Мысль как-нибудь навестить Копенгаген занимала меня достаточно давно, с тех самых пор, как я ездил в автобусный тур по Скандинавии, и остался этой поездкой крайне разочарованным. Мы, положим, успели более-менее пробежаться по городу и даже заглянули на часок в импозантный замок Фредериксборг, вот только с погодой нам не очень повезло - не только потому что на дворе стояла зима, но и потому, что было очень сумрачно. Ощущалась потребность увидеть Копенгаген заново, уже в приятном свете, и когда такая возможность мне предоставилась, я ухватился за неё, что называется, обеими руками.

Шутка ли: дискаунтер "Blue1" ни с того ни с сего выставил цену в 130 долларов за перелёт из Хельсинки в Данию и обратно! Было отчего подскочить на кресле и начинать процесс бронирования. Я ведь видел нечто подобное год назад, и тоже по весне, и, помнится, тогда взял денёк на размышления. Вот только пока я размышлял, билеты по привлекательной стоимости закончились.

Впрочем, тогда это вышло даже к лучшему: все, наверное, помнят, в какой хаос вверг небо Европы исландский вулкан, а ведь моя предполагавшаяся поездка пришлась бы на самый разгул стихии. Короче говоря, всё сложилось к лучшему, и теперь ничто не мешало мне провернуться датский визит самым оптимальным образом.

Поскольку в моём расположении были только выходные, я решил отвести первый день осмотру Копенгагена, тогда как во доехать до Роскилле, потом поснимать как следует Фредериксборг и его барочные сады, а завершить этот вояж в Хельсингере, где стоит замок Гамлета.

На всём пути в Копенгаген только одно обстоятельство было разочаровывающим, а именно сервис авиакомпании: шведские жмоты выдавали пассажирам только по одному напитку в руки, что, однако, было даже шикарно по сравнению с обратным рейсом, который по код- шеринг выполняли ребатя из "SAS", не удосужившиеся даже воды предоставить - все услуги у них были платные. Меня всё это несколько покоробило, но Копенгаген мигом вымел из моей головы все грустные мысли.

О нём и его красотах мы поговорим отдельно, а покамест переберёмся сразу во второй день, когда я побывал за пределами датской столицы. Первым из трё городков, увиденных мной тогда, стал Роскилле.

Заблудиться в этом населённом пункте достаточно сложно, потому что откуда не брось взгляд по округе, непременно на глаза попадутся башни местного собора, и сразу станет ясно, где центр.

Весьма разумно будет сперва, выйдя из вокзала, двинуться прямо через украшенную скульптурами площадь, имея слева стену местного кладбища. Эта дорожка вскорости приведёт путника на оживлённую торговую улицу Algade, где можно, например, сразу купить прохладительные напитки: крупный продуктовый супермаркет "Kvickly" тут как тут, на углу. Он, однако, лишь функциями магазина не ограничивается, так как в нём открыто кафе и есть булочный отдел, где продают свежую выпечку; появляется возможность не только купить продукты, но и перекусить. И чтобы создать надлежащее положительное впечатление от супермаркета, сразу скажу, что цены здесь более чем щадящие по датским меркам: выпечка стоит по 30 крон за здоровенный каравай, коробка датского печенья в жестяной коробке выйдет в 30 крон, ананасы идут по 20 крон за килограмм и так далее.

Теперь, сделав запас напитков, можно не переживая насчёт жары идти смотреть достопримечательности. Первая из них уже близко, стоит только свернуть на ближайшем перекрёстке вправо, как вскорости взгляду откроется комплекс из старинных зданий тёмного кирпича, отчасти заслонённых от улицы кронами деревьев. Вряд ли кому-то удастся опознать в них действующий монастырь, а это на самом деле так: аббатство Роскилле ведёт свою историю с XIII века, когда в этих местах обосновались монахи-доминиканцы. Впоследствии возведённые ими здания были во время Реформации снесены, но, видимо, монастырский дух остался, потому что в конце семнадцатого столетия земля была выкуплена набожными горожанами с тем, чтобы устроить на ней первый протестантский монастырь. С тех пор и по сей день комплекс зданий неподалёку от роскиллского собора предоставляет кров нуждающимся членам религиозной общины, а средства на это благое дело поступают исключительно из частных источников.

Гулять по усыпанным гравием дорожкам очень приятно, приятно и делать снимки зданий, но, поверьте, куда приятнее будет познакомится с главной жемчужиной Роскилле - это блюдо в виде громаднейшего собора того и гляди будет вам подано. Строить подлинное чудо средневекового зодчества начали ещё в 1170 году по распоряжению местного епископа, который, похоже, не отличался скромностью, заложив колоссальную постройку - потребовалось более трёхсот лет работ и несколько миллионов кирпичей, чтобы подвести здание под крышу. Кроме того, впоследствии периодически проводились доделочные и отделочные работы, продолжавшиеся практически до наших дней, и это несмотря на то, что с пятнадцатого столетия собор стал усыпальницей датских королей, чьи надгробья занимают целых четыре часовни. Всего в храме нашли свой последний приют около сорока представителей королевской фамилии.

Вход в собор, что интересно, платный, стоит 25 крон, то есть примерно 3 евро.

Мне, к сожалению, внутрь собора попасть не удалось: именно в тот день, когда мне суждено было заявиться в город, здание было отдано под какую-то религиозную церемонию, судя по количеству нарядно одетых людей, отиравшихся поблизости; возможно, то был обряд конфирмации девочек, потому как юные особы, разряженные в пух и прах преобладали...

