Самостоятельное путешествие по Франции позволило мне добраться до Нормандии, чтобы осмотреть достопримечательности Кана, посетить замок Вильгельма Завоевателя, увидеть старинные церкви; хотите знать больше про Кан - читайте рассказ про самостоятельное путешествие во Францию

Знакомство с Каном могло бы выйти куда менее продуктивным, если бы вышли, как почти все пассажиры автобуса, возле автовокзала: хорошо, я заметил в расписании ещё одну остановку – она, как оказалось, находится почти в центре города, и это реально конечный пункт маршрута номер 20 компании «Busverts», дотягивающегося сюда аж из Гавра. Таким образом, встреча с таким интересным городком, как Кан, вполне возможно, была бы испорчена транспортным терминалом, далеко не самым лучшим местечком. Это фактически просто транспортный узел, совмещённый комплекс из автостанции и железнодорожного вокзала, как мы выяснили уже под конец прогулки, собираясь отчалить в Париж. Тогда-то и настало время возблагодарить судьбу за эту несостоявшуюся встречу, потому как залы ожидания обоих терминалов далеки от совершенства: там душно, там сидеть совершенно негде, там платные туалеты, и вообще чувствуешь себя совсем неуютно. Автовокзал вообще гол как сокол, и если доведётся ждать транспорт, лучше всё же направиться в объятия железнодорожников…

В общем, всей этой неприятной свистопляски мы избежали, ловко проехав до конечной остановки междугородного автобуса «Busverts», и оказавшись таким образом практически рядом с основными достопримечательностями. По большому счёту, не было бы особой беды, коли мы сошли бы с маршрута у вокзала Кана, потому как оттуда до центра можно добраться за двадцать минут пешком или за совсем ерундовое время на трамвае – в городе исправно функционирует сеть общественного транспорта, чью схему можно найти на сайте www.twisto.fr  С помощью целого клубка продуманно устроенных линий, включающих пару дюжин автобусов и две линии современнейшего трамвая, реально добраться до самых разных уголков города, а эта возможность очень актуальна, особенно когда речь пойдёт об удалённых достопримечательностях окраин Кана. Билетики стоят 1.25 евро и действительны целый час, что позволяет съездить куда надо, осмотреть, допустим, интересную церковь и вернуться обратно в центр. Разумно в ряде случаев присмотреться к суточному проездному, стоимостью всего 3 евро – это по сути меньше, чем цена трёх отдельных поездок. Короче говоря, использовать общественный транспорт Кана удобно.

Итак, если вдруг вы приехали из Парижа на экскурсию, добраться до центра лучше всего трамваями «А» и «В» - несколько минут, и дело в шляпе.

Мы же начали прогулку с визита к башне Лерой, одного из важнейших памятников старины, единственного сохранившегося участка некогда грозных крепостных стен – один из важнейших городов нормандского герцогства просто обязан был иметь внушительные укрепления. Он их и имел, причём в средние века конфигурация улиц и площадей вообще была иной: впоследствии, когда надобность в столь солидной обороне отпала, её составляющие снесли, рвы закопали, и вообще вся округа поменялась кардинально. В частности, трудно нынче представить, что башня Лерой, к примеру, возведена в XIV веке для обороны местной гавани – судоходное русло, по которому тогда осуществлялось транспортное сообщение, ныне зарыто. Фактически, хоть мы и имеем дело с древней столицей Вильгельма Завоевателя, от тех далёких времён осталась в основном слава, да кое- какие отдельные объекты; полноценно ощутить себя погрузившимся в средневековье не получится…

Возможно, дела бы обстояли не так грустно, если бы не события Второй Мировой войны, о время которых немцы совместно с десантом союзников превратили исторический центр в руины – здания, пережившие и набеги викингов, и Столетнюю войну, бомбёжек и артобстрелов всё же не выдержали. Из-за этой трагичной для Кана страницы истории большинство построек являются попросту новоделом, хотя, например, к местной цитадели это определением никак не относится – она-то самая что ни на есть настоящая…

Замок Кана действительно настоящий, и производит неизгладимое впечатление на всех, кто его видел: пять гектаров земли, обнесённых толстенными стенами, были отведены под опорный пункт нормандским правителем Вильгельмом, когда он ещё был всего лишь герцогом и не носил английской короны, равно как и прозвища Завоеватель. С того времени цитадель всё укреплялась и совершенствовала оборону, так что попытки взять твердыню штурмом во время Столетней войны, если и оборачивались успехом, победы эти были Пирровы из-за высоких потерь. Правда, потом с развитием артиллерии надобность в подобных бастионах отпала, и с XVIII века замок Кана утратил своё военное значение. Новый период в её развитии наступил только после Второй Мировой войны, когда местные власти сообразили разместить на её территории музей. Сейчас бывшие военные постройки используются для вполне мирных целей – экспозиция изящных искусств в одном из зданий размещается, к примеру; есть что посетить и в других корпусах. Замечу, что вход в музейные залы платный, но саму крепость можно посетить бесплатно, и лазать по стенам и башням не возбраняется. Более того, это просто нужно делать, так как с высоты каменных сооружений открываются чудесные виды на округу – поверьте, панорамы и впрямь чертовски хороши…

Осматривая местность сверху, нетрудно заметить, что красивые картинки крыш Кана то и дело прерываются шпилями церквей: храмов в городе достаточно, и почти все они представляют интерес для путешественников. Но прежде чем начать удовлетворять этот интерес, надо выйдя из цитадели не спешить к ближайшей из достопримечательности – пусть одна из готических махин и стоит поблизости от крепостных ворот, важнее сперва навестить туристический офис города, занимающий дом 14 на прилегающей площади Saint-Pierre.

