Самостоятельное путешествие в Австрию позволило мне осмотреть достопримечательности Граца и Вены, увидеть природу Штирии, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Грац и Вену

Три года назад, - не так уж давно - я обмолвился, что хорошо бы по новой посмотреть несколько европейских городов, включив в этот ряд Вену. Прошло совсем немного времени, как моё желание начало сбываться - был брошен свежий взгляд на Париж, повторно навещена Венеция, и вот настала очередь австрийской столицы...

В отличие от первой поездки теперь мы были в свободном плавании: визовые проблемы решали сами, бронировали отели сами, маршрут и программу составили сами. Так что в общем успехе не было сомнений...

Будучи верен своему принципу решать задачи поочередно, по мере их возникновения, я начал с визового вопроса. Официальный сайт консульства Австрии  перечислял целую кипу бумаг, которую требовалось предоставить для получения австрийской визы. На деле всё оказалось гораздо проще: финское консульство, представляющее в Петербурге интересы Австрийской республики, пожелало видеть факс из отеля с подтверждением оплаты проживания; естественно, нужны были фотография, анкета и страховка, но вот всевозможные справки не пригодились, и даже авиабилетов не спросили. Что до упомянутой брони, то её я раздобыл самым примитивным образом - выбрал полдюжины гостиниц, подходивших по классу и стоимости, после чего написал в каждую из них запрос. О готовности прислать требуемый консульством факс ответили только из одного отеля, его-то я, разумеется, и предпочёл. "Добрыми самаритянами" стали сотрудники четырёхзвёздника "Prinz Eugen", расположенного по адресу Wiedner Gurtel, 14 - почти рядом с дворцом Бельведер и Южным вокзалом. Стандартная цена номера там 155 евро, но тот момент сайт отеля выдавал спецтариф в 87 евро, чем я и воспользовался.

К тому времени я уже знал, что обстоятельства вынуждают лететь вечерним рейсом "Аэрофлота", прибывающим в австрийскую столицу около половины одиннадцатого. Предвидя возможную задержку вылета и очередь на паспортном контроле я посчитал разумным на первую ночь заказать гостиницу возле аэропорта, а уж наутро двигаться к основному месту пребывания. После небольшого мониторинга выяснилось, что близ Швехата в рамки бюджета хорошо укладывался отель "Eurohotel Fischamend", расположенный в пяти километрах от главной воздушной гавани Австрии; расстояние, впрочем, меня не сильно беспокоило, потому как в 74 евро за номер входила услуга доставки постояльцев туда и обратно на такси.

Как и предполагалось, рейс немного задержался, но не настолько, чтобы переживать из-за этого. Дальше же дела пошли как по маслу: информационный киоск аэропорта снабдил меня картой, проездными билетами на будущее, а также указанием, где искать трансфер до Фишаменда. Искать его нужно в коридоре чуть левее от выхода в центральный зал, где он прячется под вывеской «C&K». Работавший в вечернюю смену благообразный мужчина, едва взглянув на лист бронирования, бросил указания одному из торчавших поодаль таксистов, и через несколько минут мы мчались по скоростному шоссе в темноту.

Отель оказался невысоким зданием, расходящимся корпусами от центра - всего 115 номеров. Нам досталась сторона, выходящая на автостоянку, однако никаких неудобств мы не испытывали благодаря хорошей звукоизоляции, да и некоторой усталости. В комнате имелись телевизор, длинный стол, тумбочки, общее освещение и опрятная душевая кабинка; кондиционера не было. В общем, без излишеств, но весьма прилично. Завтрак подтвердил сложившееся у меня мнение - особых явств не имелось, а был добротный шведский стол со свежими булочками, сырами-колбасами, горячим блюдом и фруктами.

Для обратной поездки к аэропорту нужно получить у портье специальный талончик, после чего такси незамедлительно проделывает свою часть работы. Дальше в Вену попасть проще простого - всего-то спуститься на этаж к платформам железной дороги. В Швехате их две, одна для электричек, другая отведена под скоростной поезд CAT, но он летит прямиком до Wien Mitte, а нам туда было совсем не путь, да и публика в экспрессе надменная да чопорная, не наша, конечно, публика...

Купленный билет 8-Tage-Karte по идее рассчитан на 8 дней пользования одним человеком. Однако не возбраняется его задействовать и на несколько персон, хотя срок его действия тем самым сокращается. С подобной мутной системой я познакомился в Голландии, так что идея компостирования отдельных полосок проездного мне не была вновинку. Резюме: за одного пассажира в день полагается пробивать одну из восьми полосок; двое, соответственно, расходуют две полоски, и им запаса хватит на 4 дня. Четверо, как нетрудно догадаться, смогут ездить 2 дня и т.д.

Учитывая, что данный проездной действителен от аэропорта до города лишь с условием покупки дополнительного полутораеврового билетика, мы, разжившись оным в вокзальном автомате, демократично добрались до станции St. Marx, откуда трамвай маршрута 18 в три остановки доставил нас к Южному вокзалу.

Фойе отеля меня здорово поразило, поскольку было обставлено роскошно и со вкусом: громадные мягкие кресла, приглушённый свет, повсюду ковры и пианино в углу. Любезный портье в мгновение ока проверив по компьютеру мою бронь, тут же, даже не спросив документов, выдал магнитную карточку-ключ, а с ним впридачу увесистый буклет "Hotel & City Guide. Spring/Summer 2007". Лифт бесшумно вознёс нас на третий этаж и по ковровой дорожке мы отправились искать свою комнату.