Пришлось удовлетвориться осмотром окрестностей, интересных лишь отчасти - западную сторону ансамбля составляют маленькие, чистенькие и очень живописные дома, которые можно славно поснимать. А вот восточная сторона хороша только с виду: там располагаются помещения бывшего королевского дворца, отданные под музей современного искусства, которое лично я терпеть не могу. Тем не менее, поскольку, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, сообщу тем, кому всякий абстракционизм интересен, что контора была открыта в начале 1990-х годов, и с той поры исправно привечает разные инсталляции и перфомансы. Помимо постоянной экспозиции посетители имеют возможность познакомиться с новыми тенденциями искусства других стран; например, за несколько дней до моего появления в Роскилле закончился месяц выставок Гренландии. И всё-таки, лично на мой взгляд, лучше бы построенный в 1735 году дворец отдали под исторический музей или хотя бы просто возродили барочные интерьеры в полном объёме - по-моему, было бы куда интереснее...

От стен собора можно было пойти на север, к берегу озера, или предпочесть покамест юг, с главной площадь и ратушей. Я предпочёл последний вариант, и не в последнюю очередь потому, что в этом направлении находился местный туристический офис, где я небезосновательно рассчитывал получить карту местности - у меня карта была, но лишь схематическая. Вот так я и прибыл на Staendertorvet, после чего все мои ожидания сразу оправдались.

Перво-наперво, мне очень понравилась впечатляющая башня, некогда принадлежавшая церкви святого Лаврентия. Раскопки показали, что это здание с того момента, когда о нём впервые упоминают исторические источники, то есть с конца XII века, строилось несколько раз. Точнее, оно несколько раз отстраивалась после разных катаклизмов, но в конце концов обстоятельства оказались сильнее, и здание было разрушено в 1537 году, когда местные лютеране изгоняли католиков. От церкви осталась только впечатляющая башня, по которой мы, в принципе, можем судить о том, каков был на вид этот католический храм. Сейчас, кстати, эта башня служит нуждам местной ратуши, расположенной по соседству.

В этом-то здании ратуши и находится туристический офис Роскилле, куда я собирался попасть. Определить, где именн находится заведение, поможет огромная резная дверь явно старинной работы - с ней связан интересный феномен. Фокус в том, что от такой махины подсознательно ждёшь "сопротивления" и, подходя, как-то невольно собираешься с силами, чтобы отворить ворота могучим рывком. А на деле оказывается, что дверь снабжена фотоэлементом, и отодвигается сама...

Что касается туристического офиса, то его следует посетить и потому, что заодно можно взглянуть на старинные интерьеры, и ради бесплатной карты и кучи информационных буклетов; последние касаются не только непосредственно города, но и всего региона в целом. Я насчитал порядка дюжины стеллажей с материалами, на каждом из которых лежали брюшюры и прочее добро - бери не хочу.

Вот бы такой подход царил и на самой площади в те дни, когда там раскидывается шумноватый блошиный рынок. Если вам выпала в этом плане удача, обязательтно погуляйте между рядом: такая прогулка позволяет как бы погрузиться в атмосферу прошлого, поскольку тут во множестве представлены различные старинные вещи из тех, что выбросить жалко, но и в хозяйстве они особо не нужны. Более того, на лотках продаются книги, альбомы по искусству, старые и новые игрушки. Отдельно надо упомянуть посуду, среди которых попадается довольно занятная, выдержанная в провинциальных тонах. Часть лотков заняты цветами, и как раз она выглядит особенно живописно. Словом, помимо удовольствия от возможных покупок, надо иметь в виду неординарные ощущения своей причастности к датской жизни...

Если же хочется обычных сувениров, то совсем рядом, справа от выхода из турофиса, на другой стороне улицы расположен магазин "Bog & Ide". Большую часть его торговых площадей занимает разная лабуда, и я не стал бы обращать внимание на такую лавочку, если бы не хороший выбор открыток, выставленных для продажи по сравнительно неплохим ценам. Открытки есть и в других магазинах Роскилле, но тут они особенно хороши. Стоимость каждой колеблется от 8 крон за одну штуку до двадцати крон за три штуки. В продаже также есть датские флаги, путеводители по Дании и кое-какие мелкие сувениры.

Заодно заострю внимание читателей на расположенном рядом с магазином кафе "Orchide Chokolade", куда горожане и туристы прибывают не столько за шоколадом, сколько за мороженым. Аппетитное лакомство, представленное по крайней мере двумя дюжинами сортов, продаётся тут по 24 кроны за 2 шарика, 28 крон за 3 шарика, 38 - за 4 шарика. Ну и, само собой, шоколад в меню также присутствует, так что можно купить, например, шикарное шоколадное сердце размеров сантиметров в двадцать: какая девушка устоит перед таким подарком. А стоит такое чудо 189 крон...

Вообще, улица Skomagergade, уходящая от ратуша на запад, набита магазинами и точками общепита просто под завязку - что не дом, то либо лавочка, либо кафешка.

