Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие по Франции позволило мне осмотреть добраться до Эльзаса, чтобы увидеть достопримечательности Кольмара и Мюлюза; хотите знать больше про Мюлюз и Кольмар - читайте рассказ о самостоятельном путешествии во Францию

Прогулка по Кольмару, второму по значению городу Эльзаса, доставила мне массу удовольствия, и если бы не дождь, начавший поливать местность ни к селу, ни к городу, я наверняка бы проторчал среди кольмарских зданий и каналов целый день – Страсбург тоже смотрится неплохо, но если бы пришлось выбирать между этими двумя точками, я не уверен, какую признал бы лучшей... А так погода загнала меня обратно на вокзал Кольмара гораздо раньше, чем данное возвращение планировалось, из-за чего мне поневоле пришлось изучить местную инфраструктуру и, надо признаться, процесс мне особого удовольствия не доставил. Дело в том, что лучше всего для Colmar Gare подошло бы определение "места много, толка мало": в огромном холее, например, нет ни одной скамейки, туалеты платные, пара касс еле работает, билетные автоматы, как обычно во Франции, не принимают банкноты, карточки же берут разборчиво, далеко не все. Лично у меня сложилось чёткое ощущение, что станция совершенно не соответствует тому интересному местечку, которым является Кольмар.

Этот основанный примерно в IX веке нашей эры город пользуется необычайно высокой популярностью у туристов в первую очередь потому, что сумел сохранить практически неизменным средневековое ядро, чертовски живописное и неизменно вызывающее восторг у почтеннейшей публики. А поскольку добраться до Кольмара несложно и от Страсбурга, и со стороны Базеля, то подобные поездки очень популярны - массовый выход народа из электричек, следующих между главным городом Эльзаса и Швейцарией, происходит как раз на упомянутом кольмарском вокзале.

Сказать, что первые шаги по Кольмару ошеломляют и восхищают, никак нельзя потому, что от главных достопримечательностей железнодорожную станцию отделяет приличное расстояние. Лично я рекомендовал бы этот путь проделать пешком, хотя многим по душе придётся идея воспользоваться общественным транспортом. Дело это несложное и недорогое, так как разовый билет стоит всего 1.20 евро, а разобраться с маршрутами, расписанием и тому подобными мелочами можно без труда, если зайти на сайт http://www.trace-colmar.fr - эта контора обеспечивает перевозки не только в пределах Кольмару, но и по всему региону. Лично мне наиболее полезной показалась линия четыре, благодаря которой можно проделать путь от вокзала до центра города всего за несколько минут. У меня на данный путь ушла примерно четверть часа, однако я совсем не пожалел о потраченном времени, ведь по ходу дела мне встретилось немало приятных картинок, и одни из самых запоминающихся дали расположенные вдоль avenue de la Republique Champ de Mars. Как и положено полноценному Марсову полю, они долгое время использовались для смотров и парадов, обретя вторую жизнь и новое предназначение лишь в начале XIX века, когда эту территорию преобразовали под общественный парк. С той поры поля обустроены в лучшем виде, там проложены аллеи, оформлены газоны, вокруг фонтана расставлены статуи, и вообще царит атмосфера умиротворения - никаких намёков на военное прошлое местности. Жители Кольмара с удовольствием отдыхают и веселятся тут, а кое-кто даже катается на богато украшенной карусели, выдержанной в типично французском стиле. Ну а гостю города будет разумно обратить также внимание на упомянутый фонтан, изображающий местного уроженца, адмирала Брюа в окружении четырёх статуй; лично мне кажется, что если бы флотоводец был изображён не в парадному мундире, а, скажем, в тоге под стать аллегорическим фигурам из своего окружений, вся композиция только выиграла бы...

