Рим! Колыбель западной цивилизации!

Рим! Древний город, набитый памятникам культуры!

Рим!

Ненавижу Рим...

Ненавижу полчища туристов, ненавижу толкотню и давку, ненавижу громкие вопли со всех сторон...

Ненавижу духоту, ненавижу пробки в центре, ненавижу беспрерывные подъёмы и спуски...

Отдельно ненавижу жуткий разнобой зданий, когда рядом могут стоять остатки античных терм, палаццо XIX века, средневековая церковь и модерновое здание какого-нибудь министерства. Эта смесь меня просто бесит, как в Москве, так и тут...

Ненавижу также большую часть местных отелей, которые заламывают совершенно несообразные со здравым смыслом цены. Чтобы жить более-менее в центре, надо отдать этак сотню евро за ледащий номерок, крохотный и неуютный. Примерно в те же деньги стоило мне проживание в Кении, на берегу Индийского океана в роскоши и с полупансионом, а тут паршивенькая гостиница возле Термини ломит несусветный ценник. Более того, с недавних пор Рим вместе с Флоренцией дотумкал брать пошлину с проживающих. Если тебя, положим, "приютили" четыре звезды, изволь по 4 евро в день выкладывать. Это что ж получается: я, например, нашёл неплохое местечко под названием "Cristoforo Colombo" с ценой в 55 евро за ночь, пусть далеко, сорок минут до центра транспортом, зато комфортно и завтрак хороший. Что ж мне теперь, за двоих отдавать ещё 8 евро в день?!

Особенно ненавижу местных жителей, вечно вопящих как труба Иерихонская. И ведь судя по обстановке, обсуждают они как правило такие "важные" проблемы, как запор любимой собачки или что-то в таком духе. Стоит только сосредоточиться на каком-нибудь шедевре архитектуры, как слышится трель мобильного телефона, за ним следует "Пронто?" - и понеслось "Санта-Мария-Мадонна, пор фаворе, прохлебалло!"

Ненавижу...

Спрашивается, зачем же я регулярно езжу в Италию - только в уходящем году там был три раза? Ответ прост: колыбель цивилизации, памятники культуры, исторические места. В конце концов, судя по подсчётам специалистов, девять из десяти заслуживающих внимания предметов искусства находятся на Апеннинском полуострове...

Вот и приходится периодические навещать Итальянскую республику, только последнее время я стараюсь соблюдать осторожность, приезжая на четыре-пять дней; больше мои нервы не выдерживают. Пару лет назад я отважился на двухнедельный вояж по центральным регионам, да и то удалось справиться с программой только потому, что в середине поездки у меня была намечена небольшая вылазка на Мальту, где мне удалось отдохнуть от итальянцев.

Эти итальянцы буквально везде... Я как-то произвёл эксперимент, купив железнодорожные билеты в первый класс. Думаете, мне там удалось отдохнуть? Чёрта лысого! Первую часть пути рядом сидели две клуши, беседовавшие друг с другом так, что дрожали стёкла, вторую мне "скрашивала" многодетная семья, сменившая вышедших подружек...

Даже таксисты тут совсем не такие, как в Европе: где это видано, чтобы возле вокзала Берна, Стокгольма или там Мюнхена топтались таксисты и с криком "Хелло, мистэр!" навязывали свои услуги?! Такое можно встретить в Найроби, Бейруте, Маниле, но никак не в цивилизованной стране...

Впрочем, кто сказал, что Италия - цивилизованная; это вопрос дискуссионный...

И ещё одно воспоминание о районе Термини: вещать в мегафон что "скоро начнётся экскурсия по городу, автобус вот-вот отъедет" - это одно, а хватать прохожих за руки и пытаться затащить в этот самый автобус - совсем другое. Опять-таки, это итальянская специфика, хотя лично я не поддался бы на такие уговоры ни за какие коврижки, потому как давно уже расплевался с подобной "групповщиной"; мне хватило впечатлений о том, самом первом визите в Рим. Вроде тогда все ходили по городу, что-то слушали, и даже достаточно внимательно, потому как в начале экскурсии всем раздали наушники (прокат 2 евро с человека), через которые гид вёл вещание на всю группу - а результат оказался фактически нулевой, потому как через пару недель, готовя материалы о поездке, я так и не смог припомнить что-либо существенное из того текста.

Это, на мой взгляд, вообще обман, насчёт того, что в организованной поездке много чего покажут и расскажут. Сам подумайте, и оцените, сколько информации из последнего рассказа гида осело у вас в голове... Я вот монтировал фильм о том давнишнем вояже, и в какой-то момент мне захотелось вставить озвучку от имени гида. Пришлось мучительно и долго искать связные куски, да и то из пятиминутного фрагмента я собрал три фразы. Три! Собрал!

Это обстоятельство, в числе прочих, заставило меня призадуматься над целесообразностью поездок с гидом - смысл такого времяпрепровождения стал для меня вовсе не очевиден. Хотя, надо признаться, до окончательного перехода к самостоятельности было довольно далеко, и я тогда, в отличие от сегодняшних реалий, не владел вполне цифрами, отчего очень радовался, обнаружив в одном из офисов "Невы" тур "Классическая Италия" на 8 дней. Помнится, я долго восторгался находкой, а по дороге домой то и дело вынимал из кармана программу заезда и не мог налюбоваться на неё. Действительно, 549 евро за поездку Рим-Помпеи-Неаполь-Сиена-Пиза- Флоренция-Венеция казались мне верхом удачи. Перелёт, правда, был чартерный, и к тому же из Москвы, да ещё и в Римини, но на тот момент я плохо представлял, о чём идёт речь, и видел только отличные цифры, да к тому же полупансион, что сразу исключало проблему питания. Эх, кабы знать заранее, что и как будет в реальности. Знать бы, что первый и последний дни пропадут, что чартер туда задержится на 3 часа, а чартер обратно на 5 часов, и что гостиницы будут далеко на "три звезды", как обещано, и что вечерняя трапеза привяжет группу к определённому времени, и что ничего мы толком не посмотрим - но обо всём этом нам ещё предстояло узнать на собственной шкуре. А в то время мы радовались удачной находке и предвкушали встречу с прекрасным.

Прекрасное было несколько омрачено с самого начала, когда прилетев в Римини, мы долго стояли в очереди к стойкам пограничников, а потом долго ездили по городку, развозя туристов, прежде чем добрались до места нашего ночлега.

Спустя три года, прилетев в Рим, мы прошли паспортный контроль настолько быстро, насколько это возможно: пограничник даже не взглянул на страницу с паспортными данными, а ловко нашёл визу и проштамповал её. Автоматический поезд забросил нас в другой терминал, где спустя четверть часа мы получили вещички и поспешили на электричку. Мне было хорошо известно, что за 15 евро "Leonardo Express" доставит пассажиров на вокзал Термини в течение получаса, однако главный вокзал Рима нам был совсем не нужен: до гостиницы, расположенной в среднем течении Via Nomentata, было удобнее добираться по-другому. Электричка за 7.50 евро довезла нас до платформы "Roma Tiburtina", откуда до нужного места оставалось доехать пару остановок на автобусе.