Намного хуже обстоят дела на перпендикулярных улицах, которые, если на них свернуть, мигом "оглушают" тишиной и почти полным безлюдьем. По итогам прогулки в тех местах я могу упомянуть только одну важную точку, как-то магазин велосипедов "Roskilde Cykelcenter". Велосипедную езду датчане уважают и любят, так что в любом городе непременно есть велосипедные дорожки, стоянки и другое оснащение для любителей передвигаться на своих двоих колёсах. Вот только почему-то рядовой велосипед стоит порой ненамного дешевле подержанной машины - в обследованном мной магазине агрегата дешевле 3500 крон не найти, и это будет совсем уж простенький аппарат, а нечто покрепче и с несколькими скоростями обойдётся уже в 4000 крон - около 550 евро. Велосипедов в магазине пруд пруди, и я не представляю, кто покупает их по таким ценам. Недёшево обойдётся и снаряжение, всякие сёдла, втулки и т.п. Самым интересным среди запчастей мне показался мини-прицеп, в который можно посадить ребёнка - он стоит тысячу триста крон.

У меня, к сожалению, велосипеда не было, и прогулка в сторону берега заняла некоторое время, но я не переживал и потратил эти десять минут с пользой, снимая аккуратные датские домики, навевавшие мысли о том, чтобы осесть тут, когда жизнь в путешествиях мне наскучит. Всё-таки интересно, как потомки кровожадных викингов сумели наладить свой быт, превратившись с течением времени в мирных и законопослушных поселян.

О славном боевом прошлом напоминает датчанам Музей драккаров;  в отличие от многих других музеев, просто хранящих собранные ранее экспонаты, он можно сказать, продолжает и поддерживает традиции викингского дела, создавая всё новые и новые корабли, выполненные по старинным лекалам. Лично мне эта стройплощадка на верфи показалась даже более интересной, чем основная экспозиция музея: тут была живая жизнь, и любой, кто видел заготовки брёвен, сливающиеся затем искусством плотника в драккар, на всю жизнь запомнит эти перипетии, говорящие о жизни суровых скандинавских мореходов куда больше, чем просто экспонаты.

Открытая площадка, где ведётся строительство кораблей, доступна круглосуточно, а сам музей открыт с 10 до 16 часов; вход внутрь стоит сто датских крон.

Остаётся только пожалеть, что нельзя прокатиться по фьорду на драккаре - приходится волей-неволей использовать обычный прогулочный кораблик. Между прочим, круиз по роскилльскому фьорду считается важнейшим мероприятием для всех туристов, посещающих этот замечательный город, так что хорошей мыслью будет заранее заказать место на круизном теплоходике, а то таковых мест вполне может в наличии на текущий день и не быть. Сделать заказ можно на сайте круизной компании sagafjord.dk - там есть полное расписание рейсов, ожидаемых культурных мероприятий и так далее. Если вкратце, то поездка продолжается от полутора до двух часов, и её стоимость равна 98 датских крон, что-то в районе 13 евро. На борту есть что-то типа кафетерия, где можно выпить кофе или же пообедать - всё зависит от аппетита.

К тому времени, когда я освободился, солнце уже давно перевалило за полдень, так что мне, если я собирался увидеть замок Эльсинор, следовало постепенно двигаться к вокзалу. Именно так я и поступил, не без умысла, впрочем, выбрав такой маршрут, чтобы зацепить ещё одно интересное местечко. То есть это я планировал увидеть одно местечко, а увидел два: если бы моё внимание к маленькой церкви Санкт-Ибс не привлекла местная старушка, я бы так мимо и протопал. Вообще-то говоря, всё получилось спонтанно, так как бабуля-божий одуванчик элементарно ждала автобуса на соседней остановке и попросила меня подсказать, сколько времени. Остановившись, я выполнил её просьбу, а потом машинально повернул голову в ту сторону, откуда датчанка явилась и увидел полускрытую листвой церквушку - в других обстоятельствах кто угодно прошёл бы мимо даже не заметив это здание. А ведь в его лице мы имеем очень древнее строение, недавно отметившее ни больше, ни меньше чем 900-летний юбилей!

А там уже рукой подать было до Sankt Agnes Vej, куда я собирался попасть, чтобы увидеть остатки некогда крупного аббатства святой Агнессы. Когда-то оно занимало обширную территорию рядом с роскиллским городским ядром, но теперь от комплекса остались буквально рожки да ножки, несколько зданий. Насколько известно историкам, эта земля была подарена доминиканским монахам датским королём в самом конце XIII века, и с той поры в течение более чем двухсот лет доминиканцы старательно улучшали монастырские постройки, пока грянувшая в Дании Реформация не положила конец всем их делам. Теперь лишь аккуратные старинные постройки напоминают о тех временах...

Дальнейший путь на юг вывел меня к занятном магазину под вывеской "Rode Kors Butikken", который я поначалу готов был занести в список самых рекомендуемых для посещения - шутка ли, добротный свитер стоил тут 30 крон, за брюки просили 50 крон, и так далее. Хорошо, что мне вспомнилась анекдотическая история, в которой фигурировала наша соотечественница, приехавшая в Германию к друзьям. Пока они были на работе, она решила днём прогуляться по городу и нашла чрезвычайно замечательный магазинчик, где кашемировые пальто и прочая дорогая одежда продавались по 3-4 евро. Её немного смутило только то, что вещи была завёрнуты в полиэтилен, да сбила настроение вынырнувшая вдруг из подсобного помещения продавщица, вещавшая по-немецки и мешавшая покупательнице разглядывать товар перед покупкой.

Только вечером, когда дама рассказала об этом инциденте друзьям, те с хохотом объяснили, что она забрела в местную химчистку...

Вот и тут я заподозрил некий подвох и оказался прав: часть одежды оказалась ношеной, а всё заведение было филиалом местного сообщества помощи бедным. Жаль - ведь всё выглядело так здорово, как по части ассортимента, так и по части цен...

