Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Наверняка, моё знакомство с Валансом сложилось бы по-другому, менее продуктивно, если бы я не запасся заранее картой местности: визит в туристический офис города мигом исправил бы положение, однако это заведение ещё надо найти, что не так просто, как хотелось бы. Офис этот расположен по адресу Boulevard Bancel 11, это от вокзала направо, чуть вперёд и по уходящей наискось влево улице - прямо к офису и попадёте. Хотя, положа руку на сердце, лучше бы его устроили непосредственно рядом с железнодорожной станцией, где стоит только стенд с картой, и всё. В офисе же можно получить бесплатную карту города и разнообразные буклеты. Персонал прекрасно говорит по-английски и очень рад посетителям. Кроме того, помимо непосредственно помощи туристам сотрудники офиса могут продать хороший путеводитель по Валансу за девять евро, сувенирные кружки, открытки, карты окрестностей и другое полезное путешественнику имущество.

Начнём же знакомство с Валансом мы прогулкой по парку Жюве - хронология подсказывает, что именно это место стало первой увиденной мной достопримечательностью города. Этот элегантный парк занимает приличную, размером в семь гектаров, площадь практически в центре Валанса. Это место отдыха и релакса появилось на карте города в 1905 году, и сразу полюбилось горожанам: прогулка по аллеям разом поднимает настроение, потому что идти надо мимо красивейших пейзажей, почти семи сотен деревьев, фонтанов и клумб. Особенно хорош такой вояж летом, когда природа расцветает, и вся округа приобретает особый колорит. Впрочем, и зимой парк смотрится вполне неплохо, в чём я убедился лично. Травка, понимаете ли, зелёная, снега нет и в помине, и если бы не сумрачная погода, можно было бы запросто представить, что на дворе весна или даже лето.

Куда печальнее обстояли дела с Марсовым полем - вот там ощущалось какое-то бездушие, потому что в поле зрения присутствовали лужи, а стульчики, предназначенные для отдыха, кто-то заботливый собрал и увязал в штабеля. Это напоминание о времени года, однако, меня выбило из колеи совсем ненадолго, потому что тут же мне на глаза попалась изящная беседка, украсившая местность в 1890 году. Она бы так и осталась одним из многих подобных сооружений, если бы не прославившийся при её посредстве художник Раймон Пейне: приехав в город по своим делам, он как-то раз пошёл на прогулку и обнаружил двух влюблённых - игравшего самозабвенно музыканта и девушку, что не менее самозабвенно слушала его. Этот образ вдохновил Пейне на создание рисунков с влюблёнными парами, прославившими его имя по всему свету. В свою очередь, бывшая эстрада для музыкантов, получила признание у местных влюблённых пар. Теперь постройка украшена изображениями сердец, а власти признали её историческим памятником.

Другим приметным объектом Марсова поля является памятник генералу Шампионне, получившему это звание в тридцать один год! Блестящий взлёт этого уроженца Валанса произошёл в период Великой Французской революции, когда карьеры порой делались стремительно. Я, однако, догадался о том, что передо мной прославленный военачальник, лишь заглянув в информационный буклет о городе - статуя не вооружена, и одета скорее в сюртук, чем в мундир. Что ж, таким скульптор видел молодого генерала, участника многих битв и походов. Другой интересной особенностью монумента можно считать тот факт, что генерал родился не в самом Валансе, а в его окрестностях, так что местной знаменитостью он числится с некоторой натяжкой.

Не без некоторой натяжки обстоят дела и с памятник Наполеону Бонапарту, установленному на place Porte Nueve: горожане не забывают о том, что именно с их городом связан важный этап жизни будущего императора: который служил в этих местах, будучи поручиком артиллерийского полка. Гарнизонная служба не слишком обременяла Наполеона, и он достаточно много времени проводил за изучением книг. Памятник этому выдающемуся деятелю Франции отличается от привычных нам образов: Бонапарт изображён сидящим с томом в руках и погружённым в чтение. Что ж, на чтение этот молодой лейтенант в те времена налегал больше всего, и, вероятно, именно таким он остался в памяти жителей Валанса.

Не одним этим памятником, замечу, город отдаёт дань Бонапарту: когда я шёл по Grand rue, мне на глаза попалось кафе "Le Petit Caporal", несомненно названное в честь Наполеона - в конце концов, это было его прозвище. Тем более удивительно, что в интерьере заведения французский император никак не отображён: его картины, портреты и бюсты отсутствуют напрочь. Всё-таки, лучше владельцам кафе было бы обзавестись соответствующим антуражем, тогда бы и народа к ним больше ходило, а пока, несмотря на довольно низкие цены, в зале людей совсем немного, так что можно без помех выпить чашку кофе, заплатив за неё чуть меньше двух евро.

