Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Внимание!

Российских туристов, прибывших во Францию по программе "Увидеть Париж и умереть", просят пройти к стенке номер два..."

Объявление в аэропорту «Шарль де Голль».

Париж, как много в этом звуке...

Помню свой первый визит во французскую столицу, когда после объявления "Пассажиров, вылетающих рейсом в Париж, просят пройти на посадку..." у меня уж мурашки побежали по телу - сколько, наверное, людей мечтают услышать эту фразу...

Каждый раз, когда при подлёте самолёт закладывает вираж и вдали виднеется Эйфелева башня, меня охватывает то же чувство нереальности, как и в самый первый раз - неужели это наяву? И каждый раз оказывается, что да, наяву. Но до встречи с городом мечты остаётся ещё по меньшей мере час, потому что прилетевший в аэропорт Шарль де Голль гость Франции первым делом должен озаботиться преодолением последних тридцати пяти километров, отделяющих его от вожделенного Парижа. К счастью, аэропорт имеет отличное сообщение с городом - поездами, автобусами и такси.

Лично на мой взгляд, электрички RER выглядит наиболее привлекательно. Возможно, кто-то своротит нос от попутчиков из парижских предместий, зато они идут по расписанию, без перспективы застрять в пробке вместе с аэропортовским автобусом. Нет-нет, против последнего я ничего не имею, и сам с удовольствием им как-то раз воспользовался; всё хорошо, и особые места для багажа, и разумная стоимость в 9 евро, и комфорт, однако - мысль о возможной задержке где-нибудь на трассе ехать мне спокойно не давала. Так что мой выбор - RER.

Чтобы воспользоваться автобусом, билет можно купить непосредственно у водителя; с электричкой такой фокус не удастся, потому как на станции пригородного сообщения вход только по заранее оплаченным билетам. Прыгать через турникет, несомненно, полезно в плане занятий спортом, и всё же имея в перспективе встречу с местными суровыми и неподкупными контролёрами (не раз наблюдал их в действии), лучше заплатить как белый человек, в прямом и переносном смысле. Одиночный билет в одну сторону стоит порядка 8,5 евро. Он даёт Вам право доехать до городской черты и перемещаться внутри неё вплоть до прибытия на место. Не исключено, что в дальнейшем прибывшему в Париж читателю захочется поехать в пригороды или часто использовать метро. В этом случае уместно сразу же в аэропорту приобрести проездной "Carte Orange" 1-5 зон. Проездные этого типа продаются вплоть до среды текущей недели и действуют с утра понедельника до вечера воскресенья, строго 7 дней. Коли пребывание в столице Франции у Вас разделено выходными, возможно, лучше поискать альтернативу, вроде покупки однодневных проездных "Mobylis". Теперь вернёмся к "Carte Orange". Вопреки утверждениям популярных путеводителей, эти карточки бывают не только 1-2, 1-3 и 1-5 зон, но и 1-6, 1-8, 3-5 и т.д. Выбирая вариант, лучше всего заранее выбрать, каков будет ареал пребывания в Париже, и сколько раз понадобится ездить за город. При этом следует иметь в виду, что дворец Фонтенбло, например, находится в шестой зоне, и при наличии билета "1-5" придётся или оплачивать весь путь отдельно, либо выходить где-то в пятой зоне и брать билет до следующего сегмента. Соответственно, имея планы поехать в Фонтенбло, нужно брать карточку "1-6".

Ну вот, ещё только прилетели, а уже почти запутались... Не беда, в крайнем случае обмозговать дальнейшее пребывание в целом и его отдельные нюансы можно где-нибудь в саду Пале-Рояль, положив вещи в отеле и выйдя на первую прогулку. Не исключено, что заготовленные планы придётся пересмотреть, как это сделал я в первую поездку, когда попросту послал подальше заготовленное едав ли не по минутам расписание и ударился в загул по улицам, бульварам и площадям Парижа...

Посадка на RER в глубинах аэровокзала станет первым опытом общения с пропускной системой парижского транспорта. Билет представляет собой полоску картона с магнитной полосой, а в случае с транспортной карточкой дополнительно к нему выдаётся пластиковый чехол с небольшим прямоугольником, на который нужно наклеить собственную заранее запасённую фотографию, перенести номер проездного, заклеить всё это дело плёнкой, и Вы в игре. Проходить сквозь турникеты нужно так: суём билетик в щель на передней панели, делаем шаг вперёд и забираем своё добро из второй щели, на верхней панели турникета. Бесполезно ждать, пока картонка вернётся из того же отверстия, как это привычно в отечественных автоматах - тут Вам не Россия. Главное - не забывайте забирать билет, шагнув к воротцам: во-первых, он Вам ещё пригодится, если многоразовый, а во-вторых, при выходе из RER нужно проездной предъявить снова; на метро это требование не распространяется.

Оказавшись не платформе, всегда смотрите на табло, где указывается конечная станция состава. В Париже, как, скажем, в Лондоне, линии имеют привычку периодически раздваиваться и вовсе не факт, что поезд подходящего маршрута идёт туда, куда Вам нужно. Попутно упомяну ещё об одной связи с Британией - железнодорожное движение во Франции левосторонне: сеть стальных магистралей на материке закладывали английские инженеры, которым было совершенно плевать, по какой стороне туземцы привыкли ездить. Впрочем, правила пользования поездами мы рассмотрим во второй части рассказа, когда возникнет надобность изучить французские провинции.

Значится, из аэропорта CDG мы едем по "синей" линии RER, выбирая место для пересадки. Учитывая количество парижский станций - порядка 300 штук - глаза поначалу разбегаются, но потом всё становится на свои места. Линии пронумерованы и дополнительно помечены особым цветом; на пересадках нужно следить за номером нужного маршрута, и также держать в уме конечную станцию того направления, в котором хочется ехать. Скажем, Вам хочется в Диснейленд, а это "красная" линия RER, маркированная буквой "A". Соответственно, следуете по указателям за красной "А", а когда возникнет развилка, не прозевайте надпись "Marne la Vallee", потому что другие оконечности этой линии, вроде "Poissy", "Boissy-St. Leger" или "St.-Germain en-Laye" Вам пока что не нужны. Короче, пару раз проделав поиск и приноровившись, никаких затруднений впоследствии не испытываешь.