Впрочем, мало ли кто заинтересуется, так что вот адрес - Sankt Ols Gade 24.

Теперь до вокзала было рукой подать, но я перед тем как заявиться туда сперва заглянул на улицу Fruegade, где находится местный Нотр-Дам, сиречь церковь Богоматери. Это здание, надо сказать, куда больше похоже на крепость, чем на храм: строили его в конце XI века, когда набеги викингом не были чем-то из рук вон выходящим, и каждую ценную постройку приходилось защищать насколько позволяли возможности. Постепенно вокруг церкви сформировался целый ансамбль из здания основанного вскоре монастыря - эти постройки до наших дней не дожили, поскольку монахов изгнали вскоре после начала Реформации. Не сохранилась и большая часть интерьеров церкви, заменённых более современными предметами искусства.

Казалось бы, после того как последняя достопримечательность города была осмотрена, ничто не отвлекало меня от железнодорожной станции, однако легко попасть к ней не получилось. На этот раз моё внимание отвлёк торговый комплекс "Fotex", в  лице которого имеется отличный шанс купить продукты и напитки сразу после приезда в Роскилле или, напротив, перед отъездом, так как до вокзала тут метров триста. Внутри здания большую часть места занимает крупнейший продуктовый супермаркет, где можно купить еду очень дёшево. Мне, например, на глаза попались сок по 12 крон за литр, готовый салат по 25 крон за коробку и много разных сыров. Кроме того, в специальных отделах можно приобрести одежду и обувь, тоже по сниженным ценам. Например, женские чулки стоят 59.95 крон, купальник-бикини можно купить за 69.95 крон.

Народу в торговом комплексе вроде как много, но так как работает множество касс, очереди движутся весьма проворно. Вход открыт с 9 до 20 часов по будним дням и с 8 до 18 часов по субботам.

Одним словом, на вокзал я возвращался в хорошем расположении духа, предвкушая, как сейчас расположусь в электричке и напьюсь сока. И это моё желание полностью сбылось, хотя, сказать по правде, в данном случае я свалял дурака, и не в плане сока - было куда быстрее добраться до нужного места автобусом.

Тут, надо признаться, сработала привычка ездить по Дании на поезде: я всегда использовал именно этот вид транспорта, даже тогда, когда автобус был бы более уместен, вот как в данном случае. Проблема состояла в том, что поезд шёл в Копенгаген, а  там мне надо было пересаживаться на рейс до Хиллерёде. Напротив, автобус шёл как бы наискось, экономя время. Вот так и получилось, что автобусный терминал Роскилле я отметил, а воспользоваться им не удосужился.

Для тех, кто не хочет повторить мою ошибку, скажу, что автовокзал расположен сбоку от железнодорожного, слева от выхода из него, если быть точным. Основное здание как таковое у терминала, к сожалению, отсутствует, так что остановки "размыты" вдоль привокзальной площади; надо искать конкретный маршрут по объявлениям. В общей сложности под автобусное сообщение отведено метров триста, и лучше ориентироваться на указатели рейсов.

Я же вместо того чтобы ехать автобусом, снова сел на поезд, немного послонявшись в ожидании отправления по роскиллскому вокзалу. Горожане середины XIX века, когда в эти края протянули первую в Дании железную дорогу, могли, пожалуй, гордиться новеньким, свежепостроенным по такому случаю зданием вокзала - в те времена это был, наверное, прорыв в архитектуре. С той поры много времён утекло, и хотя роскилльский вокзал по-прежнему в строю, его не помешало бы основательно реконструировать. Можно было бы, например, установить какие-нибудь эскалаторы или лифты, чтобы путешественникам не приходилось спускаться в соединяющий платформы тоннель и подниматься из него на своих двоих. Хотелось бы также видеть больше посадочных мест в зале ожидания или хотя бы иметь сиденья со спинками. Можно также упомянуть лишь две открытые кассы и очередь перед ними. Словом, вокзал выглядит хорошо, а работает не очень хорошо...

И это ещё, как оказалось, были цветочки по сравнению с вокзалом  Хиллероде: в этот городишко народ едет ради красочного замка Фредериксборг. Так вот, поток туристов сюда прибывает постоянно, а потом многие продолжают дорогу на северо-восток, в Хельсингер. Но с местным вокзалом шутки плохи: это только на первый взгляд он прост как валенок, а на самом-то деле тот факт, что пути, приходящие со стороны Копенгагена, заканчиваются тупиком, ничего не значит, потому как можно долго бегать по платформам в поисках состава до Хельсингера, и не найти его - есть ещё несколько перронов, расположенных дальше вперёд по ходу движения, причём они никак, в сущности, не обозначены. А ведь электрички на север отправляются именно с этих путей, о чём не следует забывать.

Так-то в целом вокзал обустроен неплохо: есть кафе, кассы, небольшой зал ожидания. От здания до центра города можно дойти всего за четверть часа, а если в наличии имеется проездной билет, то местный автобус, чья остановка находится справа от выхода на улицу, доставит до места за пару минут.

В прошлый раз именно этим автобусом мы и воспользовались, благо он везёт прямиком к входным воротам Фредериксброрга. Водитель, помнится, ответил "Касл" ещё до того как мы успели закончить вопрос... Однако теперь мне в замок идти не был нужды, потому что куда больше хотелось увидеть знаменитые сады, а к ним проще всего добраться другим путём: надо из вокзала двинуться вправо, пройти по улице Nordre Jerdbanevej до самого её конца, затем выйти на восточный берег озера и следовать вдоль него прямо ко входу в парковый ансамбль. Попутно можно будет снимать отражающийся в воде замок, да и озёрные пейзажи тоже весьма хороши.

