Самостоятельное путешествие в Австрию позволило мне осмотреть достопримечательности Инсбрука, увидеть природу Тироля, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Инсбрук

Все три моих поездки в Австрию сложились так, что помимо Вены, главного и наиболее популярного у туристов места страны, я каждый раз посещал и ещё один крупный город. Сперва комплект с австрийской столицей составил Зальцбург, затем парой стал Грац, и, наконец, мне довелось свести знакомство с Инсбруком – знакомство, так сказать, шапочное, всего на пару часов. Тем не менее, эта пара часов определила моё последующее желание увидеть достопримечательности этой тирольской жемчужины в максимально возможном объёме.

Дело в том, что основанный без малого 800 лет назад Инсбрук хоть и не может похвастаться той славой, которой обладает, допустим, Зальцбург как родина Моцарта, всё же отличается необычайной живописностью: будучи расположен среди гор, он волей-неволей подчёркивает изящество своих зданий красивейшими пейзажами.

Одно только портит удовольствие: самостоятельному путешественнику добраться до Инсбрука сложновато. То есть вроде бы всё просто, и скоростной поезд в столицу австрийского Тироля привезёт путешественника из Вены всего за 4 часа, однако стоимость проезда на маршруте такая, что за эти деньги можно улететь на край Европы. Соответственно, платить 60 евро по дороге туда и столько за экспресс обратно под персональную вылазку как-то не с руки, а с другими вариантами не густо. Есть, правда, один фокус, позволяющий доехать поездом из Вены в Инсбрук недорого, как-то покупка билета австрийских железных дорог до Цюриха. На этом маршруте достаточно часто попадаются спецпредложения типа «Europe 29», и тогда с желающего прокатиться в самый крупный город соседней Швейцарии австрийцы берут всего 29 евро. Само собой, сойти в Инсбруке никто не запрещает, и стоимость проезда таким образом уполовинивается. Правда, нет никакой возможности проделать тот же финт в обратном направлении, и потому поездка из Вены в Инсбрук остаётся делом весьма дорогостоящим.

Моя судьба в этом плане сложилась по-другому, так как добраться до Инсбрука я в первый раз смог, следуя транзитом из Германии в Италию: мне надо было из Гармиш-Партенкирхена попасть в Милан, и во время пересадки с немецкого поезда на австрийский тогда образовался небольшой зазор. Та прогулка по Инсбруку стала поистине приятным дополнением к имевшему место несколькими днями раньше визиту в Вену, и я, прельстившись красотами подлинной жемчужины австрийского Тироля, взял город на заметку.

Второе, более плодотворное знакомство с тирольским столицей должно было состояться достаточно скоро: запланировав отдых в немецких Альпах, я выделял один день персонально под поездку из Гармиш-Партенкирхена в Инсбрук, благо там рукой подать, и добраться можно на электричке всего за час. Вроде бы всё складывалось удачно, однако из-за моих приключений в Марокко с отменой авиарейса немецкая часть программы путешествия оказалась скомканной, и экскурсия в Инсбрук из Гармиш-Партенкирхена тогда не состоялась. Пришлось подойти к вопросу, если так можно выразиться, с другой стороны – в прямом смысле. И вот во время очередного многодневного турне по Европе мне понадобилось перебраться из Вероны в Мюнхен; дело в сущности нехитрое, но так как собрался я сделать этот ход всего лишь за несколько дней до даты поездки, рассчитывать на недорогие билеты «Дойче бан» уже не приходилось. Следовало делать упор на электрички, сперва итальянские, потом немецкие, и это решение позволяло добраться до Баварии за вполне разумные деньги. Тут меня и осенило сделать большую остановку в Инсбруке, возможно даже с ночёвкой. Увидев расписание электричек, я окончательно уверился в правильности именно такого шага, и жребий, таким образом, оказался брошен…

Поскольку дорога, повторяющая старый караванный путь через альпийские перевалы, была уже мной разведана когда я совершал предыдущее самостоятельное путешествие по Австрии, то переезд по итальянской территории доставил мне главным образом красивые картинки за окном и ни малейших треволнений. А вот по ходу приближения к австрийской границе волнения мне всё же удалось ощутить: зная, какие серьёзные штрафы ждут безбилетников в европейских поездках, я здорово нервничал относительно собственных перспектив. Дело в том, что по ходу дела имело смысл навестить маленькие, аккуратненькие и чертовски симпатичные городки той части Тироля, что принадлежит Италии. И вот навещая эти городки, я несколько подзадержался в пути, из-за чего ехать в Австрию пришлось уже поздним вечером. И это ладно, но тот поезд, на который я уселся, шёл прямо в Инсбрук быстрым ходом, не делая после пограничной станции Бреннер, она же Bozen уже никаких остановок. Это было определённо на руку пассажирам, вот только итальянцы продали мне билет только до границы, и, по моим прикидкам, у меня имелось не более четырёх минут для того, чтобы приобрести в кассе австрийских железных дорог или же в их автомате проездной документ на отрезок Бреннер-Инсбрук – не уложившись в этот промежуток времени, я рисковал провести на перевале примерно полтора часа, до следующего поезда, который, к тому же, был бы последним на этот день…