В такую "даль" мы забрались не случайно: готовясь к поездкам, я всегда тщательно выбираю гостиницу, стараясь, чтобы на "избранницу" были только положительные отзывы; само собой, следует присматривать за авторами текстов, потому как на http://www.tripadvisor бывает и так, что на гостиницу появляется целая серия хвалебных заметок, чуть ли не через день, да и к тому же от людей, которые только этими "отзывами" и отметились. Но с "Villa del Parco" всё было иначе, и её прекрасные показатели я посчитал внушающими доверие. Доверие внушала и цена номеров, начинавшаяся - на официальном сайте отеля - от 576 евро за ночь. Хорошо, что некоторое знакомство с системами бронирования позволило мне найти предложение по 80 евро за комнату на двоих, причём со включённым завтраком. Ну а относительная удалённость от центра с лихвой компенсировалась достоинствами, как-то прекрасной обстановкой и тихим кварталом. Дело в том, что гостиница устроена в бывшем палаццо, расположенном в глубине принадлежащего ему парка, так что уличный шум до комнат доносится с большим трудом. Кроме того, здание хоть и выглядит старинным, внутри отделано великолепно, и все номера оснащены кондиционерами, а про ванную комнату я уж вообще молчу: одно наличие душевой кабинки с системой гидромассажа чего стоит...

Выше всяких похвал оказался и завтрак, включавший вкусные булочки, сыр, колбасу, два вида сока, кофе и чрезвычайно аппетитную выпечку. Еду подавала проворная старушка-итальянка, а по выходным её заменял суровый индус. Да, можно было трапезничать не только в полуподвале ресторана, но и на улице, под деревьями, что поутру оказалось просто замечательным решением...

Словом, мы проиграл в расположении, выиграли в комфорте и питании. Это ведь был совсем не тот завтрак в Римини, после которого осталось ощущением обмана - вроде как и заморили червячка, но червячок этот был совсем-совсем крохотный; даже вторую порцию кофе раздобыть не удалось. Не лучше дело обстояло и с римской гостиницей под названием "Madison", куда доставили на следующее после прилёта утро нашу появившуюся группу - в актив этой лавочке можно занести разве что расположение, почти рядом с вокзалом Термини. Плюс этот, однако, обоюдоострый: сомнительная публика, слоняющаяся по району и шум, доносившийся с улицы, заставляло размышлять о правильности выбора ночлега. Кроме того, наличие огромной оравы сограждан - вместе с нами по тому же маршруту шла ещё одна группа, создававшая дополнительную толкотню везде, включая как исторические объекты, так и завтрак.

Это вам не "Villa del Parco", где постояльцы вежливо раскланиваются поутру, и где никто никуда не спешит...

В общем, я и дальше буду старательно проводить параллели между той, самой первой поездкой, и последующими, предпринятыми мной уже на самостоятельной основе - как вы убедитесь, сравнение будет не в пользу организованных туров...

Параллельность же повествования обусловлена тем, что, в сущности, туристы ходят по одним и тем же популярным местам, что сами, что группой; в Риме к списку "absolutely must" относятся Колизей, пьяцца Навона, церковь Сант-Мария Маджиоре, Пантеон, пьяцца дель Пополо, фонтан Треви, и опосредованно Ватикан, который отдельное государство - часто к нему относят замок Сант-Анджело, хотя правильнее будет записать в Ватикан Латеранский собор, ибо здание как раз принадлежит этому карликовому государству, в отличие от замка.

Начнём же мы, пожалуй, с наиболее древнеримских достопримечательностей, ведь как-никак, именно Древний Рим принёс Риму современному такую славу. Иными словами, к знакомству с вечным городом лучше всего приступить у Колизея.

Но прежде чем мы двинемся осматривать это незаурядное сооружение, подскажу, как избежать связанных с посещением неудобств: надо всего лишь купить "Roma Pass". Эта замечательная карточка рассчитана на три дня применения и позволяет помимо бесплатного проезда, что сам по себе стоит 11 евро, бесплатно посетить первые две достопримечательности, и получить 50-процентную скидку на следующие музеи и дворцы. Выгодность очевидно, потому как единый билет в Колизей и на Форумы стоит 15 евро, а когда прибавляешь сюда ещё 12 евро за вход в галерею Виллы Боргезе, то истраченные 25 евро сразу окупаются.

До недавних пор в туристических офисах итальянской столицы продавался также "Roma Pass Pui", позволявший также ездить по окрестностям Рима, и к тому же в список доступных по нему достопримечательностей были включены виллы Тиволи - вся троица, включая знаменитый фонтанный комплекс д'Эсте. Вот только до меня дошли сведения, что конкретно этот вариант римской карточки нынче отменён...

Я, помнится, именно на "Roma Pass Pui" нацелился сразу, как только оказался в городе. Вот только не то что эту карточку, а даже обычный "Roma Pass" оказалось купить проблематично: я знал, что есть информбюро на Термини, но где конкретно - запомнить не удосужился. В моем представлении турбюро должно располагаться на видном месте или на него должны указывать указатели. Фиг! Как потом выяснилось, оно базировалось в правом крыле вокзала, если стоять лицом к платформам, то есть чёрт знает где; фактически, надо ориентироваться на службу хранения багажа. Я же в тот момент так и не смог определиться с этим турбюро, так что вынужден был воспользоваться услугами экскурсионных бюро, что торчат перед фасадом терминала. Там не было "Roma Pass Pui", но был "Roma Pass", которым пришлось ограничиться.

Так вот, с римской карточкой можно идти в Колизей без очереди. Без очереди! Мимо очереди, которая редко когда меньше двухсот- трёхсот человек - определённо выгодное дело.

Вторым ловким способом избежать этого бессмысленного стояния является покупка общего билета в касс Форумов, находящихся примерно на середине via di San Gregorio. Я, помнится, всё гадал, куда несутся те, кто прошёл к тамошним турникетам перед нами, и только потом сообразил: билет ведь общий и для Археологической зоны, и для Колизея, так что с ним можно сразу топать, опять-таки мимо очереди. Там ведь три коридора, один общий, второй для групп и третий для владельцев карточек и билетов. Вот мы удачно воспользовались своими привилегиями и попали внутрь комплекса почти мгновенно...

С моей точки зрения, ни одно другое здание Рима не олицетворяет вечный город так, как Колизей. Страшно подумать, что едва-едва цивилизация не лишилась этого памятника архитектуры в средние века, когда будущая столица Италии пребывала в унынии, забвении и запустении. Впрочем, пойдём по порядку...

Рим, он ведь выбился "в люди" совершенно феерически: аккурат в то время как его жители ковырялись в грязи, совсем рядом процветал могучий город Вейи, принадлежавший племени этрусков. Там высились огромные крепостные валы, стояли прочные дома, и даже мёртвые лежали в каменных гробницах. Римляне ничем похожим похвастаться не могли, имея в наличии максимум деревушки, разбросанные по холмам, тогда как болотистое место, где позднее был сооружён столичный Форум, использовались в качестве кладбища.

Считается, что роковую роль для Этрусской Лиги сыграло нежелание различных городов объединиться даже перед лицом опасности: никто не желал хоть в чём-то ущемить свою независимость, и вскоре результат был налицо - Рим, который всю дорогу был скопищем жалких домишек, сумел одолеть племена, располагавшие куда более развитой экономикой и культурой.

