Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Удивительно, но в Словакию, одну из самых молодых стран мира, ставшую суверенным государством в 1993 году, до последнего времени было попасть не так-то легко. "Аэрофлот" достаточно давно отменил свои рейсы в Братиславу, а другие варианты обрекали или на двухсуточный вояж поездом через Украину, либо на оформление чешской, польской, венгерской или австрийской виз - помимо собственно словацкой...

Теперь-то, когда Словакия подписала Шенгенское соглашение, дело не стоит выеденного яйца, а первый шаг к такому положению дел был сделан полтора года назад, когда несколько стран бывшего соцлагеря ввели некоторые поблажки для путешественников, обладающих шенгенскими визами. По новым правилам оказалось можно, скажем, пересекать Польшу и Чехию безвизовым транзитом, а Словакия на пути либерализации передвижений оказалась прущей впереди других: её власти разрешили владельцам паспортов с шенгенской мультивизой въезжать в пределы страны сколько душе угодно. Я специально весной 2007 года звонил в словацкое консульство, что расположено на санкт-петербургской улице Орбели, и там мне подтвердили полное право человека с действующей шенгенской мультивизой торчать в республике хоть тридцать дней.

На повестке дня осталась, правда, транспортная проблема, но и её при некоторой оборотистости можно решить. Пару лет назад я, находясь в Венгрии, по мосту через Дунай дотопал до словацкого берега и убедился, что маршрут Будапешт-Эстергом-Штурово-Братислава реализуем, как говорится, "на раз"; ничуть не хуже выглядел вариант Будапешт-Комаром-Комарно-Братислава. Разумеется, между Словакией и соседними странами есть и прямое сообщение, как посуху, так и по воде.

Для буржуев, готовых выкладывать по 26 евро за поездку в Словакию из Австрии, можно рекомендовать сайт http://www.twincityliner.com/english/index.shtml Рядовые путешественники, несомненно, предпочтут более демократически способы, такие как железная дорога или автобус. Я лично выбрал автобус из-за более удобного времени отправления, а также потому, что железнодорожный вокзал расположен у чёрта на куличиках, тогда как автобус привозит прямо в самый центр Братиславы.

Сделав выбор, я приехал за пару дней до назначенного срока на венский автовокзал возле метро Erdling и приобрёл за 5.50 евро билет до столицы Словакии, причём никаких документов показывать не потребовалось. Аналогично, спустя двое суток при посадке в автобус никакого контроля не было как такового - водитель только уполовинивал бланки билетов. Более того, на границе австрийские ответственные лица сочли ниже своего достоинства появиться в автобусе. Что же до словацкого пограничника, то он неторопливо прошёл по заполненному едва ли на треть салону, наибольшее внимание уделив сидевшему от меня через проход индийцу. Моя финская виза заинтересовала его ровно на пять секунд, пока он не зафиксировал срок её действия и отметку "multi", на чём формальности и завершились. Только когда мы двинулись в дорогу, я сообразил, что мне не поставили штамп о въезде! Бежать обратно было как-то несолидно и я решил плюнуть на возможные последствия...

Автобус "Eurolines", как и ожидалось, доставил пассажиров прямиком на автостанцию, расположенную под левым крылом Нового моста, и покатил дальше, в аэропорт, служащий, между прочим, крупной базой дискаунтеров, так что на сайте небезызвестной "Ryanair" он числится как Bratislava-Vienna. Мне же с воздушной гаванью словацкой столицы предстояло иметь дело через два дня, так что имелись более насущные проблемы. Первую из них я решил тут же, обменяв в одном из киосков пару купюр евро на словацкие кроны. По уму следовало бы тут же решить и вторую проблему, с проездом в отель - купить билетики и ехать себе с богом. Однако всё оказалось не так просто: выяснилось, что я а) благополучно потерял схему проезда к отелю и б) забыл, где можно купить билеты.

Вообще, систему оплаты проезда в общественном транспорте Братиславы я лично при всём желании не могу назвать разумной: в ходу три вида проездных билетов, на 10, 30 и 60 минут поездки; стоили они на тот момент 14, 18 и 22 кроны соответственно. Таким образом, не зная броду, то бишь точного времени перемещения (а откуда его знать туристу, впервые попавшему в город?) нельзя выбрать нужный вариант билетика. Конечно, они не сильно различаются по цене, но эта вот разнобойность вносит в душу некоторый диссонанс...