По опыту прошлого заезда, выполнявшегося тогда с севера на юг, я помнил, что Brenner, он же Brennero по итальянской классификации, определённо имеет кассы и автоматы с лейблом «Trenitalia», то есть железные дороги Италии представлены там полномасштабно, и купить там билет до Тренто не составило тогда большого труда. Узнать насчёт аналогичного оборудования в австрийской части станции я тогда не удосужился – просто ни к чему было, ведь чтобы добраться из на границу из Инсбрука, я без труда приобрёл билет на вокзале этого самого Инсбрука. Теперь же мне предстояло на собственном опыте узнать, что же делать дальше тем, кто едет в Австрию с итальянской территории.

Оказалось, что делать вовсе ничего и не надо: не успел поезд остановиться, как я мигом вылетел на перрон и моментально обшарил все закоулки той части вокзала, где заканчивают свой путь красные вагоны с надписью «OEBB». Обшарить-то я эти закоулки обшарил, но ничего похожего на кассу не нашёл. Пришлось спрашивать про билет у сурового австрийского железнодорожника, который, готовясь отправлять состав, буркнул только: «Купите в поезде у проводника», и собрался давать свисток. Я моментально сиганул обратно на борт и был таков. К сожалению, переполненная электричка, где люди сидели даже в проходах, уже успела поглотить то местечко, которое я занимал от самого Бреннера, и возникла необходимость идти по вагонам искать себе сиденье. Впрочем, русская пословица говорит нам недвусмысленно: «Что не делается, всё к лучшем», и пусть свободное креслице в одном из купе обнаружилось только в самом хвосте поезда, эта толкучка сэкономила мне почти десять евро, так как австрийский проводник, очевидно, так и не смог добраться до нас; видать, завяз в той баррикаде из человеческих тел и рюкзаков, которую устроили на его пути бэкпэкеры…

Таким образом, в Инсбрук я прибыл, так сказать, «зайцем», не зная, радоваться ли этому или огорчаться: как показывает практика, порой неожиданная удача способна впоследствии испортить всю обедню, и тогда, к примеру, вдруг знакомство с городом портит дождь или происходит какая-то другая неприятность, как бы в качестве компенсации…

Дождь, кстати, казался весьма вероятным, судя по тем облакам, что ползали над верхушками окрестных гор. Но, ей богу, на дождичек я бы согласился без колебаний, если бы удалось избежать куда большей напасти: приходилось всерьёз принимать в расчёт маячившую перспектива остаться ночевать на улице…

Любой, кто знаком с моими рассказами, должен знать, что за множество поездок я считанное количество раз приезжал в город без подтверждённого бронирования отеля. В этот раз бронирование у меня тоже имелось, и тоже было подтверждено, вот только делая заказ впопыхах, я как-то не обратил внимания, что по выходным дням ресепшн выбранной мною гостиницы не работает, и хорошо, что сама гостиница удосужилась меня об этом известить. В извещении также имелись извинения по этому поводу, плюс цифровой код, позволяющий открыть входную дверь; дальше вроде как всё ожидалось идущим словно по маслу: «Ключ от Вашего номер, герр Шуббе, будет лежать в конверте на стойке портье», - говорилось в письме.

Мне, выросшему в родной отчизне, сразу представилось, что у нас такой подход вряд ли возможен: чтобы ответственное лицо оставило ключ на стойке, да ещё на весь день – это ж передача «Очевидное-невероятное» получается. Однако здесь была Австрия, где люди, наверное, привыкли доверять друг другу. Так что после некоторых блуканий на местности я нашёл долгожданную вывеску «Haus Marillac», отпер входную дверь присланным кодом, забрал конверт с моей фамилией, удержался от вспыхнувшего неожиданно желания забрать заодно ещё три конверта с ключами других людей, поднялся на свой этаж и ввалился в комнату.

