Самостоятельное путешествие по Франции позволило мне добраться до Нормандии, чтобы осмотреть достопримечательности Онфлёра, оценить, как красив Старый порт, увидеть праздник моря; хотите знать больше про Онфлёр - читайте рассказ о самостоятельном путешествии во Францию

Гавр, где мы устроили временную базу, и Онфлёр, куда нам нужно было попасть, разделяет в сущности небольшое расстояние – фактически, они расположены на противоположных берегах эстуария Сены, и добраться из одного города в другой можно было бы чуть ли не вплавь. Однако, места там совсем не подходящие для купания: река служит оживлённой транспортной артерией, а Гавр так и вообще один из крупнейших портов Европы, и потому пловцов в его акватории, мягко говоря, не очень жалуют. Соответственно, лучше для поездки в Онфлёр выбрать, как это сделали мы, автобус. Компания «Busverts» осуществляет регулярные пассажирские перевозки по Нормандии, и её белые с зелёным машины готовы без затруднений доставить путешественников хоть в Этрету, хоть в Трувиль с Довиллем, хоть в тот же Онфлёр.

Путь-дорога из Гавра на северное побережье департамента Кавальдос, где испокон веков стоит Онфлёр, лежит через модернистский мост самой необычной формы. Эта выгнутая конструкция, носящая имя Le Pont de Normandie, переброшена через Сену гигантским горбом, при виде которого просто открываешь рот: кажется, будто машина просто не сможет забраться на такой крутой уклон – сперва ведь к переправе подходит длинный и очень пологий подъём, и лишь потом начинается крутизна. При взгляде на чудо-мост складывается впечатление, что колоссальные пилоны не столько удерживают его на весу, сколько тянут вверх; дорожное полотно выглядит задранным чуть ли не вертикально… Красочные картинки этой постройки, которыми в изобилии снабжены прибрежные городки Нормандии, не отображают этот эффект: чтобы с ним столкнуться, надо через мост переехать лично…

Между прочим, данное сооружение, чья эксплуатация началась в 2005 году, считается самым длинным из подвесных мостов мира, так что, считайте, коли переехали Сену, то посмотрели ещё одно чудо света…

После такого яркого начала визит в Онфлёр, по идее, должен был продолжить «зажигать» – по крайней мере те фотографии городка, что мне довелось видеть, обещали чертовски занимательные пейзажи. Увы, к нашему удивлению сперва ничего интересного мы не увидели: автобус выгрузил нас возле крохотного павильончика, служащего в качестве автовокзала Онфлёра, и укатил, оставив нас в некотором недоумении от видов округи.

Предполагалось-то увидеть живописнейшие кварталы, знакомые по множеству картинок, и отсутствие таковых весьма печалило; складывалось ощущением, что приехали мы не в Онфлёр, а, к примеру, в Харфлёр какой-нибудь. Словом, ничего действительно запоминающегося мы в первые четверть часа пребывания не увидели, хотя всего в нескольких минутах пешком от того места, где началась наша прогулка по одному из самых старинных городов Нормандии, имелись поистине потрясающие места. Надо было только двинуться на север и свернув затем налево, пройти вдоль набережной. Мы же сперва выбрали путь на запад и только потом легли на правильный курс. Помогло нам в этом знакомство с местным туристическим офисом, располагающимся на Cours des Fosses, то есть в одном квартале от автовокзала. Там нам выдали бесплатную карту города, где на врезках сообщалась краткая информация про достопримечательности Онфлёра, плюс я прибрал к рукам несколько буклетов с описанием местных ресторанов и гостиниц. Надо также заметить, что в турофисе продаются различные сувениры и, что особенно важно путеводители. Путеводитель по Онфлёру и впрямь штука полезная, хотя если вы читаете мой рассказ, то он, на мой взгляд, вполне способен заменить путеводитель, хотя бы частично…