Как выяснилось, покупать проездные весьма удобно в табачных киосках - нужно попросить "честовний листок", но можно и "тикет", тем более что срок действия придётся, скорее всего, всё равно объяснять по-английски. Не знающим языка или стеснительным гражданам можно рекомендовать воспользоваться билетными автоматами, установленными на остановках; придётся предварительно разжиться мелочью, потому как купюр эти коричневые шкафчики не принимают. Другой минус - оформление билета, ведь если в киоске Вам выдадут на руки красивый, оформленный со вкусом квиток, то от автомата можно дождаться лишь блёклой распечатки, совершенно непрезентабельной. Впрочем, и такой прямоугольник сойдёт для проезда, особенно если не забыть сразу после входа в салон его прокомпостировать; в интернете не раз встречал упоминания о шустрых братиславских контролёрах, хватающих людей едва ли не сразу после закрытия дверей, хотя сам, признаться, ни разу проверяющих не видел.

Теоретически можно было бы купить туристическую транспортно- музейную карту, но полазав по мутному и путаному сайту http://www.bkis.sk/index.php я решил, что овчинка выделки не стоит - не так уж велики музейные скидки, чтобы ради них привязывать посещение к определённым дням. Опять же, не так много требовалось ездить на транспорте, чтобы приобретать многодневный проездной: основные достопримечательности города сосредоточены на небольшой территории, обойти которую пешком не оставляет труда. Всё же с братиславскими трамваями мне пришлось свести весьма тесное знакомство благодаря расположению забронированного мной отеля.

Надо сказать, что при выборе места проживания я был слегка ошеломлён, никак не ожидая от столицы Словакии, слывущей недорогим городом, таких цен - более-менее приличные отели выставляли едва ли не трёхзначный ценник, а многочисленные предложения частных апартаментов с http://www.bratislava-apartments.com и  http://www.bratislava.info/apartments/я решил проигнорировать. Была ещё мысль поселиться в построенном по советскому образцу отеле "Kijev", но после прочтения отзывов я как-то быстро расхотел связываться с этим зданием.

Наконец, бриллиантом среди стекляшек блеснула гостиница "Color", предлагавшая номера по 41 евро за ночь. Отзывы о ней были самые положительные, а некоторая удалённость от центра меня не пугала, потому что аналогичную дистанцию в 5 километров я каждый день прохожу по дороге на работу (и обратно столько же). В общем я сделал выбор и ничуть не пожалел; из обнаруженных на месте достоинств можно назвать просторность номера, наличие жидкокристаллического телевизора, работающий кондиционер и установленный в фойе компьютер со свободным Интернет-доступом. Ещё меня порадовал отличная звукоизоляция, а огорчило отсутствие на окне штор. Вообще. Никаких. Соответственно, утренний свет беспрепятственно проникал в мои покои, крайне меня беспокоя... Ещё можно попенять на неважнецкую кулинарию и сказать, что подаваемый к завтраку бекон был подгоревшим. Впрочем, пуст стакан наполовину или полон, зависит от точки зрения; мне лично казалось, что "утолить жажду" вполне можно.

Размещение прошло без лишних слов, разве что в заполняемой анкете я умудрился в качестве "места выдачи въздной визы" указать почему-то "Хельсинки". Портье в пиджаке долго соображал, каким образом моя финская виза могла быть выдана финнами на территории Финляндии, но потом ключи всё-таки выдал. Спустя ещё четверть часа я был готов провести вторую половину дня с большой пользой.

Вернуться в центр труда не составляло: почти напротив отеля расположена остановка Jurajov dvor. Кроме того, километром дальше на северо-восток угнездился громадный торговый центр, до которого ходят бесплатные автобусы прямо от Нового моста - хороший способ сэкономить на проезде и заодно затовариться всяким добром. Насчёт цен сориентировать не смогу, но выбор приличен. Что же до моих личных покупок, то лучшей из них было приобретение бутылки травяной настойки "Becherovka", которую я в своё время в силу ряда обстоятельств не купил в Чехии, о чём очень жалел. Далее, помимо нескольких крупных комплексов магазинов и аутлета "Адидас" вдоль улицы Vajnorska были обнаружены стадион местного клуба "Slovan" и кольцо автобуса, идущего в аэропорт. А там уже и исторический центр оказался под рукой: как и планировалось, путь на трамвае занял 24 минуты.