Даже римские писатели утверждали, что этруски внесли огромный вклад в развитие Вечного города, поскольку многие обычаи и политические институты были заимствованы римлянами у этрусских племён. Можно сказать, что если Октавиан Август получил в наследство кирпичный город, а оставил своим преемникам мраморную столицу мира, то цари из рода Тарквиниев превратили бедные деревушки в настоящий город.

И если символом Рима стал Колизей, то сердцем города были Форумы. Эта зона сейчас представляет собой своеобразный археологический музей под открытым небом. Тут буквально на каждом шагу история: фактически, Форум представляет собой обзор истории Рима, начиная с могил древних поселенцев и заканчивая колонной Фоки, воздвигнутой в VII веке нашей эры.

Тут, понимаете ли, выступал Катон Старший со своим бессмертным изречением про то, что "Карфаген должен быть разрушен", там блистал ораторским искусством Цицерон, здесь вроде как убили Цезаря. Кстати, вопреки общему заблуждению, Цезарь погиб не на Форуме: смерть от рук заговорщиков настигла его возле Театра Помпея, под чьим портиком он и получил свои двадцать ударов кинжалом; занятно, что бывший друг и бывший враг Гнея Помпея Великого упал к подножию статуи своего соперника...

К центру Форума ведёт дорога, вымощеная большими неровными плитами тёмного цвета. Речь идёт о Виа Сакра - вот по ней совершенно точно ходил великий Цезарь: совсем неподалёку находится тот дом, где он жил в роковые мартовские иды. А так улица идёт от могилы Ромула вдоль фасада базилики Юлия, после чего поворачивает за угол между храмом Антония Пия и базиликой Эмилия.

Наиболее впечатляющим здание из сохранившихся в этой зоне является, на мой взгляд, арка Тита, установленная императором Домицианом в честь победы своего брата над иудеями, поднявшими в Иерусалиме мятеж. Об перипетиях этой войны лучше всего справиться у Иосифа Флавия, повествующего про горькую участь своего народа без утайки и сантиментов. Что до арки, то ей осталось до двухтысячелетнего юбилея всего-то восемьдесят годков, и для своего возраста она смотрится очень даже ничего: знатоки латыни смогут, например, без труда прочитать все надписи, более чем отчётливо различимые.

Также обращают на себя внимание остатки храма, посвящённого основателю Рима Ромулу, а так практически все постройки, будь они более-менее целыми или даже пребывая в руинах, обладают незаурядной историей, и лучше бы взять с собой в поход подробный путеводитель, чтобы ориентироваться как во времени, так и в пространстве.

По соседству со старинным форумом череда императоров настроила своих собственных, вот только после того как по приказу диктатора Муссолини через центр города была проложена прямая аки стрела Via dei Fori Imperiali, от этих самых Фори Империали остались рожки да ножки, тогда как множество ценных структур сгинуло бесследно. Больше всех (в относительном плане) повезло форуму Траяна, который остался практически в одиночку представлять Императорские форумы. Главной достопримечательностью этой территории как тогда, так и сейчас является траянская колонна, огромный столп высотой 30 метров, покрытый искусно выполненными барельефами, изображающие события войны, развязанной римлянами в Дакии. Барельефы обвивают колонну длиннющей лентой, и для того, чтобы изучить все перипетии той Траяновой кампании, придётся или запастись биноклем, или отправиться в Бухарест, где в Историческом музее есть точные копии всех картин дакийской войны - они развешаны по стенам просторного зала, и есть возможность изучить их во всех деталях. Колонна эта устояла даже во время разорений, так что нужно не просто осмотреть её, но и подивиться везучести.

Соседство колонне составляет базилика Ульпия, и эта парочка  смотрится так, как будто с момента появления на свет обеих построек прошло совсем немного времени. Остальным сооружениям, правда, свезло куда меньше, и хотя часть из них сохранилась, другая часть представлена главным образом фундаментами...

Вернёмся теперь немного назад, к Колизею, от которого мы так ловко были уведены Форумами. Это, без сомнения, знаковое сооружение я давно собирался посетить: в первую, групповую поездку мы побывали рядом, сфотографировались на фоне махины, но и только. Тогда гид сообщила общую информацию, присовокупила, что ради прохода внутрь придётся выстоять двухчасовую очередь, и увела подопечных на следующий объект. Теперь же мы явились во всеоружии, располагая как временем, так и знанием, как пройти в Колизей без очереди.

Пройти в Колизей без очереди можно, как оказалось, двумя способами. Первый описан выше, а разделе про Форумы, где сказано про общий колизейско-форумский билет. Купив такую проходку в кассах Форумов практически без очереди, можно спокойно топать прямо к пропускным пунктам Колизея - там ведь три прохода, самый правый из которых занят томящимися от безделья очередниками, по второму следуют организованные группы, а третий предназначен для обладателей билетов и карточек "Roma Pass". У нас, разумеется, "Roma Pass" был на руках, и оттого мы гордо миновали всех, кто страдал в очереди, выступив на арену словно императоры...

Хотя, если говорить откровенно, парадного выхода совсем не получилось, потому как я подсознательно ожидал чего-то сверхъестественного, а получил разрозненные куски, ничуть не напоминавшие ту впечатляющую арену, которую все мы видели в фильме "Гладиатор". Вот там Колизей был настоящим, тогда как этот мне показался какой-то подделкой - вот ведь какова волшебная сила искусства.

Думаю, насчёт истории Колизея распространяться не надо, и будет достаточно сказать всего лишь пару слов: огромнейший амфитеатр построенный императорами из рода Флавиев, стал в итоге символом Рима, хотя вполне мог быть утрачен неблагодарными потомками - в средние века гигантскую постройку постепенно разбирали и растаскивали, употребляя древние камни для строительных работ. Только вмешательство римских пап спасло дело, да и то потому, что те полагали арену Колизея местом смерти христианских мучеников, якобы умерщвлённых в массовом порядке. Доподлинно неизвестно, действительно ли тут убивали христиан, однако легенда позволила сперва законсервировать этот памятник архитектуры, а потом и восстановить его...

На мой взгляд, Колизей нужно посещать спозаранку, когда не так жарко, потому что в противном случае солнце будет всё время вас допекать, ведь укрыться на трибунах совершенно негде, а времена, когда для удобства зрителей поверх сооружения натягивали тент, давно прошли. Можно, конечно, скрываться в галереях, но тогда мало что удастся увидеть. Да, обратите внимание, что для тех, кому тяжело подниматься по стёршимся ступенькам, существует лифт, поднимающий посетителей на второй ярус, плюс из удобств можно отметить общественный туалет, скрытый в одной из галерей.

Достаточно близкое соседство Колизею составляет знаменитый Циркус Максимус, который использовался с незапамятных времён. От него сейчас осталось совсем немного, разве что пыльные развалины длинной овального вида стены, а ведь когда-то ипподром вмещал больше двухсот тысяч человек, приходивших сюда поглазеть на скачки и бега. Теперь от прежней арены наличествуют только воспоминания...

Раз уж мы прошли от Колизея к Ипподрому, то никак не могли миновать триумфальную арку Константина, чьё строительство более чем сомнительно: во времена Республики подобную постройку вряд ли возвели бы, ведь она установлена по случаю победы будущего императора в очередной гражданской войне. Впрочем, справедливости ради надо признать, что победа оказалась выдающейся по всем параметрам, так как легионы Константина уступали врагу по численности, а уж важность битвы трудно переоценить, потому как после этого сражения христианство стало официальной религией всей империи.