Линию "A" я выбрал в качестве примера не случайно - она проходит через мои парижские путешествия прямо-таки путеводной нитью, потому как всякий раз отель оказывается невдалеке от неё, и, конечно, по соседству с линией "1" подземки. Первая линия хороша кроме всего прочего тем, что проходит прямо по оси Парижа от Арки Дефанс под Елисейскими полями до Тюильри, и дальше мимо Лувра, Ратуши и площади Бастилии вывозит пассажира к Венсеннскому лесу. Вот на этой магистрали я обычно и гнезжусь.

Из всех парижских отелей мне больше всего понравился "Charlemagne", расположенный вроде как за чертой Парижа, вне кольца окружной магистрали, однако этот факт ничуть не умаляет его достоинств. Они, достоинства, таковы: близость к метро (меньше ста метров до входа на станцию Pont de Neuilly), в номере холодильник и кондиционер (последний не пригодился, но в принципе по летней погоде был бы очень кстати), завтрак в виде изобильного шведского стола вместо привычного для Франции "continental breakfast" - к которому подаются хлопья, свежевыжатый апельсиновый сок, несколько видов сыра, колбаса, ветчина, йогурты, багеты, круассаны и только что сваренный кофе; при этом официантка систематически пополняет убывающий ассортимент. Недостаток отеля, пожалуй, можно назвать всего один - исключительно хорошую слышимость происходящего в соседних номерах: утром приходилось периодически просыпаться и слушать, как народ собирается в дорогу - не самое радостное начало дня, доложу я вам. Полагаю, соседям происходящее в нашей комнате было тоже хорошо слышно, и надеюсь, что им оно нравилось, особенно по вечерам.

Приветливая девушка-портье в мгновение ока выдала нам магнитный ключ лишь только завидев распечатку бронирования, так что часы ещё не пробили половины восьмого, как мы оказались на Rue Charcot, типичной парижской улочке, в готовности к встрече с мечтой...

Программа пребывания на ближайшие пять суток была проста донельзя: прогулки, неспешное созерцание, смакование вкуса парижской жизни и - никаких музеев! Бегая по музеям немудрено город и не заметить.

Конечно, хорошо так рассуждать, когда в Париже не первый раз, ну а если в первый?.. Не исключено, что и читающий эти строки тоже отнюдь не новичок в деле интимного знакомства с самым знаменитым городом мира; в таком случае несколько следующих абзацев он может пропустить, потому как речь пока что пойдёт об основных, абсолютно необходимых к посещению местах.

Большим подспорьем в изучении музеев и дворцов французской столицы может стать музейная карточка "Museum Pass". раньше она была на 1, 3 и 5 дней, а с недавних пор перешла на увеличенный формат 2-4-6 дней. Её действие распространяется на целый ряд абсолютно рекомендованных к просмотру достопримечательностей, среди которых Версаль и Фонтенбло, где право прохода по карточке без очереди совсем не лишне (надо было видеть физиономии многометровой "змеи" из японцев, мимо которой нас с любезной улыбкой пригласили пройти служители дворца). Чтобы начать пользоваться "проходным", необходимо вписать в соответствующие графы на его оборотной стороне текущую дату. Обращаю внимание: день будет считаться израсходованным даже если на часах 20.00, а остальные дни пойдут отсчитываться с момента активации - именно дни, а не сутки, то есть время с утра до вечера.

Поскольку список бенефиций "Museum Pass" весьма велик, первым делом нужно отобрать те места, без которых никак. Краткий перечень можно посмотреть тремя абзацами выше, после чего сгруппировать музеи географически (или тематически) - кому как больше нравится. Например, Нотр-Дам, археологический музей, бывшая тюрьма Консьержери и часовня Сен-Шапель расположены практически рядом, так что последовательный их осмотр просто-таки показан, выражаясь врачебным языком. Есть и ещё кое-какие нюансы - Лувр сейчас открыт по вечерам в пятницу, а музей Орсэ - в четверг. Следовательно, посещение этих храмов искусства хорошо бы запланировать на соответствующие дни, а освободившееся дневное время отвести под другие нужды. Скажем, с утра заглянуть в музей средневековья, потом поехать в Фонтенбло, а оттуда вернуться пятичасовым поездом, чтобы оставить четыре часа до закрытия Лувра. В другой день, начав с музея Родена, осмотреть расположенные поблизости музей армии и гробницу Наполеона, после чего укатить до ночи в Версаль. Опять-таки, никто не мешает устроить тематический "наполеоновский" день, охватив ту же гробницу вкупе с дворцами Буа-Прево и Мальмезон да Триумфальной аркой в ночи. Всё в Ваших руках...

Итак, среднюю неделю в Париже мы распределяем так: 3 дня на прогулки, 4 - на осмотр памятников истории и культуры.

Примерная программа недельного пребывания в столице Франции расписана в разделе "Информация к размышлению", а пока что будет уместным кратенько рассказать, что, как и когда нужно смотреть.

Пойдём по хронологии - музей истории Парижа в особняке Карнавале расскажет посетителю всё о городе на берегах Сены. Впридачу сам особняк вместе с обстановкой весьма приятен глазу.

Нотр-Дам великолепен и снаружи, и внутри. Для посещения нужно отстоять небольшую очередь, если речь идёт об основном зале, и более длинну, чтобы подняться на верх башен (абсолютно рекомендуется!).

Рядом с собором, под площадью устроен археологический музей, это на любителя.