Признаться, бронируя гостиницу я был слегка озабочен вопросом, не будет ли нам мешать шум от машин, ведь "Prinz Eugen" стоит прямо на транспортном кольце столицы. Моим опасениям не суждено было сбыться: во-первых, наша обитель выходила окнами в тихий двор, а во-вторых, в номера внешнего фасада уличные звуки проникают только при открытых окнах - это я выяснил, проходя по коридору во время уборки горничными комнат. Нам же даже на такое неудобство жаловаться не приходилось. Пол был застлан ковром, а между жилым помещением и входной дверью располагалась небольшая прихожая со встроенными шкафами. Ванная комната была оснащена как следует, и всё помещение было достойно самых лучших слов, вот только кондиционер отсутствовал. Однако к нам в окна солнце совсем не заглядывало и, я полагаю, даже летом в номере весьма комфортно; общую импозантную атмосферу и приветливость персонала я уже упомянул. Особенно мне запомнилась обходительность официантов в ресторане, что на втором этаже: работали они размеренно, аккуратно и с приятными улыбками; видно было, что молодёжь трудится не из-под палки. Радовало и отсутствие контроля, знакомого по другим отелям, где голодного постояльца выспрашивают про номер комнаты и отмечают в каких-то списках. Опять же, никто не торчал в дверях, высматривая "несунов", чем народ, между прочим, активно пользовался, тыря продукты со страшной силой. При мне статный итальянец в деловом костюме, едва-едва закончив читать что-то многополосно-биржевое, как ни в чём ни бывало увёл с тарелки пару персиков и, зажав их в кулаке, неторопливо удалился. Тут придётся признаться, что и мы периодически брали с собой фрукты, но исключительно чтобы не быть белыми воронами в приличном обществе...

С другой стороны, пожелай гости Вены обчистить ресторан, им бы это не удалось, потому что на смену убывавшим блюдам немедленно появлялись новые, так что недостатка не терпели ни любители сосисок, бекона и омлета, ни блюстители фигуры со своими йогуртами и овсяными хлопьями, ни сладкоежки, отдававшие должное кексам, булочкам и прочей сдобе. Мне лично очень понравилось изобилие сыров, да вообще столы ломились, и всё было так вкусно, что уходить не хотелось, так что под звуки классической музыки мы проводили на завтраке немалое время, поглядывая сквозь кисейные занавеси на Гюртель. Между прочим, как ни удивительно, но как-то раз за час наблюдения я насчитал в движущемся по оживлённой транспортной артерии потоке лишь три джипа! Разумеется, водители вели себя исключительно вежливо, а уж запаркованные машины были выстроены словно по ниточке. В общем, при первом же взгляде выяснилось, что Вена за время нашего отсутствия ничуть не изменилась, и это было здорово!

Вскоре, однако, выяснилось, что рано я радовался отсутствию перемен: мигрантов в Вене явно прибавилось, и столкнулись мы с ними весьма быстро, когда зашли подкрепиться в один из ресторанов сети Nordsee. Раньше обслуживание там было неплохое, а теперь за прилавком торчали какие-то азиатского вида дамочки, кажется филиппинки. По-английски они понимали с трудом, да и не стремились, похоже, что-либо понимать, так что пришлось на потеху собравшейся публики тыкать в желаемые блюда и объясняться на пальцах. В дальнейшем мы, желая трапезничать, сперва смотрели на обслугу, а потом уже заходили внутрь заведения...

Поскольку музеи, дворцы и даже венский зоопарк мы посмотрели в прошлый приезд, этот вояж было решено целиком отвести под несуетливый отдых: прогулки, посиделки в парках и так далее. Ну а какой, спросите Вы, парк наиболее известен жителям и гостям Вены? Ну, конечно, Пратер! Туда-то мы и двинулись всё тем же восемнадцатым маршрутом, что подсобил нам ещё утром.

 В своё время мы наведались в Пратер, как и большинство туристов, со стороны колеса обозрения, чтобы, стало быть, безотлагательно на нём прокатиться и отметить в блокнотике "были-смотрели". Однако северо-западным уголком огромный парк не исчерпывается, простираясь вниз по течению Дуная по крайней мере на четыре километра, причём, как говорится, чем дальше в лес, тем более Пратер напоминает лес всамделишный. В общем, пока мы дошли до обжитых народом мест, успели и отдохнуть возле прудов, и по травке погулять, и насладиться безлюдьем едва ли не в центре Вены.

 К действительности нас вернул шумящий городок развлечений. Если верить путеводителю, первые американские горки появились на этом месте в 1897 году, а теперь огромный парк аттракционов простирается от обзорного колеса на юго-восток. В нё насчитывается 40 качелей-каруселей только для детей и плюс к тому ещё больше мест развлечений для взрослых, да вдобавок пятёрка экстремальных штук, вроде выстреливаемого сиденья. Однако, как не велик затейный уголок, он занимает, как уже упоминалось, совершенно ничтожную часть зелёного массива, целиком заполонившего пространство между Дунаем и Дунайским каналом (удивительно, почему территорию до сих пор не отвели под коттеджное строительство?)...