Временем создания арки специалисты называют начало IV века нашей эры, и хотя с тех пор много воды утекло, большая часть элементов  декора по-прежнему прекрасно различима - умели римляне строить, умели...

Ко времени строительства арки мощь Рима в значительной мере ослабла: победоносные войска империи, захватившие всё Средиземноморье, Ближний Восток, Британию, Галлию и громадный кусок Германии, с трудом сдерживали вторжения варваров, и лучшим свидетельством упадка служат аврелиановы стены, опоясавшие вечный город в конце III столетия. Многие годы до этого столица мира не нуждалась в укреплениях, так как нападать на неё было просто некому, и вот пробил час, когда фактически было признано возможным появление врага в сердце Италии.

Впрочем, римляне покамест не собирались сдаваться, и надеялись с варварами справиться. Тем ведь тоже не слишком хотелось варварского быта, и столкнувшись с наглядными преимуществами проживания в пределах империи, многие из племенных вождей с удовольствием переходили на службу к бывшим врага. Действительно, в своих лесах германцы и кельты никак не могли обзавестись виллами, дорогами, театрами и акведуками, которые фактически были неотъемлемой частью римской культуры. Куда приходили легионы, туда приходили и строители, так что вся Европа и северная Африка напичканы сооружениями, успешно достоявшими до наших дней. Взять вот хоть акведуки, в строительстве которых римляне превзошли самих себя; о тонкостях строительства и технических деталях можно прочитать в романе Р. Харриса "Помпеи", я же укажу на те впечатляющие постройки, с помощью которых питьевая вода поставлялась для жителей столицы из окрестных родников и озёр, проходя порой путь в сотню километров - некоторые из этих сооружений мы можем без труда увидеть, когда на поезде выезжаем из города в сторону Неаполя. Например, между 312 годом до нашей эры и 226 годом нашей эры были построены 11 крупных акведуков, и оттого нетрудно понять, почему горожане совершенно не использовали воду из Тибра, который вроде как протекал у них под боком: мутная жидкость реки считалась недостаточно чистой для римлян...

Упадок, однако был налицо, и последний рывок империя предприняла при Диоклетиане. К тому времени, когда на трон взошёл этот незаурядный человек, Рим давно уже оставил мысли о захватах и расширениях, стараясь хотя бы удержать свои владения. Диоклетиан отчётливо видел, что при тогдашних средствах связи управиться с огромной территорией просто нереально, так что разделил свои владения на четыре части, отдав каждую под власть своего ставленника. Два старших августа должны были через определённый срок уйти в отставку, а их места перейти к двум набравшимся опыта цезарям, которые, в свою очередь, нашли бы себе толковых преемников - одна голова хороша, а четыре определённо лучше. Правда, всё получилось в точности согласно поговорке "Рассчитали на бумаге, да забыли про овраги...": Диоклетиан и его компаньон в отставку ушли, и на этом процесс передачи власти завершился, потому как их преемники бодро затеяли междоусобную свару. Как итог, экс-император едва не лишился головы, о чём мало кто знает, ибо в памяти россиян эта история отложилась в сокращённом виде. Думаю, подавляющее большинство соотечественников услышало о ней в фильме "Москва слезам не верит", когда Гоша, герой Алексея Баталова, рассказывает про императора, отошедшего от дел - к тому якобы явились послы и попросили его вернуться к управлению государством, от чего бывший правитель категорически отказался, приговаривая: "Если бы вы видели мои тыквы, вы бы не просили меня бросить огород".

Жестокая правда этого эпизода осталась за кадром, а дело тут в том, что тогда полным ходом шёл за передел власти, и посланники имели чёткую цель разузнать, собирается ли экс- император вмешаться в процесс. Сообразительный Диоклетиан мигом понял, что в случае положительного ответа его тут же убьют и со свойственной ему мудростью прикинулся выжившим из ума старичком...

Сильно портило Риму всю малину отсутствие института наследства: имей правители возможность чётко передавать престол своим детям, не исключено, история пошла бы по-другому. А так в некоторые периоды по империи одновременно орудовало по дюжине самозваных императоров, тогда как гражданские войны сильно ослабляли и без того гибнущее государство.

В конце концов Рим пал, и дальнейшая участь его незавидна, так как в течение большей части Средних веков бывшая столица Ойкумены оставалась ничем иным, как скромным городишком: столичные функции оспаривали друг у друга Милан, Павия и Равенна, а на территории вечного города не было фактически никакой власти, кроме епископа и его административных органов. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что именно римский епископ стал возвышаться над другими своими коллегами: он хоть и был как бы первым среди равных, а такой властью, какой ему доводилось обладать, мало кто из духовных лиц мог похвастать.

Оплотом и главным храмом римских пап стал собор Сан- Джованни-ин-Латерано: предшественника нынешней громадины построили ещё при Константине; тогда она была посвящена Иоанну Крестителю и апостолу Иоанну. И как раз с тех пор Латеранский собор считается главным храмом мира; следует помнить, что несмотря на всемирную славу, которой обладает собор святого Петра, официальным местом, где находится кафедра римского епископа, считается именно "мать и глава всех церквей", как называют латеранский собор. Вдобавок, не следует забывать, что многие века римские папы жили как раз в Латеранском дворце, а в пределы Ватикана перебрались сравнительно недавно.

Однако, далеко не всегда этот колосс выглядел так великолепно, как сейчас - в эпоху упадка Рима, великий Петрарка так отозвался о постройке: "Латеран превращается в руины, а церковь, которая является матерью их всех, стоит без крыши и отдана на милость ветрам и дождям; святые жилища святого Петра и святого Павла разрушаются, и там, где когда-то стоял святой храм апостолов, теперь не видно ничего, кроме мусора и развалин, чьи бесформенные очертания способны исторгнуть слезу даже у человека с каменным сердцем"; такой увидел поэт римскую действительность образца 1350 года.

Планируя погулять по собору, рассчитывайте на час как минимум: одни скульптуры чего стоят, а уж убранство в целом требует самого серьёзного изучения.

Пора нам, кстати, перейти к осмотру местных церквей, которых в Риме на более 300 штук, причём во многие из них явка просто-таки обязательна. А если не знаешь, где что изображено, то теряется почти весь интерес к происходящему - не ходить же раззявя рот... Поэтому я по ходу дела буду давать краткие характеристики основных, самых интересных и важных храмов.

В первую очередь речь должна идти о базилике Санта-Мария Маджоре, что стоит в паре кварталов к югу от вокзала Термини. Этот выдающийся храм стал первым крупным зданием, построенной в честь христианской Богоматери. Возведение базилики началось скорее всего в начале V века, после того как на Эфесском соборе Мария была провозглашена матерью богочеловека Иисуса. Интерьер здания сохранил свою первоначальную форму базилики с двумя рядами колонн, обозначающими три придела.