Там же, на острове Ситэ две достопримечательности, пропустить которые моветон. Бывшая тюрьма Консьержери впечатляет антуражем, причём восковые фигуры в камерах добавляют колорита, а часовня Сен-Шапель славится своими витражами; внимание! обязательно нужно подняться на второй этаж здания, потому что первый с ним не идёт ни в какое сравнении, между тем были у меня знакомые, которые так и не сообразили найти лестницу наверх! Да, поскольку Сен-Шапель примыкает к помпезному Дворцу правосудия, при входе посетителей обыскивают, так что оружие и наркотики в день посещения лучше оставить в гостинице...

Термы Клюни судя по слухам стали с 2008 года бесплатными. Это очень хорошо, потому как там есть что посмотреть, особенно "на халяву". Предметами старины, скажем прямо, помещения музея не обижены...

Для Лувра слов не нужно. Сколько раз не приходи, всё равно всего не осмотришь. Возможно, лучшее решение - сосредоточиться на главных достопримечательностях. Раньше по понедельникам и средам, а нынче по средам и пятницам громадный музей открыт до 21.45, так что дневное время можно посвятить другим местам, а в культурную сокровищницу завалиться вечерком. Конечно, надеяться за три часа посмотреть богатейшие коллекции попросту наивно, но в том-то и дело, что я их к этому времени весьма пристально изучил, отдав должное и разделу Греции, и Италии, и Египту, и французской живописи, и ещё много чему, добравшись до оснований башен средневекового Лувра в подвале, посетив покои Наполеона III, и даже умудрившись поснимать коллекцию королевских регалий, хотя, как позже выяснилось, это делать запрещено... Единственное, что я совершенно запамятовал сделать - это взглянуть на залы Древней Вавилонии, а особенно на стеллу законов Хаммурапи; в своё время я писал по ним первую в жизни курсовую и данный памятник оттого волновал меня особо. Так что поздоровавшись с Моной Лизой - за прошедшее с момента разлуки время она нисколько не изменилась - я поспешил в крыло Ришелье, где и обрёл долгожданное счастье с покрытой клинописью черной стеллой. Да и кругом было на что посмотреть, как, например, на крылатых быков из дворца Саргона II и прочая, и прочая... После этого осталось бродить по верхнему этажу корпусу Сюлли, умиляясь тамошними полотнами... Кстати, избежать очереди на вход во дворе можно, пройдя в музей подземельями со станции метро Louvre Rivoli. Очереди за билетами можно избегнуть, купив тикеты в вестибюльных автоматах (нужна платёжная карточка). Не забудьте прибрать к рукам схему Лувра, разложенную вдоль барьера информационный стойки в центре зала под главной пирамидой.

До дворца и парка Фонтенбло ехать нужно электричкой с Лионского вокзала. Время в пути примерно 40 минут, потом нужно выйти на площадь по правую руку от путей и сесть в автобус. Можно предупредить водителя, что Вам нужен "Шато", но и так не прозеваете, потому что большая часть пассажиров туристы и выходят они всей кучей. Хорошо бы на Фонтенбло отвести целый день, потому ко дворцу,  свидетелю многих исторических событий, примыкает славный парк, плавно перетекающий в громадный лес. Словом, гулять по территории одно удовольствие.

Название "Версаль" говорит само за себя. Часов шесть как минимум, а лучше, опять-таки, отправиться туда на целый день. Дворец и парк располагают к созерцанию сочетания роскоши и строгости. Подробная информация для посещения будет чуть дальше.

Музей Армии занял несколько корпусов бывшего Дома инвалидов; огромное количество экспонатов, от рыцарских доспехов до крохотного, с человеческий рост, танчика Первой мировой войны. Очень интересна история военного костюма. На третьем этаже, между прочим, расположился мало кем посещаемый музей макетов, визит в который может обогатить познания по военной фортификации.

Рядом с музеем Армии расположена гробница Наполеона. Выглядит солидно и снаружи, и внутри. Не очень, правда, понятно, за какие такие заслуги всё это устроено, если Франция мало того, что не смогла удержать захваченное императором, так ещё и в наполеоновских войнах потеряла цвет нации...

Музей Родэна расположен поблизости от инвалидской эспланады. Осмотрев особняк, не забудьте прогуляться по аллее на тылы здания, где можно найти тихий уголок и в хорошую погоду немного погреться на солнышке, в центре Парижа и в то же время в тишине...

Музей Орсэ устроен на берегу Сены в бывшем железнодорожном вокзале. Помимо картин мне лично запомнился панорамным видом на реку с балкона и затянутым стеклом подпольным (в смысле находящимся ниже уровня пола) макетом Парижа, так что создаётся впечатление, будто паришь над городом...

Музей Помпиду - на очень крупных любителей авангарда. Меня лично до сих пор передёргивает от некоторых тамошних экспонатов. Больше всего мне запомнилась панорамам города с верхнего этажа. Между прочим, в здании есть неплохая бесплатная библиотека...

Пантеон в момент моего там появления переживал реставрационные работы, так что впечатления о здании составить не удалось.

До дворца Мальмезон добираться нужно автобусом от терминала Дефанс. Короткая прогулка через ухоженный парк приводит посетителя к невысокому строению, где Наполеон проводил время со своей Жозефиной; этакий интимный уголок к арфой, диванами и крохотными кроватями...

Базилика Сен-Дени, как мне кажется, туристами незаслуженно забыта. Помню, на всё огромное здание имелась дюжина туристов. Странно, что посмотреть на усыпальницу французских королей мало кто отваживается, хотя доехать до соответствующей станции по линии 13 проще простого. Конечно, район там не самый приятный, но убраться оттуда не составляет труда; можно поехать на юго-запад, к стадиону Сен-Дени и посетить его в составе экскурсии (выход на поле под транслируемый рёв трибун включён в стоимость), либо двинуться в противоположную сторону, воспользоваться трамваем и добраться до музея Науки и техники. Весьма занятное место, наглядно демонстрирующее всякие физические законы типа рефракции или гравитации. На закуску можно испытать гоночные тренажёры или побродить по настоящей подводной лодке.