Выбор гостиницы для меня обычно определяется сочетанием сразу кучи факторов, важнейшими из которых следует признать цену, удобства и расположение. Как правило, я предпочитаю селиться поближе к центру или, в зависимости от дальнейших планов, рядом с транспортными узлами, но если отель на периферии предложит хорошую цену вкупе с положительными отзывами, то я предпочту его центрально расположенной конторе, где из-за грохота ночного клуба спать будет невозможно. В этом плане «Haus Marillac» стал образцовым примером: те отели Инсбрука, что располагались поблизости от вокзала, заслужили от своих постояльцев главным образом негатив,

Кроме того, когда начинаешь бронировать гостиницу за пару дней до заезда, выбирать особенно не приходится. Фактически, по большей отели Инсбрука выставляли такие цены, что на эти деньги можно было бы с комфортом переночевать на Мальдивах. Мелькнули, справедливости ради, и сносные варианты, вот только оказались они каким-то хостелами с удобствами на этаже. «Haus Marillac» с его 45-ю евро показался мне подлинной удачей, отзывы на него были в основном положительными, и я решился взять его, несмотря на удалённость гостиницы от центра.

Беглое знакомство с отелем убедило меня в правильности выбор: без недостатков не обошлось, и всё же для короткой, на день-два остановки в Инсбруке «Haus Marillac» вполне подходит. Из плюсов назову ухоженность, чистоту и спокойную атмосферу, в число минусов стоит записать отсутствие в комнатах телевизора и кондиционера. Первый не ставится, похоже, просто принципиально, ибо гостиница, насколько я понял, предназначена для отдыха пожилых людей, предпочитающих покой и душевную гармонию – на этажах есть даже специальные комнаты релаксации. Что до второго, то район, в общем, тихий, и летом можно, пожалуй, без заминки открыть окно, если внутри номера дышать вдруг окажется нечем. Словом, недостатки имеются, но, на мой взгляд, несущественные - недорого переночевать в Инсбруке оказалось можно, пусть и с определёнными оговорками.

С этой несомненной теперь удачей пришла и вторая: выглянув поутру из окна, я обнаружил перед собой не только снежные шапки громадных гор, но и синее небо; дождь, который обещала вчерашняя облачность, решил пролиться в другом месте. Следовательно, ничто не могло помешать моей экскурсии по Инсбруку, и, основательно подкрепившись на «шведском столе» отеля – столоваться пришлось, стоит отметить, в гордом одиночестве, - я сдал номер и, оставив вещи на попечение портье, отправился знакомиться со столицей австрийского Тироля.

Ну то есть я не сразу начал это знакомство, потому что достопримечательности Инсбрука в своём большинстве находились от меня на расстоянии 20-25 минут пешего хода. Да, были поблизости и пара церквей, и городская набережная с её пейзажами, однако это всё же не настолько ярким места, чтобы затмить собой красоты инсбрукского центра. А пока дорога до этого центра расстилается под ногами, хочу заметить, что вся эта история с гостиницей весьма поучительна. Судите сами: приехав в незнакомый, пусть ранее и виденный город поздно ночью, я быстренько заселился в отведённый мне номер, хорошо отдохнул, плотно позавтракал, заплатил за эти удобства невеликие деньги и культурненько отправился осматривать местность. Между тем, разного рода любители искать ночлег на месте были бы вынужден сперва впотьмах разыскивать хоть какое-то подобие ночлега, а потом, если повезёт хоть что-нибудь найти, полночи выслушивать вопли пьяной молодёжи, потому как именно такой контингент и собирается в облюбованных этой публикой хостелах и разных там студенческих общагах. Нет, лично я могу понять подобного образа жизни…

Не понимаю я также, почему некоторые туристы напрочь игнорируют такую полезную на деле вещь, как городские карточки. Моя богатая практика по этой части убеждает в том, что подобное приобретение способно здорово облегчить жизнь – скажем, в Лондоне мы сэкономили фунтов этак с полсотни, а в случае с Парижем выгадать вышло порядка ста евро. Конечно, далеко не каждый город имеет свою карточку, и порой покупка особо выгодной не кажется, однако в случае с «Innsbruck Card» разговаривать, как мне кажется, не о чем. Действительно, даже при относительно высокой цене в 29 евро, карточка Инсбрука окупится совершенно однозначно, в том числе и за счёт использования местной сети общественного транспорта. Инсбрукские автобусы и трамваи, надо заметить, достаточно дороги, и возможность ездить на них по «Innsbruck Card» сама по себе полезна. Далее, по карточке Инсбрука разрешён бесплатный вход в местные дворцы и музеи, при том что цены на билеты трудно назвать разумными: визит в Имперский дворец стоит 8 евро, столько же просят за посещение Тирольского музея, ту же сумму надо отдать в кассу зоопарка – считайте сами, сколько денег потребуется только на эти достопримечательности Инсбрука… По сути, одной только этой троицей вместе с транспортом «Innsbruck Card» окупается, а если нацелиться на её 48-часовую разновидность за 34 евро или 72-часовой вариант за 39 евро, то выгоды будут ещё более очевидными.