Авеню Республики упирается в неправильной формы площадь, на которой раньше располагался туристический офис Кольмара. Сейчас он зачем-то переехал с этой выгодной точки на задворки одного из окружающих place 18 Novembre зданий, и найти его несколько затруднительно. Те, кто хочет заполучить в своё владение подробную карту местности, должны ориентироваться на магазин "Monoprix" - в его тылу и прячется турофис. Там помимо карт также можно взять буклеты с информацией про основные достопримечательности Кольмара и, если есть желание, купить подробный путеводитель по самым интересным местам города; стоимость покупки семь с половиной евро.

В туристическом офисе я, между прочим, впервые услышал про такую занятную штуку, как "Pass Musees", музейная карточка региона Эльзас. Помнится, в тот момент меня сильно удивила цена в 73 евро, ведь это в почти два раза дороже столь выручающей путешественников "Paris Museum Pass"! Однако позже мне удалось оценить полезность покупки: "Pass Musees" позволяет посещать эльзасские музеи целый год, а музеев этих видимо-невидимо, и располагаются они не только на территории Франции, но также на сопредельных землях Германии и Швейцарии. В одном только Страсбурге карточка позволяет бесплатно пройти в десяток интересных мест, да и в Кольмаре все без исключения городские музеи ею охвачены. Короче говоря, если вы планируете сколько-нибудь продолжительное пребывание в регионе, посетите сайт http://www.museumspass.com и самолично убедитесь в том, какие выгоды сулит приобретение карточки Эльзаса.

Одной из точек, доступных по карточке "Pass Musees", является Художественный музей Кольмара, через который ежегодно проходят несколько сотен тысяч человек. Подобное рвение в общем-то понятно: контора располагает богатейшей коллекцией средневековой живописи. Хотя, как мне кажется, даже если бы картин внутри не было, многие гости города всё равно проявляли бы к зданию интерес, так как бывшая обитель доминиканского монастыря достойна этого интереса сама по себе. Она ведь была возведена в XIII веке, когда Эльзас сделал одной из своих баз орден доминиканцев, и те постройки, которые сохранились, всего лишь часть крупного комплекса монастырских зданий; уцелели они только потому, что по время революционных событий конца восемнадцатого века ряд помещений использовался в качестве казарм для французских солдат. Так что музей обосновался в этих стенах сравнительно недавно, поставив, будем надеяться, более-менее приемлемую точку в истории ансамбля.

Другой принадлежавшей доминиканцам постройке повезло больше, и стоящая на place des Dominicains церковь неплохо сохранилась, причём в отличие от монастыря, не частично. Правда, так думают не все, потому что монахи, очевидно, как-то прохлопали контроль исполнения заказа, или же неизвестный автор проекта не сообразил оснастить своё детище хоть какой-нибудь колокольней. Из-за этого нюанса построенное в середине четырнадцатого столетия здание хоть и смотрится приятно благодаря своему готическому облику, всё равно оставляет ощущение определённой недоделанности. Лично мне показалось, что все глазеющие на доминиканскую церковь туристы подсознательно ищут колокольную башню и оттого наматывают вокруг храма круги, надеясь, что где-нибудь эта башня отыщется...

Наматывать круги или нет - в данном случае каждый решает для себя, я лишь возьму на себя смелость рекомендовать, так сказать, профессионального наматывальщика кругов, местный туристический паровозик. Вот уж кто без устали катается по городу, и благодаря своим невеликим размерам умудряется пролезть даже в самые узкие улочки центральных кварталов. Благодаря этому те туристы, кто не поскупился заплатить 6 евро, могут за полчаса с хвостиком, которые длится поездка, увидеть все основные достопримечательности Кольмара. Поездки осуществляются ежечасно с девяти утра до шести вечера, но стоит также помнить, что заезд осуществляется только если собралось как минимум полтора десятка человек.