Теперь немного лирики о том, что в карточку не входит, и может быть намечено на прогулочные дни.

Лично для меня самое-самое-самое в Париже - это Эйфелева башня. Особенно вечером, особенно в подсветке. Так что сколько я не ходил по городу, ноги всё равно двигают меня на улочки, уходящие к Сене, и в конце концов выводят на набережную близ мостов Alma и Iena, и, если повезёт,  как раз в то время, когда на Tour Eiffel включаются огни...

Пожалуй, наилучшим вариантом знакомства с этим подлинным чудом будет выход на площадь Трокадеро. Если при Вас человек, никогда ранее в Париже не бывавший, сделайте ему сюрприз: нужно закрыть ему глаза за фасадом музея кино, а потом вывести из-за угла здания на простор и снять повязку. Вот тогда ему будет обеспечен подлинный восторг!

Далее каждый волен делать, что ему заблагорассудится: сниматься на фоне башни как бы в обнимку с ней, или просто стоять любуясь, или подойти поближе мимо фонтанной композиции и перебравшись на другой берег Сены по мосту. Выбравшим последний вариант, уместно напомнить про обязательное катание на кораблике по Сене, тем более этот вид транспорта уходит в путь как раз от здешней набережной, буквально забитой причалами. Прогулки по реке предлагаются буквально на все вкусы и кошельки, но лично мой выбор - Batobus, имеющий две важные особенности: во-первых, с его билетиком можно кататься хоть до посинения, вылезая, осматриваясь и продолжая вояж следующим судном, а во-вторых, можно прокатиться с утра, а потом повторить поездку ввечеру, чтобы оценить, как меняется город с наступлением темноты - словно дама одела вечернее платье для званого приёма, и приём этот  в честь Вас... Да, если у Вы по моему наущению обзавелись "Carte Orange", действующий проездной даёт скидку на пароходные билеты. В общем, кораблик по Сене - друг человека...

Всласть накатавшись по кругу, пассажиры возвращаются к Эйфелевой башне, где всю дорогу полным ходом идёт веселье: люди вокруг беспрерывно щёлкают аппаратами, люди снимаются стоя, сидя и лёжа, люди взвизгивают и смеются невзирая на погоду: из трёх моих "заходов" на башню два были солнечными, один - пасмурным, но на количество народу этот факт нисколько не повлиял...

Башня... Когда я в первый раз оказался на самом верху, то реально испугался, что сооружение завалится: оно ощутимо качалось под напором ветра, да и вообще казалось непрочным до ужаса; шутка ли, выстроить этакую махину всё равно что из спичек... Как бы разум не уверял, что сталь балок выдержала уже столетие, подсознание упрямо твердило, что хлипкость налицо. Помню, что от мысли "будет ли страховка действительна, если башня грохнется, и не станет ли это форс-мажором?" меня оторвала только панорама Парижа в утренних лучах. В путеводителе написано, будто при ясной погоде можно окинуть взглядом окружность в 72 километра радиусом. Ну, не знаю - за два предыдущих посещения в этом плане мне как-то не свезло; вот Версаль был виден хорошо, а дальше всё сливалось в дымке. В последний визит дела обстояли совсем скверно - то ли из-за низкой облачности, то ли из-за порывистого ветра вход на самый верх был закрыт, о чём посетителей извещало табло над кассами и билеты продавались только до второго яруса. Хотя над толпой ощутимо висело разочарование, очереди были будь здоров - их лишён был только вход у ближней правой опоры (если смотреть со строны Сены), где заходят заранее сформированные группы по заранее заказанным билетам. Обе левые "ноги" отведены под нужды желающих подняться до второго яруса на лифте, а через дальний правый пилон наверх попадают любители пешего хождения. Туда-то, в отличие от предыдущих посещений, я и направился, резонно рассудив, что стоять почти полтора часа ради средней площадки совершенно не резон. К тому же на промежуточных этажах можно докупить билеты выше, только вот я бы не рекомендовал пытаться воспользоваться лифтом между первым и вторым ярусом: кабины поднимаются снизу уже битком набитые, и мало кто ухитряется втиснуться туда сверх лимита. Зато на последний отрезок, вертикально вверх, очередь формируется заново, так что через какое-то время счастье созерцать Париж с самой высокой его точки непременно настигнет посетителя. Я лично считаю, что 12 евро - небольшая плата за подобное удовольствие... Чёрт, а я ведь ещё помню времена, когда вход стоил 70 франков... И очереди тогда были меньше... И башня была вроде бы повыше...

С другой стороны, будь башня повыше, взбираться на неё было бы не так просто. Теперь же, уплатив после получасовой очереди по 4 евро, мы без труда справились с подъёмом. Чтобы попасть на первую площадку (57 метров), надо преодолеть 360 ступеней, и до второго уровня (115 метров) останется ещё 359. Против ожидания восхождение оказалось совсем не затруднительным; во всяком случае никто из стартовавших раньше нас не застрял посреди дороги. Более того, многие пёрлись с детьми, а одна пара побила все рекорды, потому как мамаша тащила младенца, а папаша волок наверх здоровенную полусложенную коляску. Далее, на лестничных площадках развешены плакатики с интересной информацией, так что можно сделать вид, что ты вовсе не устал и переводишь дыхание, а просто остановился прочитать о всякой всячине. В частности, в одном месте говорилось про соревнования по забегам на Эйфелеву башню. Утверждалось, будто рекорд равняется трём минутам 12 секундам от подножья до верхотуры... У нас ушло 5 минут на первый сегмент и 4 с половиной на второй. М-да, гордиться особенно нечем, до рекорда далековато...

 Виды со смотровых площадок были, как обычно, великолепны, ничуть не изменившись за последнее время. Зато изменилась атмосфера Shamp de Mars: помню, что там всегда были торговцы сувенирами, но не помню их в таких количествах: негры с нанизанными на обручи Эйфелевыми башенками сновали роями, и казалось что мы на Ближнем Востоке, когда полчища приставал не дают туристу ни секунды покоя. Неужели иммигрантам в голову не приходит, что если человек захочет что-то купить, что он подойдёт к прилавку и купит?..

