Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Следующий день поездки по Бельгии оказался на редкость удачным, потому что я увидел такие интересные города, как Монс  и Турне, а неувязочка случилась лишь одна, и то ерундовая: прибыв на вокзал Монса и сразу прикидывая дальнейшие шаги, я никак не мог найти в расписании Турне - обшарил всё сверху донизу, изучил мельчайшие надписи, и всё равно про составы до "Tournai" нигде не упоминалось. Я уже подсознательно начал прикидывать альтернативный маршрут, когда сообразил, что из-за бельгийского двуязычия следует искать "Doornijk", и тут всё встало на свои места.

Кстати, мысль о подготовке следующего отрезка вояжа заранее должна непременно присутствовать у тех, кто хочет определённой разумности своей поездки: так как бельгийские билетные автоматы не принимают наличных, а из банковских карточек привечают только выпущенные местными финансовыми учреждениями, никакой альтернативы обращению в кассу у туриста нет. В кассе же вполне может оказаться приличная очередь, поскольку один кассир занят, например, выписыванием новых билетов каким-нибудь англичанам, а второй оформляет многоразовый проездной, то есть вырезает фотографии, закатывает всё в пластик, и так далее. Поезд меж тем отходит, и вся дальнейшая программа вполне может быть растоптана необходимостью ждать следующего рейса час-другой.

Имеется, конечно, возможность купить билеты в поезде, но там всегда идёт дополнительная наценка в три с половиной евро. Кроме того, эта цифра действительна только в том случае, когда вы сели без билета и первым нашли проводника. Если же он нашёл вас, а вы к нему до этого не обратились, то наценка мигом вырастает до полутора десятков евро - чаще всего это больше, чем стоимость билета.

Соответственно, я настоятельно рекомендую запасаться билетами до следующего пункта сразу по прибытии: даже если придётся постоять в очереди, можно будет потом в крайнем случае скорректировать пребывание, но не придётся дёргаться возле кассы, видя готовый отправиться состав.

Замечу, что стандартные билеты действительны на любой пригородный поезд, только их надо перед посадкой прокомпостировать. Мой билет на отрезок пути до Турнэ мне обошёлся в 6.70 евро, ехать, как я выяснил, чуть больше тридцати минут. Составы, если судить по расписанию, уходили в путь ровненько каждые полчаса, так что я мог осматривать Монс без суеты и спешки.

Именно так я и поступил...

Сразу уж скажу пару слов про железнодорожный вокзал Монса: его ничем особо не примечательное здание находится примерно в пятнадцати минутах пешком от центра города. От привокзальной площади можно уехать автобусами, чья остановка находится практически рядом с выходом из терминала. Сам вокзал не так уже велик, но в нём есть всё необходимое для путешественника, включая билетные кассы, автоматы по продаже билетов, автоматические ячейки камеры хранения, зал ожидания и прочую инфраструктура. В хорошую погоду можно скоротать время до отъезда на одной из платформ: там стоят скамейки, и сидеть на свежем воздухе куда приятнее, чем в вокзале.

Что до городского транспорта, чья остановка, которую я упомянул, находится около вокзала, то здесь царит форменный коммунизм: белые автобусы местной сети возят пассажиров совершенно бесплатно!

Соответственно, грех не воспользоваться такой возможностью быстро и без затрат перебираться от одной достопримечательности до другой. Всего существует четыре круговых маршрута, так или иначе приходящих к вокзалу - остаётся только выбрать, куда именно ехать.

Если же топать в центр пешком - а именно так и надо по совести поступить, чтобы увидеть побольше, - то с привокзальной площади лучше всего забрать немного влево и двинуться по улице, уходящей немного вверх. Наклон там сравнительно небольшой, так что прогулка много сил не отнимет, зато дорога в два счёта приведёт сразу к двум важнейшим местным достопримечательностям. Первым по счёту тут идёт церковь Сен-Водрю, видная, что называется, за версту. Этот храм представляет собой совершенно замечательный экземпляр брабантской готики с её строгой красотой и украшениями фасада в виде шпилей, химер и прочей средневековой атрибутики. Строить это здание жители Монса начали ровненько в середине XV века, и им потребовалось почти два с половиной столетия, чтобы кое-как закончить работы: постройка и так достигла огромных размеров, а именно ста с лишним метров в длину, так что все средства ухнули непосредственно в здание, и на запланированную колокольню колоссальных масштабов денег уже не осталось. Лично я хорошо себе представляю, как необычайно выглядела бы церковь, обрети она и в самом деле гигантскую башню - и так-то храм производит впечатление, а в окончательно завершённом виде он смотрелся бы совершенно незабываемо.