 Поскольку первый опыт несуетливых прогулок по австрийской столице вышел отнюдь не комом, следовало продолжать в том же духе. Вот тут-то мне и пришла в голову мысль прогуляться по длиннюшему острову, делящему Дунай на два рукава; судя по карте, там был устроен парк культуры и отдыха. Трамвай легко донёс нас от Praterstern до Praterbrucke, после чего мы полезли на двухэтажный мост. Верхний ярус несёт на себе громадный поток транспорта между Веной и Братиславой с Будапештом, тогда как вдоль нижнего по обеим сторонам проложены пешеходно-велосипедные желоба. Я ещё в прошлый раз приметил, что велосипедисты - просто бич Вены, поскольку носятся с приличной скоростью и к тому же бесшумно. Идёшь себе по свободной от попутчиков дорожке, любуешься, как вдруг тебе сзади "Трень-брень!!!" и только успеваешь в испуге отпрыгнуть с велосипедной дорожки, проклиная всё на свете... Вот и тут, в узком пространстве, колёсный народ носился словно у себя дома; мы в отместку не стали пользоваться лестницей, а спустились на землю острова по витой дорожке. Тут велосипедисты куда-то подевались, зато объявились бегуны. Попутно выяснилось, что культурность и отдыхательность парка мной слегка преувеличена. Скамейки, конечно, попадались, но восторга от открывавшегося с них вида не было...

 Положение это изменилось лишь в районе пешеходного моста Kaiserbrucke, откуда можно было полюбоваться чудесной панорамой реки с яхтами и байдарками, а также фасадом модернистского города ООН; к нему мы, собственно, и топали в малом темпе: будучи на организованной экскурсии, только и сумели бросить взгляд во время виража при выезде на Reichenbrucke. В сущности, после Сингапура венские небоскрёбы не вызывают восторга (в Гонконге я пока не был), однако изучить квартал урбанистической экспансии было небезынтересно. Кроме того, в центре Дунайского парка в тылу новостроек стояла венская телебашня Donauturm. Достаточно близко к ней подвозит автобус 20B, и вскоре конструкция в 17,5 тысяч тонн возвышалась над нами. Просмотренный перед поездкой сайт телебашни Вены любезно поведал нам, что сооружение было закончено в 1964 году, и, хотя общая высота его составляет 272 метра, посетителей пускают лишь до середины, причём с 10 ура до полуночи, так что уплатив по 5.50 евро мы двинулись на штурм. Скоростной лифт за 35 секунд поднял нас на 150 метров высоты - худо-бедно это самая высокая точка австрийской столицы. Верхняя часть башни разделена на несколько этажей, один из которых отведён под пафосный ресторан, причём посетитель из лифта попадает прямиком в обеденный зал, отчего теряется. Один товарищ на наших глазах уныло послонялся с минуту возле смотрового окна и двинулся вниз. Не повторяйте его ошибку: следует найти неприметную дверь, попасть на лестницу и подняться чуток. За эти скромные усилия вы будете вознаграждены великолепной панорамой бывшей имперской столицы...

 "Безделье бездельем, но какую-то культурную программу всё-таки организовать надо", - размышлял я на следующее утро, прикидывая, куда бы направиться таким прекрасным солнечным днём. Где прикажете приобщиться к истории, если осмотрены все представлявшие для нас интерес музеи? И тут чудо! Перелистывание информационного буклета принесло плоды в виде загородной виллы "Hermes" удачно обрамлённой парком. Вилла была построена по приказу императора Франца-Иосифа ради ублажения его супруги, прекрасной императрицы Сисси. Строительство, длившееся с 1882 по 1886 год было призвано восстановить мир в монаршьей семье, впрочем, безуспешно. Для потомков остались достаточно пышные - по австрийским меркам - интерьеры, включая громадную спальню. Нам ещё понравилась выставка костюмов разных эпох на третьем этаже здания, так что истраченные на вход 4.50 евро не пропали зря.

 Окрестный парк также не подкачал, в меру дикий, в меру ухоженный - самое то... Описывать прогулку смысла нет, можно разве что упомянуть найденные нами в глубине массива две гигантские кучи свежеспиленных деревьев, образовавшие гигантскую поленницу; складывалось впечатление, что её уложил какой-то неимоверный великан. В более близких к выходу районах было как-то поуютнее - повсюду стояли скамеечки, расположенные так, чтобы присевшему отдохнуть путнику открывались наиболее выигрышные виды, а в центре парка имелся просторный загон с косулями. Если кто-то возжелает повторить наш маршрут, милости прошу трамваями 60 или 61 доехать до остановки Hofwiesengasse, а далее проделать несколько остановок на автобусе 60B.

 Солнце тем временем раздухарилось, так что мы сочли за лучшее слегка отдохнуть, перекусив и немного пошныряв по прохладе магазинов, после чего двинулись в Шёнбрунн, добравшись на трамвае до его южной оконечности. Отсюда нам бы, конечно, следовало подъехать на транспорте, так я решил, что пешочком до входа в парк недалеко, и мы того и гляди окажемся на тылах Глориетты. Не тут-то было: оказывается, дальняя от дворца часть парка отдана военному училищу и закрыта для публики! Пришлось нам топать аж до ворот в створе Hohendergstrasse...

 Собственно говоря, большую часть парка мы в своё время осмотрели, но были кое-какие места, что остались пропущенными; особенно это касалось левой от дворца части парка, где, между прочим, есть симпатичный фонтан, псевдоримские псевдоруины и милая беседка с источником. Кроме того, нужно было посетить местный лабиринт, пропущенный нами в предыдущий визит из-за начинавшегося дождя. Нынче светило солнце и помех не было никаких, так что мы без сожаления расстались с 5.30 евро за обычный и скидочный билет вкупе.

 В целом, лабиринт мне понравился, хотя с Хэмптон-Кортским ему не сравниться. И размеры не те, и сложность, да ещё в Вене можно залезть на специальную смотровую площадку и оглядеться, что к чему. Оттуда же мы заметили за пределами лабиринта небольшой городок аттракционов – вот где раздолье детям; впрочем, водяные трубы, шутихи, поющие камни и прочая всячина умиляли не только юных, но и взрослых, и я сам с удовольствием понадавливал на специальную рукоятку, чтобы извлечь из недр земли колоссальный фонтан.