Но это я малость вперёд забежал, потому что на главную улицу Валанса попал несколько позже, после того как осмотрел старейшую городскую достопримечательность, собор Сен-Аполлинаре, что начал строиться в XI веке. Господствовавшая в те времена романская традиция коренным образом повлияла на внешний вид здания, явно носящего и по сей день черты архитектуры раннего средневековья. Правда, то, что мы видим сейчас, всего лишь старательная переделка из более поздних веков: после многих столетий существования собор начал постепенно разваливаться из-за случившихся пожаров, и в XVII веке потребовался капитальный его ремонт. Во время работ значительная часть первоначального облика была утрачена, но архитекторы, занимавшиеся этим вопросом, постарались, насколько могли, придать храму черты романского стиля. Кроме того, его колокольня была видоизменена в девятнадцатом столетии.

Торопясь поглядеть на валансский собор, я, между прочим, совсем упустил из виду квадратное здание под названием Le Pendentif, решив, что это какая-то часть храма. Только позже, уже на обратном пути, я догадался посмотреть в информационный буклет и выяснил: передо мной замечательный памятник в стиле Ренессанса, оформленный из песчаник погребальный монумент; конструкцию возвели в 1548 году. При ближайшем рассмотрении постройка оказалась настолько точно выдержана по сторонам квадрата, что не приходится удивляться той торопливости, с которой её в своё время зачислили в список "Национального наследия Франции" - спустя всего три года после того как комиссия по выявлению культурного наследия приступила к работе.

Вот теперь мы с чистым сердцем можем идти по Grand rue, изучая ассортимент тамошних магазинов и прицениваясь к выставленным меню ресторанов да кафе. Мне больше всего из тамошнего изобилия понравились два места, ресторан и магазин. Первый, носящий название "Bistrot des Clercs", очень хорош по части интерьеров, а вот цены в нём никуда не годятся: я было сунулся в зал, но после знакомства с ценниками решил поискать что-нибудь подешевле: салаты стоили порядка десяти евро, мясные блюда обошлись бы вв районе двадцатки. Было в наличии специальное комплексное меню, куда помимо первого со вторым входил и десерт, но даже оно влетело бы в тридцать монет. Так что питаться там я не стал, хотя местечко определёно приятное.

И ещё хочется сказать про сувениры, которыми торгует магазин "L'Ecritoire" в доме двадцать четыре; его ассортимент разнообразен и простирается от видовых открыток за пол-евро до сумок с надписью "Valance" на боку, которые стоят почти двадцать   евроденежек. Есть магнитики, кружки, красивые ложки, всякие закладки и другой туристический ширпотреб. Интерес вызывают изящные таблички с различными именами на латыни - стоит такая штука три с полтиной.

Ещё мне запомнился так называемый "Дом голов", представляющий собой вовсе не аттракцион ужасов, как можно было бы предположить из названия, а благодаря скульптурам, которым здание украшено. Построил эту красоту Антуан де Дорн, профессор местного университета. Постройка оказалась очень красивой с точки зрения эстетики, а в историческом плане она отображает переход от поздней готики к стилю Ренессанс, докатившейся до Валанса в начале XVI столетия. Богатство деталей, формирующее уникальный фасад, тесно связано с готическими традициями, тогда как общий вид здания подозрительно напоминает итальянские палаццо. Самыми интересными скульптурами, которые можно увидеть с улицы, являются Фортуна и Время. Есть также возможность посетить дом и познакомиться с его внутренними интерьерами - лавочка практически весь день с перерывом на обед от половины первого до двух.

За время прогулки через центр Валанса я получил немало положительных впечатлений, а проблема возникла всего одна: куда идти дальше - в какой-то момент оказалось, что впереди у меня маячит интересный храм, тогда как справа внимание привлекает вычурное здание местной ратуши. Я, естественно, осмотрел обе этих достопримечательности, вот только всем, кто будет планировать визит в город, рекомендую строить программу на наобум, а по чёткому плану, который, собственно, уже давно разработан сведущими людьми. Фокус в том, что на пешеходных улицах Валанса, формирующих исторический центр города, то и дело попадаются закреплённые в асфальте значки с грифоном. Это дело присутствует на основных туристических тропах не просто так: следуя значкам, можно наилучшим, оптимальным образом обойти самые интересные достопримечательности города. Я обратил внимание на эти значки только под конец прогулки, и отчасти пожалел, что не знал про них раньше.