Стоит отметить, что отличительной особенностью популярнейшей римской базилики Санта-Мария Маджоре является наличие у здания сразу двух парадных фасадов: обычно здания такого рода выигрышно смотрятся только с одной стороны. Тут, впрочем, здание не обычное, потому как оно впитало в себя традиции самых разных эпох. Скажем, огромные ряды мраморных колонн, совершенно не свойственных христианским храмам, пришли от римских времён, тогда как мраморным полом базилика обзавелась в средневековье. После изучения пола придётся обратить внимание и на потолок с его уникальными росписями, да и стены здания заслуживают самого серьёзного внимания. Взять хоть великолепно украшенные боковые часовни, что были пристроены существенно позже, в периоды Возрождения и потом во время царствования стиля барокко - одни они сделали бы храм выдающимся памятником религиозного зодчества, а тут ещё есть статуи, резьба, барельефы, и так далее...

То есть мы видим, что несмотря на атмосферу общего упадка, в которой Рим пребывал достаточно долгое время после падения Римской империи, всё-таки горожане не забывали о своём великом прошлом. Кроме того, в XI и XII веках несчастный город начал постепенно богатеть, после чего в нём началось активное строительство культовых сооружений. Одной из характерных особенностей архитектуры того времени было наличие у цервкей кампанильи или попросту колокольни, ставшей в дальнейшем особым признаком романского стиля. Многие римские храмы сохранили свои колокольни до наших дней, более того, к некоторым старинных церквям башни были дополнительно пристроены.

В мире бытует совершено справедливое мнение, что итальянцы, дескать, относятся к историческим памятникам как к зубам: ждут, пока те разрушатся, а потом поддерживают их в этом состоянии и тянут денежки. Церкви - исключение из этого правила, поскольку жители Апеннин стараются подчеркнуть свою набожность. Зайди в любой храм и там найдёшь чистоту, покой, строгую красоту и бесчисленное множество ценнейших произведений искусства, принадлежащее знаменитостям с мировым именем. Караваждо, Микеланджело, Рафаэль, Бернини - чуть ли на каждая церковь может похвастаться их произведениями, не говоря уже работы менее крупных личностей.

Словом, трудности трудностями, а церкви - дело святое...

Расцвет и подъём будущая столица Италии ощутила в Новое время, когда влияние гуманизма и наступление эпохи Ренессанса сделали большое дело. Если средневековая культура была практически до мозга костей религиозной, то Возрождение базировалась, напротив, на идее гуманизма. Новые времена ярко выделили две тенденции: критическая оказалась нацелена против схоластики средневековой этики, тогда как созидательно-творческая подталкивала художников и архитекторов к поиску новых форм. С наступление Ренессанса человек смог творить новые миры, созидать красоту, воспевать человеческую личность. Не случайно именно в период Ренессанса впервые была размыта та грань, которая существовала между наукой, как постижением бытия, практически-художественной деятельностью, которую в средневековье одну и именовали искусством, и художественной фантазией. Отныне художник не подражатель продуктам создания божьего - он подражает уже непосредственно самому Творцу. Если несколькими десятилетиями ранее и помыслить нельзя было о изображении, скажем, простого человека, а тем более обнаженной натуры, то с утверждением идеала гармоничности человека и цельности мироздания, с переходом от идеи первородной греховности к идее врожденной склонности человека к добру, с развитием гуманистами представления о разумности человеческой деятельности, ситуация кардинально изменилась.

Такие художники, как Донателло, Мазаччо, Тициан, овладевали новыми художественными приемами, стали передавать все богатство действительности, передавая в своих кар- тинах объем, пространство, изображая реальную среду в пейзажах и интерьерах; светские сооружения - дворцы, общественные здания, просто дома, созданные Брунеллески, Альберти, Делормом, были величественно ясны, гармоничны и соразмерны человеку; сонеты Петрарки, новеллы Бокаччо в различных индивидуальных формах и национальных вариантах воплотили идеи Возрождения.

Таким образом, гуляя по Риму, не забывайте представлять, как сильно подействовала на средневекового обывателя идея гуманизма, и тот факт что отныне во главу угла был поставлен человек. Даже римские папы, и те прониклись духом новой эпохи. Так, в 1566 году папа Пий V посчитал нужным представить новый проект превращения Рима в жемчужину христианского мира. Для того чтобы привлечь в город как можно больше паломников, были проведены большие работы, к числу которых относится сооружение двух новых магистралей, известных теперь как Виа дель Корсо и Виа дель Кондотти. Изменилась и картина паломничества: вместо семи средневековых церквей верующие со всего мира посещали отныне пять базилик, посвящённых наиболее почитаемым святым, а именно собор святого Петра, церковь Сан-Джованни ин Латерано, церковь Санта-Мария Маджоре, церковь Сан-Паоло фуори ле Мура и церковь Сен-Лоренцо.

С той поры Рим стал пропитываться стилем барокко, и это легко заметить по характерным зданиям той эпохи. Ведь ключевое слово, характеризующее стиль барокко, можно определить как "изогнутый". Действительно, нетрудно заметить, что с появлением барокко линии фасадов уже не делаются строгими и прямыми - их, напротив, изгибают, делая как выгнутыми, так и вогнутыми. Глаз буквально скользит по круглым и полукруглым линиям, по куполам и аркам. Сейчас мы как раз окунёмся в море памятников той поры, начиная с Четырёх фонтанов, стоящих на одноимённой улице. Эта впечатляющая компания, у которой стоит задержаться, была установлена 1588 по 1593 год.

Улица четырех фонтанов неумолимо приближает нас к сердцу Квиринальского холма, где находится дворец итальянского президента. Изначально это здание предназначалось под летнюю резиденцию римских пап, и немало понтификов коротало жаркие дни в этих стенах. Попутно папы умудрились тут осудить Галилея, утверждавшего, будто земля вертится.

В центре площади находится обелиск и две статуи близнецов- Диоскуров. Гид разрекламировала памятник как приносящий удачу гороскопам-Близнецам, и все наличные в группе Близнецы ринулись фотографироваться.

Возвращась ко дворцу, следует заметить, что после того как папы съехали, здание верой и правдой служило четырём итальянским монархам, а потом в нем Муссолини принимал своего коллегу Гитлера. В общем, наследство президенту Италии досталось, как ни крути, роскошное.

Теперь самое время обратить свой взгляд на знаменитый фонтан Треви, построенный в 1736 году. Замысел соорудить самый крупный фонтан принадлежал Никколо Сальви; огромные фигуры для него были созданы в стиле позднего барокко. Композиция понравилась далеко не всем, и устав от нападок одного "специалиста по искусству", державшего на площади сапожную мастерскую, Сальви специально установил справа от основной композиции вазу так, чтобы она загораживала вид из лавки на фонтан.

Фонтан весьма искусно встроен в фасад небольшого дворца, однако в тесноте домов, как мне кажется, он теряет большую часть своей монументальности. Пожалуй, на огромной площади типа Дворцовой, он смотрелся бы куда выигрышнее.

Кстати, вода для римских фонтанов поступает по особому акведуку, построенному еще во времена Суллы и Мария. Воду эту можно пить, что многие и делают, поскольку внизу справа есть два источника, перекрещивающих свои струи: если выпить одновременно из двух трубок, повезёт в любви.

Другой ритуал - монетку в фонтан надо кидать не абы кабы, а повернуться спиной и швырять денежку правой рукой через левое плечо. Ну или левой рукой через правое плечо... В общем, сложный ритуал...