 Как в прошлый раз после Шёнбрунна мы отправились в театр, так случилось и нынче. Маршрут к Народной опере, где в тот день давали «Летучую мышь», был уже протоптан, однако по прибытии мне сперва показалось, что оперетта пройдёт мимо нашего носа: уж больно много народу толпилось вокруг театра. Тут же выяснилось, однако, что билеты есть на совершенно любой вкус; мы выбрали второй ярус за 19 евро с носа.

Плюсом этого посещения было новенькое табло, где на английском дублировался ход действия, а минусом - некоторое разочарование от этого перевода, поскольку он отображает хорошо если половину сказанного героями. Кроме того, в отечественном варианте присутствуют разные смешные сцены, придуманные ещё в советские времена, а без них привычный образ оперетты весьма тускнеет. Справедливости ради стоит сказать, что исполнение было отменным, и публика принимала артистов "на ура". Это лишний раз доказывает, что аплодируют тем, кто играет от души, а не заработка ради...

 Переменная облачность очередного дня, в принципе, радовала - и не жарко, и без осадков. Сопровождаемые лёгким ветерком мы направились вдоль Гюртеля ко входу в парк Бельведер. Сам парк и дворец мы изучили в прошлый приезд, а теперь хотелось бросить взгляд на Ботанический сад и Альпийский уголок чуть поодаль. Последний, в отличие от первого, платен, но и тот и другой заслуживают посещения, если цель пребывания в Австрии - размеренный отдых. Альпийский садик радует глаз горками, деревьями бонсай и общим разнообразием флоры, а в Ботаническом саду приятно посидеть под кронами.

 Противоположный от Гюртеля конец сада выводит гуляющего на улицу Rennweg, откуда рукой подать до Schwarzenbergplatz, с фонтанами возле стелы в память о погибших при освобождении Вены советских солдатах. Даже удивительно, почему австрийцы до сих пор не додумались снести памятник к чёртовой матери под предлогом расширения проезжей части? Мало того, хотя после Дня Победы прошло уже прилично времени, у подножья монумента лежали цветы; это мне понравилось.

 Следующим пунктом прогулки стал городской парк со знаменитым памятником Штраусу и речкой. Забетонированное русло совершенно не смотрится, и вдобавок плиты расписаны безобразными надписями; рядом стоят щиты с информацией о реставрационных работах, извещающие, сколько тысяч евро потрачено на устранение последствий вандализма...

 Что до более интересных вещей, то, оказалось, парк располагает не только фигурой Штрауса, хотя она, без сомнения, главенствует: там и сям по территории разбросаны бюсты композиторов. Передохнув немного, мы выходя на Ринг, оказались близ венского "хау-ноу", станции по прокату велосипедов. Идея, безусловно, полезная, кабы она была выдержана в швейцарском стиле; помню, для 6-часовой аренды в Цюрихе потребовался только паспорт в качестве залога. Жмотные австрийцы, в отличие от соседей, избрали другой путь, по- моему, навряд ли несущий успех. Короче, сперва нужно обзавестись платёжной карточкой или купить за 2 евро в день "Tourist card". С помощью этих аксессуаров следует на одной из 53 точек аренды разжиться велосипедом и запомнить специальный код. Теперь в дело вступает система учёта: первый час катания бесплатно, потом ещё час за 1 евро, следующий уже за 2 евро, а всё дальнейшее по 4 евро в час. Мутность этой процедуры отбивает лично у меня всякое желание ей пользоваться. К чему все эти расчёты, подсчёты и пересчёты?.. Тьфу... Жадобы...

 Заходя то в один, то в другой магазинчик на приятных улочках мы не заметили, как оказались близ собора святого Стефана. Я ещё в прошлый раз собирался забраться на одну из его башен, чтобы бросить взгляд на центр города, но тогда мы были связаны участием в экскурсии, так что выделенного на осмотр собора времени хватило лишь обойти его по периметру под руководством гида, и вся честная компания помчалась дальше...

 Сейчас мы были сами себе хозяева, так что смогли и неторопливо посмотреть интерьер, и посидеть на скамьях, и заснять всё как следует. Мне раньше понравились и запомнились выразительные скульптуры резной каменной кафедры XVI века, только на плёночный фотоаппарат они в своё время получились плохо, а в этот раз всё вышло прекрасно.

 Постепенно дело дошло и до посещения смотровой площадки, лифтовая шахта которой расположена за дверью по левой стороне от входа. Можно, конечно, одолеть южную башню (оттуда вид, мне кажется, поинтереснее), но не в матушкиных годах подниматься на верхотуру пешком, ведь механика есть только в одной из башен. Оплата лифтовых услуг - 4 евро - производится прямо у дверей кабинки, и, когда наберётся кворум из 6 человек, все дружно отправляются в дорогу; судя по цифрам на билетах, тем же путём до нас проследовало 675 тысяч 284 человека.

 Главной достопримечательностью северной башни является здоровенный колокол Pommerin, самый большой в Австрии, весом в 21 тонну. Проходя мимо него хочется охать и ахать, но лучше все ахи-охи приберечь на потом, чтобы использовать их на смотровой площадке. Вот уж где восторженные восклицания определённо пригодятся.