Что касается ратуши, то она выглядит с моей точки зрения как раз так, как должна выглядеть французская мэрия - её эффектное здание нарочито элегантного вида пришлось мне по вкусу. С парижским Hotel de Ville здание вроде как имеет довольно мало общего, но подобный стиль определённо идёт обоим этим зданиям. Возвели эту красоту в 1894 году по проекту архитекторов Пруста и Бишофа; на воплощение замыслов последних ушло четыре года. Ради строительства пришлось ликвидировать остатки старинного монастыря Сен-Мэри, и это плохо, а то, что центр Валанса обрёл новое, очень гармоничное здание - хорошо.

Скажу также несколько слов про упомянутый храм, так сказать, завершающий Grand rue. Речь идёт о церкви Сен-Жан, которая является своего рода символом древней истории Валанса - её, как-никак, возвели в начале двенадцатого века. К сожалению, от прежнего здания осталось немногое, поскольку во время религиозных войн, захлестнувших Францию после Реформации, храм оказался сожжён; уцелела только колокольня, которая и тогда, и сейчас является одной из самых высоких построек города. Восстановление церкви началось в XVIII веке, и вышло так, что не успели с нёе снять леса, как грянула революция, во время которой Сен-Жан с трудом уцелел. Таким образом, подлинное начало второй жизни храма можно отнести к середине XIX столетия. С тех пор городские власти прилагают большие усилия для того чтобы поддерживать свою историческую реликвию в надлежащем виде.

С площади Сен-Жан мне пришлось вернуться немного назад, потому что в запале я, как оказалось, проскочил старинное аббатство Сен-Руф; будучи основано в средневековье, оно играло важную роль в религиозной жизни Валанса и всего региона в целом. Монахи ордена облюбовали город в XII столетии и жили тут вплоть до секуляризации, имевшей место более чем шестьсот лет спустя. К тому времени здания, формировавшие монастырский комплекс, много раз видоизменялись, поскольку политические событий и природные катастрофы оставляли на них если бы просто след, а то и одни руины. Казалось, Великую Французскую революцию, разрушающую религиозные постройки, аббатству не суждено было пережить, однако так как его церковь была превращена в храм божества Разума, то её миновала общая участь. Ну а с 1806 года здание оказалось отдано протестантской церкви, принявшую на себя заботу о его состоянии.

От стен аббатства лежала прямая дорога, пересекающая центр Валанса, и я вскоре вышел к широким бульварам, застроенным вроде как по-современному, но в то же время с определённой разумностью: здания были в большинстве своём стилизованы под старину, так что весь ансамбль в целом производил очень благоприятное впечатление.

Это впечатление, надо сказать, хорошо дополнялось несколькими довольно изящными фонтанами, среди которых выделялся Fontaine Monumentale. Его построили в 1886 году по довольно удачному проекту, и оттого фотографировать конструкцию одно удовольствие. Сначала струи воды, потом грозные грифоны, потом колонна и наверху её крылатый мальчик - тут есть где развернуться фотографу. Вообще, фонтаны Валанса стали своего рода приметой XIX века, то есть новых времён, связанных с промышленным и культурным расцветом города. Вторая половина столетия прошла для жителей под знаком реконструкции, на карте появились упомянутые бульвары, и в целом город заметно преобразился в лучшую сторону.

Одной из примет этого развития и преображения стала церковь Нотр- Дам, наверняка чувствующая себя этакой падчерицей: пока другие церкви Валанса, расположенные в пределах старого города, наслаждаются вниманием туристов, этот храм стоит на отшибе и не может похвастаться долгой историей. Построили его в середине XIX века, в 1859 году, если быть точным. Инициативу проявили сами прихожане, заметившие, что наличных церквей перестало хватать для обслуживания быстро растущего населения. Церковь получилась довольно удачной, и если бы не расположение, непременно стала бы популярной достопримечательностью. А так от неё над крышами домов торчит только колокольня, а по ней не определишь, стоит ли делать крюк подходить к зданию поближе. Всё-таки, мне кажется, стоит!

А не делать лишние крюки поможет местный общественный транспорт, способный сильно облегчить жизнь, если планируется доскональный осмотр местности. Ведь коммуна Валанса распространяется довольно далеко за пределы собственно городской черты, и ряд достопримечательностей весьма удалён от центра. Решить проблему перемещения поможет местный общественный транспорт, информация о котором сконцентрирована на сайте www.ctav.fr Там есть и актуальные новости об изменениях маршрутов, и планировщик, и вообще всё, что необходимо для планирования поездки. Как правило, гости города более чем на пару дней на задерживаются, так что связываться с покупкой многоразовых проездных в данном случае смысла нет, а одноразовые билетики стоимостью 1.20 евро продаёт водитель при посадке в автобус.