Признаться, я второй раз за время путешествий вижу подобную контору не на первом этаже – первый пример встретился мне в Лусаке, и оказался закрыт. Здесь, в бывшей столице Нормандии почему-то тоже решили запичужить такое нужное туристам местечко на второй этаж, отведя наземный уровень под магазин сувениров. Словом, если вам нужна бесплатная карта Канна, и вы не сообразили её заранее скачать, то милости просим подняться по лестнице, чтобы получить не только схему города с указанием важнейших достопримечательностей, но и буклеты с полезной информацией. Также добычей может стать листок с указанием времени работы музеев и церквей, что достаточно немаловажно, если планируется внимательно осматривать город.

Ещё туристический офис Канна готов порадовать приезжих такой штукой, как карточка "Pass Tourisme". Лично я не могу назвать её исключительно полезной, однако стоит помнить, что карточка, во-первых, выдаётся бесплатно всем желающим, а, во-вторых, её обладатели хоть и должны всё равно платить за осмотр тех или иных объектов, получают определённые скидки со стоимости билета. Дополнительным бонусом служат также скидки в некоторых магазинах, ресторанах и центрах развлечений – полный список всех бенефиций можно посмотреть на сайте www.tourisme.caen.fr  Короче говоря, всё не так уж плохо для "Pass Tourisme", если она достаётся бесплатно…

К числу несомненных заслуг администрации Канна я могу отнести также и работу туристического паровозика, налаженную и удобную для туристов. Местом отправления служит фасад туристического офиса, заезды совершаются каждый час с десяти утра до семи вечера, стоимость катания равна пяти евро. За время неторопливого путешествия белого цвета паровозик успевает объехать большую часть интересных мест, сопровождая перемещение комментарием на английском и французском языках.

А вот что нельзя поставить в заслугу властям Кана, так это организацию проката велосипедов. Это, на мой взгляд, вообще какой-то бич Франции, и если, скажем, в Цюрихе можно взять на время двухколёсного коня без затрат и лишних формальностей, французы упорно усложняют процесс. Так, чтобы взять напрокат велосипед в Канне, нужно сперва записаться в соответствующую программу, заплатив вступительный взнос, потом платить по евро за каждые полчаса аренды, причём если ездить непрерывно два часа и более, каждые последующие тридцать минут будут стоить вдвое больше. Дебилизм, да и только…

Значит, велосипеды напрокат мы брать не будем, обойдёмся собственными ногами, особенно если речь идёт про достопримечательности центра. И начать можно прямо сейчас, потому как рядом с турофисом стоит одна из лучших построек Кана – церковь святого Петра не зря называют королевой нормандских башен. С другой стороны, мне показалось, что Сен-Пьеру определённо не хватает для симметрии ещё одной, второй колокольни, однако и в таком, несколько «скособоченном» виде храм по праву считается жемчужиной архитектуры. А всё благодаря искусству средневековых зодчих, чьими трудами строительство, начавшееся в XIV веке, не сбилось за последующие столетия на эклектику: как пошла готика, так она и совершенствовалась… Итогом всех усилий стал поистине великолепный, мощный, впечатляющий храм, подлинный шедевр готического стиля…

С этой громадиной вполне способна поспорить по части возраста и значения другая церковь, также расположенная поблизости от крепости, Сен-Совье. Старинность данного сооружения не подлежит сомнению, поскольку историки уверенно называют временем сооружения храма раннее средневековье. Другой коленкор, что от того здания почти ничего не осталось, равно как и от следующей версии, более поздней и выдержанной в романском стиле. Нынешний вид Сен-Совье приобрела примерно в середине четырнадцатого столетия, да и то на тот момент были сооружены основной корпус вместе с колокольней, а потом последовала серия переделок, когда храм расширили и увеличили. Иными словами, замысел древних архитекторов уже давно канул в прошлое, уступив место нагромождению более новых деталей.

Запомнилась мне также и церковь Нотр-Дам, своей тяжеловесной готикой вызвавшая у меня воспоминания о средневековых замках. В те далёкие времена именно так и выглядели твердыни дворянства: кольцо мощных укреплений обвивает колоссальную главную башню, донжон. Вот и в данном случае огромная четырёхугольная колокольня возвышается над остальным зданием ну чисто как этот самый донжон, вот и впечатление складывается соответствующее. Думаю, на внешний вид храма сильно повлияло суровое время Столетней войны, ведь возводили церковь Богоматери в период с XIV по XVI век.