Карточка Инсбрука продаётся в разных местах, но с гарантией её можно приобрести в доме три по улице Burggraben – там находится туристический офис города. По правде говоря, сперва не верится, что означенный адрес действительно «пригрел» турофис, потому что наружу смотрят набитые хрусталём витрины: ушлые австрийцы хитро совместили с этой конторой филиал фирмы «Swarovski», что имеет поистине потрясающий эффект, ведь туристы, зайдя вроде как по делу, потом долго не могут уйти, поскольку любуются красотой изделий. Особенно увлекаются этим глазением японцы, и если вам «повезло» заявиться в турофис во время визита их делегации, то пробиться к нужным стойкам с картами и буклетами будет сложновато. Возможно, и не стоит расталкивать гостей из Азии, ибо те, кому нужна просто карта города, могут без труда взять её рядом со входом, с левой стороны от которого висит специальный автомат – платишь 1 евро, и карта Инсбрука твоя. Заплатить, я думаю, всё же стоит, потому что платная карта по сравнению с бесплатной более подробна и вдобавок содержит на обороте массу полезной информации.

К числу таковой информации относится, например, статейка про экскурсионный автобус Инсбрука. Его запустили не так уж давно, но с той поры он успел уже завоевать популярность у тех гостей города, которые хотят осмотреть местные достопримечательности без лишних трудозатрат. Таковые нынче покупают за 3.20 евро билет на круговой маршрут, включающий почти дюжину контрольных точек возле наиболее интересных для туриста мест; к числу таковых относятся, в частности, собор Инсбрука, церкви рангом поменьше, Имперский дворец, замок Амбрас и железнодорожный вокзал. По ходу дела экскурсанты выслушивают рассказ гида, плюс если они сообразили купить не обычный билетик, а дневной проездной за 6 евро, то имеется возможность на остановках выходить, осматривать ту или иную достопримечательность, после чего садиться на следующий рейс; проездной на день, к слову, позволяет кататься и на обычных видах городского  транспорта.

Всю дополнительную информацию насчёт использования экскурсионного автобуса Инсбрука можно получить на туристическом сайте. Я же с вашего позволения перейду к такой немаловажной стороне визита в столицу Тироля, как общественный транспорт. С ним было бы всё просто, кабы не зонная система оплаты проезда. Думаю, лучше всего заранее поинтересоваться, во что обойдётся тот или иной вояж на сайте общественного транспорта. В пределах городской черты проезд стоит по нынешним временам 1.20 евро, есть проездные на день, которые обойдутся в 4.20 евро – имеет смысл купить, если отель, к примеру, на окраине, потому что центра Инсбрука пройти пешком фактически плёвое дело. Добавлю также, что расписание транспорт соблюдает чрезвычайно скрупулёзно, и можно быть вполне уверенным, что коли отправление, положим, трамвая назначено на 11:02, именно в 11:02 оно и состоится.

Нам с вами, впрочем, ездить особо ни к чему: наиболее интересные достопримечательности Инсбрука по большей части сосредоточены в центре. К примеру, туристический офис стоит практически по соседству с такой занятной штукой, как Goldenes Dachl, или, говоря по-русски, Дом с золотой крышей, а попросту Золотой Дом. Это, так сказать, квинтэссенция имперского владычества над Тиролем, символ величия и мощи австрийцев. Построили здание ещё во времена тирольской независимости при правлении герцога Фердинанда IV – тогда едва начался XV век. А спустя всего столетие местность перешла под контроль Священной Римской империи и её габсбургских правителей, не пожалевших денег на оснащение дома «золотой» крышей, состоящей из двух с половиной тысяч плиток. Следил за строительством лично император Максимилиан I, имевший на Золотой дом определённые виды, и потому изображение правителя присутствует в оформлении фасада.

Насладившись осмотром тирольской архитектуры, пройдём теперь в тыл Goldenes Dachl, точнее, обойдём его справа, и тогда вскорости перед нами предстанет громада храма – это собор Инсбрука.

Колоссальные размеры постройки по-настоящему завораживают, и даже отойдя в самый конец площади Domplatz, не удаётся вместить в кадр всё здание целиком. Лично мне представляется, что было бы неплохо отнести эту выполненную в стиле барокко махину куда-нибудь на открытое пространство, и тогда детище архитектора Йохана Эркоммера стало бы ещё более впечатляющим. А так на сравнительно небольшой площади колосс словно бы давит наблюдателя всей своей мощью, и оттого волей-неволей хочется от этой мощи куда-нибудь спрятаться – можно, в частности, спрятаться под своды собора, благо вход туда бесплатный.

