Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Идея слетать в Венгрию родилась буквально не пустом месте, однако перспектива посмотреть Будапешт, голубой Дунай, и даже, возможно, покупаться и позагорать на всемирно известном озере Балатон быстро захватила мое воображение. Еще больше его поразила возможность съездить в Центральную Европу на неделю за 460 евро (включая авиаперелет), обнаруженная мной на сайте компании "Нева". После часового прочесывания интернет-ресурсов петербургcких контор, занимающихся отправкой народа в Венгрию именно это предложение я счел наиболее подходящим и связался с соответствующим филиалом фирмы. Вы думаете, столь крупный и известный туроператор должен располагать подобающим штатом квалифицированных сотрудников? Ничуть не бывало! Единственная (!) девушка, способная сказать что-то внятное по интересующему меня направлению была вроде как в отъезде, и мне предложили звонить в среду, когда она появится (на дворе была пятница). Я честно набирал номер все утро указанного дня, и ближе к обеду дозвонился... Сделал я это только за тем, чтобы узнать, как был глуп и недалек, ориентируясь на данные сайта: таких туров, было сказано мне, они давно уже не организовывают, и вообще она, можно сказать, первый раз слышит про такую страну как Венгрия. Пришлось, ругаясь на чем свет стоит, ехать реанимировать запасной вариант - "Солвекс".
 

Через два часа я вышел из здания на Невском, бранясь ничуть не меньше - хотя и с путевкой, но в самом отвратном настроении. Кажется, следовало радоваться, что все "на мази", однако стиль работы сотрудников выбранной мной дурфирмы отнюдь не способствовал душевному равновесию. Я понимаю, что контора эта ориентирована в основном на Кипр и Болгарию, но коли сообщаешь всему свету, что занимаешься еще и Венгрией, так изволь отвечать за свои слова! Оказалось, этой страной ведает некая особа неопределенного возраста, при моем появлении скривившаяся, как от зубной боли. Не знаю, может ей оракул предсказал, что если она продаст в тот день хоть одну путевку, ждут ее самые ужасные последствия, но дело она повела, словно руководствуясь именно этим пророчеством. Узнав, что нежданный посетитель собирается улететь в ближайшее воскресенье, тетка с облегчением откинулась на спинку кресла и, ухмыляясь, заявила, что дела плохи, поскольку, "молодой человек, Венгрия вроде как визовая страна", и оформить документы в столь короткий срок не представляется возможным... Мое утверждение, что существует ускоренная процедура выдачи виз, повергло ее в неподдельное недоумение. Пару минут мы обменивались репликами "да быть того не может!" и "я вас уверяю!" Наконец, дамочка решила проверить мою информацию у старших коллег. Длительное коллективное шушуканье в трех столах от меня завершилось оригинальным решением: визу все же оказалось сделать можно, но билетов на нужные числа не имелось, о чем довольная дурагентша мне радостно сообщила, надеясь отделаться от назойливого пришельца окончательно. Так бы оно и вышло, если бы не вмешательство ее соседки, закончившей телефонный разговор с клиентом, и теперь деятельно принявшей участие в моей судьбе. Та быстро выяснила, что билетов нет только на обратный рейс, и предложила за доплату в 70 евро лететь обратно через Москву "Малевом" и стыковаться с аэрофлотовским рейсом на Петербург. Не скажу, что я был в восторге от этой идеи, но что оставалось делать? С учетом консульских расходов, страховки и доплаты за одноместное размещение все мероприятие влетело в 700 евро... Резюме: деятельность "Невы" обошлась мне в сотню евро за срочную визу и лишний перелет, а общение с "Солвексом" - в невосстанавливающиеся нервные клетки. Чума на оба этих дома!
 

Спрашивается, почему я лично не занялся своей судьбой, не купил билеты, не заказал отели, не сходил в консульство Венгрии, что на улице Марата? Ответ - не знаю... Косность и лень помешали, наверное... И совковская привычка считать, что тебе все в рот положат уже разжеванное, что возьмут за ручку и отведут, что умные дяди и тети обо всем позаботятся... Понадобилось помимо описываемых осенних фортелей еще и зимнее убожество в Скандинавии, чтобы я сказал организованным поездкам: "Хватит!" и взял свою судьбу в свои собственные руки, как и следовало давно поступить...
 

Последние три дня перед отъездом, пока в консульстве оформлялись документы, я был целиком погружен в работу, и потому не успел найти в сети хотя бы минимум необходимой информации, хотя таковой имеется хоть отбавляй, например, на сайте турбюро http://www.hungarytourism.hu или на http://www.bpmenu.hu, целиком посвященном заведениям общепита. Мне же из-за нехватки времени с того момента воскресенья, когда самолет из Петербурга приземлился в аэропорту Ferihegy, пришлось действовать почти вслепую.
 

Доброе агентство озаботилось трансфером всех, попавших в его сети, каковых насчитывалось трое - помимо меня в минивэне присутствовали солидная дама под "полтинник", избравшая себе отель в центре города, и милая девушка Майя, с которой мы прожили рядом целую неделю, но так толком не познакомились, потому как она вставала гораздо раньше меня, и, сонно бредя на завтрак, я обычно встречал это непоседливое создание выбегающим из столовой - только и оставалось говорить "привет" и "счастливого пути!"
 

Такой вот компанией мы поехали в центр Будапешта, везомые мрачноватым венгром, очень плохо говорившим по-русски, и совсем неважнецки по-английски. Попытки выудить из него данные о видах проездных карточек окончились ответным сообщением, что имеются всякие разные билеты. Лично мне наибольшую пользу от общения принес любезно выданный проспект со списком дополнительных экскурсий. Фирма настоятельно предлагала поехать на "обзорку" по городу (25 евро) и в вояж по излучине Дуная с посещением городов Сентендрэ, Вышеград и Эстергом (55 евро). Я сразу же взял названия на заметку, равно как и перечень достопримечательностей из первой экскурсии. На этом свои взаимоотношения с принимающей стороной я завершил на 154 часа, вплоть до старта обратного трансфера. Что касается моих попутчиков, то они выразили страстное желание пустить свои денежки на ветер, что и сделали по прибытии в отель.
 

Доставшийся нам с Майей гостиница "Eden" расположен на довольно серьезном удалении от центра Будапешта. С другой стороны, в двух остановках трамвая или семи минутах пешего хода находится станция метро Orz vezer tere, конечная остановка "красной" линии, по которой за считанные минуты можно добраться до городского ядра. Персонал приветлив, но слегка безалаберен, отчего мне достался номер с тремя (!) кроватями, занявшими основную часть жилого пространства. К этому постельному раздолью прилагались тумба с телевизором, платяной шкаф и вполне приличная ванная комната с феном. Короче говоря, "Эдем" был крепким середнячком без какого- то шика, хотя за обильный завтрак, включавший корзины фруктов, не стало бы стыдно и "четырехзвезднику".
 

Знакомство с городом я стараюсь начать с пешей прогулки: как подсказывал опыт путешествий, нет ничего лучше, чем день-другой посвятить, так сказать, полевым исследованиям. Возможно, следовало поехать в центр на метро, но для того ли я ехал в отпуск, чтобы кататься на метро?! Вырвавшись из суеты одного города, я не испытывал желания окунаться в суету другого... Иногда после работы я специально иду пешком до дома по берегу Невы - помогает, знаете ли, развеяться и стряхнуть с себя заботы. Аналогично я поступил и в этот раз, и хотя здесь набережной под рукой не было, неторопливый моцион сразу прочистил голову от разных хлопот и настроил на нужный лад.
 