Пожалуй, именно у фонтана Треви становится ясно, как много в городе туристов: там на маленькой площади скапливаются огромные толпы, и порой случается так, что не только яблоку негде упасть, так ногу от земли оторвёшь, глядь, а поставить её уже некуда. Как говорится, оглянуться не успела - место занято другим. Словом, если по подсчетам специалистов Италию каждый год посещает около 40 миллионов гостей, то возле таких популярных мест отчётливо ощущаешь, что сорок не сорок миллионов, а два-три постоянно толкутся рядом...

Хорошо, что вся эта орава торчит у фонтана не постоянно: гиды приводят и уводят группы, так что периодически оказывается даже возможным пробиться к ограде комплекса и запечатлеть себя на его фоне. Помню, в первый приход сюда, когда мы участвовали в организованной агентством экскурсии, сделать подобающий снимок мне так и не удалось - то есть снимки я сделал, но обойтись без чьих-либо спин-плечей-физиономий в кадре не вышло...

Задерживаться же тогда не было возможности: раз речь идёт об организованной экскурсии, то она обычно идёт своим чередом, и отстающих тут, как в рейде, не ждут...

Единственным плюсом тогда была возможность слушать лекцию гида не обступая его толпой: всем выдали, точнее, продали за 2 евро наушники. С одной стороны, это оказалось хорошо, поскольку позволяло иметь некоторую свободу манёвра и не тащиться по улицам толпой. С другой, наличие наушника вселяет в некоторых граждан оптимизм и они благополучно отстают от группы, незаметно свернувшей в проулок в то время, пока они были поглощены съёмками; вроде гид по-прежнему бубнит в ухе, а поди его найти в сплетениях переулков.

Минус также в том, что из-за обилия разрозненной информации ничего записать не успеваешь, а в голову при таком темпе осмотра задерживается немного.

Поэтому мы лучше оторвёмся от экскурсии и двинемся в свободной плавание, благо вскоре нас ждёт встреча с такими "монстрами" из числа достопримечательностей, как Пантеон и площадь Навона. Только сперва мы пройдём узкими улочками центрального Рима и выйдем к иезуитской церкви, шедевру архитектуры и важному опорному пункту нелёгкой борьбы с итальянскими еретиками. Здание, возведённое в период Контрреформации, было задумано и воплощено в жизнь с надлежащим размахом, призванным олицетворять величие истинной веры. Вот только из-за больших расходов на топливо для проведения аутодафе смету под конец строительства пришлось несколько урезать. Неоднократные обращения к высшему руководству ордена Игнатия Лойолы ничуть не помогли, и римскому филиалу было предложено выкручиваться своими силами. В конце концов служителям Христа пришлось обойтись без грандиозного купола: его заменила искусно выполненная роспись потолка. Глядишь наверх и видишь перспективу уходящего ввысь перекрытия; приглядишься - действительно роспись...

Оторвавшись от изучения потолка и выяснения, что там настоящее, а что нарисованное, обратим внимание на стены храма, прямо-таки усеянные медальонами в виде сердца. Оказывается, подобающая жертва, как считается, способна обеспечить римлянке благополучные роды, и серебряные сердечки являются хорошей иллюстрацией правдивости этой приметы, ведь их вешают те, кто разрешился от бремени успешно.

Вот теперь можно и к Пантеону обратиться - удивительная церковь Санта-Мария Маритрес, известная всему миру под именем Пантеона, когда-то давно, в эпоху правления императора Адриана, была языческим храмом. Это много позже здание передали христианской церкви, и оно стало считаться церковью. Конструкция Пантеона долгое время оставалась совершенно незаурядным образцом торжества человеческой мысли, потому как до окончания строительства флорентийского собора никому не удавалось повторить подобный гигантский купол, а он достигает более чем сорока метров в диаметре.

Внутри Пантеона похоронены многие известные деятели политики и культуры, включая короля Виктора-Эммануила II, сумевшего объединить Италию в единое государство, и знаменитого художника Рафаэля Санти.

Теперь перед нами предстаёт целый клубок улочек, обладающий незаурядной харизмой; в этой части Рима можно ходить, что называется, без руля и без ветрил, и всё равно чуть ли не на каждом шагу находить архитектурные шедевры. Большинство из них упрятано в застройку и так порой получается, что поистине заслуженные, старинные памятники Рима оказываются лишёнными внимания туристов, тогда как "выскочки" типа Новой церкви просто купаются в лучах славы: храм стоит на оживлённейшей улице, соединяющей центр города с окрестностями Ватикана. На самом-то деле церковь эта довольно стара, и в других городах её никак не называли бы Chiesa Nuovo - начало строительства датируется 1575 годом, что автоматически заставляет постройку уважать. Более того, здание возникло не на пустом месте, потому что в средние века эту территорию занимал другой храм, также посвящённый святой Марии.

Внутреннее убранство куда более впечатляюще, чем внешний облик, хотя и последний тоже неплох.

Вот, кстати, неподалёку пример моего утверждения насчёт спрятанности некоторых интересных мест: из-за того, что церковь Санта-Мария-делла-Паче сдавлена соседними зданиями донельзя, она сильно проигрывает по зрелищности; если бы можно было её вынести куда-то на площадь, то построенный в конце XV века храм смотрелся бы, как мне кажется, более ярко. Ведь это незаурядное произведение искусства - один барочный фасад с колоннадой чего стоит! И пусть он пристроен существенно позже, во второй половине семнадцатого столетия, доделка выполнена настолько гармонично, что разницу во времени совершенно невозможно себе представить. Остаётся только гадать, почему папа Сикст V, выступавший заказчиком строительства, выбрал для церкви именно это место, затерянное в лабиринте римских улиц...

С церковью святой Агнессы, украшающей пьяцца Навона, вроде бы дела обстоят получше, но и ей, с моей точки зрения, лучше бы стоять где-нибудь в другом месте: на общем фоне ансамбля площади она несколько теряется. А ведь это, в конце концов, детище самого великого Борромини, пусть и, так сказать, внебрачное - сперва строительством занимался другой архитектор, а Борромини принял бразды правления уже после того как проект был разработан. Новый зодчий несколько преобразил замысел своего предшественника, и в целом храм получился весьма гармоничным, пусть и лишённым привычного для стиля барокко декора, зато идеально симметричным. По-моему, церковь всё же великовата для узкой площади, и это не позволяет в полной мере оценить её совершенство.

Ну а главным украшением пьяцца Навона являются, без сомнения, три фонтана. Расположенный в южной части площади Фонтан с мавром изваял Джованни Мари, руководствовавшийся набросками Бернини. На противоположной стороне площади устроился фонтан Нептуна, который на самом-то деле долгое время был просто бассейном, пока кому-то в голову не пришло сделать пространство площади симметричным, после чего и появилась фигура морского бога, борющегося с осьминогом под одобрительными взглядами морских существ. Ну а самым интересным является третий фонтан, одна из самых впечатляющих работ Бернини, выполненная в 1651 году. Фонтан Рек так поразил всех своей красотой, что даже критики скульптора были вынуждены промолчать. Автор проекта сумел передать фигурам композиции невиданную энергию, так что все они выглядят как живые.