 А дальше были прогулки по улочкам и тихий Burggarten, не говоря уже о Volksgarten'е, где несуетливо бьют фонтаны и в уголку сидит печальная Сисси... Вообще, в саду царила полная идиллия - никто не бегал, не орал, не выпивал и не курил. Удивительно, но никто не сидел на скамейках с ногами; кстати, может ли человеком считаться существо, которому удобно вворотить на спинку зад, а ноги держать на сиденьи? (Интересно, а приходя домой, это чудо влезает на спинку стула?) Тут, к счастью, ни одного такого не попалось: приятные люди чинно проходили мимо нас и улыбались, а мы улыбались им в ответ. Совершенно не хотелось куда-либо идти, так что всё, на что хватило наших сил, это пересечь Ring и усесться в парке близ Ратуши. Здесь мраморных императриц не было, зато имелись представительные государственные мужи в кольчугах и кирасах. А уж какой роскошный там был розовый куст... Просто загляденье...

 Блаженное ничегонеделанье ушедшего дня постепенно передалось по наследству дню новому, на который была намечена вылазка в австрийскую глубинку.

 Решая, как ловчее попасть в Грац, я обнаружил на сайте австрийских железных дорог новинку под названием - "Einfach-Raus-Ticket". Оказалось, что это билет, аналогичный немецкому Schoene-Wochende-Ticket, и позволяет ездить безлимитно компанией от 2 до 5 человек по всей стране, но только на электричках; в Австрии под эту категорию подпадают поезда с литерами R, Rex, S. Стоил проездной поменьше немецкого - 28 евро, и выгодно отличался от своего коллеги возможностью использования не только в выходные, но и в будние дни. Единственным крупным недостатком было неудобство использования - чтобы доехать, скажем, до Зальцбурга, понадобится порядка 6 часов взамен трёх экспрессом. С другой стороны, этот маршрут по-быстрому обходится в 70 евро с человека, поэтому каждый выбирает, что ему дороже, скорость или деньги. Моё мнение - билет хорош если, например, ехать из Вены в Зальцбург с остановкой где-нибудь в Линце: и не накладно выйдет, и день не зря пройдёт. Также Einfach-Raus-Ticket годится для недалёких вылазок, скажем, доехать до Кремса и вернуться из Мелька, прокатившись между этими двумя пунктами на теплоходе, благо кусочек Дуная славится потрясающими видами. Подробности насчёт водной прогулки будут позже, поскольку мы, отложив её на последний день, двинулись пока что в провинцию Штирия.

 Никаких особенных планов насчёт Граца у нас не имелось, и о городе мы знали только то, что в нём есть гора со смотровыми площадками и замком, а также что это - родина Арнольда Шварценеггера. Где-то на окраине даже есть гимнастический зал, из которого герой моей юности начал свой путь к славе. Можно было бы навестить это место, но после "Терминатора-3" я малость разочаровался в давешнем кумире - нельзя же, в самом деле, участвовать в подобных халтурах...

 И ведь грозятся снять "Терминатор-4"...

 Среди всяких вокзальных служб не преминул оказаться информационный киоск, где мы разжились картой. Короткий взгляд на местность показал, что а) до интересных мест не так уж близко, но также и б) достопримечательности Граца сосредоточены в историческом центре, плюс в) по дороге имеются обширный парк и привлекающая внимание незаурядным названием Esperantoplatz .

 Как выяснилось, название площади совсем не прибавляет ей интересности, а вот что может заинтересовать, так это странная конструкция посреди реки Мур. Стеклянно-стальное сооружение, больше всего смахивающее на дохлую улитку, появилось на свет в 2003 году, когда Грац был объявлен культурной столицей Европы. Признаться в окружении барочных домов конструкция смотрится несколько диковато, равно как и его родственник по духу, выставочный зал Kunsthaus на правом берегу. Эта многоэтажная монстрятина синего цвета получила у грацианцев прозвище "friendly alien" за отчётливое сходство с "чужим" из популярного киноцикла. Чертовски метко замечено: если обрезать прототипу лапы и обточить гребень, будет самое то...

 Куда приятнее было смотреть на противоположный берег, где над морем деревьев реяла цитадель Schlossberg. К остаткам некогда грозной крепости, венчающей холм, вполне реально добраться пешком по лестницам, но этот путь на большого любителя: крутизна склонов достигает 61 градуса. Приятной альтернативой служит фуникулёр, чья стартовая площадка расположена чуть выше по течению. Нужно иметь в виду, что на это чудо техники годятся стандартные одноразовые билеты городского транспорта за 1.70 евро, то есть доехав от вокзала до подножья холма трамваем, можно не лезть в кошелёк снова.

 Подъем на 400 с лишним метров происходит без лишней спешки, размеренно и организованно. Сквозь стекло кабинки открывается вид на город, а по прибытии в распоряжении путешественника оказывается вся круговая панорама, с ратушей на одном направлении, красными крышами на другом и далёкими горами в качестве задника.

 Оторвавшись от созерцания окрестностей, довольный зритель замечает, что рядом с ним тоже немало интересного. Вот, например, рыкающий лев на пьедестале - он установлен в честь отважного коменданта, отказавшегося сдать крепость победоносной армии Наполеона, вторгшейся в Австрию в 1809 году. Как итог, городские власти выплатили оккупантам 2987 флоринов и 11 фартингов, спася тем самым крепость от полного разрушения.