Прибыв на исходные позиции, я первым делом направился к Дунаю, дабы насладиться панорамой и выяснить о возможности катания по реке. Набережную я обрёл сразу по выходе с улицы Dostojevskego, а на набережной стояла плавучая пристань, где, во-первых, располагался филиал туристического информационного центра, во- вторых, имелся платный туалет, в-третьих, работал сувенирный магазин с чудовищно завышенными ценами, в-четвёртых, справа от входа располагалась контора компании LOD, устраивающей разнообразны круизы. Там я запасся справочной информацией, доступной также на сайте http://www.lod.sk Теперь, выполнив сегодняшнюю "обязательную" программу, можно было приступать к "произвольной", а именно слоняться по городу без особой цели.

Археологические находки подтверждают, что первое поселение на месте нынешнего столичного града возникло как минимум две тысячи лет назад, когда в этих местах обосновались кельты. Впоследствии удобным местом на дунайском берегу заинтересовались римляне, в начале нашей эры устроившие тут военный лагерь. Сынов вечного города в VI веке сменили славяне, и с той поры Братислава стала всецело их вотчиной. Первое известное наименование славянского городища относится в 907 году; другими важными вехами в истории поселения были наделение его правами свободного королевского города в 1291 году и период с 1563 по 1830 год, когда Братислава была коронационным центром Венгерского королевства. Соответственно, историческое ядро города, включающее более трёх сотен зданий было свидетелем многих важных событий. Одним из них явилась церемония возложения короны на голову знаменитой императрицы Марии-Терезии, в память о которой на мостовой остались 178 бляшек из полированной латуни в форме стилизованной короны - они обозначали так называемую "коронационную дорогу"; заканчивался путь в главном храме города, соборе святого Мартина. Восемьдесят пять метров башни и по сей день возносятся над крышами Братиславы, периодически разнося над столицей колокольный звон. Интересно, что из пяти колоколов до наших дней дожил только один, самый старый и большой двухтонник, а остальные его собратья по колокольне были подарены Словакии в 2000 году граничащими с ней странами.

Обо всём этом, как и о многих других фактах из истории страны я узнал, сидя под деревьями Hviezdoslavavo namestia, одного из наиболее привлекательных мест Братиславы, получившего своё название в честь самого известного словакского поэта. Организованное на месте бывшего крепостного рва, прикрывавшего подходы к городу, ныне оно служит своего рода туристическим центром: взад и вперёд по нему шатается народ с фотоаппаратами, а вид на Словацкий национальный театр и фонтан перед ним запечатлевается едва ли не ежесекундно. В магазинах и киосках, расположенных вдоль фасадов (за исключением зоны безопасности возле американского посольства) можно приобрести сувениры, разжиться безделушками, или, последовав моему примеру, отведать вкусного мороженого. А дальше каждый волен идти куда душа пожелает. Мне хотелось поскорее взглянуть на исторический центр города, отчего я и направился на север, к Главной площади, наткнувшись по дороге на несколько занимательных скульптур, ставших почти что визитной карточкой словакской столицы. Одна из них - водопроводчик, высовывающийся из люка; его веселая добродушная рожа с нахолобученной сверху каской неизменно вызывает у прохожих приступы бурного восторга: чуть ли не каждый идущий мимо считает своим долгом бухнуться на мостовую рядом с люком и в такой позе сфотографироваться. Другая фигура изображает папарацци, высовывающего из-за угла с длиннофокусным объективом наготове, и т.д.

Эти фигуры, надо заметить, являются излюбленными персонажами сувенирной темы: в периодически попадающихся на улочках киосках они изобильно представлены, а особенно мне запомнилась открывашка для бутылок в виде того самого водопроводчика. Занятно, что продавцы ничуть не пренебрегали евровыми монетками, хотя страна ещё далека от вхождения в еврозону и по-прежему официальным платёжным средством в ней является национальная крона. Поскольку её курс не сильно отличается от российского рубля, было довольно просто ориентироваться в уровне цен, который, должен сказать, показался мне более низким, нежели в России; особенно это касается продуктовых магазинов и кафе.