Внутренним убранством главный храм города тоже хорош, и к тому же оно не придавливает паломника; пространство главного нефа кажется достаточно насыщенным скульптурами и росписями, именно что достаточно, а не чрезмерно. Тут надо отдать должное тем, кто в течение многих десятилетий совершенствовал интерьеры, выдерживая единый стиль: после того как собор Инсбрука закончили в 1724 году, его отделка заняла не одно десятилетия. Итогом всех трудов стал замечательный пример австрийского религиозного зодчества, хоть и не такой знаменитый, как святой Стефан Вены, но всё же известный.

Тылами инсбрукский собор выходят на Имперский дворец, тоже, кстати, не чета своему венскому собрату: столичный Хофбург изначально строился как имперская резиденция, тогда как Хофбург Инсбрука ни о чём подобном не помышлял. Герцоги Тирольские довольно долго жили наособицу, и основателям династии, пожалуй, разве что в страшном сне приснились бы такие вещи, как утрата страной независимости и присоединение её к Австрии. Поэтому своё родовое гнездо они выстроили по своим, несколько местечковым, меркам. По сути, нынешний вид весь дворцовый ансамбль получил только во второй половине XVIII века, когда новые владельцы этих земель, австрийские Габсбурги, озаботились преобразованием комплекса. Их повелением Имперский дворец Инсбрука оказался перестроен в стиле барокко, с учётом, впрочем, местных традиций архитектуры. Получившееся здание с тех пор радует глаз как местных жителей, так и гостей города, причём, ходят слухи, дворец хорош не только снаружи, но и внутри; вроде бы интерьеры выглядят даже лучше, чем парадный фасад, однако поскольку внутри здания я не был, то ничего по этому поводу сказать не могу…

Скажу лучше про церковь Хофкирхе, постройку очень своеобразную. Снаружи она выглядит так, словно это протестантский храм, без лишнего декора и ярких атрибутов. Но стоит зайти внутрь, как впечатление резко меняется: внутри Хофкирхе обустроена, что называется, по полной программе, и её интерьерам позавидует любая другая церковь Инсбрука, за исключением разве что собора. А всё благодаря высоким покровителям, потому что строили это здание течение десяти лет с 1553 по 1563 как своеобразный памятник, возведённый внуком ради своего царственного деда, властителя Священной Римской империи Максимилиана I. Занятно, что под надгробьем императора пустота, так как правитель был похоронен в Вене…

И ещё один –хоф нарисовался рядом с Хофбургом, только не на юг, как Хофкирхе, а ближе к северу. Это Хофгартен, устроенный как своего рода придворный сад рядом с Имперским дворцом. Думаю, мало какой из правителей согласится рядом со своей резиденцией держать кусок «дикой» местности, и герцоги Тироля, конечно, такими оболтусами не были. Придворным садом, значится, занимались планомерно, начиная с позднего средневековья, хотя частенько средств на подобающее оформление тирольцам не хватало. Из-за этого прискорбного обстоятельства парк к середине XVII столетия несколько подутратил былой блеск, однако после того как эти земли попали под скипетр Вены, судьба Хофгартена круто изменилась. Императрица Мария-Терезия, как известно, была большой поклонницей дворцово-парковых ансамблей, и потому за преображение её новоявленных инсбрукских владений специалисты взялись по-серьёзному. Парк оказался несколько урезан по масштабам, зато на территории устроили настоящий праздник ренессанса, чьи следы видны даже теперь, по прошествии стольких лет. Нынче Хофгартен активно используется местными жителями как удобное место отдыха, с его многочисленными скамеечками, расставленными по тенистым аллеям…

Приятность прогулки бывшему Императорскому саду лично для меня дополнилась визитом в небольшое уличное кафе на его восточной стороне. Столики там сообразили расставить в тени деревьев, так что получилось, будто сидишь вроде как в самом парке. Лёгкие закуски, мороженое и кофе – вот чем потчуют гостей в этом заведении, и ещё могут их порадовать кое-какими сувенирами, для чего имеется павильончик-магазинчик. Открытки, например, в нём хорошие, представляющий достопримечательности Инсбрука в самом лучшем виде, и стоят недорого, сорок евроцентов. А за дюжину монет можно приобрести такую уникальную штуку, как настоящая тирольская шляпа, та самая, с пёрышком!