До центра Будапешта мне нужно было преодолеть по меньшей мере пять километров, двигаясь строго на запад. Мой путь лежал на улицу Rakoczi, к месту ее пересечения с проспектом Karoly, где я собирался заглянуть в представительство турбюро. Внутри павильончика с буквой "I" на крыше толклись какие-то французы, так что обзаведение полезными буклетами пришлось отложить на другой раз: карта местности у меня была, а большего пока не требовалось. Намеренно поплутав по окрестным улочкам, я наткнулся на обменный пункт с выгодным курсом (203 к 1), получил в обмен на купюру с портретом Бенджамина Франклина пачку форинтов, вышел на набережную Дуная, купил на радостях мороженое и устроился на скамеечке. Практически напротив меня высились здания Буды, по реке сновали теплоходы, и вид был просто сказочный, не то, что годом раньше в Вене, где назвать тамошнюю мутную серую реку Дунаем не поворачивался язык.
 

Всласть насмотревшись (и в прямом, и в переносном смысле), я двинулся вдоль набережной вверх по течению, пока не поравнялся с мостом Szecheny и не оказался подле охраняющих его львов. Даже то, что тут продавали мороженое по 80 форинтов шарик вместо 150, заплаченных полукилометром ранее, ничуть не испортили настроения, потому что вокруг шумел вечерний Будапешт. Сворачивая через раз влево и вправо, я прошел аккурат между собором Святого Иштвана и Парламентом, оставив их на будущее, а пока мне нужно было просто ходить по городу. Действуя в таком духе, я как-то внезапно оказался возле площади Nyugati, зашел на вокзал, прошвырнулся по примыкающему торговому комплексу, и, не найдя ничего заслуживающего внимания, счел за лучшее отправиться в другое место, на забыв, однако, заглянуть в местный пункт обслуживания туристов, где меня встретили радушно, наделили различными проспектами и предложили подыскать занедорого ночлег. Я вежливо отказался, хотя предложенные хостели выглядели вполне прилично, а стоили вообще гроши. Через железнодорожные пути меня перенес мост Фердинанда, от которого было рукой подать до выхода на знаменитую площадь Героев. На обширное пространство, охваченной крыльями колоннад, я попал уже в сумерках, так что, проведя несколько минут в созерцании, поспешил углубиться в прилегающий парк с расчетом пересечь его наискось и оказаться по всем прикидкам почти рядом с отелем. В зарослях кустов было на удивление спокойно и тихо, и хотя где-то на периферии шлялись некие загадочные субъекты, даже намека на инциденты не было и в помине. Оказавшись вскоре на углу улиц Mexico и Thokoly, я устремился по последней вперед, и только тут обратил внимание, что карта на этом месте кончается, тогда как нужная мне точка пересечения лежавшей рядом Nagi Lajos kiraly и пройденной мною днем улицы Kerepesti находится где-то за краем Ойкумены: я стоял возле дома 121, и от гостиницы меня отделяло полсотни строений. Хорошо, что я шел налегке, легче некуда - кроссовки, шорты и футболка - но и это обстоятельство не спасло меня от некоторого помрачения сознания, и я из-за общей усталости не сообразил сесть на "тройку" трамвая, а просто тупо шел вперед, надеясь, что очередное здание все же окажется "Эдемом".
 

Где-то на сороковой минуте похода у меня открылось второе дыхание, так что в холл гостиницы я вошел уже воспрявши духом, и даже разжился у портье брошюрой с описанием достоинств "Budapest Card", дающей возможность свободно пользоваться общественным транспортом и с гордо поднятой головой игнорировать кассы многих музеев и интересных мест. Вообще-то стовосьмистраничное руководство на английском, немецком, венгерском и итальянском языках выдается лишь при покупке карточки, но мне хотелось сначала прикинуть, окупится ли удовольствие, чтобы не брать кота в мешке. Внимательно изучив добычу на сон грядущий, я обнаружил, что картонный прямоугольник стоимостью в 4350 форинтов позволяет бесплатно посетить практически все интересные для меня места, а именно церковь Матьяша, Исторический, Национальный и Этнографический музеи, пещеры Palvolgyi и Szemlohegyi, а на базилику Святого Иштвана и Тропикариум дает 10-процентную скидку. В довершение всех прикидок я составил список с общей суммой затрат без карточки, выяснил, что та окупится минимум в два раза, и со спокойной душой уснул.
 

"Удивительно, - вслух размышлял я следующим утром, сидя на траве возле музыкального фонтана на острове Маргит, - как умудряются отдельные, прости господи, туристы, посмотреть Будапешт за день, в промежутке между переездами откуда-то куда-то? Я на берегах Дуная уже больше суток, и уже получил массу впечатлений, а к основным достопримечательностям даже не подступался?" Тут фонтан забил с новой силой, потому как музыка грянула на полную мощность, и пришлось старательно снимать дивное зрелище: кроме основной вертикальной струи, колебавшейся по высоте в зависимости от музыкального сопровождения, у конструкции было несколько ярусов, чьи струи извергались в такт мелодии. По оформлению все это чем-то напоминало фонтан на ВДНХ, а в целом смотрелось оригинально.
 

Располагалось творение человеческого разума практически на южной оконечности острова, рассекающего Дунай на два рукава в нескольких километрах от центра Будапешта. Маргит вытянут в длину и больше всего похож на громадный линкор, расположившийся в доке. С большой землей любимое место отдыха горожан связывают два моста. Я попал на остров с севера, по мосту Arpad, а дотуда доехал на автобусе 86-го маршрута от станции метро Batthyany ter, к которой шла прямая ветка почти от дверей отеля: с этого дня на ближайшие 7 дней у меня была проездная карточка стоимостью 2700 форинтов. Существуют и другие виды билетов, изучить которые можно на сайте http://www.bkv.hu, но я выбрал именно недельный проездной: ничего не имея против ежедневного хождения в центр города и обратно, все же учел, что в поездке каждый час буквально на вес золота. Следует добавить, что семидневная карточка начинает своей действие в любой день, когда вам захочется. "Зайцем" я ездить бы не советовал: несколько раз видел, как на верхней площадке поднимающегося эскалатора орудовали контролеры, быстро проверяя выплывающих прямо им в руки пассажиров.
 

Попав на Маргит, я сразу отметил, что по его территории движение частного автотранспорта запрещено, хотя ее насквозь пронизывает 26-й автобус. Вероятно, наилучшим средством передвижения в этом районе является велосипед или взятая напрокат коляска на велосипедной же тяге. Я все же предпочел пройтись по аллеям на своих двоих, и не пожалел: мне открывались то пруд с водопадиком, то розарий, то живописные руины, ну а фонтан, упомянутый выше, стал кульминацией прогулки. Возле него я расположился биваком, и стал изучать доставшийся мне накануне во время визита в филиал турбюро бесплатный путеводитель по Будапешту о пятидесяти страницах, содержавший самую разнообразную информацию, в том числе статистику, описания достопримечательностей, адреса ресторанов и т.п. Больше всего мне понравился раздел, посвященный программам осмотра города: там сообщалось, что можно посмотреть за день, за три дня... Например, при наличии лишь суток пребывания авторы путеводителя рекомендовали основное внимание уделить Будайской крепости, потом прокатиться на катере вдоль набережных и ввечеру пройтись по улице Андраши. Все это дело я, как говорится, намотал на ус, и, погрузившись в автобус до центра города, решил начать осмотр достопримечательностей: хоть у меня были не один и даже не три дня, хотелось прикоснуться к магии Будапешта сейчас же, немедленно!
 

Поскольку улица Андраши была в двух шагах от кольца автобуса, туда я и направился первым делом. Кому что, а меня более всего заинтересовал оперный театр, признаваемый многими горожанами самым красивым зданием венгерской столицы. Построенная в 1884 году опера в самом деле выделяется среди окружающих построек некоторой вычурностью, а стиль мне лично напомнил Вену, по лекалам которой велись строительные работы. Памятуя о том, как годом раньше мне удалось побывать в венских опере и оперетте, я вознамерился было повторить увеселения, но к сожалению, возле касс выяснилось, что театральный сезон в Будапеште начинается с середины сентября; пришлось уйти ни с чем...
 