Важнейшими точками, которые посещают туристы, воспользовавшиеся услугами Petit train Colmar, являются, конечно, главный городской храм и район "Маленькая Венеция", так что нам тоже путь в те края. Только сперва нужно будет чуток отклониться от прямой дороги и сделать крюк, чтобы на rue des Clefs увидеть здание ратуши Кольмара. Она, по моим представлениям, должна бы выглядеть более старинной, но вины архитекторов, возводивших её в средние века, тут нет: постройку сильно исказили работы, предпринятые неизвестно зачем в конце восемнадцатого столетия, и оттого ратуша смотрится далеко не так, как должна бы. Шедевром архитектуры этот продукт переделки, в общем-то, не является, и всё же увидеть его резоны есть. Заодно и по торговой улице можно будет прошвырнуться при желании, однако о возможностях шоппинга в Кольмаре мы поговорим позже, а пока а пока двинемся к огромному собору, точнее, огромному храму: большинство людей считает эту колоссальную постройку именно собором, хотя официально церковь Сен-Мартен этого высокого статуса не достигла. Соборы, они ведь не просто так возводятся и называются, и если бы дело было только в размахе строительства или красоте оформления, то многие церкви, как и кольмарская Сен-Мартен, непременно получили бы такое звание. Лично на мой взгляд, главная церковь Кольмара могла бы стать дважды собором, сперва в номинации "артистизм", потом, как в фигурном катании, в номинации "техника".

На возведение этой колоссальной конструкции ушло добрых 130 лет, и когда в 1365 году работы были завершены, перед горожанами предстало поистине незаурядное здание, достигающее семидесяти метров в высоту, и производящее весьма сильное впечатление. К слову, впечатления могли бы быть ещё более сильными, если бы разработанный проект был реализован в полном объёме, а так вторая башня церкви осталась лишь на чертёжной бумаге.

Внутри несобора, достойного быть собором, сохранилось аутентичное убранство, и хотя значительная часть интерьеров погибла во время гонений на религию, имевших место во время событий Великой Французской революции, впоследствии, когда пыль, что называется, улеглась, в церковь попали кое-какие старинные предметы из других храмов, которым повезло гораздо меньше...

Замечательный пример смешанного немецко-французского зодчества представляет собой другая церковь Кольмара, Сен-Матье, стоящая на Grand rue. Эта несколько тяжеловесная постройка ведёт свою историю с конца XII столетий, и за свою долгую жизнь успела не раз сменить ориентацию: она ведь строилась как культовое здание католиков, и только события Реформации отдали её в руки протестантов. Ни те, ни другие не проявляли особого рвения на предмет изменения облика храма, хотя, лично на мой взгляд, следовало бы к церкви пристроить более крупную колокольню: с нынешней малявкой мощное здание смотрится несколько глуповато...

Вот теперь пора нам насладиться красотами лучшего и самого популярного района Кольмара, "маленькой Венеции". Этот кусочек города ведь неспроста носит именно такое название: тут устроена натуральная Венеция со множеством каналов и зданиями, из этих каналов поднимающимися. Есть одно только отличие от оригинала, и оно в том, что венецианские дворцы отсутствуют напрочь. Взамен изумлённой публике предлагается фахверковая архитектура, характерная для центральной Германии, и это сочетание натурально, если пользоваться современным сленгом, рвёт шаблон... Попутно следует заметить, что кварталы, многие дома которых построены в далёком XIV веке, напичканы ресторанчиками, магазинчиками, всякими лавочками и так далее. Бродить по округе можно, кажется, бесконечно, и каждое мгновенье "маленькая Венеция" Кольмара будет дарить всё новые и новые пейзажи. А когда навалится усталость, есть резон выбрать какую-нибудь кафешку с террасой, нависающей прямо над водой, и подкрепиться на славу...