А буквально за углом от церкви, стоит только пройти не её тылы и оставить справа небольшой садик, оказывается красивейшая колокольня Монса, которую лично я считаю лучшей постройкой во всём городе. И я не одинок в подобном мнении, хотя бы потому, что возведённый в 1669 году Белфрой считается городским символом.

Появлению в Монсе подобной красоты предшествовала долгая история, ведь часовая башня стояла на холме ещё как минимум в XIV веке, и только пожар прервал её существование. Горожане, понятное дело, попытались восстановить сооружение, однако в 1661 году оно рухнуло, так как новые конструкции оказались чересчур массивными для имевшегося фундамента.

 Новая попытка была предпринята с должной осторожностью и увенчалась успехом: архитектор Луи Ледуэ и его преемник сумели выстроить тонкую и изящную башню, достигшую 87 метров высоты. С той поры жители Монса не устают гордиться этим незаурядным творением.

Я направлялся к башне в полной уверенности, что наверх можно залезть и был немало огорчён, когда обнаружил, что здание обставлено строительными лесами и закрыто на реставрацию.

Пришлось возвращаться на rue des Clercs в некотором унынии, которое, однако, мигом ушло в прошлое после того как я проделал три сотни метров и вышел на главную площадь Монса.

Пожалуй, монсскую Гранд пляс без натяжки можно назвать живым сердцем города: царившая там атмосфера вполне позволяла сделать именно такой вывод. Жизнь здесь и впрямь била ключом, и никто, кажется, не оставался безучастным наблюдателем всей этой кутерьмы - если уж человек не располагался за столиком в одном из многочисленных кафе, значит он делал фотоснимки царящего кругом веселья, ну или архитектуры, ведь на площади было куда бросить взгляд.

Самой важной постройкой на Grand place является, конечно, ратуша, сооружённая 1460-х годах, и впитавшая в себя как черты традиционной фламандской готики, так и новые веяния, пришедшие из Италии. Мне очень понравилась гармония и симметрия, излучаемые монсской ратушей. Жаль только, что попасть внутрь здания мне не удалось, и это очень печально: судя по описанию, внутренние помещения этой постройки достойны самого пристального внимания. Да что там говорить сооружение заставляет уважать мастерство неизвестных нам архитекторов, сумевших в средние века средневековой строительной техникой возвести такую красивую конструкцию.

Тесное соседство ратуше составляет городской театр. Полагаю, заботы местных чиновников о его строительстве были вызваны не слишком приятным соседством актёров и бюрократов: долгое время пьесы игрались как раз в ратуше. Вытурить театралов удалось только в XVIII веке, да и то постройка, куда перебрались служители муз, сгорела. Наконец, в 1840 году власти созрели для возведения специального здания, причём городской голова вместе с приятелем-архитектором не поленились объездить всю Бельгию и осмотреть тогдашние образцы театрального зодчества. Итогом этих смотрин стал проект неоклассического стиля, успешно реализованный за три года строительства. Считается, что больше всего здание похоже на свой брюссельский аналог, хотя отличается от него интерьерами: они были переделаны перед Второй Мировой войной и отображают тогдашние стилистические веяния.

Говоря о монсскую Гранд пляс, никак нельзя обойти стороной ресторанную тему: точками общепита заняты практически все дома по периметру, так что остаётся лишь выбрать самый подходящий вариант. Только выбор, боюсь, придётся делать в ограниченных рамках, потому что пообедать дешевле 40-50 евро вряд ли удастся. Возьмём для примера какой-нибудь ресторан, чьи цены я помню. Так вот,  ничего такого выдающегося в меню нет, и всё равно трапеза влетит в копеечку. Скажем, простой салат стоит как минимум 9.50 евро, а за мясное блюдо из дежурного списка вам впишут в счёт примерно двадцать евро. Стоит добавить к этим цифрам цену десерта и напитков, как сумму получается совсем не радостная.