На этот раз в офисе туристической информации было шаром покати, и я без труда обрел вожделенную "Budapest card", определившую мои дальнейшие шаги на ближайшие 48 часов. Текущим днем я решил осмотреть собор Святого Иштвана, а ближе к закату поехать в Тропикариум, потому что это была едва ли не единственная аттракция, работавшая до восьми вечера (я всегда стараюсь найти достопримечательности, открытые дольше других, и планирую их позднее посещение, посвящая день другим заботам). На этом месте меня осенило, что наступило самое подходящее время для небольшой прогулки по Дунаю, и я поспешил к набережной между мостами Erzsebet и Szechenyi, где причалов как полос у моего кота.
 

Возможности, предоставляемые различными транспортными компаниями в части круизных увеселений, буквально неограниченны. Каждый может выбрать нечто себе по вкусу и карману - от демократического часового катания с голосом гида из громкоговорителя до настоящего вечернего бала с пением, танцами и чуть ли не дресс-кодом; чего стоит один "опереточный" корабль с выступлением цыган и ужином при свечах! На всякий случай приведу несколько сайтов различных фирм, специализирующихся на катании по Дунаю: http://www.operetthajo.hu и http://www.dunayacht.com Скажу, что кораблик последней конторы я выбрал для своей прогулки и не прогадал - за совершенно ерундовую сумму меня провезли до самой оконечности Маргита и обратно, причем на борту было всего семь человек! Не могу сказать, что почерпнул много интересных сведений из аудиосопровождения, так как предпочел просто сидеть на корме, облокотясь на леер, и любоваться пейзажами.
 

К половине четвертого я, напевая штраусовский "Голубой Дунай", на крыльях вдохновения полетел к церкви Святого Иштвана, чтобы с нее начать осмотр культурных сокровищ Венгрии. Крупнейшее культовое здание страны строилось в течение полувека и было закончено только в 1906 году. По ходу работ неверные расчеты привели к обрушению купола, и хотя потом все было восстановлено на совесть, к перспективе подняться на верхотуру я отнесся с некоторой опаской. Все же любовь к приключениям взяла верх над осмотрительностью. Вписав в "Budapest card" дату, я указал текущее время - 16.00 - и пошел в кассу. Собор входил в число тех немногочисленных достопримечательностей, посещение которых небесплатно даже обладателю карточки, ему полагается только скидка. То есть сам-то вход свободный, раскошелиться нужно лишь за право вознестись над городом. Заплатив 400 вместо 500 форинтов, я получил доступ к лифту и через пару минут стоял внутри купола, откуда попал на опоясывающую его основание галерею.
 

Поначалу казалось, центр города можно изучать часами, и потратить на это все оставшееся время поездки. Только огромным усилием воли мне удалось оторваться от панорам, спуститься вниз и, поснимав внутреннее убранство храма, продолжать программу на сегодня. Прилагаемый к "Budapest card" буклет помимо кратких описаний туристических аттракций содержит также информацию об их местонахождении и общественном транспорте, к ним ведущим. Само собой, есть там карты со значками нужных мест, и все это вместе взятое подсказало мне, что надо ехать в Тропикариум маршрутами 3, 14 и 114, первый из которых я удачно перехватил на улице 23-го октября и, проехав несколько остановок, вскоре прибыл к месту, указанному на карте. Высадившись из транспорта, я некоторое время ходил по району, не видя среди однотипных домов ни малейшего признака тропических лесов или аквариумов. На пятнадцатой минуте кружения мне пришло в голову глянуть на городской план повнимательнее. Оказалось, возле значка с номером 71b была нарисована небольшая стрелка, указывающая за край карты. Пришлось вернуться на исходную позицию, дождаться очередного автобуса и ехать в неизвестность. Если кто пойдет по моим стопам, тому скажу, что выходить и наматывать круги в одиннадцатом округе необязательно, а вот смотреть влево по ходу автобуса неплохо бы, чтобы не пропустить обширную площадь с торговым центром "Tesco" – вот на ней и надо выходить.
 

Вход вместо 1500 форинтов обошелся в 1150, и каждой копейки Тропикариум заслуживает. Любая зона, будь то крокодильник или бассейн с акулами, заботливо обустроена. Когда идешь по деревянным мосткам над водой, из которой торчат морды зубастых тварей, чувствуешь себя первопроходцем Амазонки. Это ощущение усиливается, когда крокодилам устраивают, так сказать, нервную разрядку в виде тропического ливня: в один прекрасный момент окна закрываются щитами, наступает темнота, раздаются удары грома и на бассейны низвергаются потоки воды. Что же касается аквариумов, то мне особенно понравился резервуар с двухметровыми акулами, одна из которых, проплывая мимо панорамного стекла, словно по заказу щерилась, открывая чудовищные зубы. Представляете, плывет себе такое чудище, и, завидя прилипших к прозрачному щиту людей, ехидно им ухмыляется, мол, будь моя воля, я бы вам показала! Кстати, возле логова акул не обязательно стоять в стеклянной трубе, совсем рядом за углом есть удобные скамейки, а вид на бестий ничуть не хуже.
 

В восемь вечера меня оторвали от созерцания водоплавающих: комплекс закрывался. Легкое огорчение от этого факта я отчасти компенсировал покупками в гигантском супермаркете по соседству, он-то так рано не запирал свои двери. Цены оказались пониже, чем в лавочках на городских улицах, так что я затоварился "токайским" и, повинуясь минутному порыву, купил себе удивительно легкие полуботинки, сидевшие на ноге как влитые. Переезд домой стандартной схемой автобус-трамвай-метро не доставил никаких проблем, за исключением необходимости удерживать в руках несколько пакетов - вот оно, наказание за жадность!
 

Второй день действия будапештской карточки обещал быть насыщенным. Нужно было попасть в Этнографический музей, Национальный музей, музей спорта, музей изящных искусств и зоопарк. Два часа на знакомство с каждым объектом представлялись мне достаточным сроком, и это предположение оказалось правильным. Неправильным был только свободный вход во все указанные музеи, разрешенный абсолютно всем желающим. Почему так вышло", - спросите Вы. Отвечаю: "Исключительно потому, что Венгрия намылилась вступить в братскую семью европейских народов, для чего объявила 2004 год временем открытых дверей для всех познакомиться поближе с ее культурой. В очередной раз я произнес фразу: "Эх, знать бы заранее..."
 

Среди этнографических штучек мне больше всего понравились наряды венгерских крестьян, а из собрания Национального музея запомнилась картина, изображавшая Европу не в привычном нам виде (Испания слева, Россия справа), а повернутую на 90 градусов по часовой стрелке, так что Иберийский полуостров стал головой дамы в широком платье, а руками оказались Италия и Дания. Понятно, что при таком раскладе Венгрия попала на место сердца, чего и добивался автор идеи.
 

Передвигаясь по городу от одного храма культуры к другому, я не забывал снимать городские пейзажи, и к середине дня благополучно "посадил" аккумулятор, тут же выяснив, что запасной остался в гостиничном номере. Хорошо, что времени было потеряно немного, потому как от отеля к площади Mexico, что в двух остановках метро от площади Героев, ходил прямой трамвай.
 

Венгерские "изящные искусства" мне, признаться, не очень понравились, несмотря на галерею "старых мастеров" и все такое. Куда больше пришелся по душе псевдосредневековый замок Vajdahunyad, устроившийся посреди парка, что за площадью Героев. В первый день пребывания я проходил буквально рядом, но из-за темноты и усталости не обратил внимания на укрепления, скомпонованные из черт нескольких Трансильванских твердынь, и возведенные к празднику 1000-летия Венгрии в 1896 году. Искупив тогдашний недочет, я всласть насмотрелся на стены и башни, внутри которых нынче расположился Сельскохозяйственный музей. Всякие трактора-молотилки меня не заинтересовали, в отличие от близлежащего зоопарка. В свое время я посоветовал знакомой, отправлявшейся в Париж, заглянуть, если будет время, в тамошний зверинец. Девушка при этих словах скривилась, припомнив как она в детстве посещала это заведение в Питере, и долго плакала от вида зверей в крошечных и темных клетках. Пришлось ее уверять, что западные аналоги не вызывают жалости к братьям нашим меньшим, располагая в своем большинстве просторными вольерами и заботливой обслугой. Львам, например, был отведен целый двор, и их можно было изучать не через стальные прутьями, а нос к носу, сквозь стеклянную перегородку! Царь зверей непринужденно гонялся за супругой, а немногочисленные свидетели любовной игры старательно снимали зверюг.
 