Знание маршрутов этих автобусов крайне пригодится в том случае, если в город вы приезжаете скоростным поездом: составы TGV приходят вовсе не в центр города, а на его далёкую окраину, где пассажиров встречает современное здание из стекла, выполненное в несколько футуристическом виде. Конечно, оттуда можно в итоге добраться до центрального терминала, однако первое впечатление будет смазано.

Напротив, спокойная и недорогая поездка из Гренобля или Лиона доставит вас практически прямо в исторический центр, внутрь несколько старомодной постройки, сооружённой в середине XIX века. Платформы соединены с основным корпусом сразу двумя тоннелями: при наплыве народа разумным ходом будет идти не центральным, а боковым проходом, тогда при посадке основная толпа полезет в одни вагоны, тогда как ушлые люди спокойно рассядутся в других. Мест для ожидания очень мало, и единственное, чем можно на вокзале развлечься - изучением книжечек с расписанием движения, выставленных на стендах в неограниченном количестве.

Именно на этот вокзал я прибыл утром, и как раз с него мне предстояло вечером отправиться в дальнейший путь... Меня ждал Гренобль...

Планируя остановку в Гренобле, я столкнулся с дилеммой: или брать дорогой вариант, или предпочесть что-то подешевле, но с плохими отзывами. К счастью, нашёлся компромиссный объект, у которого цена в полсотни евро за ночёвку сочеталась с положительными словами в его адрес от постояльцев. Называлось это местечко "Residhotel Grenette" и располагалось вполне, так сказать, кошерно, недалеко от вокзала и совсем рядом с историческим центром города.

Особенную привлекательность в моих глазах гостиница имела благодаря наличию в каждом номере небольшой кухоньки с микроволновкой: все поголовно отели Гренобля давали цену без завтрака, желая получить за утреннюю трапезу отдельные деньги - кто 8, а кто и 15 евро. Здесь же имелась возможность культурно подзакусить поутру, а если не повезёт с обедом в предыдущий день, то и вечером я не остался бы голодным.

И, надо сказать, мои расчёты оправдались полностью, потому что не успел я выкатиться из гренобльского вокзала поздним вечером и проделать пару сотен метров по avenue Viallet, как на одной из перпендикулярных улиц увидел рекламу продуктового супермаркета "Marche Plus". Эта встреча разом решила все проблемы, так что у меня наутро имелся вкусный багет, купленный меньше чем за евро, комплект свиных сосисок, обошедшийся ненамного дороже, вкуснейший сыр по 1.80 евро за упаковку, йогурты и кое-какая другая снедь. Даже по этому краткому перечню можно понять, что цены в магазине совсем необременительные, а выбор продуктов весьма велик, так что рекомендую это местечко, расположенное на Cours Jean Jaures совершенно однозначно.

Удача не изменила мне и дальше, потому что отель оказался вполне приличным, и хотя слышимость в номерах была чересчур хорошей, я примирился с этим обстоятельством: в моём распоряжении была не только большая комната, куда и доносились звуки из коридора, но и отдельная спальня, где оказалось достаточно тихо. Соответственно, мне удалось прекрасно выспаться, и в целом, про гостиницу я могу отозваться только с похвалой.

Понятное дело, на осмотр города я выступил в прекрасном настроении, которое не испортила даже небольшая неудача, случившаяся почти сразу же: меня в Гренобле первым делом интересовала возможность проехать с помощью подвесной дороги на бастионы местной крепости и оттуда увидеть Альпы. Надо сказать, что "Regie Telepherique Grenoble" по праву считается одной из интереснейших достопримечательностей, и на многих открытках и во многих буклетах красуются её характерные кабинки-шары, снятые во время очередного подъёма на фоне альпийских пейзажей - даже у меня в номере имелась такая картинка. Так вот, как выяснилось непосредственно на набережной Stephane Jay, рейсы только летом осуществляются с 9 утра, а в "низкий сезон" дорога начинает функционировать двумя часами позже. Пришлось облизнуться и отложить знакомство с панорамами на потом, тем более что местные достопримечательности сами просились их осмотреть: городской парк находился совсем рядом.