Помимо иммигрантов другим фактором, отравляющим прогулки по Парижу, может стать дождь. Но с этим делом управиться легко: если кто не в курсе, то отличным средством для созерцания города непогоду являются рейсовые автобусы, а также ряд линий метро, из тех, что проходят по поверхности. Как минимум один такой живописный участок есть в районе Северного вокзала (проносящиеся по эстакадам поезда служат антуражем для приключений напарников из фильма "Откройте, полиция!"), а другой простирается от расположенной рядом с Эйфелевой башней станции Bir Hakeim в сторону площади Nation. По нему мы куда-то ездили, пересаживались, проходили подземными коридорами, меняли поезда и оказались в итоге у собора Нотр-Дам. Даже под струями дождя в подсветке он был просто великолепен и ничего добавить к этому нельзя...

Как после зимы наступает весна, так и после дождливого дня непременно наступит солнечный. В этом случае нужно незамедлительно поспешить на прогулку по центру города, последовав нашему примеру. Начали мы, понятно, с сада Тюильри, потом пересекли Rue Rivoli и тут же нырнули в тишину и спокойствие дворца Palais Royal. Хоть нынче внутри занимаемого им квартала царит безмятежность, прежде тут бурлила светская жизнь. Дворец был построен кардиналом Ришелье в начале XVII века, а после смерти всемогущего министра отошёл короне и стал местом жительства юного Людовика XIV. Попав затем в руки герцогов Орлеанских, Пале-Рояль превратился в средоточие светской жизни, где играли, кутили и занимались разными предосудительными вещами. Теперь, сидя на скамейке среди аккуратно подстриженных деревьев и милых цветников в это верится с трудом...

После расслабленного отдыха трудно было броситься на осмотр окрестностей, и мы потихоньку поплелись через Вандомскую площадь, Оперу, Мадлен, Сент-Огюстен, и в итоге оказались на Пляс Клиши. Помню, в своё время меня в одном из здешних секс-шопов поразил костюмчик, выдержанный в стиле эпизода про подвальчик гомосеков из "Криминального чтива". Материалом к нему служила зелёная резина, словно вырезанной из советского ОЗК. В остальном гнездо разврата не впечатлило ни тогда, ни сейчас; помятые владельцы заведений, беседующие с трачеными молью "девушками" сильно за "полтинник" вызывали жалость. А хотелось, хотелось чего-то такого этакого, и тут нам на глаза попался один из многочисленных парижских туалетов. Занятно, что серые кабинки, расставленные по городу, в этот раз обслуживали клиентов бесплатно! Грех было не изучить устройство агрегата, известного ещё по советскому фольклору - многие, наверное, помнят историю про приехавшего в Париж нашего соотечественника, которого автоматический сортир не выпускал наружу, и как не пытались его кореша выломать дверь, чудовище оставалось неумолимым вплоть до того момента, когда выяснилось, что надо попросту спустить воду, и тогда дверь откроется... Усовершенствованное чудо техники нынче воду спускать не требовало, а всё делало само: между двумя очередными посетителями оно закрывалось, жужжало, поливалось водой, копошилось и представало затем в мокрой чистоте.

Теперь предстояло попасть на Монмартр, а сделать это можно тремя путями - пешком, коли ног не жалко; на знаменитом фуникулёре; на специальном автобусе Monmartrobus, стартующем от Пляс Пигаль и затем изящно петляющем по склонам холма (проездные действительны). В поездке на нём есть два важных момента - нужно держаться как следует и выйти вовремя. Нам и то, и другое удалось вполне, чай "не первый раз замужем", знаём, что почём. Ну а Монмартр был великолепен, особенно если от туристической толпы наугад отойти за угол, а потом ещё раз за угол, и оказываешься в мире тишины и покоя. То попадётся старая мельница, то магазинчик картин, то маленький скверик, то памятник певице Далиде, а то бетонная стена с выходящим из неё человеком... Что же касается смотровой площадки у подножия базилики Сакре-Кёр, то это просто песня. Солнце заливало Париж, и жизнь казалась потрясающе прекрасной! Но ещё больший восторг ждал нас вечером...

Помня свои впечатления от первого посещения третьей площадки Tour Eiffel, я помнил также, что единственно омрачало удовольствие - с Эйфелевой башни видно всё... кроме Эйфелевой башни! Нужно было этот момент учесть, и для этой цели лучше всего подходил небоскрёб Monparnasse. Замечу, что если наверху ажурной конструкции Эйфеля можно худо-бедно укрыться от ветра за центральным сегментом, то открытая всем ветрам плоская крыша Монпарнаса заставляла задуматься о свитерах и шубах. Поэтому перед вечерним зрелищем мы добрались до отеля и основательно утеплились, после чего автобус 73-го маршрута провёз нас по Елисейским полям и доставил почти к музею Орсэ, где в дело вступил его коллега с номером 94.

Вход на смотровые площадки расположен с правой стороны небоскрёба, если двигаться от центра города. Уплатив в кассу 9 с полтиной евро, мы на лифте за считанные секунды вознеслись на 196-метровую высоту и Париж распахнул нам свои объятия... Удивительно, но на всём пространстве крыши болтались не более полусотни человек, причём основная масса посетителей сгрудилась, понятное дело, на западном фасаде небоскрёба, созерцая Tour Eiffel, медленно таявшую в лучах заходящего солнца. Мы, как и все, немедленно прилипли к парапету, смотрели только на башню, и сняли её, и ещё посмотрели, и снова сняли, и снова посмотрели, и только потом, нехотя оторвавшись от вида на запад, побрели обходить периметр.