Будапештский зоопарк интересен не только своими обитателями, но и продуманностью устройства: если идешь в павильон с тропическими птицами, будь уверен, что внутри царит самая настоящая атмосфера джунглей. Аналогично, в Пальмовом павильоне площадью 1600 квадратных метров по деревьям прыгают крохотные обезьянки, в листве прячутся попугаи, тогда как вода внизу кишит крокодилами. Увлекшись созерцанием тропических рыб и хождением по залам с бабочками, я как-то позабыл, что зоопарк открыт до 19 только с мая по август, а в сентябре и апреле день укорочен на час. В итоге в секцию крупных млекопитающих я не успел... Вышло точно как в басне - видел всяких бабочек и жучков, а "слона-то я и не приметил"... Так как это было фактически единственное упущение за день, спать я ложился в общем довольным.
 

Выглянув спозаранку из окна, и обнаружив "утро туманное, утро седое" я нисколько не пал духом, потому как все равно первую половину дня собирался провести под землей, исследуя всемирно известные пещеры Буды. Речь, конечно, шла не о катакомбах под местной крепостью, а о подлинных природных пустотах, в приличном количестве имеющихся окрест венгерской столицы. "Budapest card" давала мне возможность посетить две пещеры, расположенные на северо-запад от города. Ехать к ним следовало так: по линии пригородной электрички HEV доехать от станции Batthyany ter до остановки Szepvolgui utca, после чего пересесть на автобус 29 маршрута. Одна из пещер закрыта по понедельникам, другая - по вторникам, так что я очень разумно выбрал для вояжа в них среду, не желая таскаться в тот район дважды. Двери подземного царства распахиваются в обоих случаях в 10 утра, а так как я прибыл на станцию почти за сорок минут до нужного срока, то посчитал за лучшее прогуляться пешком, тем более что нежаркая облачная погода располагала к хождению. Следуя указателям, я сначала добрался до комплекса Palvolgyi, с которого и начал осмотр подземелий. Как оказалось, в столь ранний час мне попутчиков не нашлось, и юноша с девушкой в домике смотрителей, не моргнув глазом, решили провести экскурсию для одного человека! Молодой человек оставил компаньонку следить за кассой и порядком, взял зловещего вида ключи и мы направились к неприметной двери в каменной стене: с тех пор, как внутри пещер погибло несколько человек, вход туда разрешен только в сопровождении проводника. Венгр пропустил меня вперед, тщательно запер замок, подергал туда-сюда дверь, удовлетворенно хмыкнул, и мы углубились под землю...
 

Пустоты в толще будайских скал образовались порядка сорока миллионов лет назад, когда в здешних местах плескалось тропическое море. Горячая вода из глубин земли постепенно вымывала породу, так что когда климат изменился, и окрестности просохли, горы близ Дуная оказались изъеденными кавернами. Долгое время люди не подозревали о таящихся под их ногами подземных чудесах, и только в 1904 году пещеры Palvolgyi были открыты Джоном Багьюрой (Bagyura) и Полем Корнелиусом Шольцем (Scholtz). Они и их единомышленники разведали примерно 13 километров подгорных путей, хотя для посещения разрешены лишь 4 процента изученных пространств.
 

Одна из "комнат" названа в честь спелеолога Лесли Лакатоса (Lakatos), работавшего тут проводником туристов, и погибшем в возрасте 31 года при исследовании пещер в северной Венгрии. Из пещеры ведут целых шесть путей, и, если выбрать правильный и спуститься по ступенькам, то попадаешь в своего рода зоопарк, где причудливые наслоения создают то слона, то бегемота, то крокодила. Выданный мне при входе буклет подробно излагает механизм образования сталактитов и сталакмидов с помощью гидрокарбоната кальция, но я не стану утомлять читающих эти строки дотошным изложением подробностей, постаравшись передать личные ощущения от посещения (почти стихи получились!).
 

Чуть дальше зверинца находится "ведьмина кухня" - "окно", через которое отчетливо видны полки с разными горшками, какие обычно располагают над печкой. Последняя тоже тут как тут, так что если кто хочет посмотреть на пристанище Бабы-Яги, венгерские пещеры к вашим услугам. Распрощавшись с колдовским жилищем, нужно пройти дальше, пока не попадешь в 30-метровый коридор, оригинально названный "длинным". В его стенах периодически встречаются вмурованные в камень доисторические животные. Мне больше всего запомнилась ракушка какого-то допотопного трилобита, навеки застывшая в земной тверди. Наконец, преодолев хитро изогнутый подъем с тридцатиметровой глубины, на которой мы незаметно очутились, наша пара оказалась в самой сказочной из пещер - "Домике Белоснежки и семи гномов". Я, когда увидел, так и опешил: представьте, под каменными сводами расположились громадный сталактит метровой высоты и при нем несколько наростов поменьше, ни дать, ни взять персонажи популярной сказки!
 

Всю дорогу меня периодически подмывало попросить моего сопровождающего запечатлеть меня на фоне пещер, и все время я сдерживался, понимая, что человек здесь трудится не ради выполнения прихотей туристов, но в этом месте все же не смог себя пересилить. Гид на удивление легко согласился исполнить мою просьбу, да еще впридачу предложил мне почувствовать, каково под землей в условиях, приближенных к боевым. Надо сказать, что внутри комплекса установлены лампы и устроены динамики, так что большую часть прогулки нас сопровождал достаточно яркий свет и достаточно заунывная музыка с диска Enya. А вот когда проводник заставил исчезнуть все звуки и отключил освещение, наступила полная темнота... То есть буквально кромешная мгла, ни шороха, ни проблеска... Никому не пожелаю оказаться под толщей земли в такой ситуации, хотя в первые мгновения было даже интересно...
 

С прогулкой по пещерам мы управились примерно за три четверти часа, по истечении которых гид тепло попрощался со мной, и, узнав, что я из России, посетовал, что позабыл все русские слова, которые когда-то учил в школе - мы-то до этого момента общались на английском. Я, собственно, был на него не в обиде, как раз наоборот, и хотел как-нибудь отблагодарить венгра, да не нашел ничего умнее, чем протянуть ему двести форинтов. Славный малый как-то смутился, может, ему никогда не давали деньги так откровенно, но купюру взял, и мы расстались очень довольные друг другом.

Вспомнив визуально путь вплоть до развилки, где расходились пути к одной и другой пещерам. В районе четверти двенадцатого я был возле Szemlohegyi barlang, успев как раз вовремя: в 11.20 начиналась очередная экскурсия, тогда как потом был большой перерыв из-за посещения подземелий местными астматиками ради целебного эффекта от тамошней атмосферы. Эта пещера более доступна, нежели ее посещенная мной ранее коллега: никаких крутых подъемов, пропастей или нависающих глыб - прогулка по бетонной дорожке между утесами доступная кому угодно, что наглядно продемонстрировала семейная пара, таскавшая с собой на экскурсию коляску с младенцем. Эти подземелья были открыты 20 сентября 1930 года Хьюбертом Кесслером (Kessler) и Андрашем Футо (Futo), сделавших первые шаги от входа в глубину. Вскоре исследователи наткнулись на глухую стену с отверстием наверху и не придумали ничего лучше, чем запихнуть в него худенькую девушку по имени Мария Шекула (Szekula), выяснившую по прибытии на место, что за преградой открываются обширные подгорные чертоги. Так были разведаны первые 600 метров пути, а к нынешнему дню обжитое пространство разрослось вчетверо. Поначалу пещеры Szemlohegyi использовались для исследований в области психологии (изучались последствия изоляции от внешних воздействий и погружения в темноту), и для лечения респираторных заболеваний, потому что воздух пещеры весьма полезен и характеризуется полным отсутствием аллергенов. Массовое нашествие туристов началось с 1974 года, когда в комплекс были вложены государственные средства и проведено облагораживание территории. Все стало ровненько и гладенько, и потому, на мой взгляд, по сравнению с пещерами Palvolgyi данный подземный комплекс проигрывает по части содержания и ощущений.
 