Как путеводитель по Онфлёру, равно как и я, сообщит вам в первую очередь, что важнейшей достопримечательностью города является Le Vieux Bassin, то есть Старая гавань. Этот район, вне всякого сомнения, визитная карточка и самое красивое место всей округи. При взгляде на эти каменные дома, мачты яхт, ресторанчики и магазины сувениров кажется, будто с помощью  машины времени произошло внезапное перемещение в средние века. Однако, старый порт, если вы этого не знали, получился таким, каким мы его сейчас видим, лишь в XVI веке и даже позже. То есть порт у Онфлёра имелся с давних пор, вот только его конфигурация и вид были совсем другими; своим новым обликом город обязан заботам всесильного министра Людовика XIV Жана-Батиста Кольбера, приказавшего расширить и обустроить онфлёрскую акваторию. Вот тогда и появилось вдоль онфлёрских набережных множество симпатичных домиков, оборонительные сооружения и пирсы, словом, тот комплекс зданий, которым мы нынче восхищаемся…

Одним из наиболее приметных объектов гавани является дом Лейтенантов, излюбленный фотографам донельзя: открытки с его изображением продаются массово. А ведь это вовсе не общага для молоденьких офицериков, как можно предположить, исходя из названия. На самом деле Lieutenance – одно из важнейших и стариннейших зданий Онфлёра, с XI века исправно служащее сторожевой башней на подходах к порту. Чисто военные черты отчётливо различимы в облике дома, даже с учётом того, что несколько столетий спустя его дополнили кучей помещений, сделав одновременно резиденцией местных представителей короля, лейтенантов, по-тогдашнему. С той поры строение располагает не только казематами и кордегардией, но и административными, равно как и жилыми помещениями. Получается занятная двойственность: зайдёшь с одной стороны – увидишь вполне себе фортецию, тогда как с другой дом Лейтенантов выглядит словно мэрия в типично французском стиле.

Сторожевое значение комплекса давным-давно утрачено, однако, надо заметить, внутрь гавани Онфлёра по-прежнему не попасть: старый порт надёжно отгорожен подъёмным мостом: для того, чтобы пропустить то или иное судно, его разводят. Нам, правда, не довелось созерцать эту разводку в действии, так что, возможно, кому-то повезёт больше. Вообще, с везением тут было туго, потому как почти всё время нашего пребывания в Онфлёре город был накрыт пеленой туч. Я ведь видел фотографии старого порта при солнечном свете, и очень сожалел, что наши снимки хоть и были приятными на вид, всё же не дотягивали по яркости кадров до идеала. Была бы на дворе хорошая погода, думаю, городские пейзажи произвели бы на меня куда большее впечатление. Мы, кстати, нашли отличное место, чтобы делать дивные фото с собой любимыми – рядом с разводным мостиком есть непонятного назначения тумба, и если поставить на неё камеру, откроется возможность задействовать автоспуск и запечатлеть себя на фоне гавани с её красивейшими домами.

Соседкой этой тумбе служит такое типично французское развлечение, как карусель: мело кто из туристов, проходящих мимо, просто проходит мимо, потому как обустроен аттракцион отлично, и если уж не прокатиться на лошадках за 2 евро, то запечатлеть катающихся решаются практически все. Не исключено, это льющиеся из динамиков звуки шарманки действуют так гипнотически…

Вернёмся, однако, к погоде: сильный ветер и низкая облачность мало не дали нам сполна ощутить шарм Онфлёра, так ещё и лишили такого обещавшего стать увлекательным мероприятия как катание на катере краешку Ла-Манша. Морские прогулки вдоль побережья Нормандии устраивают сразу несколько контор, и я без труда заранее разузнал, что к чему. В общем, картина вырисовывалась следующая: наилучшие условия предлагает компания «Promenade en Bateau», чьи пароходики отчаливают ежедневно в 11:30, 14:30 и 16:30, плюс на выходные добавляются рейсы в 15:30 и 17:30; полуторачасовой круиз стоит 9.5 евро, детям дают половинную скидку. Словом, я разузнал всё, что было необходимо для выхода в море, но против капризов погоды моя предусмотрительность ничуть не помогла, и в итоге мы остались без запланированной поездки – её банально отменили из-за высоких волн.  