Я ведь был в садах, так сказать, не проходе, когда после осмотра внутренних помещений Фредериксборга мы вышли на его тылы. Только удовольствия тогда мне не досталось: вся территория выглядела унылой из-за снежного покрова, да и смеркаться уже начинало. Теперь всё вышло по-другому, так что весеннее цветение придало моей прогулке по распланированной и обихоженной местности особенную приятность.

Парк оказался даже обширнее, чем мне казалось: помимо партерной части, украшенной газонами, клумбами, статуями и фонтанами, я обнаружил на возвышенности ещё одну часть, которая мне зимой совершенно не запомнилась. Там тоже были газоны, но более простого типа, перемежавшиеся аллеями подстриженных деревьев. Там и сям отдыхали на траве местные жители, так что и я устроил небольшой пикник, правда, выбрал для этого дела одну из многочисленных скамеек.

Обязательно посетите парк, выделив на это дело как минимум час времени. Ну и на замок, само собой, тоже следует выделить как минимум час, потому как перед нами, в конце концов, красивейший ансамбль Дании.

Цитадель была построена в начале XVII века по приказу короля Кристиана IV, желавшего расширить и улучшить резиденцию своего отца. Задуманное удалось датскому правителю с блеском, и дворцово-парковый комплекс, выдержанный в стиле позднего Ренессанса, нынче является важнейшей достопримечательностью не только Хиллерёде, но и всего региона.

При посещении бывшей королевской резиденции важно знать, что её интерьеры ничуть не уступают внешнему виду, и, пожалуй, даже превосходят его: то, что мы видим снаружи, ещё далеко не всё. Как человек, побывавший внутри замка, заверяю всех, что такое посещение одарит вас кучей самых разнообразных положительных впечатлений.

И вот ещё: запаситесь временем и памятью фотоаппарата, потому что едва ли не каждый уголок замка хочется снять, начиная от стоящего во дворе фонтана "Нептун" и до отдельных предметов декора.

Замечу тут, что оригинальным ходом по части выезда из Фредериксборга может стать переправа через прилегающее озеро на кораблике. Это небольшое судно совершает регулярные рейсы в период с 15 мая по 15 сентября каждые полчаса с 11 до 17, а в воскресенье с 13 до 17 часов. Проезд в одну сторону стоит 30 крон, для детей 15 крон. Обладатели "Copenhagen Card" едут, хочется заметить, бесплатно...

Мне, увы, было не суждено воспользоваться водным транспортом, поскольку середина мая даже не появилась на календаре. Поэтому я вышел из главных ворот, носящих название Городских; предыдущий заход начинался именно отсюда и заканчивался парком, а теперь вышло всё наоборот. Зато мне довелось на пути к станции посетить несколько интересных мест, а помогла мне в этом походе карта, полученная в местном туристическом бюро. Оно расположено в стратегически важном месте, неподалёку от входа в знаменитый замок Фредериксборг, справа от выхода с моста. Строго говоря, раз уж турист самостоятельно добрался сюда от вокзала, большого смысла идти в турбюро за бесплатной картой нет: город весьма мал, и фактически по дороге до замка можно весь его осмотреть, что называется, сверху донизу. Разве что возможно набрать в турофисе буклетов с информацией о достопримечательностях Хиллерёде и региона в целом - целые стеллажи офиса уставлены красочными проспектами подобного рода. И ещё одно важное дело можно сделать в офисе - присоединиться к экскурсиям по замку, которые осуществляются по предварительной записи.

Я, как уже было сказано, успел замок осмотреть как следует несколькими годами ранее, так что в экскурсии не нуждался, а вот информацию о городе прочитал с интересом, и узнал, в частности, что крупную, довольно массивную городскую церковь возвели в 1620- х годах по специальному приказу короля: монарху не понравилось, что сильно выросшее население соседнего городка стало таскаться в королевскую часовню, расположенную в замке. Пришлось правителю своим распоряжением запретить части горожан посещение не подходящего для них храма, а попутно в центре Хиллерёде была выстроена новая церковь. С той поры у города есть свой собственный храм, пусть и не слишком красивый...

Эта постройка стоит на Ostergade, и там же по соседству расположена городская ратуша. Подобные здания я видал неоднократно, и был несказанно удивлён узнав, что конкретно эта ратуша вовсе не средневекового просихождения, как её коллеги - возвёли эту конструкцию в 1887 году. К тому времени горожане уже полвека имели собственное здание муниципалитета, ведь как-никак привилегии города была дарованы местной общине ещё в конце XVIII столетия. Однако, оказалось, что старая ратуша не отвечает предъявляемым чиновниками требованиям, так что был сделан заказ на разработку нового проекта. Осуществлять это дело взялся ставший впоследствии известным мастером своего дела архитектор Вильям Холк, уроженец Копенгагена. Здание ратуши стало фактически его первым крупным проектом, и этим заданием зодчий справился блестяще: постройка выдержана в типичном для средневековой Дании стиле, так что с первого взгляда и не поверишь в её современное происхождение.