Эта интересная территория начала формироваться в конце XVI века - тогда здесь был придворный сад при королевском дворец. Данный дворец, занятый впоследствии местной префектурой, до сих пор присутствует в пейзаже, хотя прилегающая к нему территория уже фактически обособилась. Парк хранит свои традиции, ведь разбит он был как регулярное, упорядоченное пространство с аллеями, аккуратно подстриженными кустами и ровненькими, по ниточке обустроенными газонами. Таким он предстаёт и теперь, спустя более чем четыреста лет со времени своего основания: всё аккуратно и выверено, статуи на местах, вазы, скамейки и балюстрады тоже тут как тут.

Пройдя парк насквозь, я оказался на Place Grenette, откуда бодро дошёл до площади Сен-Андре, приютившей сразу несколько интересных достопримечательностей. Самой главной из всех, пожалуй, является фигура шевалье Пьера Террайля, прозванного "рыцарь без страха и упрёка". Этот полководец и приближённый короля Франциска I, участвовал во множестве битв, принесших ему славу воина, а уважение подданных обеспечило ему разумное управление Греноблем, в котором сеньор де Байярд правил от имени короля, будучи назначен губернатором провинции Дофине. Его мудрость и милосердие стали хорошо известны, а прозвище оказалось фактически нарицательным, применяющимся и по сей день. Тело рыцаря, погибшего в бою, покоится в гренобльской церкви Сен-Андре, а памятник, изображающий храброго шевалье, был установлен перед фасадом храма почти через триста лет после гибели Террайля.

Что касается самой церкви, то её возвели во второй четверти XIII века, и с той поры она, практически неизменная, украшает исторический центр Гренобля, возвышаясь над всеми окрестными зданиями благодаря высоте своего уникального шпиля. Это красивейшее сооружение напоминает сказочные замки из-за оформления, выполненного на более чем полусотметровой высоте. Изящным дополнением к облику церкви стали часы, пристроенные к фасаду в XIX веке: стрелки у них выполнены в форме дельфинов. Если же зайти внутрь, то удастся полюбоваться на ряд часовен и мраморный алтарь, сохранившийся с середины XVIII столетия. Вход, кстати, бесплатный, только постарайтесь не попасть во время мессы - тогда ходить по церкви запрещено; мне пришлось красться на цыпочках, чтобы не мешать прихожанам.

Оказавшись вновь снаружи, я теперь обратил внимание на старинное здание местного парламента: оно выглядит не просто замечательно, а просто великолепно, несмотря на свой довольно-таки преклонный возраст. Построили дворец в конце XV века по приказу короля Людовика XI, желавшего в тот момент укрепить власть в королевском Дофине, и сделавшего Гренобль средоточием этой власти. Работы по строительству подобающего чиновникам здания продолжались более тридцати лет, но и после завершения основной части программы постройку на оставили в покое: следующие по счёту короли не раз отдавали распоряжения улучшить и увеличить дворец. Как итог всей этой деятельности, в облике здания смешались ренессанс и готика, что делает его великолепным образчиком перехода архитектуры от традиций средневековья к искусству Нового времени.

Небольшие живописные улочки вывели меня затем в несколько приёмов к площади Нотр-Дам, которую украшает собой местный собор. Но прежде чем я обратил на него взгляд, моё внимание привлёк весьма экспрессивный монумент, изображавший трёх человек самой разной наружности - они никак не были похожи на родственников или единомышленников. Оказывается, памятник-фонтан посвящён столетию Великой Французской революции, и оттого его центральную композицию составляют представители дворянства, духовенства и третьего сословия - они как бы все вместе одобряют идеи "Свободы, Равенства и Братства". Конструкция была торжественно открыта в 1889 году, и с тех пор украшает одну из центральных площадей Гренобля.

Вот теперь пришла очередь местного Нотр-Дама, который, как я уже сказал, не сразу обратил на себя внимание хотя бы потому, что это здание не имеет входа! Я не шучу: входной портал в итоге обнаружился, но... в соседнем здании! Виной такому положению вещей длительная история храма, восходящая к временам римского владычества. Так, во время раскопок обнаружилось, что под поверхностью современной мостовой скрываются остатки старинной церкви, а нынешняя постройка вообще является только частью более крупного комплекса зданий, существовавших тут в средние века. Непосредственно собор был выстроен примерно в XI веке, но выглядел далеко не так, как сейчас, потому что его не раз и не два переделывали. Например, купол относится к пятнадцатому столетию, значительная часть интерьеров появилась ещё позже.