От этого недостатка вполне свободен ресторан "Макдональдс", занимающий южную часть площади. Думается, именно низкими ценам и объясняется его популярность, потому что тут слопать комплект из биг-мака, картошки и газированного напитка можно за 6.90 евро. К тому же, ресторанчик имеет открытую террасу, где можно сидеть и наслаждаться отличным видом на Гранд-пляс - многие именно так и делают. Таким образом, эта точка общепита даёт возможность насладиться ансамблем площади за очень скромную мзду...

И ещё про одно заведение следует упомянуть, прежде чем мы досмотрим игру установленных посреди площади фонтанов и покинем эту территорию. Я имею в виду туристический офис, находящийся в доме номер двадцать. Ответственные за развитие туризма в Монсе разместили эту контору на главной площади города, что, безусловно, даёт ей большой поток посетителей, и всё же хотелось бы видеть какой-нибудь филиал ещё на вокзале, так как без карты пробраться в центр Монса не то чтобы очень легко. Карту же можно получить в туристическом офисе без труда, только вот зачем, по большому счёту, она, если путешественник уже пришёл куда нужно?

Офис работает до 18 часов, а по выходным рабочий день у его сотрудников и того короче, так что не зевайте. Помимо карт можно также получить буклеты о городе и регионе в целом.

Из подобного буклета лично мне стало ясно, что центр Монса надо скорее осматривать, что называется, в целом, а не сосредотачиваться на отдельных точках. Тем не менее, возьму на себя смелость рекомендовать несколько достопримечательностей, и в первую очередь расположенную в квартале от Grand'Place церковь Сент-Элизабет. Её строительство, предпринятое в конце XVII века строительство церкви, было вызвано постепенно увеличившимся населением Монса, которому в какой-то момент перестало хватать наличных храмов. После осознания данного факта ответственные лица разделили приход надвое, и в каждом была возведена отдельная церковь. Сент-Элизабет, в частности, заменила более старую часовенку, став крупным религиозным центром всего Монса. В 1720 году к ней пристроили колокольню, не вполне совпадающую с общим обликом здания, и эту разницу видно невооружённым глазом. Также изменения подверглись первоначальные интерьеры, от которых практически ничего не осталось после обширной реконструкции, затеянной в начале XVIII века.

А немного южнее, на rue de Havre, меня поджидала другая церковь, посвящённая святому Николаю. Она, можно сказать, восстала как феникс из пепла, и даже стала после сожжения ещё краше: до 1664 года, когда со зданием случилось несчастье, оно было выдержано в готическом стиле и, судя по отзывам современников, ничем особенным по части архитектуры не отличалось - это был просто храм при больнице Сен-Николя. А вот та постройка, которую возвели на смену сгоревшей, напротив, стала украшением города благодаря своему изысканному фасада в стиле барокко, выполненному зодчим Антони. Что же касается интерьера, то он выдержан в стиле классицизма, потому как создавать его начали уже в середине XVIII века.

Меня также заинтересовал район, ограниченный помимо rue de Havre также улицами Archers и Rachot: там был целый квартал. очень смахивающий на амстердамский Бегингоф - те же старинные кирпичные стены, те же деревья, то же ощущение уединения. Вот только долго там уединяться мне не дала компания чернокожей молодёжи, которой, очевидно, была совершенно не интересна древняя история той страны, которая так опрометчиво их к себе пустила.

Надо сказать, что в бельгийской провинции иммигрантов, как мне показалось, существенно меньше, чем в Брюсселе или Антверпене. Хотя и тут они присутствуют, и уже успели обустроить свой быт на старый лад - прямо на упомянутой улице Гавра мне встретилась закусочная под нейтральным именем "Jacob's Snack"; по-моему, упоминание снейка включено в название забегаловки исключительно для маскировки: подавляющую часть меню составляют разные кебабы, как с гарниром, так и без такового. Порцию этого восточного блюда можно получить всего за 5.50 евро, чем, вероятно, и вызван приток посетителей, значительная часть которых является выходцами из стран Магриба. Лично я как сунулся в это заведение, так оттуда сразу и высунулся - не в моём стиле питаться подобным образом...