Порой спокойствие водной глади кольмарских каналов нарушают экскурсионные пароходики; было бы чрезвычайно странно, если бы в городе отсутствовал такой аттракцион, как прогулка по воде. Подобные прогулки действительно устраиваются, и занимаются ими сразу несколько контор; я насчитал где-то с полдюжины предложений. Каждый может выбрать круиз по Кольмару на свой вкус, а я бы выделил среди прочих фирму под названием "Promenades en barques" - тут разумная цена в шесть евро за рассчитанную на полчаса поездку сочетается с хорошим обслуживанием. Также в плюс круизникам можно занести спецпредложение, по которому группам от шести человек делается некоторая скидка. Словом, если вам интересно, то отправления осуществляют от симпатичного моста, упирающегося в rue de Turenne.

И почти там же, на этой улице, сразу за мостом, если идти со стороны городского центра, находится чертовски полезная лавочка "Souvenirs Alsace". Может быть, тамошние цены нельзя назвать фантастическими, они обычные, но вот выбор сувениров необычайно велик. Мне больше всего запомнились красочные открытки, на которых изображены достопримечательности Кольмара - они стоят сорок евроцентов. Также я хочу отметить магнитики, пусть их стоимость в пять с половиной евро выше, чем у конкурентов: сюжетов гораздо больше, и, значит, более высок шанс найти что-то действительно стоящее...

Из района "маленькая Венеция" можно выйти сразу несколькими путями; я предлагаю выбрать тот, что ведёт в сторону вокзала, потому что хоть уезжать нам рановато, на этой дороге нам встретятся кое-какие занятные достопримечательности. В частности, одной из таких будет часовня Сен-Пьер, что нынче служит печальным напоминанием о монастыре, ранее стоявшем на данном месте. Когда- то этот комплекс зданий соорудили иезуиты, собиравшиеся сделать монастырь своим оплотом в Эльзасе. Под их чутким руководством архитектор Жана-Поля Саржье сумел в первой половине восемнадцатого столетия создать, если верить специалистам по истории, целый ансамбль, от которого грянувшая вскоре Великая французская революция оставила одну лишь часовню, да и та сохранилась почти что чудом. Здание очень здорово смотрится в обрамлении деревьев соседствующего сквера, и остаётся только догадываться, как хорошо бы выглядел весь монастырь в целом, сумей он уцелеть в революционных вихрях.

От часовни Сен-Пьер я собирался было пройти наискось на северо-запад, однако заметил на карте отметку "Chateau de Eau" и решил наведаться в это местечко; гнала меня мысль, что раз под названием "Chateau de Vincennes" скрывается Венсеннский замок, то здесь тоже может оказаться что-то типа средневековой цитадели. На поверку вышло, что я имею дело с местной водокачкой, чья полусотметровая башня смотрится вполне как рыцарский донжон. Пристрой к ней французы ещё пару башен да кое-какие стены, и вся композиция вполне сошла бы за крепость.

В качестве компенсации за некоторое разочарование мне выпала встреча со статуей Свободы, состоявшаяся в том же парке, где стоит Chateau de Eau: монумент расположился за правым плечом бородача, оказавшегося уроженцем Кольмара по имени Фредерик Бартольди - этот он придумал и создал образ, ставший настоящим символом Соединённых Штатов и растиражированный по всему земному шару. Стоит также заметить, что Бартольди не гнушался и малыми формами, создав для родного города немало скульптур. Установка памятника стала данью признательности жителей Кольмара своему знаменитому земляку, и состоялась она всего через три года после смерти Бартольди, в 1907 году.

Продолжением знакомства с достопримечательностями Кольмара послужит местный Дворец Правосудия: будь городская префектура расположена в какой-нибудь другой постройке, можно было бы смело оставить её без внимания, но так как правоохранительные органы оккупировали одно из красивейших кольмарских зданий, то нанести визит просто необходимо. В конце концов, далеко не каждый день путешественнику попадаются столь явные проявления помпезного стиля, характерные для эпохи Людовика XIII. Особенно хороша северная сторона, где взглядам открывается прекрасно оформленный двор, вход в который преграждён коваными воротами - получается этакий Версаль в миниатюре. На юге всё несколько проще, но и там дворец выглядит очень привлекательно, отображая наяву лучшие традиции французской архитектуры семнадцатого века.