 О былой мощи цитадели хорошо судить с обрыва Stallbastei, бастиона 6-метровой толщины и 20-метровой высоты. На специальной площадке расположены несколько пушек: утратив военное значение, крепость использовалась в качестве наблюдательной вышки местной пожарной команды, а орудийными выстрелами подавался сигнал бедствия. Судя по антуражу остальных бастионов, на пространствах между ними периодически устраиваются концерты, так что бывшая фортификация живёт, в отличие от многих своих сверстниц, насыщенной культурной жизнью.

 Важнейшей частью этой достопримечательности Граца является башня Glockenturm, с громадным колоколом в 4632 килограмма, отлитым, как гласит легенда, из 101 вражеского ядра. Более достоверно известно, что в башне долгое время работала пыточная камера; напрашивается догадка - громкий бой колокола нужен был для заглушения воплей пытаемых...

 Несколько поодаль расположилась Uhrturm, часовая башня. Её часы на взгляд современного человека малость странноваты; не сразу догадаешься, что не так. Оказывается, их большая стрелка обозначает часы, тогда как маленькая - минуты: она была добавлена много позже своей значительной коллеги. Ныне часовая башня служит эмблемой Граца.

 Глазея на символ города, нельзя забывать об окружающем пространстве, а оно представляет собой целую плеяду садов, уступами спускающуюся вниз. Так что посидев среди роз на верхнем уровне человек постепенно теряет высоту, попутно переходя из одного зелёного уголка в другой. Излишне, наверное, добавлять, что везде поставлены скамейки...

 Спустившись на уровень мостовой, мы обнаружили в казавшейся монолитом скале дыру. Оказалось, перед нами вход в тоннель, выводящий на противоположную сторону возвышенности. Внутри прохладно и гулко, а смотреть особенно нечего, разве что представить, как в пещерах устраивались целые цеха и склады, спасаемые таким образом от налётов. В толще холма даже проложена подземная железная дорога, но так как путеводитель категорически утверждал, будто она интересна только детям, мы туда не пошли, а двинулись к историческому центру города.

 Расхваленная информационным буклетом Hauptplatz мне не пришлась по душе: дома там красивые, расписные, и мороженое вкусное, но всё портят полчища бомжей и негров. Загаженные скамейки не вызывают ни малейшего желания даже оказаться рядом, не говоря уже про сидение, так что мы поспешили улизнуть оттуда на Herrengasse, где под Рождество устраиваются световые представления и всякие гуляния. Небольшой парк с фонтаном, украшающий южную оконечность улицы, куда приятнее главной площади, так что матушка выразила желание отдохнуть в нём, пока я схожу в здание Музея старинного оружия. Путеводитель утверждал, что Landeszeughaus насчитывает в своей коллекции примерно 30000 предметов вооружения, пригодного для оснащения внушительной армии. Вход стоит 7 евро, но, как выяснилось, зрелище этих денег совершенно не стоит. Уж не знаю, почему, но 4 набитых доспехами и оружием этажа произвели на меня гнетущее впечатление. Видимо, всему виной местный Ordnung, когда сперва идут правые поножи, потом - "ахтунг!" - левые поножи, дальше - "линкс!" - правые наручья и т.п. Никакой фантазии или выдумки, словно патроны в обойме...

 Замечу, что в парижском музее армии и в лондонском Тауэре практически тот же набор предметов, оформленный с выдумкой, смотрелся не в пример лучше...

 Дополнительно отравляли жизнь шныряющие взад и вперёд сотрудники телевизионной группы, протянувшие паутины проводов и расставившие повсюду ловушки из своего оборудования - им, видите ли, приспичило снимать сюжет. Так что, знал бы заранее, цейхгауз смело пропустил бы, а вот парк Burggarten пропустить никак нельзя, равно как и прилегающие к нему улочки. Они и сами по себе хороши, и населяющие их здания заслуживают одобрения. Матушке понравилось в городском соборе, славящемся своим богатым внутренним убранством, а мне больше всего запомнился расписанный картинами дом с деревянными панелями в качестве облицовки первого этажа; резьба сделана исключительно искусно: кажется, словно из недр дерева проступает голова толкиеновского энта...

 К вокзалу мы возвращались в лучах заката, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения, посмотрев основные достопримечательности Граца и получив немало удовольствия...

 Сколько не ходили мы по Вене, до сей поры из нашего поля зрения как-то выпадал значительной кусок центральной части города, ведь севернее Грабена мы пока что не побывали. В данных обстоятельствах это дело легко было исправить, доехав до псевдоготической Votivkirche и перейдя Ринг.

 В принципе, ничем особенным этот район не отмечен, но гулять по нему без цели было очень даже приятно - как говорили герои одного популярного фильма: "Чисто, культурно, всё не по-нашему!" Магазинчики и ресторанчики чередовались один с другим, и среди их многообразия мы натолкнулись на кабачок под вывеской "Das Liebe Augustin". Финальной точкой пути стала набережная Дунайского канала, где матушке вдруг отчего-то захотелось посетить венский блошиный рынок. Короткая консультация с путеводителями подсказала, что искомое место под названием Nachmarkt находится близ станции Kettenbruckengasse 4-й линии метро. По прибытии я сразу вспомнил это место: его мы в своё время проезжали на автобусе, направляясь вместе с группой в Шёнбрунн. К сожалению, спохватились насчёт рынка мы ровно на день позже, чем следовало, так как "блох" там продают по субботам, а в остальные дни функционируют только продуктовые ряды да несколько лавок со шмотьём. Проведя среди товаров некоторое время, мы в два счёта вернулись на Ринг, перекусили в сквере возле памятник Марии-Терезии, сфотографировали Парламент и стали решать, что делать дальше: разгоревшаяся у кое-кого страсть к покупкам пока что так и не была удовлетворена. "Lonely planet" рекомендовал на это дело комплекс "Shopping City Sud" в 15 минутах езды на юг от столицы, но также предлагал альтернативой "Lugner City", на Gablergasse, то есть в паре километров по прямой от того места, где мы находились. Тут как раз приехал автобус маршрута 48, идущий куда нам надо, и вопрос был решён.