Наснимав подобающее количество кадров внутри и снаружи церкви Нотр-Дам, я в поисках лучшего ракурса перебрался на противоположную сторону площади, где до меня донёсся вкусный запах, источаемый булочной "Notre-Dame"; он, стоит заметить, многих заставляет забыть о завышенных ценах, которые выставлены на тамошнюю продукцию: багет стоит 1.95 евро, булочка - 2.10 евро. Между тем, буквально весь ассортимент можно найти гораздо дешевле в других местах, практическ по соседству. Таким образом, не соблазняйтесь разнообразием всяческой сдобы, хотя бы потому, что в булочной сесть негде и придётся покупки жевать на ходу.

Теперь передо мной стояла проблем выбора - куда пойти. Можно было направиться на юг, к туристическому офису и площади Верден, а можно на севре, к набережной. Я выбрал последний вариант, и вскоре уже стоял рядом с громадной Tour de l'Ile. Глядя на эту постройку сейчас, трудно понять, с чего это сооружение назвали Башней Острова. Разгадка тайны кроется в конфигурации реки, которую та имела в средние века: тогда то место, где нынче стоит башня, было островом, и сооружение построенная в XIV веке, должна была прикрывать город от попыток противника прорваться по Изеру. К тому же у постройки славное прошлое, ведь она одно время служила ратушей вплоть до того момента, пока городские власти Гренобля не перебрались в более подобающие помещения. А с XIX века башня утратила не только своё военное значение, но и уединённость: в время сооружения городской набережной бывший остров присоединили к материку.

Теперь настало, наконец, время воспользоваться канатной дорогой, и я поспешил к её конечной станции. На моё счастье желающих ехать не было совсем, потому что при полной загрузке кабинки, кажущиеся снаружи довольно большими, окажутся довольно тесными: в каждую из них теоретически должно влезать шесть человек, размещающихся на деревянных откидных сиденьях спиной к центру шара, но если всем влезть, там будет не шевельнуться, и тем более не повернуться.

Хорошо, что в конкретной кабинке я был один - пока суть да дело, подтянулись сразу две семейные пары, однако "шарики" приходят сразу оптом, так что все с комфортом разместились каждый в своём отсеке. За удовольствие в течение нескольких минут парить над городом я заплатил 6.60 евро, а если брать билет только в одну сторону, то он обойдётся чуть дешевле, в четыре с плотиной. Спустя короткий промежуток времени передо мной предстала долгожданная панорама города и гор вокруг...

Французские власти довольно долго собирались обустроить надёжную защиту Гренобля от вторжений соседей, и странно, что крепость на холме к северу от центра города возвели лишь в конце XVI века, а не раньше. Значение места, выбранного для строительства, трудно переоценить, так как с него удобно контролировать все подступы к Греноблю и проходы между горными массивами. Крутые склоны, дополненные мощными укреплениями, делают перспективу успешного штурма весьма туманной. Но это утверждение относится только к крепости, сформировавшейся ближе к концу XVII века, когда обустройством её бастионов занялся лично знаменитый инженер Вобан. К сожалению, из-за недостатка финансов программа усовершенствования, предложенная этим гением военного дела, не была реализована в полном объёме, а то крепостные постройки могли бы выглядеть куда живописнее.

С недавних пор в крепости работает музей горных войск: Гренобль в конце концов не просто так окружён горами, причём не какими-нибудь захудалыми, а самыми настоящими Альпами, так что место для музея, как мне кажется, избрано самое подходящее. Вход в музей бесплатный, так что с 10 до 18 часов посетитель может спокойно знакомиться с историей горнострелковых частей: соответствующие фотографии, картины, снаряжение и макеты находятся целиком в его распоряжении.

Смотровые площадки дали мне немало хороших кадров; особенно удачно получились, на мой взгляд, снимки горных отрогов, с которых на Гренобль сползали тучи. Неплохо вышел и Монблан, как будто специально решивший попозировать, открывшись между двух гор. Далековато он находился, конечно, но всё-таки мне удалось его увидеть и заснять.

Я бы ещё долго болтался наверху, поскольку люблю до безумия панорамные виды, вот только непогода, поработав над городом, добралась и сюда, к крепости. Соответственно, самым разумным ходом был побег вниз, в те места, над которыми дождь только что прошёл. Так я и поступил, грустно прощаясь с гренбольской цитаделью под струи дождя, стекавшие с остекленения кабинки, доставившей меня на берег реки.

Прогулявшись по уже знакомым кварталам, я в итоге прибыл к торговым рядам Halles Saint-Claire, чьё строительство было начато в последней четверти XIX века, когда весь район перепланировали и благоустроили. К тому времени место, некогда занимаемое женским монастырём, закрытым во время революции, оставалось у городских властей, можно сказать, бельмом на глазу, и они были рады построить тут что-то новое. Этим новым оказался комплекс в стиле "ретро", возведённый по проекту архитектора Рионделя. Большие окна и декоративные элементы фасада делают постройку довольно привлекательной, и сразу не скажешь, что внутри неё находится банальный рынок.