Заканчивая широкий круг, заложенный нами по Кольмару, мы снова оказываемся на авеню Республики, и раз уж мы там оказываемся, начнём, если так можно выразиться, второй заход, чтобы сосредоточиться на еде и покупках, неотъемлемых для многих туристов черт настоящего путешествия.

Наилучшие возможности по части обеда даёт, вне всякого сомнения, район "petit Venice": "маленькая Венеция" напичкана заведениями общепита, правда, еда там достаточно дорогая. Поэтому есть смысл присмотреться к другим местам, и, в частности, на этой самой avenue Republique в доме восемь есть вполне сносная забегаловка "Flunch". Подобные конторы напоминают по своей сути "Макдональдс", только во Франции эта схожесть останавливается на системе обслуживания, тогда как еда имеет ярко выраженный "французский"привкус. Скажем, гамбургеры плотно напичканы овощами и майонезом в ущерб американскому кетчупу, ну и так далее. Поесть здесь удастся всего за 5-6 евро, и заплативший эту сумму получит целый поднос разной снеди, включая салат. По-моему, когда с деньгами негусто, это очень неплохой вариант питания...

Это лишь один из возможных ходов человека, которому хочется пообедать в Кольмаре, и я бы посоветовал также обратить внимание на уже упоминавшуюся в повествовании rue des Clefs - там хоть и преобладают магазины, но на улице, равно как и в соседних с ней кварталах можно найти кое-какие приятные заведения. Например, в доме двенадцать есть мороженица "Croustine", где посетителям предлагают не только популярное в жаркий день лакомство; салаты стоят три с половиной евро, цена сэндвичей зависит от наполнения, и если брать набор с сыром и колбасой, то можно уложиться в три- четыре евро.

С другой стороны, что есть сэндвич как не багет, наполненный всякой снедью, и потому желающим сэкономить следует обратиться в супермаркет "Monoprix" - его красные буквы хорошо видны со стороны улицу Унтерденлинден: магазин хоть и числится за rue des Clefs 66, имеет сразу несколько выходов, в том числе и на ту площадь, откуда, как было сказано раньше, отправляется в путь туристический паровозик Кольмара. Благодаря такому месторасположению туристы могут почти без отрыва от достопримечательностей приобрести сок по семьдесят евроцентов, фрукты, сыр, колбасу, те же сэндвичи, однако уже не по 4, а по 2 евро. В конце концов, купив упаковку нарезанного сыра и багет можно вообще наесться до отвала, уложившись при этом в считанные гроши, что многие и делают, если судить по окрестным скамейкам, где нет-нет, да и попадаются жующие обладатели фотоаппаратов и путеводителей...

Опять же, на rue des Clefs, только уже в доме 18 найдётся отличный торговый центр "Centre Commercial des Clefs", опять же выходящий сразу на два важные городские артерии. От всего изобилия секций наружу торчит только дверь и пара витрин, однако стоит зайти внутрь, как ситуация резко меняется, и перед вами открывается занимающий целый квартал лабиринт торговых точек.

Отменным выбором товаров может также похвастаться рынок "Marche Couvert", занимающий на rue des Ecoles место бывших торговых рядов. Это не торговый центр в нынешнем понимании этого слова, скорее центр торговли, где как и в старые времена можно в ходе покупки переговорить накоротке с продавцом и обсудить последние новости, ну или результаты матчей, если речь идёт о мужчинах. Продаются на рынке главным образом продукты фермерских хозяйств, в том числе домашние сыры и вино самых разных вариаций. К услугам посетителей также есть пара бистро, так что вопрос питания в данном случае решён...