Другое подобное заведение я встретил чуть позже, когда бродил по городу. Это, правда, был магазин, но суть дела остаётся та же - кто, интересно, придумал шутку про то что арабы считаются хорошими торговцами?! Я не раз убеждался в справедливости совершенно обратного утверждения, вот и тут продавец, явный приезжий с Ближнего Востока, награждал потенциальных покупателей такими взглядами, что отпадала всякая охота что-либо приобретать; негодяи его, видите ли, отрывали от чтения газеты. Я-то в тот момент не знал, что вскоре встречу отличный супермаркет "Match", и приценивался к товарам с полным желанием купить сока и свежей булки. Словом, эти взгляды продавца меня отвратили от покупок; свою лепту внесли и цены, завышенные по крайней мере в три раза, "благодаря" чему упаковка сока стоила под два с половиной евро, а крохотная бутылочка "колы" обошлась бы в евро.

Напротив, по адресу Grand Rue 67, я нашёл отличный продовольственный супермаркет, где нашлись запасы недорогих продуктов, так что мне удалось купить сок по 0.89 евро за полтора литра, сыр вышел 1.29 евро за упаковку, да и багеты оказались свежими. Кроме того, надо бы упомянуть о множестве дешёвых полуфабрикатов: скажем, килограмм замороженной картошки-фри стоил всего 0.99 евро. Следует также отметить очень хороший выбор напитков, в том числе спиртных. И, что немаловажно, супермаркет работает даже в воскресенье, хотя и закрывается раньше обычного, в час против стандартной половины восьмого...

Словом, от прогулки по Монсу у меня остались в целом положительные воспоминания, ведь как говорил знаменитый Штирлиц, запоминается начало и конец разговора. У нас с Монсом диалог, таким образом, вышел неплохой, хоть и не без шероховатостей.

Другое дело, что вторая половина дня, проведённая в Турне, затмила собой первую половину однозначно: уже с первых шагов по этому городу мне стало ясно, что приехал я сюда не зря. Даже такая банальная штука, как железнодорожный вокзал, смотрелась совершенно замечательно, и не был бы город так основательно "набит" крупными достопримечательностями, его терминал вполне можно было бы считать местом, обязательным для осмотра даже без учёта его специфики, поскольку здание выглядит очень красиво.

А вот с внутренним наполнением у вокзала как-то не очень: зал ожидания совсем маленький, так что я бы рекомендовал лучше расположиться на платформе, чем сидеть в холодном здании на сквозняке. Платформы соединены подземным переходом, и следует иметь в виду, что тащить вещички придётся по ступенькам и вверх, и вниз. Камера хранения есть, но ячеек там совсем мало - не исключено, в течение дня они все окажутся занятыми, и придётся не ровен час носить багаж с собой по городу...

Мне-то эта беда не грозила, так что я двинулся осматривать город, как обычно, налегке, и это хорошо, потому что путь мне предстояло проделать немаленький. Однако, игра определённо стоила свеч, потому что вдали маячила многочисленные башни, обещавшие невиданное зрелище. Вот я и побрёл потихоньку вдоль Королевской улицы Rue Royale, приведшей меня к набережной. Именно тут мне и встретилась первая настоящая достопримечательность, да ещё какая! Речь идёт о конструкции под название Пон-де-Труа, которую никак не следует путать с Па-де-Труа: последнее балетный номер, а первое - знаменитый мост через Шельду; объединяет эти два названия разче что изящество обоих.

Создание укреплённого моста относится примерно к XIII веку, когда Турнэ окружало плотное кольцо мощных укреплений. Как известно, одним из самых уязвимых мест обороны является река, проходящая через город (именно так Вавилон был захвачен царём Киром), и вот чтобы лишить неприятеля возможности воспользоваться этим путём, было возведено подобное сооружение. Ему, кстати, несказанно повезло, потому что в то время, когда старые стены начали ликвидировать, мост оставили в покое, и теперь туристы могут беспрепятственно полюбоваться с разных точек на его показательно суровый вид.

Заодно надо назвать ещё один поразительный памятник военной истории Турнэ, установленный в самом центре города, на Гранд- пляс. Там я обнаружил статую дамы-воительницы, причём поначалу совершенно не обратил внимания, что на пьедестале стоит женщина. Более того, я и сам-то пьедестал заметил только через несколько минут после того как прибыл на главную площадь, до того там было замечательно. Так вот, памятник установлен в честь, можно сказать, местной Жанну д'Арк, фактически идейной наследницы орлеанской Девы: Кристина де Лалэн возглавила оборону города от испанских войск во время войны за независимость Нидерландов. Эта отважная дама словом и делом вдохновляла защитников на борьбу, за что и была удостоена памятника.

