Самостоятельное путешествие по Баден-Вюртембергу позволило мне осмотреть достопримечательности Карлсруэ, оценить немецкую архитектуру, увидеть дворец Карлсруэ; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Германию

В отличие от Мангейма, где солнце светило вовсю, изучить достопримечательности Карлсруэ как следует мне помешала непогода. И всё же я сумел по достоинству оценить дворец курфюрстов и городскую архитектуру...

Ещё на подъезде к Карлсруэ наш поезд стало поливать дождём, и я, признаться, очень обрадовался, когда обнаружил, что местный вокзал накрыт огромным стеклянным куполом. Правда, вскоре выяснилось, что радовался я рановато: через щели и дыры от выбитых стёкол на платформы капало немилосердно, и всё-таки мне удалось найти на одной из многочисленных скамеек сухое местечко. Теперь можно было собраться с мыслями и прикинуть наилучший маршрут прогулки по Карслруэ – в городе имеется роскошный дворцово-парковый ансамбль, плюс множество интересных зданий. По сути, достопримечательности Карлсруэ даже не придётся искать: например, городской зоопарк выходит аккурат на привокзальную площадь. Тут же, рядом со входом на его территорию, устроен туристический офис, где без труда получается карта Карлсруэ и можно также разжиться кое-какими буклетами о городе.

Давайте тогда двинемся осматривать местность, тем более что дождь уже закончился; те, у кого на руках багаж (многие ведь путешествуют с рюкзаком за плечами), могут оставить его в одной из автоматических ячеек – в главном здании вокзала Карлсруэ есть камера хранения. Вообще, Karlsruhe Hbf произвёл на меня скорее благоприятное впечатление, если не считать разбитых стёкол купола, потому что там всё чинно и культурно. С терминалом платформы соединены двумя тоннелями, выбирайте тот, что в центре, иначе вместо здания вокзала выйдете прямиком на площадь.

Будем считать, что карта Карлсруэ нами уже получена, так что остаётся только уточнить некоторые детали, способные облегчить жизнь путешественника. В частности, турофис торгует такой полезной вещью, как "Karlsruhe Welcome Card". Эта карточка стоимостью всего 5.5 евро действует 24 часа, и после активации позволяет ездить на местном транспорте бесплатно и получать определённые скидки на билеты. Скажем, владелец карточки Карлсруэ платит на полтора евро меньше за вход в зоопарк, два евро он экономит, если купит круиз по Рейну, и так далее. Видите, я ещё даже не упомянул про городские музеи, а "Karlsruhe Welcome Card" уже окупилась. Иными словами, собираясь детально изучить достопримечательности Карлсруэ, обязательно купите городскую карточку.

Заодно пару слов про транспорт: все линии автобусов и трамваев объединены в плотную сеть, билеты действительны на любой вид транспорта, включая электрички в черте города. Короткая поездка стоит 1.60 евро, но если планируется ездить в течение дня несколько раз, имеет смысл нацелиться на 24-часовой проездной стоимостью 4.80 евро; у него есть дополнительная разновидность для групп. Другую возможность сэкономить на транспорте в Карлсруэ предоставляет региональный билет, позволяющий кататься по всей округе и делать вылазки в соседние города – он стоит 13.50 евро, а вообще актуальную информацию про стоимость проезда в Карлсруэ можно уточнить на сайте местной транспортной системы. 

Воспользовавшись местными линиями, гость Карлсруэ экономит время, однако теряет шанс пропитаться городской атмосферой, и лично я рекомендую добраться от вокзала до дворца пешком: можно будет постепенно приближаться к главной достопримечательности Карлсруэ, от которой «пляшут» улицы и кварталы. Действительно, начатый в 1715 году дворцовый ансамбль сформировал всю округу своими лучами дорог, расходящимися от главного фасада – великий герцог Бадена Карл III пожелал видеть кругом порядок и распорядок, раз уж выпало основать город буквально в чистом поле. Вот и постарались его планировщики, намечая контуры будущих улиц, по одной из которых, Ettingerstrasse, я и предлагаю двинуться, чтобы заявиться прямо к главным воротам комплекса.