Надолго нас, однако, не хватило: хоть мы и приоделись перед вылазкой, ни свитера, ни куртки не спасали, так что пришлось уносить ноги и отсиживаться в застеклённых галереях. Предвкушая, как будем возвращаться на крышу каждый час, мы на лестнице встретили коллекцию взмыленных россиян из какой-то тургруппы; гид как раз объявлял им, что встреча в фойе первого этажа состоится через пятнадцать минут, время пошло... Вероятно, на этот же вечер было запланировано ещё что-то типа часовой экскурсии "Все сокровища блистательного Лувра". Так что вскорости от бегающих взад-вперёд сограждан мы были избавлены и принялись в приятном томлении ждать, когда на Париж спустится темнота и Эйфелеву башню зажгут. Скоротать время удалось без какого-либо труда. Во-первых, в фойе раз за разом демонстрировался двадцатиминутный фильм о роли различных сооружений в жизни человека. Начав с построек Китая, Месопотамии и Пирамид он сквозь средневековые соборы и крепости приносил зрителя к современным небоскрёбам Шанхая, Куала-Лумпура и Тайбэя. Во-вторых, кинозал систематически крутил видовые фильмы, так что скучать было некогда. Единственное, на что можно попенять создателям культурной программу, так это на некоторую безграмотность - то бога Мардука они по ходу действия назвали Марбуком, то имя вавилонского царя переврали до неузнаваемости; у них он вышел Набюподонозор...

Время незаметно шло, а за окнами всё основательнее темнело, и, наконец, пришло время любоваться зажжением Эйфелевой башни. Словно факел разгоралась она, разгоняя тьму, и в гармонии с этим светом вспыхивал огнями Париж...

Тут оказалось, что не только земная твердь полыхает огнями: в воздухе тем временем затеялась гигантская круговерть, причём небесные огни умудрялись носиться сразу во всех направлениях - одни тянулись к северу, где скрывался Шарль Де Голль, другие тяготели к югу, направляясь в Орли. Вдруг одна крылатая машина выбилась из общего ряда и, заложив вираж, двинулась к центру Парижа. Памятую события 11 сентября мы сразу задались вопросом "Куда этот лайнер держит путь?" И, надо сказать, в этом деле мы были не одиноки, ибо многие туристы также обратили внимание на самолёт и принялись тревожно переглядываться. Но тут же всем присутствующим стало совершенно наплевать, что там куда летит: "А-а-а-а!" - из многих глоток исторгся вопль восторга, и башня заполыхала!!! То есть помимо обычной желтой подсветки она вдруг стала ослепительно белой, потому что по её телу забегали сотни маленьких огоньков. Это было почти как оргазм...

Вспоминая поутру давешние впечатления, я почувствовал, что моё отношение к Монпарнасскому монстру изменилось - не то, чтобы я смирился с существованием этой вызывающей громады в центре города, но что-то взамен неё нужно иметь, чтобы видеть Париж и Tour Eiffel в огнях... В этих размышлениях мы отправились на площадь Согласия, откуда по набережной добрели до пешеходного моста Des Arts, с которого открывается прекрасный вид на оконечность острова Ситэ. Туда-то и лежал наш путь.

Много лет назад мне дали посмотреть видовой фильм о Париже, купленный владельцем в турпоездке. Целый час я не мог оторвать взгляда от экрана, но особенно мне понравилась концовка, когда съёмка шла с кораблика, и парижанин в берете, сидевший на парапете, помахал в камеру рукой. Я пообещал себе что когда-нибудь буду так же сидеть на том же месте и махать рукой проходящим судёнышкам. Этот своего рода ритуал был соблюдён и на этот раз. Возможно, сейчас какой-нибудь молодой японец смотрит снятый его родителями фильм, где я машу в объектив, и клянётся побывать в Париже...

Кстати, моя извращённая фантазия подсказал, что стрелка Ситэ - отличное место для эксгибиционистов: распахнул, стало быть, плащ перед проплывающими туристами, и к вечеру кадры будут в интернете, а всемирная слава обеспечена :))

Остаток дня прошёл совершенно незаметно; по набережной мы выбрались к собору Нотр-Дам, побыли немного внутри, затем перебрались на его тылы и дальше проявили себя как отъявленные транжиры времени: ели мороженое на острове Сен-Луи, перебравшись на левый берег бродили по Латинскому кварталу, сидели в церкви Сен-Сюльпис, искали улочки, на которых Дюма поселил своих героев-мушкетёров. А где в тех краях усталому путнику найти отдохновению, как ни в Люксембургском саду? Там-то мы и встретили вечер...

Следующее утро мы посвятили прогулкам по кварталу Марэ, любуясь Place des Vosges, Tample и Hotel de Subise, пока не пришли на Большие бульвары. Уже на подходе к ним нам встретились несколько жутких тёток в коротеньких юбочках, обнажавших целлюлитные ноги. Хвалёный разврат можно было, наверное, смотреть только при красных фонарях - и очень-очень тусклых...

Грустное зрелище "жриц любви" подобающим образом настроило нас на нужный лад, ведь следующим объектом посещения было по плану кладбище Пер-Лашез. Если кто поедет туда, тому советую не следовать нашему примеру и выходить на станции Gambetta, а не на Per-Lachaise - тогда не придётся взбираться в гору. К тому же большинство важных захоронений расположены в восточной половине кладбища: опять-таки прямой резон двигаться на площадь Гамбетты. Другой прокол обнаружился уже на месте: привыкнув к культурному обслуживанию туристов я не удосужился разжиться планом территории - а это можно было без труда сделать на сайте http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.php?lang=en - а понадеялся на месте заполучить буклет с подробной информацией; тщетно... Хотя на будочках у входов висят соответствующие объявления, внутри строений царит мертвенная пустота. Пришлось выкручиваться: снимать карту фотоаппаратом, а потом, увеличив изображением на экранчике, изучать местность. Таким макаром мы нашли совместную могилу Симоны Синьоре и Ив Монтана, надгробие Эдит Пиаф и, конечно, зацелованный поклонницами памятник Оскару Уайльду. Выполнив основную программу, мы принялись достаточно бесцельно бродить по территории, пока не набрели на стену, возле которой на закате Парижской коммуны расстреливали побеждённых мятежников. Среди прочего мне запомнились реалистичные фигуры солдат Первой мировой войны и жутковатый мемориал в честь погибших узников концлагерей.