Воинственная дамочка стоит на Grand Place лицом к другому символу свободы, местной колокольне Belfroi. Подобные сооружения, олицетворяющие городские свободы, имеются во многих бельгийских городах, и каждый из них гордится фактом существования этого символа независимости. Есть колокольня и в Турнэ, причём одна из самых старых: король Филипп-Август разрешил городу иметь свои колокола ещё в конце XII века, и тогда же был построен первый вариант башни. Спустя сто лет был реализован второй, более масштабный проект, потому что прежняя конструкция перестала удовлетворять нуждам горожан: её использовали, помимо прочего с чисто утилитарными целями -высматривать врагов и предупреждать о пожарах. Старая, невысокая колокольня по мере разрастания городских кварталов уже не могла отвечать потребностям караульных, и власти соорудили новое здание, более масштабное. Даже сейчас колокольня смотрится совершенно великолепно, а уж в средние века производимое ею впечатление было, поди, просто сногсшибательным!

Вообще, на главной площади Турнэ красивых зданий хоть отбавляй, так что я даже принял одно из них за местную ратушу - именно такой мне она представлялась, судя по опыту знакомства с другими бельгийскими городами. Отчасти я оказался прав, но только отчасти: постройка и в самом деле была связана с жизнью города, производившего сукно, но только передо мной был Дом тканей. Возвели данное строение в начале XVII века, заменив тем самым предыдущую версию, бывшую деревянной. Новый, каменный вариант оказался очень удачным, поскольку выдержан в стиле Ренессанс с некоторыми элементами готики. Специалисты считают, будто образцом для Halle aux Draps стали ратуши бельгийских городов, и лично я склонен с этим согласиться. В любом случае, на Гранд пляс Турнэ такая постройка очень даже к месту...

Дополнительно стоит отметить, что по площади и её окрестностям расставлены гильдейские знаки. Переоценить ту роль, какую играли ремесленные гильдии в жизни средневекового города, очень сложно, тем более если речь идёт о таком известном центр ремёсел, как Турнэ. Начиная с раннего средневековья и вплоть до XIX столетия весь рабочий люд был объединён в гильдии, чьи флаги развевались на главной городской площади. Только однажды эти флаги с Гранд-пляс исчезли, когда город захватили бургундцы, и в знак протеста гильдейские руководители выкинули такой вот фортель. К тому времени в Турнэ существовали 36 гильдий, из которых до наших дней дожили 23 - память о них сохраняется на главной площади.

И ещё про одно здание, чей фасад выходит на Гранд-пляс, следует сказать: на внешний вид церкви Сен-Квентин, безусловно, повлияло время, в которое её строили: средневековье предъявляло к постройкам свои требования, и храм в результате вышел похожим на могучую крепость. При этом здание считается продуктом переходный эпохи смены стилей, когда романский стиль вытеснялся готикой, отчего в облике церкви помимо мощных башен присутствуют также сводчатые арки. Вот и получается, что постройка XII века дополнена чертами XIII века, а интерьеры так и вообще относятся по большей части к пятнадцатому столетию.

Кроме исторических зданий, Grand place интересна для путешественника ресторанчиками, под которые отданы первые этажи многих зданий. Однако, на мой взгляд, питаться тут слишком накладно, так как место весьма популярно, и оттого владельцы точек общепита завышают цены. Куда интереснее выйти с площади на северо-восток по rue de Maux, пройти пару сотен метров и оказаться на place de Lille: тут обстановка ненамного хуже, а стоимость блюд падает почти вдвое. Могу заодно порекомендовать и ресторанчик, находящийся в доме номер 21. Здесь можно отведывать блюда самых разных стран, хоть реклама и уверяет, что, дескать, предпочтение отдаётся бельгийской кухне - скорее можно сказать, что имеет место уклон во французскую кухню, судя по названиям блюд в меню. А в целом заведение довольно неплохое, с приятным антуражем и аккуратной обслугой. Цены высоковаты для ресторана средней руки, но это неизбежно в Бельгии, где качественно поесть за небольшие деньги удаётся не всегда. Значит, за салат в чеке пробивают 9 евро, за основное блюдо - 14 евро. Официанты малость назойливо предлагают заказывать местное вино домашнего приготовления по 14.50 евро за бутылку, однако брать кота в мешке мало кому хочется...