Когда я вернулся к станции и сел в вагон HEV, от времени действия карточки оставалось еще четыре часа, которыми надо было распорядиться с толком. Мной было намечено посещение церкви Матьяша и Музея истории Будапешта, и, прибыв на Moszkva ter, к подножью Будайских холмов, я воспользовался специальным небольшим автобусом, чтобы не ломать ноги на восхождении. Транспорт входил в проездную карточку, и не успели сидящие в нем оглянуться, как оказались возле самого Рыбацкого бастиона.
 

Фортификация, выглядящая на все пятьсот лет, и насчитывающая едва столетие, безусловно, наиболее привлекательное место во всей крепости. Свое название ажурная конструкция, больше всего лично мне напоминающая кремовые ухищрения на торте, получила в честь представителей гильдии рыболовов, оборонявших эту часть защитного периметра в средние века. С платных смотровых площадок открывается восхитительный вид на Будапешт, хотя, по-честному, отлично видна в основном равнинная часть города по фронту, тогда как с тыла бастион подпирает уродское здание гостиницы "Hilton", ввороченной посреди общей гармонии ни к селу, ни к городу. Так что лучше в ту сторону вообще не смотреть, а повернуться к статуе Святого Иштвана, восседающего на коне, и потом проследовать в собор Святого Матьяша, смотрящуюся подлинной древностью, хотя фактически построена она была в 19 веке, да к тому же жестоко пострадала во время боев за Будапешт в конце Второй мировой войны. Внутреннее убранство достаточно скромно, особенно в сравнении с интерьерами Святого Стефана, хотя, глядя на залитый пробивающимся сквозь витражи солнечным светом зал, можно легко представить, как пышно был украшен собор во время торжественных мероприятий - коронаций и свадеб. Особой гордостью храма является орган, периодически задействуемый, в том числе для органных концертов, продолжающих многолетнюю традицию, начало которой было положено в 1867 году, когда в этих стенах впервые прозвучала "Венгерская коронационная месса" Ференца Листа, написанная им по случаю коронации императора Франца-Иозефа и принцессы Елизаветы, для европейцев более известной как Сисси.
 

От созерцания находящихся в церкви копий реликвий венгерской короны у меня пересохло в горле, так что на некоторое время я выбыл из строя и вынужден был искать водопой. Самой лучшей мне показалась идея восполнить запасы жидкости вне пределов туристической зоны, и я бодро направился к ближайшим воротам крепости, а по дороге завернул в северо-западный угол фортификации, где располагался военный музей. Как я и заподозрил, вход туда был бесплатный, по случаю все того же года знакомства с венгерской культурой, и посещение было быстренько перенесено на другой день, чтобы не пропадало время действия карточки. Верный автобус вернул меня на Московскую площадь, где я после некоторых метаний обрел "тетрапак" с виноградным соком, вновь вознесся на Будайские холмы и продолжил осмотр. На тот раз я вышел на самой конечной остановке маршрута, Disz ter, откуда было два шага до Городского музея и Национальной галереи. Вместилище художественных ценностей было открыто для свободного посещения, а вот за знакомство с историей венгерской столицы на удивление требовали денег, но с меня им ничего не досталось, благодаря уже кончавшейся, но еще не иссякшей магии "Budapest card".
 

Музей расположен на нескольких этажах, раскрывающих перед посетителем всю историю Будапешта, от раскопок римской эпохи, представленных в подвальных помещениях, через возвышение страны к темному периоду турецкого владычества, и возрождению ее в современности. Различных экспонатов на витринах было хоть отбавляй, но мне особенно понравилась возможность посетить один из южных бастионов крепости и подняться внутрь каменной башни. Сквозь бойницы были видны гора Геллерт, распластанный Пешт и могучий Дунай; я так и представил себя караульным, бдительно вглядывающимся в даль - не покажется ли на горизонте пыль от марша бесчисленных полчищ Османской Порты...
 

Вернувшись в здание, я досмотрел экспозицию на верхних этажах, после чего проследовал в близлежащее здание Национальной галереи. Она закрывалась ровно в шесть вечера, и у меня был ровно час, чего, впрочем, хватило на осмотр, потому как прямо-таки шедевров живописи я не нашел, хотя несколько полотен мне понравились. Очень сильное впечатление на меня произвела картина, изображавшая на переднем плане юношу и девушку, спасающихся из горящего вдалеке замка, которых настигают турецкие воины. Автор мастерски изобразил отчаяние влюбленных, понимающих, что им не уйти от погони, и их отважную решимость принять смерть, чтобы не попасть в лапы захватчиков.
 

В половину седьмого я выбрался на равнину все тем же привычным маршрутом к Московской площади, проехал пару остановок до вокзала Deli и начал подготовку ответственного выезда на берега крупнейшего европейского водоема - озера Балатон. Один из буклетов, полученных в турбюро, рекламировал поездку в Центральную Венгрию как незабываемое приключение, включающее посещение полуострова Тихань, визит в местный музей, обед в ресторане, короткий отдых на берегу озера, переправа через озеро на катере и осмотр южнобережных отелей (?!). За все - про все предлагалось уплатить 110 долларов!
 

Отчетливо понимая, что такую сумму лучше потратить на другие цели, я, используя полученную за время визита на вокзал информацию, тем же вечером разработал альтернативный план. Он включал в себя переезд в Балатонфюред на поезде (1282 форинта), осмотр Тихани пешим порядком, переезд через озеро на катере (960 форинтов), возвращение на базу из Шиофока (1094 форинта). Даже с учетом предполагаемого обеда все мероприятие выходило никак не больше 25 американских рублей. Расписание поездов я без труда нашел на щитах возле платформ, но на всякий случай попросил работницу справочной записать его мне отдельно, мало ли что я не понял в примечаниях по-венгерски. Ее данные, впрочем, совпали с моими предположениями, и из вариантов отправления в 6.20, 7.30, 9.10 и 10.55 я выбрал девятичасовой. Всех этих выяснений можно было бы легко избежать, загляни я еще дома на сайт с расписанием венгерских железных дорог www.elvira.hu/elvira.dll/index?LANGUAGE=2 и уточни все детали заранее, так ведь поездка организовывалась впопыхах, и многое я упустил из виду.
 

Поднявшись утром пораньше, я как можно плотнее позавтракал, собрал сумку с купальными принадлежностями и заранее заготовленным ланчем, и отправился подземкой на вокзал. Покупка билетов и посадка в поезд прошли безо всяких затруднений, и два часа спустя я узрел гладь Балатона. Поезд неторопливо полз вдоль береговой линии, и вода то исчезала за деревьями и постройками, то вновь была видна, а за окном мелькали станции, с однотипными, как назло названиями: Balatonkenese, Balatonalmadi, Balatonfuzfo... Я даже стал всерьез беспокоиться, чтобы не прозевать Balatonfured, потому что названия остановок было не всегда возможно рассмотреть. Подготовься я как следует, располагал бы картой района, а так приходилось опираться на собственную интуицию и ориентировочное время прибытия. К счастью, нужную станцию все же высмотреть удалось, я расстался с поездом и двинулся под горку к берегу озера.
 