Поблизости, скажу заодно, есть ещё одно приятное кафе, стоящее на Universitatsstrasse, практически по соседству с городским театром, только восточнее его. Хоть в предыдущем заведении можно было приятно провести время на свежем воздухе, летняя жара вполне способна превратить подобные посиделки в пытку. Поэтому хорошо иметь на примете местечко с кондиционером, и вот как раз оно – подвальчик с вывеской «Theater». Хороший кофе, ненавязчивая музыка, вежливое обслуживание делают кафешку хорошим предлогом для небольшой остановки…

Выйдя из кафе обратно на улицу отдохнувшим можно дальше осматривать достопримечательности Инсбрука, тем более что ради этого далеко ходить не придётся: наискось влево стоит оформленная в стиле барокко церковь, для которой существует аж три имени, все три вполне официальные, кстати. Где-то предпочитают использовать название Dreifaltigkeitskirche, где-то здание идёт как Jesuitenkirche, ну и Universitatkirche тоже в ходу. А всё потому, что церковь возвели ради нужд местного университета, посвятив святой Троице. Иезуитам храм достался только в первой половине семнадцатого века, так что они вроде бы в пролёте, но следует помнить, что свой вклад в формирование облика церкви ими внесён сполна. Старая конструкция к тому времени совсем обвештала, и денежки братьев Иисуса очень даже пригодились местной общине, когда пришло время вместо прежней Dreifaltigkeitskirche соорудить новую. Архитектор Фонтанер справился с заказом блестяще, сполна отработав зарплату, и благодаря его искусству Инсбрук тогдашних времён заполучил настоящий образец стиля барокко, непривычный для тирольских католиков и едва ли не первый экземпляр такого рода во всём регионе. Что ж, если верующие когда-то с непривычки и таращили глаза, то данный период давно позади, и церковь святой Троицы пользуется в Инсбруке большим уважением.

Вообще, храмовая архитектура в главном городе австрийского Тироля представлена очень богато, и с некоторыми из наиболее интересных зданий мы сейчас познакомимся. Для этого нам придётся несколько сдвинуться в пространстве, вернувшись, так сказать, к истокам: очень стильная церковь Spitalkirche расположена рядышком с туристическим офисом Инсбрука. Я приметил эту красивую постройку ещё во время прошлого визита, но тогда у меня не было времени на детальное знакомство с ней, так что пришлось экскурсию малость отложить. Теперь, когда нужда спешить куда-либо отсутствовала, можно было посвятить храму достаточно времени, оценивая его внешнюю стать вместе с незаурядным убранством. Построили этот оплот католиков в начале XVIII века и, как мне кажется, место было выбрано не случайно: главная улица города, носящая имя императрицы Марии-Терезии, как нельзя лучше подходит для демонстрации величественности – и места навалом, и народа много, так что почти все туристы, проходящие мимо, делают остановку и снимают выполненный в стиле барокко фасад. Раньше-то этот участок местности занимала такая прозаическая контора, как больница, и, кстати, как раз поэтому церковь получила имя Spitalkirche, в наследство и на память, так сказать…

Там же, на просторной Maria-Theresien-strasse стоит занимательнейший монумент, а именно колонна святой Анны, увенчанная - не удивляйтесь! – фигурой вовсе не святой Анны! Действительно, верхнюю площадку занимает Дева Мария, и почему колонна посвящена не ней, а святой Анне, поистине загадка для тех, кто не в курсе перипетий местной истории. Дело в том, что жители Инсбрука этим памятником увековечили свою важнейшую победу над войсками из Баварии, благодаря которой горожане смогли избежать попадания в немецкие лапы. Случилось это эпохальное для судьбы Тироля событие 26 июля 1703 года, и спустя три года, в день святой Анны колонна была завершена – при открытии освящал её самолично местный архиепископ. Сейчас эта вертикальная доминанта служит центральной осью для всей округи, и потом приезжий народ, так или иначе оказывающийся на самой оживлённой улице Инсбрука, обязательно заносит в память своего фотоаппарата несколько кадров с изображением памятника.

Значительной популярностью у туристов также пользуется другой памятник, замыкающий перспективу бульвара, в который превращена Maria-Theresien-strasse. Речь идёт о Триумфальной арке, построенной безо всякого триумфа. Наверное, любой, кто посещал дворцово-парковый ансамбль Шёнбрунн, видел в тамошнем парке Глориетту, так вот в Инсбруке ворота из той же оперы – представляется, что австрийцы полагали, будто отсутствие военных побед вовсе не повод оставаться без монументов в честь военных побед. Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно, и потому Триумфальная арка Инсбрука хоть и обладает крайне воинственным видом, была нагромождена ради сугубо мирного события, а именно свадьбы сына Марии-Терезии. Свадьбу эту, состоявшуюся в 1765 года, омрачила неожиданная смерть женихового отца, и всё же данное событие не слишком помешало торжествам. Данью скорби по усопшему стали те изменения, которые внесли в облик арки подсуетившиеся архитекторы: с одной стороны постройки находятся барельефы, изображающие бракосочетание, тогда как с другой находится лик покойника, ладно хоть не барельефы похорон…