Другим новоделом, только уже не радующим глаз, оказалась церковь святого Вильгельма, почитаемого в этих местах проповедника среди викингов - к ней я вышел сориентировавшись по карте: привыкнув, что в Скандинавии многие церкви представляют собой произведения средневекового искусства, я полагал, что увижу нечто подобное роскилльскому собору. Увы, церковь оказалась далека от совершенства, и не стоит из-за неё ломать ноги, ведь даже строительством нормальной колокольни местные католики не озаботились. В общем, этот храм, возведённый всего два с половиной десятка лет назад, можно преспокойно вычеркнуть из планов осмотра Хиллерёде.

Так как с городом мы в основном познакомились, надо сказать пару слов о местном шоппинге, все условия для которого предоставляет торговая улица Slotsgade - она идё изгибом вдоль южного берега озера и повторяет его контуры. Могу рекомендовать несколько мест, в числе которых торговый центр "Gallierne" в пятом доме; он хорош со всех сторон: тут чисто, светло, тепло, бесплатный туалет и много-много разных секций с одеждой, обувью, парфюмерией и так далее. Очень неплохо представлена разнообразная электроника - можно купить карты памяти или батарейки для фотоаппарата. Из парфюмерии выделяется бутик "L'Oreal", а второй этаж наполнен разнообразными женскими платьями. Есть также книжный отдел и продуктовый супермаркет "Netto" на подземном уровне. Словом, это подходящее место для покупок и отдыха.

В здании под номером пятьдесят находится магазин "Jensen", торгующий туристическим снаряжением. Даже того добра, что выставлено на витринах, вполне хватит для подготовки небольшой экспедиции, а ведь мы ещё не зашли в торговый зал, где разного туримущества видимо-невидимо. Соответственно, за четыреста крон можно купить хороший примус, семидесятилитровый рюкзак стоит тысячу сто крон, ветровки можно приобрести по распродажной цене всего в триста монет. Такого рода товара, повторю, в магазине очень много, и если подойти к поискам с умом, то удастся сравнительно недорого отовариться перед походом.

Неподалёку в доме сорок один находится мороженица "Paradis", популярная у местных жителей, что, по-моему, лишний раз рекламирует её как подходящее заведение. Очередь к тому же движется быстро, и выстояв каких-то пару минут получаешь отменное лакомство. Жаль только у мороженицы всего-то один-единственный столик с тремя стульями - шанс заполучить сидячее место оттого ничтожно мал. Взамен можно отправиться к близлежащему берегу озера и устроиться с мороженым там. Значит, цены таковы: 20-29-34 датских кроны за одни, два и три шарика; 5 крон берутся также за вафельную трубочку, но если попросить положить шарики в картонную коробочку, тогда ничего дополнительно платить не надо.

Съесть что-то более существенное можно в ресторанчике "Slotshjornet" по адресу Slotsgade 59. Так-то питаться там несколько накладно, потом что, скажем, основное блюдо дешевле восьмидесяти крон не найдёшь, но с 11 до 16 часов действует спецпредложение, по которому уплативший за вход 59 датских денежек получает право есть сколько хочешь - буфет, знаете ли. Вот только за напитки надо платить отдельно...

Тем же, у кого в кармане негусто, могу порекомендовать задержаться возле дома шестнадцать. Там могут сделать остановку даже те, кто недолюбливает питаться "на ходу", ибо, как я полагаю, любой сможет оценить невысокую стоимость трапезы в таком местечке, как "Steff": тут продают горяченькие, свежеприготовленные сосиски в тесте, поливая их кетчупом или горчицей - это уже на усмотрение клиента. Одиночная сосиска стоит 25 крон, но имеет смысл взять двойную сосиску за 40 крон. Продавщица мила и вежлива, справляется со своей работой на всю "пятёрку".

Итак, мы с вами не только посмотрели достопримечательности Хиллероде, но и разжились множеством полезной информации, так что, смею надеяться, у читателей этого рассказа проблем с посещение города не возникнет.

Не возникнет, пожалуй, проблем, и у тех, кто захочет увидеть замок Гамлета. Проблема может появиться лишь тогда, когда путешественник будет искать нужный поезд: когда я поинтересовался у машиниста, едет ли состав в Хельсингер, тот посмотрел на меня несколько недоумённо и переспросил: "Эльсинор?" Тут я сообразил, что именно так местные называют этот город на берегу Орезунда, и что великий Шекспир ничего не напутал, поселив принца Гамлета в местном замке. А задавать вопрос мне потребовалось на одной из станций между Хиллероде и северо-восточным углом Дании, когда внезапно все, кто был в вагоне, разом вышли на перрон. Я, признаться, малость струхнул, решил, что чего-то недопонял, и что предстоит пересадка. Тогда-то усатый датчанин в аккуратной форме железнодорожника, и успокоил меня.

Первое, что поразило меня в Хельсингере до глубины души, был местный вокзал. И дело даже не в том, что он больше похож на средневековый замок, чем на железнодорожный терминал, в чём зубчатые башни и общий антураж не дадут усомниться. Вся суть фокуса была в том, что наш поезд, подъезжая к конечной станции, вроде как промахнулся мимо цели, браво проехав рядом с вокзалом!

Потом только обнаружилось, что приходящая с запада ветка проложена фактически прямо по улицам города - видать, её построили уже после того, как основные пути оказались подведены...

Смирившись с данным фактом, я решил навестить вокзал, который, как оказалось, сильно смахивает на замок и своим внутренним убранством - часть помещений так и вообще смотрится как вытащенные из прошлого благодаря люстрам, зеркалам и прочим атрибутам шикарной жизни. Другая часть, впрочем, вполне современна: тут есть кассы, магазинчики, кафе, повсюду развешаны табло с указанием, какие поезда откуда отправляются.