Завершая тему "где поесть в Кольмар", порекомендую добраться до дома 44 по Grand Rue, чтобы оценить разнообразие сладких десертов, предлагаемых кондитерской "Lorgar". Фактически, перед нами мечта сладкоежки, так как витрины просто-таки ломятся от тортов, пирожных, выпечки и прочей вкуснятины, которую так приятно вкушать, и которая так сильно вредит фигуре. Один только недостаток у кафешки - наличие всего трёх столиков не позволяет расположиться с комфортом, слишком уж велик шанс, что все места окажутся заняты, так как заведение пользуется большим спросом и у местных жителей, и у гостей Кольмара.

Заодно завершим и тему покупок, остановившись на магазинчике с замысловатым именем "Au vieux pignon", что облюбовал угол Grand Rue и rue des Marchands. Как раз там я купил магнитики по 3 евро, и даже пожалел, что мне надо было всего пару штук, потому что спецпредложение позволяло увезти из Кольмара 4 магнитики всего за 10 евро - дешевле не найти нигде! Хорош оказался и выбор открыток, да и другие виды сувенирной продукции имелись в изобилии, так что внутри торгового зала оказалось довольно сложно поворачиваться. А поворачиваться мне пришлось, потому что продавцы к моменту моего появления отсутствовали: они, видите ли, наскоро перекусывали в подсобке и потом очень извинялись за свой промах. Но я не был на них в обиде, потому что и сувениры смог купить дешевле некуда, и прогулка по Кольмару привела меня в хорошее настроение. Жаль только, что хоть она могла бы длиться гораздо дольше, начинающийся дождь вынудил меня свернуть дела и отправиться в Мюлюз - я надеялся, что туда стихия ещё не добралась...

Увы, когда за окнами показалась станция Mulhouse Ville, дождь уже успел меня опередить. Пришлось от нечего делать изучить сперва местный вокзал, пока имелась какая-то надежда, что небо прояснится. С Кольмаром подобный трюк не удался, но тут был не Кольмар, и в отличие от тамошнего вокзала железнодорожный терминал Мюлюза я должен признать почти что образцом подобного рода заведения: там чисто, просторно и светло, мест для ожидания сколько хочешь, всё организованно и продуманно. Пожалуй, только отсутствие камеры хранения портит общую благостную картину, но в остальном придраться совсем не к чему, хотя бы потому, что кассы и автоматы по продаже билетов вполне доступны - народу в Мюлюз приезжает на порядок меньше, чем в Кольмар, хотя добраться сюда из Страсбурга ненамного труднее. Да, кроме всего прочего мне очень понравилось то, как организован переход из терминала на платформы: протянутая над путями стеклянная галерея уснащены эскалаторами и лифтами, так что никаких затруднений с транспортировкой нет. Что касается дороги в центр города, то она не отнимет и десяти минут даже если идти пешком, хотя местными трамваями самого современного вида многие пользуются с удовольствием, благо остановка находится сразу рядом с вокзалом Мюлюза, справа от выхода.

Чтобы попасть в самое сердце города, надо пройти выйти и вокзала и двинуться вперёд, никуда не сворачивая и ориентируясь на небольшой парк слева по ходу движения. По дороге вам попадётся такое необычное зрелище, как набитая корабликами и даже яхтами бухта - нечастая картина, если учесть, насколько далеко от Эльзаса море. Надо, правда, также учесть, что рядом Рейн, крупнейшая судоходная река Центральной Европы, и появление речной "марины" вполне оправдано: целая сеть каналов связывает окрестные земли с этой водной артерией. Эта гавань будет также слева, а когда с той же стороны закончится парк, надо будет повернуть направо и по одной из улиц, загибающихся влево, двинуться до площади Объединения. Если знать историю Эльзаса, станет сразу понятно, в честь какого события place de la Reunion, только неясным останется, какое именно объединение имеется в виду - что Франция, что Германия не раз объединяли этот регион с собой, любимыми. Вся архитектура тут именно такая, французско-германская, а с тем, как протекали основные события местной истории, можно ознакомиться во время визита в Городской музей Мюлюза, он же, как выясняется, туристический офис.