Поскольку столики ресторана расставлены на улице, можно не просто обедать, но также наслаждаться архитектурой, благо по соседству расположена церковь Сен-Маргарет, обладающая оригинальной конструкцией. При взгляде на неё кажется, будто кто-то взял кусок одного здания и присобачил его совсем к другому... Потом, после знакомства с историей храма, становится ясно, что так оно и было, потому что колокольня осталась "в наследство" от более старой церкви, тогда как основное здание возвели в XVIII веке. Это случилось потому, что в 1733 году после пожара от постройки остались только головешки да башня; пошли прахом труды многих поколений горожан, которые начали строить Сен-Маргарет в конце XIII столетия, а завершили работы лишь восемьюдесятью годами позже.

Но что это я всё про малые формы толкую, когда мы до сих пор не видели главной достопримечательности, собора Турнэ?! Поспешим скорее к нему, потому что как раз его многочисленные башни манят путешественника от самых дальних подступов к центру города. Я ведь при подготовке материалов для самостоятельной поездки в Бельгию наткнулся на интригующую фразу: дескать, если у вас есть возможность зайти только в одну бельгийскую церковь, зайдите в собор Турнэ. И вот, оказавшись в этом городе, я первоочередной задачей поставил перед собой свести знакомство с этим важным объектом. К сожалению, внутрь попасть мне не удалось из-за ведущегося сейчас ремонта, да и снаружи часть постройки оказалась затянутой сеткой, и всё-таки величие и мощь собор чувствовались совершенно определённо.

Построили эту красоту в несколько приёмов, начав в 1141 году с большим размахом. Потребовалось почти два века, сто восемьдесят лет напряжённых работ, чтобы довести храм до ума: стоявшие на этом месте церквушки более раннего периода не шли ни в какое сравнение с габаритами нового великана - одних только башен тут пять штук! Более того, различные переделки продолжались и позже, зато теперь жители Турнэ по праву могут гордиться своим замечательным и уникальным собором...

Занятно, что в отличие других соборов этот огромный храм располагает покровительством сразу двух святых патронов: мало того, что он был изначально посвящён Богоматери, его потом доосвятили в честь уважаемого в Бельгии святого Пиатуса, казнённого в этих местах.

Собор, конечно, впечатляет и своими размерами, и оформлением, так что, пожалуй, единственным, кто недоволен существованием подобной постройки, можно считать храм Сен-Жан; по общему мнению, эта церковь идёт в Турнэ вторым номером по красоте и популярности, уступая лишь Катедралю, Лично я склонен с этим утверждением согласиться: постройка и впрямь удалась. Возвели это здание в начале второй половины XII века; основным предназначением церкви был приём паломников, отправлявшихся в далёкий путь на юг, к мощам святого Иакова Компостельского. Тогда храм, очевидно, не отличался большими размерами, приобретя таковые только в XIII веке, когда экономический подъём позволил жителям Турнэ взяться за осуществление масштабных строительных проектов. Одним из таких проектов и стало расширение церкви Сен-Жак, проведённая весьма успешно: здание не только увеличилось в размерах, но и приобрело огромную башню, смотрящуюся очень здорово.

А вот кому повезло в жизни куда меньше, так этой церкви редемптористов - лично я совсем не понял, почему это интересное и симпатичное здание забросили религиозные общины: построив его в 1861 году, архитектор Брюэн если и не создал шедевр неороманской архитектуры, так и не ударил в грязь лицом. Здание и впрямь выглядит очень красиво, даром что уже давно не используется для богослужений. Оно вдобавок удачно расположено почти на самой набережной, что позволяет рассмотреть и оценить все его немаленькие размеры. Две симметричные колокольни, обрамляющие основное здание, выдержанное в обычной для такого рода построек форме смотрится исключительно гармонично...