Вот уж чего-чего, а небольших заведений, кондитерских, закусочных и пивных, в старом городе пруд-пруди, и почти все они оккупированы дородными немцами, неторопливо смакующими фантастически дешёвое пиво. Наверное, эти пузаны специально приезжают в Словакию наливаться под завязку, явно в ущерб осмотру города, который весьма приятен. Было поистине здорово сделать пару снимков фонтана перед Словацким национальным театром, уползти в старинные улочки, полюбоваться фасадом городской ратуши. Надо сказать, что словаки, судя по всему, проделали немалую работу по реставрации центра и весьма в этом преуспели, но во многих местах запустение определённо чувствуется. То попадётся на глаза обшарпанный проулок, то встретится статуя без головы... Наверное, через какое-то время шероховатости уйдут в прошлое, а с другой стороны кое-кто будет пенять, что, дескать, город стал не более чем картинкой, потеряв самобытность. И так огромный кусок городской территории был принесён в жертву строительству громадного Нового моста, возведённого в счастливые времена "братской семьи народов соцлагеря". Между тем, средневековый квартал, пошедший под бульдозеры, был бы, на мой взгляд, сейчас более чем уместен.

Двигаясь куда глаза глядят, я уже под вечер вышел к Грассалковичскому дворцу, построенному в 1760 году. Когда-то это светлое двухэтажное здание было центром культурной жизни и даже удостоилось чести принимать в своих стенах Йозефа Гайдна. Ныне это резиденция словацкого президента, о чём можно догадаться и без путеводителя, судя по флагам у ворот и расфуфыренным часовым возле главного входа.

На площади перед дворцом устроен фонтан с изуродованным кавернами подобием земного шара. Уж не знаю, что это чудо символизирует, но в сочетании со скромным изяществом дворца оно не смотрится совершенно.

Куда уместнее возле здания смотрится уютный парк со скульптурами и скамейками. Фонтан там тоже присутствует, но классический, не уродский. Справочник утверждает, будто зелёный массив - любимое место отдыха горожан, но, признаться, верится в это с трудом, потому что народу на всей территории было с гулькин нос.

Боллее оживлённо было на расположенной по соседству площади Свободы, однако лучше бы этого оживления там не было: основную часть "отдыхающих" составляли гопники с подружками, и весь антураж смотрелся совершенно дико, будучи словно списан с отечественных детских площадок - тут и там мелькали спортивные штаны с тремя полосками, зады были взгромождены на спинки скамеек, тогда как кроссовки с вещевого рынка топтали сиденья; само собой наличествовала выпивка и струились клубы табачного дыма. После вычищенной чопорной Австрии панорамам производил весьма удручающее впечатление. Тут надо сказать, что Словакию я бы рекомендовал для выхода из ступора после посещения Швейцарии или той же Австрии: возвращение прямо на родину чревато для неокрепших умов тяжёлым шоком, а словацкая республика отчасти сгладит переход к реалиям отчизны: в Братиславе изобильно присутствуют валяющийся по обочинам мусор, вытоптанные газоны, машины, запаркованные на тротуарах, совершенно ненужные в городской черте джипы (я даже один раз видел "Хаммер") и определённая доля хамства на дорогах. Так, прожив некоторое время в Западной Европе можно привыкнуть, что на пешеходном переходе тебе как пешеходу уступают дорогу, и по возвращении домой горько за это поплатиться. Соответственно, несколько дней общения с братиславскими водителями вновь возродят в заблудшем гражданине привычку опасливо смотреть по сторонам, поскольку идущих через переход словаки пропускают далеко не всегда.

"Хотя вчерашний день, - думал наутро я, - прошёл не зря, хорошо бы оставшееся время распределить более продуктивно". Однако сказать это было легче, чем сделать: изначально я намеревался устроить вылазку куда-нибудь в Нитру или Тренчин, но расслабившись за первые сутки, решил ограничиться Братиславой и ближайшими окрестностями. Наиболее интересной мне показалась идея после обеда поехать в расположенную девятью километрами западнее столицы крепость Девин, проведя утро в прогулках. Так и сложилось: сперва побродив по территории к востоку от исторического центра, я, перебравшись затем на другой берег, немного поснимал общие виды словацкой столицы и погрелся на солнышке, а там уже пришло время топать к причалам, где бок о бок мило стояли круизные корабли, приписанные к Цюриху, Ла-Валетте и Страсбургу; неподалёку гнездилась уже упоминавшаяся контора компании LOD, где за "lodny listok" до Девина с меня взяли 95 крон; поездка туда и обратно вышла бы на 55 крон дороже. Однако я хотел сделать вояж более разнообразным, отчего решил вернуться в Братиславу на автобусе. Меж тем пришло время отчаливать, и я поспешил на посадку, сопровождавшуюся каким-то нездоровым ажиотажем: когда я подошёл к причалу, почти все места на верхней палубе теплохода оказались заняты. Впрочем, я не очень грустил по этому поводу, заметив, что испанские туристы - а именно они составляли подавляющее большинство пассажиров - разоделись словно на пикничок. У меня же с собой в рюкзаке была куртка, и именно она обеспечила мне решающее преимущество: не успели мы миновать траверз Братиславского града, как половина народу умотала в тепло нижнего салона. Замечу, что к концу поездки наверху остались самые стойкие идальго, да ещё те, кто умудрился занять места сразу за капитанской рубкой, прикрывавшей их от ветра.