Эти две достопримечательности являются, без преувеличения, главными жемчужинами района, и всё же на них одних замыкаться как-то не резон: обе стороны Maria-Theresien-Strasse заполнены старомодными домами, на фасадах которых отдыхает взгляд. Есть там и места для физического отдыха, ведь первые этажи многих зданий отданы под кафешки, ресторанчики и магазины. Выбор вариантов, где посидеть, огромен, и я не стану заниматься нудным перечислением заведений, упомянув только для порядка мороженицу "Tomaselli" в двенадцатом дома. Там продаётся исключительно вкусный продукт, и хоть каждый шарик стоит 1.20 евро, удовольствие от лакомства посетителю достанется гораздо больше. Печалит только отсутствие у кафешки столиков: они вроде как стоят рядышком со входом, но по ходу дела оказывается, что принадлежат посадочные места соседней лавочке…

На той же стороне бульвара, в доме 34 есть пассаж "Arkadenhof" – помимо всякого разного добра из числа одежды и обуви там продают красочные, яркие открытки с панорамами Инсбрука, видами альпийских пейзажей и так далее; цена в половину евро определённо подкупает. Ещё хочется отметить местную секцию книготорговли, где реально прикупить, например, подробный путеводитель по Инсбруку и карты округи. Так что во время экскурсии по главной городской улице удобно совмещать осмотр достопримечательностей с лёгким шоппингом – соединять, так сказать, приятное с полезным.

Надо, впрочем, продолжать осмотр интересных мест столицы австрийского Тироля, и потому следует теперь двинуться на Maximilianstrasse, чтобы навестить церковь Иисусова сердца. Это здание трудно описать парой слов: храм практически лишён тех характерных черт местной архитектуры, которые присущи большинству его коллег по ремеслу. Больше всего Herz-Jesu-Kirche инсбрукского образца напоминает Сакре-Кёр в Париже, о чём нам говорит эклектичный фасад, вроде бы лишённый всяких украшений а-ля барокко, и всё равно какой-то «пёстрый». Перекличка с парижским собратом на этом не заканчивается, ведь возвели эти здания примерно в одно и то же время, когда на дворе была последняя четверть XIX века. Вообще-то власти Инсбрука собирались выстроить новую церковь очень давно, и разговоры на данную тему велись без малого век; реализации проекта помешали сперва Наполеоновские войны, потом вмешался финансовый кризис, и оттого замысел долго время оставался лишь на бумаге, хотя после того как храм был закончен, наверняка многие горожане пожалели, что не обзавелись такой мощной постройкой ранее. Во всяком случае, нынче Herz-Jesu-Kirche часто посещается верующими…

Если церковь Иисусова сердца обозначена на картах как ценная достопримечательности Инсбрука, то церковь Поклонения почему-то этой чести не удостоилось – несправедливо, по-моему. Я, например, столкнулся с ней довольно случайно, когда выходил из парка Хофгартен с намерением двинуться в сторону гостиницы. Вот тогда-то мне и попалась стоящая на Karl-Kapferer-strasse постройка, привлекшая моё внимание необычайным оформлением. Там ведь фасад оформлен блестяще исполненными сценами из Библии – ангелы там всякие, святые. Своим созданием эти картины обязаны основательнице ордена Поклонения, вроде как созерцавшей неземных существ самолично, видение ей, понимаете ли, было. Теперь инсбрукское отделение ордена является одним из важнейших в Европе, ну и храм, ясное дело, под стать такой чести…

Ещё дальше на север обнаружилась церковь Христа, украшающая Sennstrasse, в паре шагов от моей гостиницы. Я обратил на эту вытянутую вверх конструкцию внимание ещё предыдущим вечером, когда разыскивал место ночлега – тогда не было возможности оценить постройку по достоинству, и тесное знакомство пришлось отложить. При свете дня внешний вид этой достопримечательности Иннсбрука оказался даже более загадочным: неясно было, чем руководствовался строивший её архитектор. Он ведь возвёл гигантскую, почти стометровой высоты башню, приделав её (или, скорее, приделав к ней) крохотный придаток непосредственно церкви. То ли денег автору проекта не хватило, то ли размаха замыслов хватило лишь на такую второстепенную по сути деталь, как колокольня… В общем, почему местная евангелическая община согласилась, чтобы принадлежащий её храм выглядел именно так, непонятно…

Прогулка по Инсбруку, как сами видите, увела нас совсем на север города, и потому надо воспользоваться случаем, дабы выйти на городскую набережную: с неё, знаете ли, открываются чудеснейшие виды на Альпы. Из разных мест города окружающие горы тоже видны порой неплохо, однако там обзору мешает застройка, здесь же простор реки сливается с горным простором, и путешествие вдоль берега, на мой взгляд, станет настоящим наслаждением для того, кто ценит красивые пейзажи…