Следующие два объекта осмотра, предупреждаю сразу, разбросаны по городу и находятся в противоположных концах друг от друга. Между тем, увидеть их надо непременно, потому что речь идёт про ценнейшие архитектурные памятники Кана, Женское и Мужское аббатства.

Начнём с мужчин, дислоцированных на Esplanade Jean Marie Louvel – это к юго-западу от канской цитадели. Итак, ансамбль под названием L'abbaye aux Hommes достигает по-настоящему колоссальных размеров, потому как его неоднократно достраивали и расширяли. Ядро аббатства заложено ещё при Вильгельме Завоевателе, то есть в середине XI века. Выстроенный тогда грандиозный храм довольно успешно пережил и Столетнюю войну, и раздиравшие Францию религиозные войны, и другие катаклизмы. Лишь в семнадцатом столетии пришлось произвести некоторый ремонт церкви, чтобы окончательно устранить последствия военных действий, но уже через несколько десятилетий жизнь словно компенсировали аббатству эти неудобства, когда к основному корпусу были пристроены новые здания мужского монастыря, исключительно удачно вписавшиеся в общую картину. Получился в итоге редкостно гармоничный комплекс из средневековой сердцевины и более поздних построек…

Признаться я, если так можно выразиться, «за глаза», ещё не видя женское аббатство Кана, решил, будто это что-то вроде квартала Бегингоф в Амстердаме. Однако, ничего укромного и камерного в облике Abbaye aux Dames не обнаружилось: это оказался ансамбль с пышным декором, характерным для Франции XVIII века. Дело в том, что хоть женский монастырь основали примерно в то же время, что и мужской, из-за событий Столетней войны старая застройка ушла в прошлое – дамам Кана в этом плане повезло меньше, нежели их «кавалерам». С другой стороны, «новодел» смотрится весьма симпатично, и по общему производимому впечатлению, не говоря уже про размеры, ненамного уступает королевским дворцам и прочим постройкам французской знати; любоваться изысканными пропорциями Abbaye aux Dames можно очень и очень долго…

Отмечу тут, что хоть оба монастырских комплекса описаны мной один за другим, в реальности между ними приличное расстояние; будет справедливо даже сказать, что они отстоят друг от друга очень сильно - если принять за середину крепость Кана или там церковь Сен-Пьер, то аббатства окажутся в противоположных концах города. Именно поэтому я и толковал выше насчёт полезности общественного транспорта: канские автобусы с трамваями помогут решить вопрос очень оперативно. А потом можно и до вокзала добраться, чтобы возвращаться, подобно нам, в Париж. Только надо будет не забыть сделать на обратном пути к станции сделать остановочку на rue des Martyrs, чтобы посмотреть на один из наиболее живописных городских храмов, церковь Сен-Жан. Это сооружение украсило Кан в четырнадцатом столетии, как раз в разгар кровопролитной войны между Францией и Англией. Как следствие, храм пришлось несколько раз перестраивать, чтобы хоть как-то устранить ущерб, нанесённый боевыми действиями. И поскольку каждый из архитекторов, работавших над проектом, старался внести в облик постройки своё собственное видение мира, храм вышел несколько эклектичным, однако в целом он смотрится весьма достойно. Более того, боги войны не иначе посчитали, что свою долю разрушений Сен-Жан уже огребла, и во время Второй Мировой войны церковь осталась немногим из зданий Кана, не пострадавших от бомбёжек и артобстрелов…

Думаю, раз от этой достопримечательности уже рукой подать до вокзала, разумно оставшуюся часть пути проделать пешком, заодно получив дополнительные впечатления от прогулки по набережной Vendeuvre. Здесь, в частности, находится местная гавань яхт, которую неспроста называют «Port de plaisance», порт удовольствия. Возможно, в прошлом, когда акватория использовалась транспортными потоками, созерцать траулеры и угольщики было совсем не интересно, но так как нынче канский порт вынесен за пределы городской черты, оставшиеся каналы начали выглядеть удивительно приятно благодаря множеству яхт и катеров, чьи владельцы облюбовали местность для парковки своих любимцев. Лес яхтенных мачт придаёт набережным необычайную привлекательность, и потому прогулка вдоль водных артерий неизменно повышает настроение всем, кто её совершает…

Для нас это, надо сказать, было особенно актуально, потому что настал нам час прощаться с Нормандией: поезд, с помощью которого мы рассчитывали добраться из Кана до Парижа, ждать не мог. И хотя нас всё-таки ждал мой любимый город, даже перспектива возвращения в столицу Франции не могла приглушить грустную нотку расставания с интереснейшим регионом, обладающим такой незаурядной историей и таким количеством достопримечательностей. И всё же расставались мы, я полагаю, не навсегда: в моих планах определённо стоит возвращение в эти края, хотя бы ради аббатства Сен-Мишель, старинных городков типа Сен-Мало и отличных впечатлений от океанского побережья… Мы хоть и получили этих прибрежных впечатлений с избытком, когда наведались в Трувиль, Довиль и восхитительный Онфлёр, о чём написаны отдельные рассказы, всё равно хотелось бы ещё раз побывать в Нормандии… 

 Вернуться на главную страницу...