Вопреки моим ожиданиям, пейзаж по обе стороны Дуная оказался далеко не изысканным - одна роща сменяла другую, порой на австрийской стороне виднелись лодочные сараи, но чего-то потрясающего воображение так и не встретилось. Вот тут-то я в очередной раз пожалел, что тремя днями ранее не попал на круиз между Мельком и Кремсом; говорят, там река предстаёт перед путешественниками во всём своём великолепии.

Следует отметить, что путешествие из Братиславы к Девину занимает больше двух часов, тогда как на обратный путь времени уходит почти в три раза меньше. Наверное, единственное судно, которого это правило не касается - скоростной катамаран, в два счёта обогнавший нас где-то на полдороге. Пока наш ветеран одолевал очередную излучину, коих в тех краях видимо- невидимо, молодой красавец уже скрылся вдали, унося пассажиров в столицу Австрии. Тем не менее, мы в конце концов тоже прибыли на место, а именно причалили к пристани под южными бастионами Девинской крепости. Учитывая, что вход в цитадель находится на севере, предстояло обойти стены полукругом. Я выбрал речную сторону и ничуть не пожалел, потому что с берега открывались прекрасные виды и на Дунай внизу, и на каменные башни вверху. Ещё на этом пути мне запомнился изрядно проржавевший, но не утративший грозности знак, гласивший что-то типа: "Стой! Государственная граница! Конвой стреляет без предупреждения!" И ведь действительно, мне ещё по дороге подумалось, что попасть из Словакии в Австрию не составляет большого труда: Дунай не так уж широк, и в конце концов можно выбрать одну из излучин и преодолеть большую часть пути просто плывя по течению. Интересно, как во времена социализма власти боролись с побегами? Никого к берегу не подпускали? Вели патрулирование? Минировали акваторию?

Вход в Девинскую крепость стоит 80 крон. За эти деньги посетитель получает возможность облазать всю обнесённую стенами территорию, занимающую стратегически важное место близ слияния Дуная и Моравы. Если судить по общедоступной информации, эти места были заселены аж в каменном веке, а первую крепость на берегу возвели кельты. Великий герцог Моравии Растислав провёл обширные работы по укреплению возвышенности в IX веке, и затем на протяжении семи столетий оборона совершенствовалась и наращивалась. Впоследствии все старания оказались напрасными, потому что в 1809 году армия Наполеона без труда превратила крепость в руины.

С подъёмом самосознания словаков Девин стал считаться национальным памятником, своего рода символом истории страны, аналогичным пражскому Вышеграду. Правда, в отличие от последнего, выглядит символ не слишком презентабельно. Иными словами, руины в значительной мере остались как были. От них несколько отличается небольшой дворец семейства Баторий, где нынче устроен скромный музей. Ещё можно полюбоваться 150-метровым колодцем, устроенным в XV веке; пробитый в скале тоннель позволял брать воду с уровня реки. Но самым, на мой взгляд, приятным местом оказалась западная башня, позволявшая с нескольких уровней созерцать окрестности. И если самая верхняя площадка не была из-за ветра приятным для отдыха местом, то её товарка пятью метрами ниже позволяла нежиться на солнышке без помех.

Обратный путь можно было без труда проделать теплоходом, но я не люблю ездить взад-вперёд по одним и тем же местам, а потому заранее решил вернуться в столицу автобусом, благо неподалеку от входа в крепость есть стоянка, служащая стартовой площадкой для маршрута 29. Есть ещё возможность уехать на автобусе 28, но он лишь проходящий, и его надо идти ловить на шоссе. Замечу, что эти места - вторая городская зона, и для проезда необходимо купить специальный "листок за две чести", стоивший в тот момент 34 кроны; разумеется, билетом я запасся ещё в Братиславе.