Выйдя на набережную, я первым делом прошел на самый край выдававшегося в Балатон причала и насладился панорамой. Было там, было на что посмотреть! Солнце чертило яркую дорожку на подернутой рябью воде, вдалеке сновали белые паруса яхт, а справа над зеленым массивом возносилось здание Тиханьской церкви. По движению машин видно было, что дорога в те края пролегает по берегу, и я посчитал умной идеей в такой погожий день немного пройтись, а по пути искупаться.
 

Сначала прогулка под кронами деревьев была в радость, но через некоторое время меня начал побирать черт: солнце припекало все сильнее, а камыши по левую руку исчезали только для того, чтобы уступить место заборам яхт-клубов и отелей, и этот альянс с завидным упорством продолжал отрезать подход к воде. Лишь отмахав километров восемь, я обнаружил первый на маршруте подход к озеру. Он представлял собой бетонную платформу стометровой длины, на которой устроилось с полдюжины отдыхающих. Если честно, мне было уже все равно - я сбросил одежду, покидал ее в кучу и бухнулся в воду. Ну, ладно, ладно, это я для красного словца написал "бухнулся": реально, чтобы зайти в воду хотя бы по пояс, пришлось плестись метров семьдесят. Не слишком способствовала водным процедурам и температура воды - +19. Я уж и забыл, когда купался в такую холодину, привыкши к Карибам и Средиземке...
 

Честно отплавав вдоль берега четверть часа, я решил выбираться на сушу. Вещи, за которыми на всякий случай пришлось вполглаза следить из озера, лежали в прежнем виде, и, когда последний повод для волнений пропал, я разложил полотенце, сунул под него наличную одежду, чтобы не лежать прямо уж на бетоне, и расположился на отдых. Шумел камыш, но деревья не гнулись, так что стояла самая что ни на есть отдыхательная погода. Два часа спустя я стал себя чувствовать гораздо более бодрым, и решился продолжить экспедицию, дойдя в итоге до оконечности полуострова, а затем поднявшись к расположенному на возвышении храму.
 

Сразу скажу, что мои подвиги на этой ниве можно не повторять: почти до самой церкви из Балатонфюреда идет автобус, причем стоимость проезда ничтожна - 189 форинтов на тот момент, меньше доллара. Знать бы заранее...
 

Осмотрев двухшпильный храм, я посидел на скамеечке возле обрыва и полюбовался открывавшимся видом на озеро. В какой-то момент вдалеке отвалил от пирса кораблик и пошел резать волну, наискось пересекая Балатон. Тут я вспомнил о прихваченном еще утром расписании и озаботился мыслью об обратном пути. Выяснилось, что последний катер с северного на южный берег идет в семь вечера, а я, если потороплюсь, успею на предыдущий, шестичасовой. Как оказалось, расписание автобуса от Тихани не слишком связано со временем переправы, так что когда я ворвался на причал без двух минут отправление катера, тот вовсю разводил пары и собирался отчаливать. За оставшиеся 120 секунд я успел добежать до кассы, потратить 960 форинтов на билет, проскочить последние 100 метров и финальным прыжком оказаться на борту. Больше из приехавших пассажиров никому не повезло, да, положа руку на сердце, им и спешить не было необходимости - теплоходик был набит битком. Удостоверившись в этом, я некоторое время ходил взад-вперед по палубе, а потом пристроился возле борта, подпер голову руками и стал праздно наблюдать, как тает один берег озера и появляется другой. Солнце светило вовсю, дул приятный ветерок, так что назавтра на меня из зеркала глядела хорошо обветренная рожа, а сетчатка глаз болела еще два дня.
 

Прибыв в Шиофок, я первым делом направился к железнодорожной станции, благо в Тиханьском турбюро разжился бесплатной картой региона, включавшей несколько врезок с планами отдельных городов, а также рекламу кемпингов, ресторанов и т.п. Конечно, можно было и так догадаться, что поезда идут по берегу, и всего только надо идти вперед, держа озеро за спиной. Не прошло нескольких минут, как я стоял возле вокзальных щитов с информацией, из которой узнал, что ближайший состав в столицу убудет через сорок минут. За это время можно было успеть только обойти окрестности станции, что я и сделал, найдя неподалеку памятник здешнему уроженцу Имре Кальману, и посетив магазин, где приобрел, кроме прочего, вкуснейшую шоколадку - как я потом ни искал в Будапеште эту марку, не смог обнаружить...
 

На перегоне Шиофок-Секешфехервар долгое время из окна было видно Балатон, и, покидая озеро, я подумал, что лучше всего было бы приезжать поутру в Шиофок, отдыхать на его расхваленных путеводителями пляжах, затем ехать через озеро в Тихань, а потом переезжать автобусом в Балатонфюред и оттуда возвращаться в Будапешт. Каждый, впрочем, может сам составить свой маршрут, заглянув на сайт с расписанием катеров http://www.balatonihajozas.hu
 

Из размышлений меня вывела некая странная возня: не успели мы в очередной раз остановиться, как почти все пассажиры вдруг повыскакивали из вагонов и перебежали в соседний состав! Я даже слегка занервничал, хотя точно знал, что сел на правильный поезд. На всякий случай выбравшись наружу, я попытался выяснить у курившей неподалеку парочки причину странной миграции народа. Венгры по-английски были ни в зуб ногой, пришлось тыкать себе за спину и спрашивать "Будапешт?" "Ага!" - отвечали радостно мадьяры. Тогда я показал пальцем вперед, на вагоны, принявшие беглецов: "Будапешт?" "Верно!" - закивали довольные моей догадливостью собеседники. Сцена мало-помалу начинала напоминать незабвенную комедию - "Это муж мой, Иван Васильевич Бунша. А это тоже мой муж, Иван Васильевич Бунша". Мне оставалось только сказать: "И меня вылечат", но тут девушка сообразила поднять руку с часами и показала на стрелки, что, дескать, левый состав придет в столицу Венгрии получасом раньше правого. Тут все стало понятно, и через пять минут мы уже катили вдаль. В отель я попал в одиннадцатом часу, загоревший, немного уставший, слегка ошалевший от впечатлений.
 

По предшествующему тексту понятно, что на месте мне не сиделось. Вот и шестой день пребывания в Будапеште я провел весьма насыщенно. Из дурфирмовской рекламы я помнил манящие названия городов излучины Дуная, и, прикинув, как до них добраться, решил разделить вояж на две части: сперва посетить близлежащий Сентендре, а назавтра целый день выделить на Вышеград и Эстергом, сделать себе своеобразный подарок на день рожденья!
 

Уже знакомая мне по поездке в пещеры электричка HEV на этот раз провезла меня от кольца до кольца, за что пришлось доплатить, потому как будапештский проездной действителен лишь в пределах города. Ничего сложного в покупке дополнительного билета нет: на исходном рубеже поездки - Batthyany ter - возле билетной кассы специально указано, сколько монет следует сунуть в окошечко для путешествия в Сентендре.
 

Хотя у меня была скачанная из Интернета схема местности (спасибо сайту http://www.rec.org/rec/introduction/szentendre/Szentendre.html), я все же первым делом обзавелся картой, любезно предоставленной аборигенами из турбюро, руководствуясь ей вышел на берег Дуная и какое-то время брел по нему, дыша чистейшим воздухом и наслаждаясь солнечным днем. Мне за спину, сменяя друг друга, уходили аккуратные, словно игрушечные дома, а на противоположном берегу играл листвою ветер. Вскоре вдалеке показалась городская пристань: сюда два раза в день причаливает пароход - утром по дороге к Эстергому, вечером - во время возвращения в Будапешт. Уяснив расписание, я по улице Bogdanyi стал возвращаться к центру городка, и тут мне попался импозантный гид - патлы по плечам, солнечные очки зачем-то нахлобучены на лоб (может, у него там настоящие глаза, а на роже фальшивые?), пузо свисает над поясом брюк - а за ним следом брели отарой соотечественников, прибывшие сюда, как я понял из обрывков бесед, в рамках автобусного тура... Дай-ка, думаю, прикоснусь к колодцу мудрости, наполню, так сказать, свой отсталый умишко экскурсией, может, под влиянием просвещения воспылаю одолевающей многих граждан страстной любовью к ползанью за вожаком...
 