Первоначально здания дворца выстроили из дерева, но через три десятилетия очередной маркграф решил, что в каменной резиденции он будет чувствовать себя более комфортно, и соответствующие усилия были немедленно предприняты. Этой переделкой история дворца, впрочем, не завершилась, и в конце XVIII века ансамбль ещё раз преобразовали, использовав новый дизайн и приделав дополнительные павильоны. С той поры дворец Карлсруэ много десятилетий верой и правдой служил своим коронованным хозяевам, пока германская революция 1918 года не свергла герцогскую власть вместе с императорской. Спустя год освободившееся здание отдали под музей, каковой находится внутри и сейчас, с перерывом на десять с лишним лет после Второй Мировой войны, во время которой ансамбль разбомбили в пух и прах, так что для его восстановления потребовались недюжинные усилия.

Если двигаться со стороны площади Schlossplatz, то с каждой сотней шагов взгляду открываются всё новые и новые перспективы – аккуратные газоны, фонтан, главные ворота со сторожевыми будками и, наконец, сам дворец с охватывающими пространство боковыми флигелями. Однако этим парадным видом ансамбль не исчерпывается: за ним устроен красивейший парк, любимое место отдыха горожан.

Работы по обустройству прилегающего ко дворцу пространства начались через полтора десятилетия после начала строительства собственно здания. Тогда парк был выдержан в барочном стиле, который впоследствии перестал удовлетворять владельца резиденции, и тогда вместо свободные пейзажи специалисты садово-паркового дела заменили английской планировкой. Территория парка оказалась здорово расширена в 1860-х годах, и тогда же приобрела тот замечательный вид, которым мы можем любоваться. Сейчас парк часто используется проведения для всякого рода общественных мероприятий, концертов и тому подобных дел, ну и для прогулок, само собой…

Нагулявшись по парку, надо выйти назад в город через главные дворцовые ворота, потому что нас ждёт ещё множество интересных объектов, пусть и уступающих дворцу по пышности оформления. Вот, например, прямо впереди Рыночная площадь, созданная, как и весь остальной центр, волей великого герцога и его зодчих. Ради оформления Marktplatz в том виде, каким его желал лицезреть правитель, пришлось снести несколько неудачно выстроенных зданий, вместо которых площадь обзавелась Ратушей и Евангелической церковью. Формированию ансамбля также мешала гробница Карла Вильгельма, но снести её преемники не решились; вместо этого сооружение облицевали камнем и преобразовали в пирамиду. Сейчас эта конструкция считается одним из символом Карлсруэ, а соседствует с ней памятник герцогу Людвигу I, сооружённый в виде фонтана.

Упомянув про ратушу Карлсруэ лишь мельком, я сделал бы большую ошибку: Altes Rathaus любима и уважаема горожанами, и после того как американские бомбёжки сильно её повредили, жители приложили максимум усилий, чтобы восстановить постройку в прежнем виде. Я их энтузиазм хорошо понимаю, ведь в лице ратуши мы видим хитросплетение античного храма с тевтонской архитектурой. Раньше этом место занимало другое здание, построенной во второй четверти XVIII века и не такое впечатляющее – его снесли в начале девятнадцатого столетия по приказу герцога. Вместо разрушенной ратуши в центре Карлсруэ появилась новая, чей проект разработал архитектор Фридрих Вайнбреннер. Он широко использовал греческие наработки, оснастив своё детище фронтонами и колоннами, причём сумел точно соблюсти симметрию деталей. Благодаря его искусству Altes Rathaus справедливо считается одной из наиболее выдающихся достопримечательностей города.