Оставалось утешить себя осмотром достопримечательностей Онфлёра, чем мы и занялись, направившись к церкви Сен-Этьен, удачно маскирующейся среди окружающих Старый порт домов; если бы не шпиль, храм вряд ли удалось бы опознать. Между тем, перед нами предстала старейшая церковь города, построенная в позднем средневековье – на дворе тогда стоял XIV век. И вот что интересно: своим появлением Сен-Этьен обязана вовсе не французам, как можно было бы подумать, а очень даже англичанам, правившим тут бал в те времена. Лишь много десятилетий спустя подданные французских королей вернули себе город, и хотя на церкви это событие практически никак не сказалось, скорее всего она пожалела о таком переходе, ибо в ходе революции её чуть было не снесли. Уцелел храм буквально чудом, и всё же лишился своего основного предназначения – сейчас службы в нём не идут, так как постройка целиком отдана под коллекции местного Морского музея.

Не исключено, что судьбу этой церкви разделила бы её соседка, посвящённая святой Екатерины, но, как мне кажется, тут сыграл свою роль фактор уникальности данного здания: как-никак, Онфлёр по праву гордится тем, что располагает самым большим деревянным святилищем, не имеющего равных во всей Франции. Также надо учесть, что историки уверенно называют временем создания уникума вторую половину XV века, что необычайно важно для ценителей средневековой архитектуры. Огромная постройка и без таких животрепещущих подробностей смотрится неплохо, и к тому же стоит на некотором возвышении, что придаёт ей дополнительный объём. Нам ещё повезло увидеть церковь святой Екатерины в праздничном наряде: жители города собирались отмечать праздник моря, и потому вся округа расцветилась сине-белыми гирляндами, бутоньерками и бумажными цветами. Под сводами храма атмосфера праздника ощущалась особенно сильно, а когда мы после осмотра интерьеров вышли на улицу, то нас ждало неожиданное развлечение в виде детского хора, трогательно исполнявшего религиозные гимны; вокруг собралась куча народа, и умилялись, смею заметить, не одни только родители…

Делая фотографии ансамбля поющих детишек, я обратил внимание на громадную башню, выполненную целиком из дерева – она стояла несколько в стороне от только что покинутой нами церкви, и я было подумал, что эта штука существует сама по себе. Взявшись за путеводитель по Онфлёру, мы тут же развеяли это заблуждение: перед нами утыкалась в облачное небо церковная колокольня, которую, как считается, установили поодаль от основного здания из-за опасений пожара – дерево есть дерево, и выгляди композиция по-другому, в случае удара молнии сгорели бы и башня, и сам храм…

Дальнейшая прогулка на северо-запад привела нас в гущу местной жизни, где многие дома представляли интерес не только в качестве объектов культурного наследия, но и привлекали внимания своими кафешками и магазинчиками. Нас в первую очередь интересовали сувениры, и с этим делом Онфлёр не подвёл. Так, выгодные цены на сувенирную продукцию встречались нам неоднократно, и мы приобрели всё, что нам хотелось купить, и даже больше. Скажем, зайдя в магазин «Atelier Lefebvre», - это третий дом по rue des Logettes, - мы сперва хотели купить по магнитику оригинальной формы, в виде плетёной корзины с бутылочками кавальдоса. Оказалось, что если брать одну такую вещицу, она будет стоить 5 евро, тогда как 4 обойдутся в 16 монет, что есть цена снизится на 20 процентов. Та же картина наблюдалась и с большими видовыми открытками, которые так хороши, что стоят, кажется, любых денег. Главное, имелись снимки других городов Нормандии, так что если вы где-то забыли прикупить сувениры на память, тут вам предоставляется отличный шанс поправить дела.

Хорош также и магазин «Le Dauphin» на той же улице: там к тому же магнитики стоят немного дешевле, но выбор сюжетов крайне бедный, и потому выбор, экономить ли в деньгах за счёт качества, каждый делает сам – вариант с бутылочками кавальдоса там, например, отсутствует…

Сам кавальдос, божественный напиток и гордость Нормандии, купить в Онфлёре не проблема: конторы, торгующие спиртным, встречаются на городских улицах постоянно, а многие из них вдобавок продают и соответствующий закусон. Мне в этом плане приглянулась кондитерская «Biscuits calvados» на живописной rue du Dauphin. Там предлагали приобрести очень вкусные бисквитики, и ещё рекомендую прицениться к печенью, изготовленному по местным рецептам – стоит выложить 3.5 евро за пачку или десятку за три упаковки, и вопрос с подарком родным, считайте, решён. Пирожные по 4 монеты тоже хорошо, однако, как мне кажется, их вряд ли удастся довезти до дому целыми и невредимыми…