Приобщился...
 

Рассказ был исключительно содержателен и являл собой поучительный пример для тех, кто любит перед осмотром достопримечательности послушать типа квалифицированный рассказ о ней. "Это, э-э-э, центральная улица. На ней расположены лавки", - следует широкий жест в сторону магазинчиков. "В них вы сможете купить эти, как их, сувениры. Что, нет венгерских денег? Ах, да, вот как раз обменник, сюда все заходите, полчаса всем хватит? Нет? Значит, продолжаем экскурсию через пятьдесят минут!" Я, не теряя времени, прошелся по окрестностям, поднялся на холм, постоял возле костела, поглазел на ратушу и возле центральной площади столкнулся с давешними экскурсантами, внимавшими поводырю: "Вот столб. Он мемориальный. Поставлен в честь, э-э-э... Эй, там, не отставать, не глазеть невесть куда! Так, все дружно заходим в магазин марципана, там можно купить марципан. На втором этаже музей, а ну, марш наверх, собираемся у выхода через час!"
 

Спасибо, такой "экскурсии" мне лично даром не надо! Я уж как-нибудь сам решу, когда мне идти смотреть на марципановые творения и сколько за этим провести времени. Коли в данный момент мне больше хочется отведать сладостей в уличном кафе, я не стану никого спрашивать - сяду за столик, закажу себе кофе с молоком плюс здоровенный кусок торта "Эржебет", чем-то похожего на нашу "Прагу", и буду заниматься чревоугодием столько, сколько заблагорассудится, и даже не посочувствую бедолагам, которых гид опять надменно волочет вдаль, и которые бросают жадные взгляды на трапезничающих: они сами выбрали для себя эту убогую судьбу... И даже деньги за нее заплатили...
 

Последний глоток кофе я сделал уже ближе к полудню, когда солнце начало припекать, так что наилучшим выбором стало посещение марципанового музея, откуда, к счастью, схлынули орды туристов. Отдав официанту 600 форинтов (заказ и чаевые), я отправился в мир сластей. На первом этаже дома действительно располагался магазин со всевозможными искусно выполненными лакомствами, а в тыловой части здания была устроена мастерская, через стекло которой было видно, как работники мнут и катают мягкую массу, придают ей форму и раскрашивают. За пять минут на моих глазах буквально из ничего возникли сказочные персонажи, но подлинные чудеса находятся на уровень выше, где посетителя первым делом ошарашивают полутораметровой моделью здания венгерского парламента, и свадебным тортом в человеческий рост, на который пошло 970 яиц, 15 килограммов масла, столько же шоколада и втрое больше сахара! Среди прочих экспонатов выделялись фигура Майкла Джексона в натуральную величину, портреты видных деятелей Венгрии и средневековый замок с напавшим на него драконом. Отдельную витрину занимали вазы с цветами и растениями - от роз до кактусов - получилась почти оранжерея, и это было подлинное чудо! Отмечу, что все великолепие можно и нужно снимать, так что на память у меня осталось десять минут видеозаписи марципанового царства.
 

Стрелки часов как раз готовились объединиться на цифре 2, когда я, вдосталь побродив по городку, решил вернуться в Будапешт. На вторую половину дня было запланировано восхождение на гору Геллерт и посещение одноименных купален. И нет, чтобы придерживаться замысла, так меня на подъезде к городской черте вдруг осенило заглянуть в местный офис "Пулково" - вдруг кто-нибудь отказался от своего билета, и можно поменять мой кружной перелет на прямой рейс. Представительство располагалось, как водится у бедных-несчастных российских авиакомпаний, в самом центре города, возле площади Deak ter. В два счета найдя импозантное деловое здание, я поинтересовался на информационном пункте, куда мне двигаться дальше, и, получив точный адрес кабинета, поднялся на пятый этаж. Несколько минут интенсивного звонения и стучания в дверь дали-таки положительный результат, и моим взорам предстал краснолицый мужчина, какое-то время с удивлением созерцавший мою особу. На всякий случай я уточнил, тут ли находится офис "Пулково", хотя по хорошо прокуренной атмосфере комнаты было понятно, что попал я куда нужно. Не без труда сообразив пригласить посетителя войти, «радушный» хозяин, покачиваясь, проследовал за свой рабочий стол, с облегчением уселся, долго приглядывался ко мне и, наконец, поинтересовался, кто меня надоумил явиться сюда? Я объяснил свою нужду, после чего собеседник начал вертеть головой, полагая, вероятно, что его разыгрывают и снимают "скрытой камерой". Пришлось настаивать и убеждать, что в головном офисе намекали на возможность смены билета. Закончились переговоры тем, что соотечественник, покопавшись в компьютере, объявил рейс забитым под завязку и недвусмысленно намекнул на ждущие его неотложные дела. Не могу сказать, что расставание с кусочком родины меня сильно огорчило...
 

Развеяться после тягостного разговора мне помогли виды, открывающиеся с горы Геллерт. На двухсоттридцатиметровую кручину можно забраться по ступенькам прямо с набережной Дуная, но я все же рекомендую последовать моим путем, то есть проехать до площади Morisz Zsigmond, и сесть на автобус 27 маршрута. Достаточно часто ходящий "бас" в кратчайший срок доставит вас на тылы городской цитадели, откуда подъем к древним стенам просто детская забава.
 

Мощные форты на горе Геллерт были выстроены по приказу из Вены после народного восстания 1848-1849 годов. Спустя почти 100 лет, в 1947, комплекс приобрел окончательный вид, когда была возведена колонна в честь советских воинов, павших в боях за Будапешт. Не прошло и полувека, как благодарные венгры соскоблили русские буквы с гранита, и избавились от фигур солдат, так что вместо монумента освободителям вышел памятник как бы некоей абстрактной свободе... Такой подход возмутил меня еще в городском музее: средние века и время правления Габсбургов экспозиция представляла весьма детально, зато Первая и Вторая мировые войны упоминались вскользь, и уж, конечно, совершенно не говорилось, на чьей стороне воевала Венгрия. Очередной зал сразу бросал посетителя в пучину событий 1956 года, а затем шла небольшая комнатка, представлявшая квинтэссенцию социалистического периода: колченогое кресло, потертый столик, шкаф с сочинениями вождей, возле стены телевизор, беспрерывно показывающий какой-то очередной съезд. Понятно, что любой западный турист немедленно проникнется нищетой и моральным убожеством тогдашней жизни "под пятой Советов". Как будто венгров в соцлагере только угнетали и обижали...
 

Помимо открывающихся панорам, мне еще очень понравился выбор сувениров на лотках возле крепостных стен. Я за 5 долларов приобрел себе модель здания Парламента, да и разными безделушками затоварился на славу.
 

Проведя на смотровой площадке достаточно приличное время, я с помощью того же двадцать седьмого автобуса спустился к Дунаю и намылился было окунуться в бассейны купален Геллерта. Вот тут-то меня ждал удар: было уже шесть с лихвой, заведение закрывалось через час, а забегать и тут же убегать совершенно не хотелось. Эх, кабы не время, бесцельно потраченное на офисные переговоры... Ладно, тем больше будет поводов приехать в Будапешт еще разок, например, во время круиза по Дунаю или в давно обдумываемой самостоятельной поездке Польша-Словакия-Венгрия-Хорватия.
 

Неудачу с легендарными бассейнами я отчасти компенсировал медленной прогулкой вдоль берегов Дуная, посидел возле уреза воды, посмотрел парламент в лучах подсветки, и на закуску прокатился на трамвае 2а аж до моста Petofi. Как ни хотелось погулять подольше, надо было ехать в отель: завтра предстоял ответственный день выезда в излучину Дуная.
 