 Избранный нами "City" оказался целым городским кварталом, пожравшим старые дома и ныне выходящим на Neubaugurtel стеклянными фасадом. Несколько этажей, включая подземные заполнены большими и малыми магазинами разного барахла, а соединяют постройки галереи над улицами, так что можно торчать внутри часами. Я сразу отказался участвовать в закупочной одиссеи, предпочтя ближайшие два часа потратить на выяснение обстоятельств предполагавшейся поездки по Дунаю. За то время, пока я вызнавал нужную информацию, матушка купила несколько рубашек, очень хорошие сандалии и разную мелочёвку. По её словам, качество продукта было настолько высоко, насколько низка цена. Справедливости ради скажу, что одна из мужских рубашек пришлась мне совсем впору...

Восемнадцатый трамвай довёз нас до отеля (не ходить же нагруженными покупками), а его коллегой с маршрута "0" мы отправились отдыхать в знакомую нам северо-восточную Пратера. Как и два года назад над нашими головами медленно вращалось самое старое в Европе колесо обозрения, невдалеке веселились на аттракционах дети, а солнце медленно опускалось за венские крыши... Душу и тело заливала благодать...

Очередной день планировалось отвести на прогулки по Венскому лесу - тут имелось полное согласие. Единого мнения о конкретном маршруте, однако, не было; порывшись в памяти, я припомнил, что в программу стандартной турфирмовской экскурсии "Венский лес" входят прогулка по Бадену и подземное озеро Хинтербрюль с катанием на лодке. В общую схему прекрасно вписывались, помимо перечисленных пунктов, ещё Модлинг и Майерлинг, так что общая картина складывалась весьма гармонично.

Поначалу всё шло прекрасно: от отеля до Южного вокзала, как уже упоминалось, было три минуты пешком, а чтобы оттуда попасть на станцию Модлинг нужно затратить четверть часа и 3 евро с человека. Отмечу, что как обычно в Европе отправление автобусов увязано с прибытием поездов, так что мы и оглянуться не успели, как сидели в салоне маршрута 365, выложив за проезд до подземного озера по полторы монеты. Путеводитель подсказывал, что ехать недолго, минут 15, и  оказался прав; правда, мы чуть не проехали остановку, и если бы я не заметил указателя "Seegrotte", так бы и укатили чёрт знает куда.

Вход под землю достаточно неприметен - будка, магазин сувениров и пара скамеек. Удивительная скромность, учитывая, какую рекламу создаёт себе эта достопримечательность - дескать, это самое большое подземное озеро Европы, привлекающее ежегодно более 150 тысяч туристов, каждый из которых уплачивает по 9 евро (ну или 5,5, если идёт в группе более чем из 20 человек).

Озёрный грот представляет собой бывший гипсовый рудник, расположенный на трёх уровнях. В период с 1848 по 1912 здесь добывали серый и красный гипс, использовавшийся в сельском хозяйстве как удобрение. Затем доходная жизнь завершилась на двадцать лет: в штольни хлынула вода, чей объём достигал 20 миллионов литров. Лишь в 1932 году подземелья вновь стали посещать люди, привлечённые загадочной красотой образовавшегося озера.

С той поры и по сей день воду приходится постоянно откачивать, чтобы поддерживать её присутствие на более-менее приемлемом уровне, ведь за сутки 7 источников пополняют бывшие выработки шестьюдесятью тысячами литров воды.

Не забудьте зайти на сайт подземного озера и уточнить часы работы и расписание экскурсий, потому как поодиночке внутрь не пускают.

Видимо понимая, что одной водной гладью туристов не заманишь, устроители аттракциона постарались разнообразить программу пребывания. Прежде чем попасть непосредственно на берег, посетитель сперва долго бредёт по узкому и невысокому коридору, скупо освещённому лампочками. Когда 450 метров остаются позади, взгляду предстаёт самое тёплое из здешних помещений, с температурой в +12 градусов (в других местах на три градуса меньше). Тут смена горняков отдыхала и питалась. Дальше лежит бывшая конюшня, от описания которой любой защитник животных придёт в ужас, потому что лошади были слепыми и надрывались в среднем 20 лет. Проходя мимо горной капеллы, не забудьте заглянуть туда, чтобы увидеть видеофильм об истории этих мест. Но это уже на обратном пути, а пока что гид бодро ведёт два десятка экскурсантов мимо многочисленных штолен, где во время Второй Мировой войны немцы устроили цеха по выпуску реактивных истребителей - весьма разумная идея, поскольку 60 метров земной толщи были вполне способны уберечь завод от авианалётов.

Наконец, после посещения громадного зала, где иногда проходят церковные службы с присутствием 3000 человек, турист попадает на берег, где его ждёт четвертьчасовое катание на изящной лодке с электромотором. Благодаря этой придумке поездка проходит в полной тишине, нарушаемой лишь плеском волн; до тех, впрочем, пор, когда гид включит классическую музыку... В общем, впечатление положительные, но не более того, и я бы не сказал, будто всем вояжем девиз "Мир подземелья - мир сказок" безоговорочно утверждается: пещеры в Венгрии и Словении мне лично понравились гораздо больше.