Примерно тем же духом античности веет и от Евангелической церкви – тот же архитектор, те же сроки, тот же заказчик. Выдающийся фасад с мощными колоннами отлично смотрелся бы в Афинах или Коринфе, и, видать, герцог Карл-Фридрих был большим ценителем греческой архитектуры, раз распорядился в центре города соорудить такие не совсем обычные для немецких городов здания. Жаль, что в итоге всё же облик Греции не удалось вполне соблюсти: выстроенную в период 1807 по 1816 годы церковь зачем-то дополнили громадной, достигающий 60-метровой высоты колокольней, которая совсем не сочетается с портиком и колоннами…

А вот ещё одно подражание греческим храмам, только на этот раз никто не угадает, что размещается внутри данной постройки... Помещается там концертный зал! Что заставило архитекторов Мозера и Курьеля взяться за такое исполнение, не очень понятно, однако в удивительной стилистической среде Карлсруэ здание прижилось. Прижилась и штаб-квартира местной полиции, больше смахивающая на музей – опять-таки, о чём думали авторы проекты, не вполне ясно…

Ладно, хоть Christuskirche выглядит как нормальный храм. Это протестанты, всегда с подозрением относившиеся ко всяким штучкам-дрючкам, настояли всё же на своём и потребовали возвести церковь без всяких-яких; историкам стал известен конфликт между архитектором и местной общиной, когда первый хотел придать своему детищу модернистский вид, тогда как заказчики требовали неоготики. Лютеране на тот момент давно вынашивали планы строительства крупного храма, и лишь отсутствие средств заставляло их откладывать начало работ. К воплощению их мечты строители приступили в 1896 году, и через пятьдесят месяцев дело сладилось.

Примерно в тот же время выстроили и Лютерскирхе, крупное здание, больше похожее на средневековую крепость. Действительно, мощная башня-донжон смотрится так выразительно, что поневоле начинаешь искать, куда делся ров и почему отсутствует кольцо стен. Словом, в этот раз архитектор сумел как-то переубедить своих клиентов, потому что они просили придать церкви элегантные черты, а он, наоборот, выстроил мрачное сооружение, ощутимо отдающее средневековьем. Видимо, протестанты Карлсруэ разглядели в облике здания какой-то подтекст, раз согласились принять работу…

Церковь святого Бернарда принадлежит, в отличие от предыдущей пары объектов, католикам. Эту конфессию в Бадене долго третировали, и даже после того как кровавые войны на почве религии ушли в прошлое, адептам папы римского не позволяли строить костёлы. Разрешение на подобное строительство католики получили только в 1888 году, это распорядился сам великий князь Фридрих I. Что ж, широким жестом правителя община воспользовалась сполна, отгрохав себе не просто храм, а самую высокую постройку города. Возводить громадину начали за пять лет до наступления двадцатого столетия, а закончили уже в новом веке. Выбор стиля лёг на архитектора Макса Меккеля, решивший строить в неоготическом стиле. Решение оказалось правильным, и выигрышно сказалось на облике церкви. Правда, «красиво» не значит «прочно», и после того как начал расползаться шпиль колокольни, власти вынуждены были начать длительный и дорогостоящий ремонт.

И снова протестантская церковь: с созданием Johanneskirche связана занятная история, ведь постройка образца 1889 года была разбомблена во Вторую Мировую, и от неё осталась лишь башня с колоколом и часами. Так вот, новый вариант церкви возвели вокруг этого огрызка, однако ураган, обрушившийся на Карлсруэ в 1959 году, покончил с колокольней – её, так сказать, достался «отложенный штраф»…

Довольно интересна церковь святой Елизаветы, которую начали строить в 1928 году, желая удовлетворить потребности растущего населения; протестанты в этих землях преобладали несколько веков, и к появлению большого числа католиков местные власти оказались как-то не готовы. Вот и пришлось в спешном порядке строить католические церкви, одной из коих стала Елизаветкирхе.