Я, признаться, не догадывался о такой двойственной сущности изящного здания с красивой лестницей в итальянском стиле, и несколько опешил, когда увидел, какие толпы штурмуют дверь под вывеской с красной буквой "i", стандартным обозначением турофисов Франции. Оказалось, служба туристической информации занимает только часть первого этажа, тогда как следующие уровни отданы под музейные экспозиции. Вход туда бесплатен, и те, кто знают об этом, как раз и составляют толпы штурмующих. Словом, визит в этот отдельно стоящий дом позволяет убить двух зайцев: получаем карту города вместе с информационными буклетами и знакомимся с богатой историей города. Коллекции музея насчитывают как документы, схемы и другое добро, раскрывающие перипетии бурной истории Эльзаса, но одними экспонатами дело не ограничивается, ведь в стенах здания, когда-то служившего городской ратушей, сохранилось множество предметов мебели и интерьера XVIII века, что создаёт очень приятную атмосферу. Если бы ещё убрать из залов те полчища зевак, что слоняются по ним, прогулка по музею стала бы делом вообще сплошь выигрышным...

Музей открыт с десяти утра до полудня и потом с 14 до 18, однако если вы заявились в неурочный час, не стоит переживать: по округе найдётся, чем заняться. Скажем, можно наведаться в храм Сен-Этьен, который, к слову, не следует путать с церковью Сен-Этьен - это два разных объекта.

Temple Saint-Etienne куда стариннее своей сестры, потому что был построен на излёте XII века, хотя мы сейчас видим совсем не ту постройку, что стояла тогда - местные власти полтора столетия назад решили перестроить здание и придали ему более достойный, хотя и не исторический вид.

Внутри храма полюбуйтесь на интерьеры, сохранившиеся со средних веков, а так как под сводами периодически проходят концерты органной музыки, есть шанс услышать одно из таких выступлений; афиши висят на специальном щите у входа.

Обратите также внимание на противоположную сторону площади, где находится магазин "Librairie Bisey" - в нём помимо открыток с пейзажами Эльзаса продаются путеводители по региону и карты "Michelin"; думаю, сведущим людям не надо объяснять, насколько полны и подробные эти карты...

От фасада храма на юго-запад уходит улица Генриетт, напичканная лавочками и кафешками, и как раз там можно недорого пообедать или хотя бы перекусить. От себя назову булочную "Wilson" в дом 25, де не только торгуют свежайшей выпечкой, но и продают готовые салаты по два с половиной евро за порцию. Кроме того, в наличии имеются комплексные наборы из сэндвичей и напитков, что в сочетании с четырьмя выставленными на улицу столиками позволяет сразу и хорошо провести время, и подкрепиться. Если же более-менее продолжительная трапеза не входит в ваши планы, тогда загляните хотя бы четырнадцатый дом и отведайте мороженого в "L'Atelier des Glaces". Это популярное лакомство хоть и стоит в данном случае дорого, по два евро за шарик, но тот факт, что его насчитывается порядка полусотни сортов, даёт шанс попробовать что-нибудь необычное, экзотическое. Ну а потом можно будет пройти по rue Henriette до конца, свернуть на rue de Fleur и придти к церкви Сент-Этьен, упоминавшейся выше.

Строительство этого здания было тесно связано с возрождением в регионе общины последователей папы римского: к XIX веку религиозное противостояние между ветвями христианства пошло на спад, и протестанты перестали смотреть на католиков как на смертельных врагов. Строительные работы по возведению церкви начались в 1854 году, и спустя шесть лет храм распахнул свои двери для верующих. Постройка получилась, надо сказать, достаточно удачной, в том числе и благодаря тому, что она впитала в себя лучшие традиции религиозного зодчества Франции. Особенно выигрышно, на мой взгляд, смотрится колокольня, возносящаяся в небо подобно стреле...