Выбравшись на улицу, мы с огорчением обнаружили, что за наше отсутствие начался плотный и весьма неприятный дождь. Осмотр окрестностей пришлось отложить до лучших времён, а пока двигать ближайшим автобусом к городку Майерлинг, в надежде там разминуться со стихией. Слупив с нас 6 монет за двоих любезный водитель пропустил нас в тёплое чрево автобуса, да только радовались мы зря потому, что дождь и не думал утихать, скорее наоборот. Под его неумолчную симфонию мы прибыли на место, но радости нам это не доставило совершенно. Стихия настолько разгулялась, что мы и шагу не могли ступить с остановки. Оставалось лишь дожидаться другого рейса и изучать короткую справку об истории городка, в котором наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Рудольф расстался с жизнью при загадочных обстоятельствах. То ли он покончил с собой, то ли его назло жене отравила 17-летняя возлюбленная, остаётся до сих пор неясно; эту парочку нашли в мёртвом виде слуги в одно прекрасное утро.

В иных обстоятельствах осмотреть историческое место не составило бы труда, но не сложилось: проторчав на остановке битый час и изрядно промёрзнув, мы отправились восвояси. Не повезло нам и с Баденом, симпатичным городком, чьё несомненное очарование без остатка съедалось трудами небесной канцелярии, не утомлявшейся выливать всё новые и новые ушаты над южными пригородами Вены. Туда мы прикатили ближе к половине пятого, и кабы не погода, можно было бы отлично погулять, а так, выложив 9 евро за двоих мы покатили, наконец, в пасмурную, но хоть на поливаемую дождём столицу. После такого фиаско уже ничего не хотелось, и мы даже не пошли, как собирались в Статсоперу. Настроение нам подняла лишь небольшая прогулка по четвёртому и пятому округам, предпринятая уже поздно вечером. Подышав воздухом, мы с радостью обнаружили, что ветер успел унести тучи и можно было рассчитывать увидеть завтра солнце.

Расчёты эти оправдались на все сто, и отчасти благодаря этому вторая попытка посетить Венский лес увенчалась блестящим успехом. На этот раз мы отправились в северную часть "лёгких Вены", куда нас весьма быстро доставил через весь город трамвай D, пронёсшийся от кольца на Южном вокзале до кольца в пригороде Heiligenstadt за 40 минут. Перед нами предстали покрытые лесом и виноградниками холмы, чьи вершины почти тонули в низких облаках.

Тут надо смотреть в оба: не каждый рейс проходит весь маршрут до конца; периодически поездка завершается на холме Kahlenberg, что, впрочем, тоже неплохо. В стремлении как следует насладиться округой мы поступили ушло, доехав в первый раз до самого холма Leopoldsberg, спуcтившись оттуда через лес к берегу Дуная в Нюсдфорфе, а потом заехав наверх ещё раз, но выйдя раньше.

Хотя Kahlenberg на 59 метров выше своего восточного собрата, виды с Leopoldsberg куда выигрышнее, потому что рядом протекает Дунай. На нашу удачу как раз выглянуло солнце, отчего расстилавшаяся панорама заиграла красками; даже серая в этих краях вода великой реки стала как-то более приветлива. Короче, мы поняли, что задержимся в этих местах надолго, что и случилось.

Сделав подобающее количество снимков, мы подошли к зданию церкви, где кроме нас не было ни души. Странно, ведь это место весьма исторично: именно здесь произнёс последнюю молитву польский король Ян Собеский, прежде чем обрушиться на осаждавших Вену турок. Видимо, мало кто знает об этом факте, иначе народу тут было бы не продохнуть. А так мы в тишине и душевной гармонии потопали потихоньку по лесным тропам, пока спустя три четверти часа не выбрались на прибрежное шоссе. Подошедший автобус без промедления доставил нас на исходную точку Heiligenstadt, откуда едва ли не тем же автобусом, что вёз нас наверх поутру, снова отправились на подъём.

Каленбергский холм оказался более одарён народом, нежели его приближённый к Дунаю собрат. Помимо экскурсионных автобусов и их содержимого, окрестности изобиловали туристической индустрией, как-то сувенирными лотками, закусочными и платными туалетами. Плюс на террасе велось интенсивное строительство; насколько я понял, возводилась гостиница с рестораном, так что пыль стояла столбом. Соответственно, отщёлкав кадры с простирающимися до самых городских домов виноградниками, мы поспешили прочь, в лабиринт тропинок. Можно было, конечно, в два счёта оказаться внизу на автобусе, но прогулка через Венский лес давала отдохновение и душе и телу. Кстати, в фильме "Большой вальс" главный герой - в котором без труда угадывается Штраус - именно в этих краях искал вдохновение...

Постепенно на местности стали появляться следы цивилизации, и вскоре перед нами оказался городок Grinzing, с его усеянными виллами склонами, маленькими винными погребками и прочими атрибутами пасторальной жизни. Вот уж где в ленивой праздности можно проводить целые часы...

Можно смело обобщить: почти неделя почти безделья как началась на мажорной ноте, так и закончилась на ней же...

Когда же пришла пора расставаться с Веной, прощание получилось на удивление лиричным - без сожалений и содроганий, но с достоинством и лёгким налётом грусти. С тем мы и поехали в аэропорт: матушка улетала на родину, а меня завтра ждала Братислава...

От недели в Вене, как и ожидалось, остались самые лучшие воспоминания. Пожалуй, единственное огорчение - несостоявшаяся поездка по Дунаю. Придётся ещё раз в Австрию ехать...

Кто как, а лично я не против...

Поехать в Австрию снова... 

 Вернуться на главную страницу...