Хождение под сенью деревьев и размышления о вечном весьма благоприятно влияли на состояние души, а между тем нам ещё предстояло посмотреть фонтаны Версаля. По прошлым поездкам я помнил, что добраться до дворцового ансамбля можно не только по "жёлтой" линии RER, но и пригородными электричками из Дефанса и с Монапарнаса. Последний вариант был более предпочительнее, что и подтвердилось в самом скором времени - не прошло и четверти часа с момента отправления поезда, как мы оказались на станции Versaiiles Chantiers, откуда без труда доехали на автобусе прямо к воротам дворца. Тем не менее, как мы не спешили, а к затянутой реставрационной сеткой статуе Людовика XIV явились почти без двадцати пять, надеясь, впрочем, успеть посмотреть хоть что-то. Здесь нас и настиг сюрприз: милая француженка билеты нам продавать наотрез отказалась... Выяснилось, что через 10 минут охрану снимут и всем опоздавшим к основной раздаче предложат пройти бесплатно. Я не стал настаивать, прикинув, что за оставшееся время мы много куда попадём; была у меня также задумка покататься по Гранд-каналу на лодочке - есть в Версале такая услуга. Но не тут-то было! Только мы вошли в парк, как оказалось, что в связи с проведением ночного шоу он в эту субботу закрывается в половину шестого...

Тем не менее мы успели увидеть водяную феерию на главной оси парка, кое-какие мелкие фонтанчики и, конечно, знаменитый фонтан Дианы. На закуску почтеннейшей публике, плавно сгоняемой к выходу, было предложено на работающий фонтан Нептуна. Я отчего-то решил, что будет нечто выдающееся из звука, света и воды, выбрал самые лучшие места на трибунах и стал пускать слюни в ожидании действа. Народ вокруг занимался тем же, возбуждённо переговариваясь вплоть до того момента, когда забили струи. Тогда настала тишина, нарушаемое лишь лёгким жужжанием носившейся в воздухе мысли: "И это всё?!" Через 10 минут насосы выключили и кто-то из туристов ехидно вскричал: "Бис!"

Хорошо, что дворец и парк я облазил раньше...

Для тех, кто поедет летом и возжелает ночных удовольствий, испортивших нам всю обедню, привожу ссылку - http://www.chateauversailles-spectacles.fr  Для остальных порекомендую ссылку http://www.chateauversailles.fr с информацией о дворце и парке. С её помощью можно как следует продумать посещение, но и так ясно, что на Версаль нужно отвести немало времени. Во-первых, сам дворец, символизирующий величие французской короны

Во-вторых, парк, даже и без фонтанов, производит надлежащее впечатление: на территории в 100 гектаров перед зрителем развертывается настоящий гимн классицизму.  Строгая организованность всех элементов начинается с дворца, который на парковой стороне отличается одинаковой высотностью, подчеркнутой линейностью всех корпусов, что в полной мере соответствует плоскостному стилю парка. Надо сказать, что по сравнению с общей длиной Версальского парка - три километра - перепад высот выражен крайне незначительно - лишь 25 метров, и это явное свидетельство преобладания планиметрического начала над пространственным. Центральную ось парка образует большой канал, по которому, как уже упоминалось, можно прокатиться на арендованной лодочке. Конечно, не каждый гость Франции обладает достаточным временем, чтобы часами скользить по водной глади, будучи занят осмотром местности: в парке имеются по крайней мере три места, куда посетитель должен зайти, по-моему, непременно: Большой и Малый Трианоны и плюс ферма Марии-Антуанетты. Первые два объекта - сравнительно небольшие дворцы, весьма изящные и снаружи, и внутри (вход бесплатен с музейной карточкой), а ферма представляет собой россыпь строений пасторального облика. Мельница, пруды, беседки, грядки, в общим, очень милый хоздвор.

Прогулка по парку от одного сектора к другому лично для меня всегда была совсем неутомительна и приятна, однако желающие сэкономить силы могут проделать путь с помощью мини-паровозика, развозящего туристов. Стоимость нужно уточнять на месте, возле стартовой площадки, что расположена справа от дворца, если стоять лицом к парку. Состав, берущий на борот где-то с полсотни человек, делает по пути несколько остановок, причём желающие продолжать путь садятся на освободившиеся места, и их билеты действительны на весь маршрут. Замечу тут же, что ближе к вечеру со свободными сиденьями могут быть перебои, так что своей очереди на посадку можно ждать долго.

Версальский парк имеет несколько выходов в город, от которых нетрудно добраться до вокзала автобусами. Можно тем же видом транспорта доехать и до Парижа, но я лично предпочитаю электричку. Кстати, железной дорогой можно доехать не только до столицы, но, если пуститься в другую сторону, до городка La Verriere, откуда автобусом 411 удобно доехать до парка развлечений "Франция в миниатюре".

Погуляв немного по городку, мы вознамерились добраться до дому, что оказалось делом несложным, благо пригородные электрички связывают Версаль с подземным вокзалом Дефанса. Не прошло и четверти часа, как мы уже пересаживались на привычную первую линию метро, чтобы провести вечер в прогулках по центру. В подсветке здания Парижа были необыкновенно хороши, а со смотровой площадки Монмартра весь город казался наполненным волшебством...

На воскресенье каких-то существенных планов у нас не было, так что мысль смотаться на русское кладбище Sainte-Genevieve-de-Bois оказалась очень кстати. Добираться до этого места можно как минимум двумя путями - автобусом из Парижа или "жёлтой" линией RER, но и в этом случае автобуса от вокзала не миновать. Чтобы точно попасть, куда нужно, сесть в транспорт прямо по выходе из вокзала. Спросить что к чему, конечно же, не помешает: я давно приметил, что по всей планете обыватели отлично понимают, за какой надобностью в их тихий уголок являются увешанные фотоаппаратурой чужаки, будь то пригород Куала-Лумпура или вот как здесь, тишайший городок. Словом, язык до Киева доведёт; ну ещё можно ориентироваться на местный стадион.