Соседство eglise Saint-Etienne составляет городской театр Мюлюза, того же поля ягода, в смысле, построенный примерно в то же время. В то же время, но не в том же стиле: в отличие от многих других городских построек лично мне он показался кусочком Италии на границе Франции и Германии - словно через Альпы перебралась делегация с Аппеннин. Те, кто видел итальянские театры, возведённые в середине XIX века, сразу поймут, что к чему, потому что больно игриво и весело смотрится здание.

Театр стоит на rue de la Sinne, проходящую наискось между вокзалом и центром Мюлюза; на другом, северо-восточном конце улице в до 53 можно найти отличный продуктовый магазин "City Carrefour", единственную, к слову, точку такого рода, найденную мной в центральных кварталах. Цены низкие, выбор продуктов огромный, не такой, как в одноимённых гипермаркетах, но внушительный. Сыры, соки, свежие багеты, всяческие вина - вот чем можно тут затовариться, и, как говорится, спешите делать покупки, больше шансов может и не попасться.

Зато уж с чем-чем в центре Мюлюза хорошо, так это с одеждой и обувью - чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по rue du Sauvage в сторону башни Больверк. На этом пути любители шоппинга во Франции смогут удовлетворить свои потребности, как мне кажется, в полном объёме, потому что бутики и магазины будут беспрерывно перемежаться торговыми центрами. Обращаю, в частности, внимание тех, кто пойдёт делать покупки, на дом пятьдесят четыре, занятый комплексом "La galerie". Там найдутся секции с парфюмерией, одеждой, спортивной экипировкой, плюс кафе и рестораны. Дом 27 также заслуживает посещения, так как в нём находится универмаг "Globe". Там очень много косметики, ею занят весь этаж, но стоит пройти в глубину здания, как находишь и магазины мужской моды, и множество обуви, а если подняться на следующие ярусы, то окажется, что всё их пространство отдано потребностям женщин; в наличии имеются такие торговые марки, как "Yves Rocher", "Lancel" и так далее.

Стоит также обратить внимание на кварталы, прилегающие к улице Соваж: там вам без труда удастся найти недорогие заведения общепита. Мне, например, приглянулась кафешка "Au Moulin Des Saveurs", в чьё обширное меню входят как выпечка, так и кофе вкупе с прохладительными напитками. Меня же больше всего заинтересовало мороженое, которое тут стоило всего лишь 3 евро за три шарика - можно было взять один незнакомый сорт и два знакомых, чтобы в случае неудачи с выбором первого шарика хотя бы получить удовольствие от остальных.

Мы, однако, отклонились от осмотра достопримечательностей, и надо нам не на улицу Республики, а совсем в другую сторону, на противоположный конец rue du Sauvage. Именно там расположена такая интересная постройка, как башня Больверк. Думаю, в средние века она выглядела очень грозно, ведь даже сейчас, когда рядом с ней зачем-то построили здоровенный небоскрёб, скрадывающий объёмы конструкции, она смотрится весьма внушительно. Фактически, это сооружение вместе со своей коллегой осталось единственным напоминанием о тех укреплениях, что когда-то опоясывали город. Та мощная оборона, что прикрывала Мюлюз с запада, перестала быть нужной с развитием артиллерии, и оттого в середине XIX века пошла под нож; башня Больверк, относящаяся к четырнадцатому столетию, сохранилось, что называется, просто чудом. Что ж, благодаря этому чуду мы теперь можем представить, как выглядели средневековые стены одного из крупнейших городов Эльзаса.

К моему величайшему сожалению, на этом пребывание в Эльзасе пришлось завершить, и всё-таки мне удалось увидеть самые важные и ценные достопримечательности Страсбурга, Кольмара и Мюлюза, а остальные мелкие городки, я надеюсь ещё повидать, чего и вам желаю…

 Вернуться на главную страницу...