Ради осмотра этой постройки придётся взять здорово западнее центра, так что если современный формы зодчества вас не очень привлекают, лучше потратить время на другие достопримечательности Карлсруэ. Скажем, церковь святого Стефана стоит тоже западнее центральной оси города, хотя и поближе ко дворцу. Вот уж на её точно надо посмотреть, потому как монументальный вид постройки несколько завораживает. Прообразом храма, как считают специалисты, послужил знаменитый Пантеон в Риме, хотя организатор и вдохновитель строительства, великий князь Карл Фридрих желал, чтобы подражание не бросалось в глаза. Соответственно, к основному корпусу пристроили 60-метровую колокольню; по мысли правителя этот ход должен был «освежить» облик церкви. Против такого «надругательства» активно возражал уже упоминавшийся Фридрих Вейнбреннер, вот только на этот раз властитель Бадена сумел убедить его, и проект реализовали таким, каким хотел князь. В башне, к слову, долго висел самый большой колокол земли Баден-Вюртемберг.

Тоже в центре, только восточнее главной улицы, стоит так называемая «Маленькая церковь». На самом деле она вовсе не маленькая, скорее даже наоборот. Вероятно, название досталось зданию по наследству от предыдущей версии, деревянной и на самом деле невеликой. Ту церковь выстроили в период с 1719 по 1721 года как подарок от великого князя Карла-Вильгельма его дочери, принцессе Амалии Нассауской. Подарок вышел вроде бы ничегошный по стилю, но дьявольски непрочный, и через пару десятилетий храм снесли, чтобы воздвигнуть его более основательную инкарнацию. Работы прошли с 1773 по 1776 годы, и по их завершении достопримечательности Карлсруэ пополнились красивым зданием из песчаника, оформленным в помпезном стиле а-ля Людовик XVI.

Если от Zahringerstrasse, где стоит «кляйне кирхе», мы двинемся в сторону вокзала, то на Marienstrasse нам встретится выглядящая древней и средневековой Liebefrauenkirche. Вот только вся её старинность липовая, потому что храм построили в 1891 году. Этот Нотр-Дам по-карлсруэвски в своё время здорово пострадал от американских бомб, и оттого башня, некогда украшенная огромным шпилем, своего навершия лишилась; послевоенные реконструкторы сосредоточились на восстановлении основного корпуса, забросив колокольню. Вышло так, что неоготический стиль постройки оказался успешно воспроизведён, и даже в «обрезанном» виде церковь божьей матери стала выглядеть презентабельно.

Однако, в сторону вокзала нам двигаться пока рановато: основные достопримечательности Карлсруэ мы посмотрели, но в центре полно мест, где можно недорого поесть, да и магазинами главные улицы не обижены. Так что на предмет шоппинга в Карлсруэ рекомендую прочесать Kaiserstrasse, Kriegsstrasse и прилегающие к ним кварталы. Там имеются как отдельные магазины, так и целые торговые комплексы, занимающие каждый по отдельному кварталу. Мне больше всего запомнился универмаг «Ettlinger Tor» с его гигантским отделом электроники «Media Markt» и секциями одежды от «H&M», «Zara», «Mango», «Espirit».

Примерно по тем же координатам нужно искать заведения, где можно недорого поесть в Карлсруэ. Пафосные и дорогие рестораны тут как-то не прижились, всё больше представлены забегаловки и разного рода булочные. К примеру, в доме 20 на Karl-Friedrich-Strasse я обнаружил кондитерскую «Badische Backstub», где за 2.20 евро мне достался отличный пирог с клубникой; я также склонен рекомендовать к покупке буханки свежего хлеба по 2 евро и аппетитные булочки.

Ещё приметен оказался «Subway» по адресу Kriegsstrasse 100: здесь хоть и фаст-фуд, упор делается скорее на «фаст», и «фуд» вполне съедобен. За 6 евро реально разжиться миской съедобного салата, громадные сэндвичи с ветчиной стоят 4.99 евро, если брать их в комплекте с «колой» и сдобной плюшкой в качестве бонуса. Короче говоря, разносолов не ожидается, но набить брюхо вполне можно, так что вопрос, где можно недорого поесть в Карлсруэ, следует считать решённым...

А по части изысканной еды и пафосных ресторанов добро пожаловать в Баден-Баден, куда нам с вами предстоит отправиться на следующий день – я совместил поездку туда с посещением Гейдельберга, так что дальнейший рассказ получится насыщенным…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...