Рынок этот, между прочим, является популярным местом у горожан: внутри там не особенно походишь, поскольку проходные довольно-таки тесные, а покупателей много. Можно, однако, внутрь и не ходить, поскольку рынок не только занимает всё здание, но и выплёскивается на прилегающую площадь. Правда, мясо или рыбу на улице не продают, зато овощей и фруктов там сколько угодно. Есть отборные апельсины по 1.80 евро за кило, есть спаржа, есть оливки, специи, есть здоровенные тыквы по 1.60 за килограмм, и есть ещё много чего, надо только твёрдо решить, чего хочешь, иначе аппетитный вид свежих продуктов заставит опустошить кошёлек полностью.

Даже если ничего не хочется покупать, можно просто потолкаться в общей суете и почувствовать себя жителем Гренобля...

От place Saint-Claire оказалось рукой подать до туристического офиса Гренобля, который занимает значительную часть современного здания, выстроенного в исторической части города. Посещение турофиса полезно не только тем, что там можно получить бесплатную карту города и информационные материалы по Греноблю, но также и заказать отель, присоединиться к экскурсиям и вообще извлечь из визита большую пользу.

Обратите внимание, что ради карты и буклетов не надо стоять в очереди к стойкам: напротив есть прилавок, где всё это можно раздобыть, тогда как к операторам бюро туристы стоят с более существенными вопросами.

У меня была небольшая карта местности, заранее распечатанная ещё  дома, однако полученный мной экземпляр исчерпывающим образом описывал весь город, включая даже его удалённые районы. Кроме того, мне достались информационные буклеты, не только описывавшие местные достопримечательности, но и дававшие разные советы. Из них, я, в частности, узнал об особенностях использования местного транспорта. Его составляют четыре трамвайные линии и почти три десятка автобусных плюс пригородные электрички. Спланировать визит в Гренобль надлежащим образом поможет сайт местного общественного транспорта http://www.semitag.com С его помощью можно установить и расписание, и маршруты, и актуальные цены. Сейчас билет для одной поездки стоит 1.40 евро, так что разумной покупкой выглядит дневная карточка, за которую придётся отдать 4 евро. Купить проездные всех видов можно практически на любой остановке в специальном автомате - принимаются монеты и кредитные карточки. Да, не забудьте прокомпостировать билет сразу после посадки в транспорт.

Мне-то особенно ездить было некуда, тем более что погода всё портилась и портилась, так что хотелось не столько смотреть Гренобль, сколько укрыться в тёплом номере отеля. Тем не менее, я стойко продолжал прогулку, и вскоре прибыл к старинной церкви Сен-Жозеф, рядом с которой нетрудно решить, что внезапно какое-то волшебство перенесло тебя в Италию: храм сложно отличить от точно таких же построек, стоящих где-нибудь в Пизе или в Сиене. Собственно говоря, удивляться не приходится, потому как Италия тут совсем рядом, за Альпами, а в прежние времена её влияние сказывалось буквально на всех сторонах жизни города. Вот и церковь, построенную в 1697 году, выдержали в очень даже эффектной манере, напоминающей лучшие образцы храмов на Апеннинах.

Ещё один пример заимствования итальянской традиции являет собой церковь Сен-Луи - её строительство началось в XVII веке, и было вызвано увеличением населения Гренобля, совпавшим по времени с активными процессами контрреформации во Франции. За основу проекта архитекторы взяли известную римскую церковь Иисуса, оплот ордена иезуитов. Тем не менее, французское начало также отражено в облике храма, так что здание вполне вписывается в городской пейзаж.

Информационный буклет говорит о том, что внутри церкви играет один из лучших европейских органов, но лично мне его послушать не довелось - остаётся только доверять специалистам; возможно, кому-то из путешественников повезёт в этом плане больше.

На территории между городской ратушей и набережной оставались ещё кое-какие интересные объекты, а уж магазинов там было просто завались, однако под дождём исследовать эти места мне совершенно расхотелось - есть ведь предел человеческому терпению. Вот я и поспешил в отель, тем более что того и гляди на город помимо серой дождевой завесы должны были спуститься сумерки. Оставалось утешать себя тем, что завтрашнее утро можно также было посвятить Греноблю.