Двигаясь вдоль Инна, неминуемо замечаешь, как сильно различаются два берега реки. Если справа по течению царит чинная старина, то слева местность больше похожа на пригород, а на центральные районы совсем не похожа. Центр и впрямь остаётся как бы в стороне, словно его и нет вообще, тогда как перед гуляющим открываются виллы, торговые комплексы, заправки… Именно в этих краях, между прочим, можно бесплатно припарковаться, ведь в центре Инсбрука возможность оставить машину неминуемо влетит в копеечку. Кроме того, на противоположном от городского ядра берегу есть несколько супермаркетов – их среди старинных домов днём с огнём не сыскать, а тут они к вашим услугам. Мне, к примеру, попались и «Spar», и чисто австрийский «Mpreis», оба с отличными, низкими ценами. Ассортимент также не оставляет желать лучшего, и помимо местных продуктов есть куча всего из соседней Баварии, скажем, баварское пиво, баварские же белые сосиски «weisswurst», колбасы и прочая вкуснятина.

Если продолжать двигаться ещё дальше вверх по течению, то в итоге прибудешь в аэропорт Инсбрука, и я хочу сказать, что визит туда способен стать отдельной запоминающееся страничкой знакомства с городом. То, что столица Тироля – место тихое и отчасти патриархальное, должно стать ясным ещё по ходу знакомства с городом, однако надо побывать в аэропорту, чтобы понять, насколько это место тихое и патриархальное. Я, например, изучив округу, ничуть не удивился бы, увидев на взлётном поле пасущихся коров, настолько сельской выглядела местность. Луга и горы, переходя друг в друга формируют идиллический пейзаж, и пятнистые коровы были бы тут вполне уместны…

Однако, пасторальные впечатление будут несколько обманчивы: внутри здание аэропорта выглядит вполне современно, там есть кафе, сувенирные магазины и прочая атрибутика. А что до выхода пассажиров на поле пешочком, то это надо отнести на издержки производства: объём перевозок меньше 3000 пассажиров за день, что не располагает к масштабным проектам. По сути, на постоянной основе в Инсбрук летают только «Люфтганза» да родные «Austrian airlines», а все остальные авиакомпании планируют рейсы только ради зимнего сезона катания на лыжах. Вот и кажется, будто жизнь в инсбрукском аэропорту едва-едва теплится.

Напротив, про главный вокзал Инсбрука, Innsbruck Hbf никак нельзя сказать, дескать, «жизнь там еле теплится»: в любое время года этот транспортный узел изрядно наполнен народом. С аэропортом его связывает прямой автобус линии «F», и всего за полтора евро, который стоит билет на него, пассажиры могут легко добраться прямо к региональным поездам, после чего отправляться на лыжные курорты. Плюс ещё через станцию постоянно идёт поток транзитных пассажиров, направляющихся кто в Италию, кто в Швейцарию, кто в Германию, до которой, кстати, рукой подать – через полчаса поездки вы уже рядом с Гармиш-Партенкирхеном. До Мюнхена по большому счёту тоже рукой подать, чем я и собирался в дальнейшем воспользоваться: в моих планах стояла простая задача доехать до границы по купленному билету австрийских железных дорог, после чего задействовать хорошо мне знакомый «Bayern ticket», попросту «Баварский билет», позволяющий кататься на электричках сколько душе угодно, без каких-либо ограничений, и доехать чуть ли не до самого Франкфурта. Учитывая то, что вокзал Инсбрука снабжён помимо билетных автоматов «OEBB» также и автоматами «DBahn», дело представлялось не стоящим выеденного яйца, вот только с первой частью поездки вдруг возникла загвоздка: купив «Bayern ticket single» без каких-либо проблем, я внезапно сообразил, что не помню названия приграничной станции, и, значит, не могу купить билет до неё в автомате. Пришлось топать в кассы, что меня совсем не обрадовало: пассажиров на станции, как уже было сказано, достаточно много, и потому очереди покупателей билетов вполне реальны. Прибавьте сюда также тот факт, что кассы расположены в одном конце колоссального вестибюля, а подземный проход к платформам в другом, и вам тогда станет понятно, отчего я чуть не опоздал на нужный поезд. Вдобавок, девушка за стойкой кассы некоторое время не могла взять в толк, куда мне нужно попасть, ибо слово «border» ей вроде как ничего не говорило. Пришлось рисовать на бумаге границу Австрии с Германией, и только тогда вожделенный проездной до станции Scharnitz оказался в моих руках. Став его счастливым обладателем, я ринулся сломя голову через весь терминал, молнией пронёсся по проходу, утыканному по бокам ячейками камеры хранения, вознёсся на перрон и сумел запрыгнуть в электричку ровненько перед окончательным закрытием дверей…

Вот таким несколько суматошным оказалось моё прощание с Инсбруком, городом приятным во всех отношениях, приятным и оставившим у меня очень приятные воспоминания…

 Вернуться на главную страницу...