Итак, при планировании пересадки следует иметь в виду, что ряд составов отправляется с боковой платформы, тогда как поезда в Копенгаген могут стоять совсем на другом конце вокзала - все перроны соединяются лишь непосредственно у стен здания, так что, возможно, придётся проделать изрядный путь, прежде чем вскочить в нужный вагон.

От парадного выхода из вокзала у меня было два пути - сперва в городской центр, располагавшийся слева, или прямо к замку Гамлета. Поскольку в левой стороне имелось турбюро, я предпочёл направиться именно туда, и преуспел: офис туристической информации на Havnepladsen одарил меня полным комплектом полезной информации и бесплатной картой местности. Работает в турофисе приветливый и знающий народ, так что тут помогут нуждающимся и советом, и делом. На стеллажах в свободном доступе присутствует множество буклетов как о городе, так и о других местах Дании; отдельно надо упомянуть про рекламные буклеты отелей. Одно только плохо: такая полезная контора работает буквально через пень-колоду, то есть до 16 часов.

Судя по карте, в городе определённо имелось что посмотреть и без учёта гамлетовского замка, так что быстренько навострил лыжи к такой важной достопримечательности, как собор святого Олафа, сделав по пути только одну остановку, чтобы посмотреть городскую ратушу.

Сказать по правде, старинный вид этого здания - всего лишь тонко сплетённая видимость: на самом-то деле постройку возвели в 1855 году. Тем не менее, за счёт талантливо исполненной архитектуры и красного кирпича стен ратуша производит очень и очень впечатляющий вид.

Лично мне очень понравились входные двери: они явно современные, но искусно сделаны под старину, выполнены из дерева и украшены гербом. Каменная кладка над ними устроена на средневековый манер, и вдобавок картину дополняют два геральдических медальона - если не присматриваться, можно вполне принять весь ансамбль за старинный.

И там же, на Stengade, почти напротив ратуши, находится магазин ""Kraemeren", располагающий, как мне кажется, наилучшим в городе выбором сувениров; цены тоже вполне приемлемые, хотя владельцы конторы, пожалуй, могли бы запросто их поднять - магазин находится на проходном месте. Ну а так можно купить здесь стойких оловянных солдатиков по пятьдесят крон, крохотная датская бурёнка обойдётся на десятку дороже, а вот копия местного собора влетит в 500 местных монет. Наибольший интерес у покупателей неизменно вызывает громадный, достигающий почти метра в длину фрегат со всеми парусами и снастями - почти три тысячи крон вынь да положь. Есть, кстати, маленькие копии памятника Русалочка, что стоит в Копенгагене: за 79.50 можно купить такой замечательный сувенир.

Теперь пришло время от модели собора перейти к созерцанию непосредственно здания в натуральную величину, и через пару минут именно этим делом я и занялся. Своими размерами собор святого Олафа обязан тому оживлённому транспортному сообщению, которое осуществляется через пролив Оресунд: позднее средневековье сильно оживило поток кораблей, возросли пошлины, собираемые с торговцев, и у жителей Хельсингера появилась возможность построить куда больший храм, чем был у них до этого. Вот в середине XV века горожане затеяли грандиозное строительство церкви, которой впоследствии будет суждено получить статус кафедрального собора. Однако, им как-то не очень повезло с постройкой, потому как в результате урагана храм лишился шпиля и долго стоял без такового. Лишь спустя более чем столетие после этого прискорбного события колокольня собора снова обрела законченную форму, которой мы сейчас можем любоваться...

Компанию собору составляют здания кармелитского ордена, некогда со всех сторон окружавшие церковь святой Марии. Беда только в том, что почти все аутентичные постройки сгорели в середине XV века, так что теперь перед путешественниками предстают в основном их тщательно подготовленные копии. А я-то радовался, увидев такие замечательно живописные постройки, что прикоснулся, можно сказать, к древности...

Что интересно, монастырь, переживший такой пожар, к тому времени просуществовал каких-то двадцать лет, и впоследствии ему тоже не было везения: хотя к началу шестнадцатого столетия он оправился от потрясения, и к тому времени вдобавок была закончена выдающаяся церковь святой Марии, не прошло и сорока лет, как в Дании грянула Реформация, и всех католических монахов вытурили в шею. Хорошо, что у протестантов так руки и не дошли до сноса здания, долгое время пустовавшего: теперь к этой важнейшей достопримечательности Хельсингера постоянно приходят любопытные туристы...

Закончив снимать живописные здания, я принял восточнее, после чего рядом со мной оказался проход к замку Эльсинор; это для красного словца сказал про два пути от вокзала - на самом деле, путь фактически один, потому что перед терминал от цитадели отделяет гавань. Там их несколько, и у каждой аккуратно указано, кому куда. Скажем, яхты длиной более 6 метров идут, налево, а маленькие направо, и так далее. Ну а поскольку у нас с вами собственной яхты в Дании нет, то нам остаётся топать пешком вдоль набережной к улице Kronborgvej. Вот туда-то я и прибыл, после чего в считанные минуты оказался рядом с тем местом, куда великий Шекспир поселил незадачливого принца.

Замок Кронборг, правда, оказался совсем не таким, каким я его представлял: мне грезилось нечто мрачное, окружённое скалами, на поверку вышло, что замок выглядит очень симпатично, и хотя он окружён валами и стенами, назвать его крепостью как-то язык не поворачивается. При взгляде на эти красивые постройки совсем не верится, что внутри них разыгрывались таким мрачные события, какие описаны в шекспировской трагедии.