Обратный пример являет собой церковь Сен-Пиат, выстроенная в честь святого, являющегося покровителем Бельгии. Это здание в отличие от предыдущего не может похвастаться великолепием барокко или суровостью готики: перед зрителем предстаёт довольно невзрачная романская постройка, датирующаяся ориентировочно XII веком - тогда роскошь оформления была не в почёте, вот церковь и получилась не слишком выдающееся по внешнему виду. Тем не менее, перед нами ценное старинное сооружение, дошедшее до нас из глубины веков и хранящее тайны прошлого: во время археологических работ учёными было установлено наличие старинных захоронений, относящихся ко временам римского завоевания Галлии.

Монументальное здание церкви Сен-Брайс обращает на себя внимание потому, что расположено оно посреди довольно большой площади, отчего смотрится очень выигрышно. Место, очевидно, выбрано не случайно: религиозные постройки стояли тут с глубокого средневековья; во всяком случае, к XIII веку здесь точно имелась романская часовня, заменённая впоследствии нынешней церковью. Тогда, впрочем, здание было более скромным, а свой теперешний солидный вид приобрело в четырнадцатом столетии, после обширных работ по расширению объёмов.

Охарактеризовать парой слов стиль, избранный архитекторами для возведения храма, я бы не взялся, однако он, что интересно, пришёлся местным жителем по душе и с течением времени стал каноническим для многих храмовых построек южной Бельгии.

Что касается церкви Сен-Николя, то ей следовало бы приделать ещё полдюжины башен по углам, и получился бы форменный средневековый замок. Приходится, однако, храму довольствоваться одной колокольней, хотя, судя по исследованиям историков, вторая доминанта планировалась к постройке, и только недостаток средств остановил это дело. К тому времени, когда церковь была окончательно сдана в эксплуатацию, прошло уже добрых сто лет с момента её закладки: начали строить в XII веке, закончили в XIII. А поскольку как раз эту эпоху пришлась смена моды в архитектурных стилях, то Сен-Николя начали строить как романскую церковь, закончив откровенной готикой; эта смесь получилась довольно удачной, хотя на мой взгляд здание выглядит как-то мрачновато.

Самой последней в моём извилистом пути по Турнэ встретилась мне церковь святой Марии Магдалины. Она смотрится очень симпатично, но ей определённо не хватает ещё одной башни: при взгляде на здание складывается полное ощущение, что некий великан отломал вторую колокольню и унёс с собой. Причиной такого положение вещей является банальная нехватка средств у местных властей, затеявших в середине XIII века строительство новой церкви, но не сумевших завершить это строительство на мажорной ноте. В результате, через двести лет храм всё-таки сумели подвести под крышу и соорудить одну из двух запланированных доминант, но вот её сестра так и не была никогда закончено, что определённо искажает элегантные пропорции постройки.

О чём ещё стоит упомянуть применительно к Турнэ? Пожалуй, стоит сказать про рынок, который местные торговцы продуктами устраивают на набережной du Marche Poisson: там продаются свежайшие дары природы по вполне сходным ценам. Например, бутылочку молодого вина можно купить за восемь, а для закуски сгодятся фрукты, овощи, мясо, многочисленные сыры. Очень большим спросом пользуются горячие вафли по три с половиной евро за порцию, и следует упомянуть про изобилие различных сортов шоколада, как тёмного, так и белого. Подарочная коробка, в которую заботливо уложат шоколадные изделия, обойдётся примерно в десятку евро вместе с содержимым...

Народа на рынке очень много, и в основном это горожане, что является лишним свидетельством хорошего качества продукции!

Если же покупка продуктов на рынке вам претит, то перейдя через мост на северную сторону реки, вы почти сразу можете оказаться возле rue des Jardins, где в дом номер четыре прячется супермаркет "Carrefour Express". Надо сказать, что он попался мне на глаза довольно случайно, зато в самое подходящее время: у меня закончился запас сока, и я прикидывал, заняться ли поисками напитков в Турнэ или потерпеть до Брюсселя. Но так как наша счастливая встреча с филиалом "Carrefour" всё же состоялась, то я запасся снедью тут. Литровая упаковка ананасового сока обошлась мне в 1.09 евро, и ещё я прихватил багет с хрустящей корочкой, небольшую упаковку сыра и коробочку с яйцами – можно было из них наутро сделать яичницу, чтобы как следует подкрепиться перед хлопотливым деньком, на который была назначена поездка в Намюр и Шарлеруа…

 Вернуться на главную страницу...