И впрямь, выглянув поутру в окно, я обнаружил, что тучи над городом ходят, а дождя вроде как нет. Следовало воспользоваться такой возможностью, так что я проложил такой путь к вокзалу, который позволял бы посмотреть побольше. Среди всей городской застройки, увиденной мной на этой дорожке, следует выделить два храма. Первый стоит неподалёку от главной станции Гренобля, и посвящён культу святого сердца. Эта постройка появилась в городе сравнительно недавно, в 1924 году. Уж не знаю, какими соображениями руководствовались архитекторы, занимавшиеся возведение здания, но их постройка здорово смахивает на мечеть - особенно выразительно смотрится колокольня, точь-в-точь напоминающая минарет. Конечно, определённые черты традиционной французской религиозной архитектуры также просматриваются, но в целом складывается такое ощущение, что зодчие предвидели, как сильно изменится доля мусульман в общем вероисповедании французов...

Тут и сами иммигранты подоспели: если в центре города их особенно не было заметно, то к западу от железнодорожной ветки они практически кишели. Вокруг располагались разные там кебабни и прочая восточная "экзотика", которой, как я считаю, во Франции совсем не место. Я ведь в те края забрёл, естественно, не ради всего этого безобразия - меня больше интересовала церковь Сан- Бруно, построенная в последней четверти XIX века. Возведение здания было связано с ростом новых городских кварталов, расположенных к западу от исторического ядра. Потребности растущего населения наличных церквям стало удовлетворять сложно, вот городские власти затеяли строительство, хотя денег им не хватало, и пришлось собирать пожертвования на постройку. Кроме того, ответственные лица так и не выработали единого мнения по поводу проекта, отчего присмотром за стройплощадкой занимались сразу четверо архитекторов. Наибольший вклад в формирование облика Сен-Бруно внесли братья Альфред и Евгений Берье, благодаря которым здание получило готический стиль с некоторыми элементами мавританского дизайна. Благодаря шпилю церковь, кстати, стала самым высокой на тот момент постройкой города.

От возвышенного мне теперь предстояло перейти к низменному: храм Сен-Бруно стоит на одноимённой площади, которая по утрам превращается в большое торжище, где помимо продуктов, привозимых местными крестьянами, можно купить также подержанные вещи и различный антиквариат. Значительная часть товаров никуда не годится, но порой можно откопать что-нибудь интересненькое, вроде подсвечников или старинных открыток; попадаются даже аудио- и видеокассеты, вроде как уже давно вышедшие из употребления. Часть ассортимента с виду кажется совсем новеньким, как сумочки, которыми торгуют подозрительного вида негры - как бы товар не оказался ворованным из магазинов...

Возвращаясь к теме еды, можно сказать, что она свежая и достаточно доступная по цене. Только хорошо бы до неё добраться хотя бы раньше полудня, потому как к часу дня торговля начинает сворачиваться.

Ну вот и подошла к концу моя затянувшаяся прогулка по Греноблю, и я в итоге вернулся туда же, откуда начал знакомство с городом, то есть на главный железнодорожный вокзал. На мой взгляд, местные власти могли бы несколько расширить его функциональные возможности, поскольку поток пассажиров довольно велик, а инфраструктура, предоставляемая в их распоряжение, ничтожна. Камеры хранения, например, там нет, зал ожидания маленький, и вообще места внутри здания очень и очень немного. Ладно хоть исправно работает билетный офис, а то при таком обороте пассажиропотока, который проходит через Гренобль, иной расклад мог бы быть совсем печальным. Проход к поездам осуществляется через подземный тоннель, топая с багажом на эскалаторы не рассчитывайте.

В самом железнодорожном вокзале Гренобля по части еды ловить нечего, но сбоку от основного зала есть ресторан быстрого питания - он расположен в том же здании, только с отдельным входом: выйдя из вокзала, поворачиваем направо и двигаемся метров сорок под навесом от дождя. Поскольку народа на пересадке в Гренобле толчётся масса, в ресторанчике вполне может быть очередь желающих перекусить. За шесть с копейками монет страждущие получают возможность слопать сэндвич с картошкой и газированным напитком впридачу. Семь евро стоит двойной сэндвич, а за евро и семьдесят пять евроцентов можно получить что-то типа гамбургера. Особняком стоят в меню кофе и чай - по зиме их присутствие очень выручает. Хорошо и то, что по просьбе клиента горячий напиток могут накрыть крышкой, и его тогда удобно пить в дороге. Дорога-то, чай, предстоит не слишком весёлая: с Альп нескончаемым потоком тянутся тучи, и перспективы выглядят весьма туманно... 

 Вернуться на главную страницу...