прогулку и очень подмывало вознестись на холм фуникулёром, но настоятельная необходимость оказаться вечером в Бухаресте заставляла двигаться к вокзальной площади: от столицы меня отделяли 166 километров и транспортная неизвестность.

Прибыв по месту назначения, я сразу обнаружил, что сбываются наихудшие прогнозы - во-первых, последний на сегодня автобус был уже битком набит и собирался уезжать, а во-вторых, ближайший,  семичасовой поезд оказался отменён и мне только чудом удалось приобрести билет на проходящий будапештский скорый за 10 евро, да вдобавок без места. Оставалось заморить червячка и ждать, рассчитывая на удачу... В противном случае пришлось бы три с лишним часа стоять в тамбуре...

К счастью, стоять не пришлось: хоть облюбованные мной пустые места в хвостовом вагоне оказались законными владениями отлучавшихся пассажиров, всё-таки одно местечко с краю нашлось. В общем, я был бы вполне доволен, если бы моя соседка оказалась более общительна и оторвалась бы от своего ноутбука. Ну или смотрела бы по нему что-нибудь интересненькое, а так она всю дорогу "наслаждалась" сериалом "Доктор Хаус": этой белиберды, как я разглядел, у неё на жёстком диске было целых 15 серий...

Уже не очень надеясь добраться на другой конец города, я в половину двенадцатого занял место на остановке по левую сторону вокзала, припрыгивая в надежде согреться. И, о чудо! - внезапно из-за поворота показался ставший уже маршрут номер 123, на котором я через полчаса оказался возле отеля. Спору нет, это было здорово, но с надеждам выспаться пришлось сделать ручкой: необходимость попасть в аэропорт никак не позже половины девятого утра заставляла вставать не позже семи, да и то, как показала практика, я едва-едва успел. Поначалу дела шли нормально, и всё тот же 123-й автобус забросил меня в центр, где я перешёл с одной стороны Piata Unirii на другую, после чего уселся в салон маршрута 783. Вроде запас времени был тогда приличный, но пробки на бульваре Nicolae Balcescu заставили меня начать волноваться, а уж когда выяснилось, что какие-то добрые люди додумались затеять ремонт на единственной магистрали, связывающей город и обе воздушных гавани, то успех всей поездки вновь повис на волоске. К счастью, мы в конце концов продрались сквозь ту узкую полосу шоссе, где было устроено реверсивное движение и через пару минут подкатили к невысокому зданию аэропорта Быняша.

В отличие от более-менее современного Отопени второй (а точнее первый, поскольку его построили раньше) аэровокзал румынской столицы представляет собой довольно убогое зрелище: построен он был куда раньше своего крупного собрата, отчего страдают абсолютно все - расширять или перестраивать здание невозможно, так как оно объявлено архитектурным памятником, между тем даже две рейса, отправляющиеся одновременно создают внутри практически непроходимую толпу. Даже присесть особенно негде, ибо десятка три железных кресел в круглом здании метров тридцати в диаметре все удобства пассажиров, которыми располагает Быняша. Между тем, аэропорт облюбован лоукост-перевозчиками, и рейсов в него летает всё больше, так что, не исключено, когда-нибудь кончится дело полным коллапсом инфраструктуры.

Все эти соображения, однако, пришли мне на ум существенно позже, а в тот момент, когда двери зала вылета открылись передо мной, следовало с толком использовать семь минут, остававшихся до конца рогистрации, и, довольно бесцеремонно растолкав англичан, заполонивших проход, добрался до нужной стойки. Впереди стояла целая компания дредатых мужиков негритянской наружности, видимо дававших какие-то концерты, судя по обилию присутствующих музыкальных инструментов. Тут-то мне и повезло: пока эта шайка-лейка препиралась с измотанной румынкой по поводу правил проноса в салон негабаритных грузов, рядом закончил работать с рейсом "Wizzair" её коллега, пригласивший меня проходить - надо же было всё-таки разделаться и с отправкой борта на Вену. И, к слову, место он мне подобрал хорошее, как я просил у окна. Только окно, как выяснилось позже, в данном ряду было замуровано, пришлось пересаживаться, благо салон в носовой части был практически пуст; отчего-то персонал ныне разорившейся "Sky Europe" предпочёл напихать побольше народу в хвост, да ещё и пересаживаться не разрешал. В общем, два часа полёта до столицы Австрии прошли для меня совершенно безмятежно, и только одно обстоятельство немного портило удовольствие от путешествия - предшествовавший вылету разговор с пограничником.

Этот экземпляр, в отличие от своего отопеньского коллеги с проставлением штампа не медлил, зато надумал пожурить меня, фактически обвинив в нарушении закона. По его словам я, видите ли, не имел права воспользоваться транзитными обстоятельствами. Я, естественно, резонно ему возразил, что транзит не означает путешествие кратчайшим путём из точки А в точку Б - въехал я в Румынию из одной страны, выезжаю в другую, всё вроде как в порядке. Но у парня была своя точка зрения: вроде как выходило, что Германия и Австрия совсем рядом, так что-де можно было и напрямую отправляться. Мои соображения остались для него пустым звуком, и я так понял, что с таким типом каши не сваришь; хорошо, не он проверял мои документы при въезде. А я ведь ещё, помнится, жаловался на того мужика, что медлил со штемпелеванием - поистине, всё познаётся в сравнении... 

Короче говоря, если соберусь в Румынию снова, во избежание недоразумений изобрету какую-нибудь другую траекторию европейского вояжа; можно, скажем, пересечь эту страну, направляясь на Балканы. Или, напротив, отправиться на юг, через Болгарию в Турцию. В общем, нас так просто не возьмёшь, и никакие заскорузлые пограничники помехой в путешествии не станут. Мы, знаете ли, сами с усами...

 Вернуться на главную страницу...