Расписание, вывешенное возле остановочного павильона, не солгало, и, отправившись точно в срок, мы через полчаса оказались возле Нового моста. Конкретных планов на остававшуюся до темноты пару часов у меня не было, так что я банально уселся с путеводителем на набережной, а когда солнце перестало обогревать левый берег, пешеходной дорожкой Нового моста перебрался на правый, где и продолжил приятное ничегонеделание. В конце концов, именно ради душевного отдыха я отправляюсь в поездки, и бегать сломя голову по достопримечательностям давно уже не в моих правилах...

Ещё в день приезда мне попалась на глаза афиша, возвещавшая о приближении "Дня музеев", во время которого основные средоточия культуры и искусства будут доступны всем желающим, способным купить единый билет за 80 крон. Учитывая, что каждый билет по отдельности обычно стоит столько же, не воспользоваться предложением было бы просто глупо. Таким образом, в последний братиславский день к моим услугам была целая гамма вариантов, начиная с Народного музея и заканчивая Музеем культуры карпатских немцев вкупе с Музеем школы и педагогики...

Будучи большим любителем панорам, я решил начать культурную программу с восхождения к Братиславскому замку, и, тем самым совместить приятное с полезным - посмотреть на город и Дунай с бастионов, заодно заглянув в занимающий ныне цитадель Исторический музей. 

Подъём на высоту ста метров прошёл без сучка и задоринки, и вскоре я уже любовался видом со смотровых площадок. Однако, признаться, зрелище не слишком меня обрадовало, потому что в основном приходилось созерцать противоположный берег, застроенный типичными "хрущёвками" - не самое приятное зрелище. Куда интереснее было обратить взор в противоположную сторону, на стены выстроенного в XV веке замка. Первоначально он предназначался для борьбы против чешских гуситов, но и впоследствии не утратил военного значения, подвергшись в XVIII веке основательной модернизации. Затем, впрочем, существенных событий в жизни комплекса не происходило вплоть до 1811 года, когда опустошительной пожар едва не покончил с ним. Лишь в 1950-е годы начались работы по реставрации, и в настоящее время суровый четырёхугольник с башнями по углам выглядит вполне солидно.

Теоретически, с бастионов при определённом везении можно увидеть Венгрию, не говоря уже об Австрии, что вообще видна невооружённым глазом. Единственно только остаётся неясным, где кончается одно государство и начинается другое, потому что пограничной полосы я, например, при всём желании увидеть не смог.

Следующим объектом осмотра стал городской музей Братиславы, с 1868 года занимающий здание старой ратуши. И сама постройка, и её внутреннее наполнение заслуживают, на мой взгляд, самого серьёзного внимания. Чего, например, стоят, громадные средневековые ключи от города... А какой чудный вид открывается с верхних площадок колокольни...

Резким контрастом изяществу ратуши стала Словакская народная галерея - вот где мне совершенно не понравилось, так это там. Основной массив экспозиции составлял ужасно не любимый мной авангард; только один зал не вызвал у меня отвращения: несколько десятков произведений в нём изображали известны картины, выполненные в стилистике условных знаков, используемых, скажем, на Олимпийских играх. Были там и "Джоконда", и "Спящая Венера" Джорджоне и ещё много чего. Исполнено было здорово! А всё остальное было совсем не здорово, и, не проведя в музее и получаса, я поспешил на свежий воздух.

Расположенный невдалеке Словакский народный музей на набережной Vajanskeho оказался четырёхэтажным зданием, набитым народом. Вероятно по случаю бесплатного входа всё население Братиславы осенила мысль познакомиться с собственной историей. Тут я должен сразу сказать, что знакомство это вышло, как бы так поделикатнее, несколько однобоким. Ладно, что в фойе главного входа посетителей встречала подлинная автомашина, в которой чешскими патриотами был убит наместник Богемского протектората Гейдрих. Я всецело согласен, что свидетельства борьбы против оккупантов не должны быть забыты. А вот далее начиналась обширная экспозиция, посвящённая истории этого покушения, включая документы подготовки диверсантов в Англии и т.д.; красной нитью через залы проходила мысль о бесценной помощи Чехословакии со стороны западных союзников, а венчала всю композицию цитата из речи Уинстона Черчилля: "Мы поможем чехам и словакам стать свободными..."