Римские шутники мигом сопоставили позы фигур на фонтане с фасадом стоящей рядом церкви святой Агнессы, ведь в её строительстве принимал участие соперник Борромини, с которым Бернини был всю дорогу на ножах. Счиатется, что Ла-Плата изображена с поднятой рукой потому, что опасается, как бы здание храма на неё не обвалилось. А Нил, на чью голову наброшено покрывало в знак того, что истоки этой реки в то время не были известны, якобы закрыл глаза, чтобы не видеть многочисленных архитектурных погрешностей, которые допустил Борромини.

В ответ сторонники последнего заявляют, будто храм простоит ещё долго, а вот обелиск, которым Бернини увенчал свой фонтан, был установлен криво и долгое время обещал вот-вот рухнуть, пока автор под покровом ночи не прокрался к своему детищу и не укрепил его как следует.

Вот такие легенды связаны с вытянутой площадью, некогда служившей ничем иным, как обыкновенные римским стадионом, на котором проходили скачки и другие состязания. Более того, уже после предпринятых папой Иннокентием X мер по преображению этой территории, площадь периодически всё равно использовалась для всяческих развлечений; в частности, в XVII и XVIII веках её заливали водой, после чего аристократы раскатывали по местности на лодках. Что до стараний папы, то он воспламенился идеями преобразований не зря: если знать, что фасад его родового дворца выходил как раз сюда, то рвение божьего наместника становится понятно...

Даже если бы мы внезапно перенеслись в средневековый Рим, то площадь Навона была бы опознана нами без труда даже без фонтанов, которые украшают её в настоящее время. Период барокко был ещё впереди, и проповедником этого стиля стал как раз обновлённый Рим. Превратившись в центр духовного возрождения, Вечный город охотно принял новое искусство, что тем более удивительно, потому что впервые после появления на свет романских базилик возникла новая архитектурная форма. А главное - Рим из провинциального города превратился в художественную столицу мира!

Итак, свой нынешний облик площадь приобрела несколько веков назад и сохранила подобный нрав вплоть до сегодняшних дней. Сейчас тут днём и ночью кипит жизнь, представленная как местными жителями, так и обязательными туристами, а уж от фокусников и жонглёров порой просто спасу нет. Кое-кого лично мне хотелось бы даже вразумить тем способом, каким как раз на пьяцца Навона вразумляли два столетия назад наиболее разгоряченных зрителей - в чувство их приводили доброй порцией розог.

Впрочем, в силу итальянского характера, палачи обычно бывали добродушны, так что секомые обычно успевали даже вернуться в театр и досмотреть спектакль до конца. Вот бы и нам в современных театрах устроить нечто похожее для некоторых зрителей из числа молодежи - не в смысле досмотра спектакля, конечно, а в смысле розог...

От этих сладостных грёз теперь можно перейти к не менее сладостным воспоминаниям, но не о порке, а о той возможности культурно пообедать, которые предоставляются в этих краях. Ведь в окрестностях piazza Navona найдутся заведения на любой вкус и кошелёк, так что главное - правильно рассчитать свои силы. Надо лишь отчётливо представлять, что существует чёткая взаимосвязь между расположением ресторана и ценами. Скажем, за углом одного из зданий, откуда не видно площадь вообще, цена комплексного меню будет равна 12 евро. Боковой вид из боковой улочки оценивается уже в полтора раза дороже, а непосредственно на площади можно и в 40 евро за одно блюдо не уложиться.

Отдавать 40 евро за блюдо мне всё-таки не хочется, так что я выбираю компромисс в виде приятного ресторана "Nettuno": это на самой площади, но не в центре, а чуть сбоку, у крайнего фонтана с южной стороны. Там действует обычное предложение в виде комплексного меню, так хорошо выручающего в Европе. Поясню для тех, кто не в курсе - в разных странах этот вариант обеда называется по-разному, скажем, в Испании он известен как "Menu del Dia". Так вот, данный подход характеризуется тем, что клиенту предоставляетс возможность относительно свободного выбора блюд из определённого списка, то есть в меню включены не все возможные к выбору позиции, а только некоторая их часть. Стало быть, мы вольны выбрать, к примеру один из пяти предложенных салатов, одно второе из четырёх, один десерт из полудюжины. Такой подход слегка сужает поле выбора, зато общий итог будет куда меньше, чем если бы мы брали этот же комплект по отдельности. Опять-таки, никто не мешает сделать дополнительный заказ, как поступили мы, взяв помимо меню по 25 евро также и лазанью, которую моя половина страстно желала попробовать.

Обслуживание нам очень понравилось, потому что уже через четверть часа мы уплетали салат и с нетерпением ждали главного блюда; заказали мы мясо по-милански и эскалоп с грибами. Спустя ещё минут двадцать выясняется, что лично я не прогадал ни с выбором места, ни с выбором блюда: эскалоп просто-таки тает во рту, и всё творение повара вместе с соусом заслуживает только лестных слов. Ну а венчает нашу трапезу экзотическое для меня блюдо "тирамису". Ночь к этому времени уже распростёрла крылья над "вечным городом", и на нашем столике трепещут огоньки свечей. Мы снова сдвигаем бокалы и под их звон произносим тосты "За удачу!", "Чтобы было побольше таких чудесных вечеров!"

Между тем рядом с нами расположилась элегантная пара старичков, которым приносят огромный поднос с рыбой. Тут разворачивается настоящее действо, во время которого официант красиво, отточенными движениями разделывает рыбину, и орудует ножом так ловок, что просто залюбуешься. Раз - ломоть! Два-ломоть! Кости - фьюить! - изъяты, и снова, раз-два, пошла работа!

В общем, о ресторане следовало бы сказать лишь самые лестные слова, если бы не досадная задержка со счётом: пришлось дважды напоминать о нём официантам, которые были заняты тем, что окучивали прохожих. Но в конце концов всё разрешилось к лучшему, и я даже оставил чаевые, тем более что итоговый результат всё равно лишь немного не дотягивал до трёхзначной цифры. Но лично я не чувствовал никакого сожаления о потраченных деньгах, так как дело определённо того стоило...

В самом радужном настроении мы выбрели к набережной Тибра, где уже полным ходом полыхала громада замка Сант-Анжело.

Туда мы забрались на следующий день, когда настало время навестить Ватикан вместе с его музеями и знаменитыми садами. Экскурсия в ватиканские сады, на мой взгляд, себя не оправдала, а вот подъём на смотровую площадку собора святого Петра порадовал, да ещё как! И хотя с верхотуры замка Сент-Анджело виды открываются не такие восхитительные, побывать в этой старинной цитадели очень даже стоит.

По своей сути гигантский замок Сант-Анджело является ничем иным, как гробницей императора Адриана, давным-давно забывшей о своём первоначальном предназначении. За свою без малого двухтысячелетнюю историю эта постройка успела побыть также крепостью, резиденцией пап, сокровищницей, тюрьмой и, наконец, сейчас используется как музей. Построил эту громадину в 135 году римский император Адриан, рассчитывавший провести там остаток вечности вместе со своей семьёй. Позже каменная махина стала частью крепостных стен, возведённых вокруг Рима, а коренной поворот в её судьбе случился в 590 году, когда во время эпидемии чумы папа Григорий I увидел архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны. Это было истолковано как знамение об окончании напасти, а верхняя площадка замка впоследствии украсилась замечательной фигурой ангела с мечом.