Стандартно рекомендуемые к осмотру в этом регионе города - Вышеград и Эстергом. С каждым из них у Будапешта имеется железнодорожное сообщение, а между собой их связывают пароходы и автобусы. Соответственно, любой желающий может сам составить свой маршрут по данном направлению; я решил начать с Вышеграда и его могучей крепости.
 

К городу можно доехать на автобусе, проходящем через Сентендре, но мне показалось самым удобным ехать на поезде до станции Szob, что на правом берегу Дуная, а затем перебраться через реку на пароме. Электрички в этом направлении идут без пяти минут каждый час, а днем и того чаще. Стоимость проезда на тот момент составляла 490 форинтов, то есть 2,5 доллара. Проведя в вагоне меньше часа, я выбрался на перрон, свернул от рельсов влево и в считанные минуты добрался до причала, где пришлось выложить еще 250 форинтов за переправу. Еще не пробило полдень, как я стоял у подножья скал, увенчанных Вышеградской цитаделью.
 

Некогда на этом месте стояла римская пограничная фортеция, облюбованная впоследствии словацкими поселенцами, а в 1241 года король Бела IV начал тут работы по сооружению прибрежных укреплений, дополняющих замок в вышине. С того времени в течение 200 лет Вышеград служил летней столицей страны, и его золотые годы пришлись на вторую половину XV века, время правления короля Матьяша, с подачи которого итальянские мастера сделали из здешнего дворца жемчужину архитектуры. В настоящее время тут ведутся ремонтно-реставрационные работы и, пожалуй, еще не скоро люди увидят постройку во всем ее первоначальном блеске.
 

Меня больше заинтересовали фортификационные сооружения, на берегу Дуная представленные черной башней Соломона, образца XIII века. Вход внутрь был бесплатен, опять же по случаю года венгерской культуры, хотя билет стоимостью в ноль форинтов меня принудили взять в кассе. Зачем такая бюрократия, непонятно... На нескольких этажах сооружения представлены различные экспонаты средневековья, хотя самым интересным является последний уровень, открытая площадка, с которой открывается вид на округу. "Ну и как", спросите вы? "Потрясающе", - отвечу я, - "просто блеск", но только в том случае, если не подниматься в крепость и не знать, как долина Дуная выглядит оттуда!
 

Мне лично кажется, что к воротам вышеградского замка можно приехать рейсовым автобусом. Не знаю, реально ли это, и где искать остановку, а я путь на высоту 350 метров проделал пешком, сначала по шоссе, а потом напрямик через лес по тропинкам. Не скажу, чтобы в +28 градусов прогулка была легкой забавой, но увиденное наверху определенно стоило затраченных усилий. Во-первых, в крепости устроен музей, где представлены различные костюмы, образцы оружия, копии королевских реликвий (опять!) и т.п. Во-вторых, там имеется музей пыток, где на примере восковых фигур подробно проиллюстрирована история этого дела. В-третьих, возле стен был обустроен этакий средневековый лагерь, где можно было покататься на лошади, пострелять из арбалета, помахать мечом. И, наконец, следовало покорять кручу хотя бы ради панорамы. Покрытые зеленью холмы, между которыми громадной змеей распростерся Дунай, радуют глаз прямо-таки до невозможности. За все это нисколько не жалко выложить 900 монет, и хочется только не отрывать взгляда от окружающего мира, а губы сами по себе шевелятся, напевая: "Па-пара-па-пам... пам-пам... пам-пам..." "Ах, Дунай, голубой Дунай, надо бы прокатиться по тебе в круизе от Пассау до Белграда...", - думал я, спускаясь к прибрежному шоссе. Что ж, пока проехать вдоль всей реки не выходит, можно проделать часть маршрута, добравшись от Вышеграда до Эстергома. Расписание автобусов есть на остановках, и его я приметил еще сразу после высадки с парома. Таким образом, оказавшись в центре городка без четверти три, я удачно состыковался с транспортом в 14.50 Проезд стоил 189 форинтов, уплаченные водителю, народу было едва-едва треть салона, зато по дороге попались контролеры. Заняв место по правому борту, я все время держал в поле зрения Дунай, и чем больше на него смотрел, тем больше он мне нравился. Увлекшись мелькающими за окном пейзажами, я и не заметил, что мы преодолели путь в двадцать пять километров и прибыли в колыбель венгерского католичества. Вот здесь я и свалял дурака, отправившись сперва на террасу над рекой, а потом уже занявшись величественной базиликой: вход на обзорную галерею закрылся в 16.00! Не получив должной порции ощущений от созерцания природных красот этой местности с 72-метровой высоты, я решил усладить себя чем-нибудь другим и предпринял незаконный вояж в Словакию... Приметил, значит, что с венгерской стороны моста, соединяющего две страны, контроля нет, и осторожно пошел по переправе к другому берегу, надеясь, что и там проход свободный. Оказалось, словаки относятся к пропускному режиму куда ответственнее южных соседей, и погранпост исправно функционирует, проверяя паспорта у всех прибывающих из Венгрии. Пришлось, дойдя до шлагбаума, сделать вид, будто я сюда пришел ради съемки эстергомского собора, и возвращаться прежним путем. Больше всего я опасался в тот момент, что в свои будки явятся венгры, и вот тогда придется как-то выкручиваться, но ничего, обошлось. Эх, если бы вся эта компания попала в Шенген... Хотя только для нас, россиян, пересечение границы проблема: местные граждане спокойно таскаются в соседнюю страну за покупками, прямо-таки поток народу с пакетами и сумками течет с сопредельной территории в Эстергом.
 

Побродив по улочкам города, я ближе к вечеру стал выбираться к вокзалу, зная направление движения лишь приблизительно. Как назло, на улицах не было ни души, и, обнаружив на одном перекрестке двух беседующих теток, я радостно устремился к ним. Оказалось, рано радовался: английским мои визави не владели вообще. Выручило искусство пантомимы - согнув руки в локтях, я изобразил паровоз. Тут же одна из матрон понимающе кивнула, в ее глазах мелькнула искорка, и, подняв руку к небу, она издала гудок "ту-туууу". Теперь пришла моя очередь кивать, после чего мне показали, в какую сторону идти.
 

Девятый час вечера застал меня бредущим по Будапешту в поисках достойного ресторана. Как назло, попадались пиццерии и фаст-фуды, тогда как пара заведений венгерской кухни выставляла заоблачные цены. Был конец поездки, денег оставалось негусто, а следовало между тем достойно отметить два событий - собственный день рожденья и прощание со столицей Венгрии. И удача мне улыбнулась, кто ищет, как говорится, то всегда найдет! Фортуна подмигнула мне из дверей дома 55 на Jozsef korut, в котором таился симпатичный ресторан в национальном стиле, с приемлемыми ценами в виде 2400 форинтов за ужин из трех блюд, с залом для некурящих, со свечами прямо на столике. Отведав мяса по-цыгански, я пришел в форменный восторг, сладкие блинчики были также похвальны. Вернувшись домой в двенадцатом часу, я мог смело сказать, что день выдался просто замечательным!
 

Последнее утро в столице Венгрии я решил провести на будайских холмах, слоняясь бесцельно вдоль рыбацкого бастиона к придворцовой террасе, и посетив военный музей, весьма обширный и интересный. В 12 дня меня разлучил с Будапештом все тот же угрюмый мужичок, нанятый фирмой для трансфера, но ни его суровая физиономия, ни перспектива совершить абсолютно ненужную пересадку в Москве, не могли испортить общего впечатления от поездки. Конечно, Венгрия заслуживает внимания куда больше, чем можно уделить ей за одну неделю, но не все еще потеряно: я старательно лелею надежду еще раз оказаться в этой стране.

 Вернуться на главную страницу...