На русском кладбище дело обстояло даже хуже, чем давеча при посещении Пер-Лашез: тут даже карты при входе не было. Собственно говоря, не так уж она была и нужна - нам-то нужно было только найти могилу Бунина - но всё-таки как-то нехорошо без плана местности... А поскольку на территории мы были практически в одиночестве, оставалось только ходить туда-сюда, натыкаясь то на одни знакомые фамилии, то на другие. Вдобавок полил дождь, так что атмосфера стала просто гнетущей, и мы сочли за благо автобусом вернуться в столицу.

Стоя возле станции Denfert-Rochereau и соображая, куда бы отправиться в ближайшее время, я вспомнил про громадные здания библиотеки Миттерана. Поскольку нас с ними разделяли всего лишь шесть остановки шестой линии, вскоре мы стояли на набережной Сены и удивлялись, зачем на сюда занесло: на фотографиях библиотека казалась как-то импозантнее, тогда как в реальности четыре корпуса, раскрытые как бы в виде книг смотрелись совершенно серо. Куда больше нам понравился славный парк De Bercy на другой стороне Сены, и всё бы хорошо, но нас опять накрыло дождём. Пришлось ехать в отель, отдыхать и сушиться, и выбираться наружу уже вечером, когда Париж озарился огнями. Под быстро темнеющим небом мы в очередной раз окунулись в гомонящую сутолоку окрест бульвара Сен-Мишель. Район битком набит маленькими ресторанчиками на разный вкус и кошелёк, так что мы взяли за моду тут столоваться. Конечно, место это раскрученно-туристическо-кичевое, и это ясно, но уж больно атмосфера приятная там царит... Другие визиты сюда описывать смысла нет, но про этот, пожалуй, следует сказать; так-то что - обычное дело: зашли, поели, заплатили, ушли. Но в этот раз мы вляпались почти по полной, ибо привычно тыкнув в первые попавшиеся строчки меню получили в качестве первого блюда улиток... Конечно, выбирая всякий раз наугад, определённо рискуешь, но за время путешествий я как-то привыкли к такой опасности, всякий раз делая удачный выбор. Да, последний раз я так вляпался в Барселоне, получив чечевичную кашу... Но, как и тогда, делать было нечего, пришлось приспосабливаться. В общем, коллективными усилиями мы брюхоногих одолели, удерживая раковину щипчиками и выковыривая содержимое. Потом у меня закралась мысль: "Может, надо было улиток высасывать? Или высасывать надо устриц?" Беда с этими изысками...

К сожалению, последний день в Париже снова выдался пасмурным; помню последний визит, когда небо прямо прохудилось, и стена дождя закрывала от меня французскую столицу всё то время, пока автобус "RoyssyBus" ехал до СDG-2. Вот и в этот раз дело явно шло к дождю, так что запланированный поход через Булонский лес пришлось резко сократить. А между тем к этому пользующемуся сомнительной славой зелёному массиву надо бы отнестись с вниманием: на его 865-ти гектарах расположились, в частности, Национальный музей народного искусства и замок Багатель со знаменитым садом роз, а на южном конце обосновался стадион "Парк де Пренс", домашняя арена столичной команды "Пари Сен-Жермен". Помнится, посещение матча на первенство LFP стало одним из самых ярких впечатлений от тогдашней поездки.

Другим ярким впечатлением тогда стало катание на кораблике по Сене. На набережной возле Эйфелевой башни причалов просто пруд пруди, но мы тогда разумно выбрали логотип "Batobus" и не прогадали: билет этой компании позволяет ездить взад-вперёд неограниченно, хоть сутки напролёт. Или двоё суток напролёт, потому что разница в цене 2 евро: 12 евро за день и 14 за два. Кроме того, обладателям "Carte Orange" даётся скидка в 4 и 5 евро соответственно. Таким образом, можно в первый день с утра по обеда кататься, выходить где захочется, смотреть музеи и всячески развлекаться, а назавтра устроить себе пиршество "Вечерний Париж в огнях"... Подробности есть тут -  http://www.batobus.com/english/index.htm#

Наконец, встаёт во весь рост вопрос о Диснейленде.

На него ведь нужно потратить целый день, и, может быть, не один, а времени-то обычно в обрез, и даже на сам Париж его не хватает. Я лично долго колебался, стоит ли ухлопывать столь драгоценные 12 часов на визит в парк развлечений, всё же решился и нисколечко не жалею. Мы тогда покатались на всех без исключения аттракционах, начиная с совсем дитячьих летающих слонов и заканчивая полётом "Из пушки на Луну". Детям там просто раздолье, хотя их не везде пускают, кое-где вымеряя рост по специальной мерке. Но и без головокружительных приключений с переворотами и прочими зубодробительными эффектами провести в Диснейленде время не проблема. Чего стоит пещера пиратов?! А колёсный пароход по озеру?! А дом привидений, где ты едешь в кабинке и видишь в зеркале, как над твоей головой плотоядно облизывается призрак... Наконец, салют!!! Это финал сказки, это незабываемый спектакль, это море огня и музыки, это всеобщий восторг и ощущение счастья...

До сих пор я периодически просматриваю снятое тогда видео и каждый раз меня охватывают те же пронзительные ощущения... (когда коллеги из IT-отрасли придумают новые алгоритмы сжатия видео, непременно выложу клип в сеть, иначе он занимает 200 мб...).

Одним словом, сначала нужно досконально изучить весь Париж, потом объездить ближайшие окрестности, и вот тогда уже можно с чувством выполненного долга смело устраивать длительные вылазки "на природу". Технологии этого дела - в следующей части, на странице, посвящённой поездке к замкам Луары...

 Вернуться на главную страницу...