Вопрос о том, представители каких стран в Мюнхене санкционировали оккупацию Гитлером Чехословакии, выставкой был весьма деликатно обойдён...

Среди прочего добра, собранного под крышей музея, нельзя не упомянуть богатейшую коллекцию минералов и весьма разнообразную выставку из нескольких залов с завлекательной вывеской "Жизнь бобра". Не знаю, чем уж так зверь понравился персоналу музея, но прочей живности, вместе взятой, в нём было отведено куда меньше места, чем бобру. А, может быть, я не всё успел осмотреть, потому как уже стукнуло четыре часа, и нужно было торопиться, чтобы попасть на футбол: как я разузнал, в последний день моего словакского вояжа должен был состояться матч между столичным "Слованом" и "Артмедией" из Петржалки, фактически предместья столицы, что делало предстоящую игру принципиальным дерби.

 Есть у меня такая скверная (или, может быть, не скверная) привычка тратить валюту до последней монетки: как говорится, привезённые из отпуска деньги - неполученные в отпуске удовольствия. Вот и в этот раз я оставил указанные на воротах стадиона 70 монет, плюс кое-какую мелочь на магазин, купить еды в дорогу. И вот, прибыв к кассам спортивной арены в самом бодром настроении я к своему немалому удивлению узрел свежевывешенную надпись о повышении цен на билеты. По новым правилам квиток стоил 99 крон...

 Пришлось заплатить, тем более что матч уже начался.

 Случись это дело пару лет назад, можно было бы хвалиться, что я просмотрел будущих легионеров "Зенита" - всякие там Гржемелики, Вахмурки, Мареши-Пареши и Шырлы-Мырлы болтались по полю в устрашающих количествах, заставляя болельщиков только рот разевать при очередных "ляпах". Через некоторое время мне стало куда интереснее следить за происходящим на трибунах, где фанаты "Слована" устроили целое представление. То они слаженно пели, то под слитный рокот барабана взывали к небесам, то выкидывали разные коленца. Например, посреди матча над их толпой внезапно появились флаги цветов вражеского клуба. Это меня заинтриговало вплоть до того момента, когда словаки, прокричав нечто исступлённое, дружно бросили знамёна себе под ноги и принялись их топтать. Интересно, что поддерживать приезжих с того берега Дуная никто не явился... Учитывая, что на баннере столичных "ультрас" был изображён "дружелюбный" парень с битой в руке, демонстрирующий средний палец другой руки, ничего удивительного в этом нет.

 Матч завершился закономерным разгромом гостей 3:0, и с тем программа пребывания была практически выполнена; предстояло через Франкфурт-Ханн и Ригу вернуться домой, но сначала следовало попасть в братиславский аэропорт, и с этим, к моему удивлению, возникли некоторые сложности. По плану нужно было после футбола доехать до гостиницы на трамвае, забрать вещи и успеть на автобус маршрута 67, везущий прямо к воротам воздушной гавани. Однако все трамваи как сквозь землю провалились: три километра до отеля я прошёл пешком, и ни один вагон меня не обогнал. Как итог, автобус сделал мне ручкой, а следующего, стартующего согласно расписанию через час, ждать как-то не улыбалось. В общем, взвалив рюкзак на плечи, я без особого труда дотопал до аэропорта, где последние два часа перед отлётом в сущности не были отмечены ничем интересным, если бы не эпизод на пограничном контроле. Те, кто внимательно читал этот текст, помнят, что при въезде в Словакию мой паспорт не украсила соответствующая отметка. Таким образом, девушка в будке обнаружила лишь штамп о въезде в Финляндию десять дней назад. Судя по её недоумённому виду, ей было решительно непонятно, каким макаром я попал на территорию бывшей ЧССР, и что делал в предыдущее время. Немного подумав, она вызвала на помощь начальника и вместе с ним принялась выспрашивать меня, через какой погранпункт я въежал - как будто я помнил его название... Вся эта катавасия тянулась минут десять, прежде чем братья-славяне решили, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет влепить мне выездной штамп и забыть о моём существовании. На этой торжественной ноте мы и расстались со Словакией – не совсем торжественно, но зато с чувством…

 Вернуться на главную страницу...