Как я уже знал из отчётов других путешественников, во внутренние помещения ходить особенно незачем, так что мне казалось разумным ограничиться визуальным осмотром выходящих во двор зданий и прогулкой по бастионам - с последних открывается прекрасный вид на пролив, особенно славный в погожий денёк.

Вообще, на берегу устроено что-то вроде пляжа, а за камнями укреплений люди укрываются от ветра: хоть тут вроде как и не море, а дует с воды всё равно будь здоров. Кое-кто рыбачит, некоторые, особенно отважные особи, купаются, словом, каждый занят делом. Туристы тоже не чувствуют себя обделёнными, ведь хоть основной корпус цитадели перекрывают облицованные камнем валы, можно посмотреть в другую сторону, и тогда взгляду откроется весь Оресунд и даже шведский берег вдалеке.

Побыв немного на берегу, двинемся дальше, тем более что в Хельсингере осталось ещё немало интересных мест. Поскольку замок Эльсинор является, бесспорно, главной и наиболее популярной достопримечательностью Хельсингера, все прочие здания автоматически отодвигаются в его тень. А ведь среди них есть довольно неплохие экземпляры архитектуры, такие вот как церковь святого Винсента, насчитывающая более восьмидесяти лет истории.

Её появление в городе связано с постепенным возвращением сюда католиков, которым пришлось несладко после Реформации: церкви их были конфискованы, да и многим людям пришлось бежать куда глаза глядят. Первые после этих событий попытки католической общины обзавестись храмом в Хельсингере относятся к концу XIX века, а в 1930-х годах мечта последователей папы римского сбылась, и они получили в своё распоряжение вполне приятный храм, выдержанный в местных традициях. Если не знать истории здания, то можно подумать, что оно так и стоит со времён средневековья...

Церковь расположена по соседству с кладбищем, а такое соседство, ясен перец, мне совсем не понравилось. Соответственно, я свернул обратно в сторону исторического центра и почти сразу обнаружил, что в двадцать пятом доме по улице Stjernegade есть огромный продуктовый супермаркет. Хельсингер продуктовыми магазинами вовсе не набит, так что это местечко - самый оптимальный вариант для покупки еды и напитков. Лично мне хотелось там купить сока, и я его успешно приобрёл по сходной цене всего в 14 крон. Хочу отметить большой выбор готовых салатов: есть тунцовый, итальянский, как датчане почему-то называют наше родное "оливье", картофельный и многие другие. Второй этаж комплекса отведён под одежду и промтовары. Поскольку цены там очень низкие, имеет смысл выкроить немного времени и присмотреться к тамошнему ассортименту.

Вообще-то главной торговой улицей Хельсинера считается Stengade, идущая параллельно восточному берегу. Я уже побывал на ней несколькими часами раньше, когда вышел к ратуше, а теперь свернул в другую сторону и обнаружил бесчисленное множество бутиков и ресторанов, сменявшихся как в калейдоскопе. Из всего этого изобилия лично мне запомнилось заведение "Amici Miei" - почему-то его владелец предпочитает потчевать своих клиентов итальянскими блюдами вместо того чтобы (как было бы резонно) сосредоточиться на рыбной кухне - пролив Оресунд ведь совсем рядом! С другой стороны, вольному, как говорится, воля, так что любители пиццы и пасты тут будут чувствовать себя натурально в своей тарелке. Тарелка эта обойдётся им в 79 крон за порцию макарон, и в 77 крон за салат. Есть, правда, вариант с комплексным меню за 159 крон, но это спецпредложение действует ограниченное время, с 12 до 19 часов.

Куда менее пафосно - и менее затратно! - выглядит трапеза в забегаловке на углу Ankerbakken и Jernbanevej, то есть рядом с вокзалом. Фактически, это просто павильон, в котором продавцы не покладая рук готовят сэндвичи, а вся инфраструктура исчерпывается парой столиков возле входа. Зато здесь можно купить сосиску в тесте всего за 22 кроны, 20 крон стоит миска салата - для тех, кто не обременён большими деньгами, это заведение может стать настоящим выходом...

И заодно упомяну про соседей этой закусочной, пункт обмена валюты "Forex". К нему практически неизбежно попадают все, кто прибывает в Хельсингер паромом и поездом, так уж он расположен. Кроме того, чёрные буквы на жёлтом фоне привлекают внимание, но лично я не рекомендовал бы очертя голову бросаться к этому филиалу, поскольку там и курс не самый лучший, и вдобавок за обмен берут комиссию в 20 крон. При больших суммах это, наверное, не очень важно, но когда вы, допустим, прибыли на день из Швеции и собираетесь обменять валюту только на текущие расходы, процент, забираемый банком, вполне можно посчитать грабительским.

От уплаты комиссионных избавлены, следует отметить, те, кто ранее менял валюту в обратном направлении и сохранил квитанцию об этом обмене. Естественно, к рассмотрению принимаются только квитанции от банка "Forex"... Мне, кстати, менять валюту так и не пришлось: все нужные расчёты я вёл по кредитной карте, и везде её принимали буквально с распростёртыми объятиями - на дворе как-никак XXI век!

Что ж, настала пора возвращаться в аэропорт Копенгагена, чтобы отчалить домой - шведский берег Оресунда я оставил на потом...

 Вернуться на главную страницу...