От этой лавочки недалеко до занимающего тридцать пять дом по rue Republique магазина «Nicolas», настоящей сокровищницы по части кавальдоса. Возможно, где-то найдутся места ещё более привлекательные, но в центре других таких выгодных предложений купить нормандский алкоголь мне более не попалось. Больше всего нам запомнились спецпредложения типа того, по которому можно купить три бутылки вина за 20 евро; отличным выглядел вариант с поздравительным набором из большой ёмкости кавальдоса в комплекте с бокалом и изящным штопором – по-моему, это весьма достойный подарок.

Там же, на улице Республики есть прекрасное заведение для ланча, выдержанное в типично французском стиле. Стало быть, ищите дом 32, и обрящете: посетителя ждут разного рода морепродукты и прочие деликатесы. Тарталетка, наполненная рыбным филе, обойдётся в два с небольшим евро, пять монет будет стоить бутерброд с красной рыбой – цены, на мой взгляд, вполне разумные, особенно если учесть качество продуктов, едва-едва выловленных и потому свежайших до невозможности…

Одно только портит впечатление от бистро – отсутствие столиков на улице, из-за чего нет возможности насладиться видами Онфлёра. Поэтому я советую не забывать про те точки общепита, которые во множестве оккупируют набережные Старого порта. Они только с виду кажутся дорогими, а на самом деле недорого поесть там вполне реально. Например, мы нашли на quai de la Quarantaine приятный ресторанчик "L'Ecluse". Да, он всё же не совсем на берегу онфлёрской гавани, и всё же посиделки в этом заведении способны порадовать не по-детски. Обед ведь обойдётся всего в 15 евро, и он будет полноценным, состоящим из салата, основного блюда и десерта; морепродукты пробовать обязательно! Столики на улице закрыты от непогоды матерчатым тентом, и вообще ресторанчик оставляет самые приятные воспоминания.

Le Vieux Bassin по вечерам красиво подсвечивается, и надо бы по уму остаться в городке до вечера, чтобы увидеть, как преображаются здания при искусном освещении. Только вот путешественники не должны упускать из вида расписание автобусов «Busverts»: движение прекращается довольно рано и, скажем, добраться из Этреты до Гавра можно самое позднее в семь вечера; с Онфлёром примерно та же история. А ведь нам ещё нужно заглянуть к одной из достопримечательностей, о которой пока речь ещё не шла – церковь святого Леонарда лежит несколько в стороне от основных туристических маршрутов. Зато от автовокзала до place Saint-Leonard, где стоит это интересное здание, не так уж далеко, и пропустить такой ценный объект архитектуры было бы глупо. Храму-то восемьсот с лишним лет, и если он не кажется старинным, то это из-за многочисленных переделок: то церковь разрушали англичане во время осады, то французы брались за дело в ходе войн гугенотов с католиками – скучать постройке определённо не приходилось. Фактически, только фасад Сен-Леонарда остался более-менее неизменным, а остальное всё, так сказать, наносное. По этой причине церковь кажется собранной их кусочков мозаики, причём собранной легкомысленным ребёнком, использовавшим разные наборы игрушек.

На этом виденные мной достопримечательности Онфлёра исчерпываются, и остаётся только перед отбытием из города упомянуть про магазин «Plein Cadre», расположенный слева от главного портала eglise Saint-Leonard. Там продаются картины с пейзажами, картины настоящие, написанные акварелью и маслом. Цены, конечно, высокие, но речь идёт ведь о настоящих произведениях искусства, так что жмотничать в данном случае не комильфо. К слову, самая недорогая из акварелей обойдётся в 70 евро, ну а крупные произведения выйдут дороже – особенно высоки цены на пейзажи маринистов…

Пейзажи в Нормандии и вправду хороши, за них не жалко отдать любые деньги, а ещё лучше увидеть их собственными глазами, что мы и сделали в дальнейшем, нанеся визит в Трувилль с Довиллем.

 Вернуться на главную страницу...