Сейчас в замке размещается музей, так что заплатив всего 5 евро посетитель получает не только возможность посмотреть на Рим с высоты бастионов, но и познакомиться в прекрасным оформлением бывшей папской резиденции. Кроме того, не стоит упускать из вида военный музей, расположенный на верхнем этаже. Там расставлены катапульты, баллисты и другие боевые машины вкупе с предметами для метания - хоть сейчас отбивай осаду. Что же касается коллекции оружия, то она включает в себя экспонаты, захваченные римлянами в многочисленных войнах. Таким образом, присутствует греческое и этрусское оружие плюс кое-какое добро из арсеналов Средневековья.

Перед замком простирается замечательный мост Сан-Анжело, который не теряется среди достопримечательностей даже при том, что Рим набит памятниками истории и культуры, как говорится, под завязку. Казалось бы, куда там до храмов и дворцов какой-то переправе, однако переправа переправе рознь, и в данном случае мы имеем красивейшее сооружение, стоявшее тут ещё во времена императора Адриана, то есть с середины II века нашей эры. Элегантнейший белый мост был свидетелем многих исторических событий, через него шли паломники в Ватикан, но подлинная слава пришла к нему после того как во второй половине семнадцатого века великий Бернини установил по обеим сторонам фигуры ангелов собственного исполнения. С той поры фотогеничность моста не знает никаких границ...

Лучше всего проделать переход по мосту дважды - при дневном свете и в ночи, когда территория искусно подсвечивается. Заодно днём можно будет на набережной справа от входа в замок Са-Анджело купить оригинальные сувениры: если в многочисленных сувенирных магазинах, разбросанных по всему Риму, продаётся, в сущности, одна и та же ширпотребовская дребедень, то заглянувший на эту тенистую аллею турист имеет неплохой шанс разжиться чем-нибудь оригинальным и по-настоящему интересным. Дело в том, что местные торговцы выставляют на продажу помимо набивших оскомину сувениров также и поделки собственного производства - деревянных Чиполлино или там стеклянные фигурки, и много чего ещё. Много времени на изучение ассортимента трёх десятков прилавков не уйдёт, а шанс приобрести что-нибудь стоящее весьма велик.

Далее наш путь лежит к неугомонной Пьяцца дель Поппола, являющей собой замечательный образчик неоклассицизма. Спроектировал это пространство в начале XIX века архитектор Джузеппе Валадье, придавшей "подшефной" территории как раз тот вид, которым мы сейчас можем любоваться. Собственно, площадь существовала и до этого времени, однако Валадье сумел её упорядочить и придать всем постройкам общий стиль неоклассицизма. Для этого пришлось кое-какие здания снести, но в целом территория от этих перемен, пожалуй, только выиграла.

В центре площади, как заведено в вечном городе, стоит древний обелиск, привезённый из Египта. От него на юг уходят три самых известных улицы Рима, приводящие путника соответственно к Палатину, Эсквилину и Квириналу. Окрестности площади заселены самыми престижными домами и самыми дорогими магазинами. Кстати, из окна одного из этих палаццо граф Монте- Кристо любовался казнью римских разбойников.

Ансамбль площади весьма популярен у туристов, в том числе и потому, что к нему выходят три торговые улицы, известные, пожалуй, всем любителям шоппинга, в том числе виа Бабуино и виа дель Корсо. Ещё очень удачно вписываются в общую картину две церкви, возведённые в XVII веке и симметрично расположенные на южной стороне площади.

Знаменитая церковь на пьяцца дель Пополо "выросла" из небольшой часовни, возведённой в самом конце XI века на том месте, где ранее была гробница императора Нерона. Через сто тридцать лет здание расширили, а ещё через два века расширили ещё больше, так что получился достаточно крупный храм. Последним этапом работ занимались такие известные архитекторы, как Бреньо и Понтелии, превратившие своё детище в прекрасный пример итальянского ренессанса - по крайней мере по слухам, потому что в середине XVII века папа Александр VII приказал обновить как фасад, так и интерьеры церкви, что и выполнил с присущим ему талантом любимец папы Лоренцо Бернини. С той поры церковь отмечена явными чертами стиля барокко, а её великолепные скульптуры и фрески можно ставить всем в пример

Стоит заметить, что рядом с выходом из метро "Piazza del Popolo" устроен этакий мини-рынок, где заправляют негры самого подозрительного вида - подобные импровизированные развалы периодически встречаются на римских улицах. Многие туристы оказываются не в силах пройти мимо таких мест, так как на этих развалах можно купить кажущиеся фирменными вещи по баснословно низкой цене. Мы, например, наткнулись на целый выводок чернокожих, один из которых продавал сумочки, другой - солнечные очки и так далее. Цены были совсем аховые: 10 евро, 5 евро и даже 3 евро. Вот моя спутница не удержалась, и несмотря на все увещевания, одну сумочку всё-таки купила. Так что бы вы думали?! Через неделю внутренняя обшивка стала расползаться, а ещё немного погодя у изделия испортилась молния. Таким образом, ценность покупки вещей с рук, хотя бы на них стояло фирменное клеймо "D&G", "Armani" или какое другое, равняется, на мой взгляд нулю.

И надо ещё помнить, что не так давно некая туристка была оштрафована итальянской полицией за приобретение подделки под известный бренд; сумма штрафа составила порядка тысячи евро, если я правильно запомнил эту новость, прошедшую по Интернету. Словом, вы предупреждены, а выводы делайте сами...

Вот где подделок не найти, так это на расходящихся от площади Пополо улицах - вся эта троица полнёхонька магазинам и бутиками, так что ходить туда с дамой можно быть рискованно для кошелька. А не ходить как-то моветон, так что лучше постараться свести дело как бы к знакомству с достопримечательностями. Вот, скажем, на Виа дель Бабуино, нынче занятой роскошными витринами, располагается обшарпанная статуя человека, возлежащего на земле. Люди и годы очень сильно изуродовали эту фигуру, а особенно пострадало её лицо, так что прозвище "бабуин" дано скульптуре неспроста. Именно на таких вот "бабуинах" римляне по ночам писали свои памфлеты или стишки на злобу дня, причём порой власти просто исходили пеной от подобной деятельности. Особенно отличился один житель Рима, который нацепил на одну из двух соседних статуй грязную рубашку: сестра папы Сикста V была когда-то прачкой, а когда брат выбился в люди, вышла замуж за герцога. Вот в связи с этим первая статуя спрашивала вторую, почему та нынче щеголяет в грязной одежде, на что вторая отвечала, мол, моя прачка ныне стала герцогиней, и стирать вещи теперь некому. Папа, кстати, сумел отомстить острослову, обещав награду автору шутки, если тот объявится. Ну а когда автор объявился, ему быстренько отрубили руку: такова была награда, а на упрёки в вероломстве Сикст V отвечал, что не обещал шутнику неприкосновенность...

Вдалеке, как бы стиснутая двумя стенами бутиков, проглядывает освещённая солнцем площадь Испании, вечно шумливая и беззаботная. Огромный толчок популярности этого места дал всемирно известный фильм "Римские каникулы", где это место фигурировало в одной из сцен. И если сейчас на площади ещё можно повернуться, то лестиница из 135 ступенек обычно бывает обсижена очень плотно, причём влюблённые пары, составляющие большинство её "населения" не обращают внимание ни на что, так что приходится идти чуть ли не у них по головам...

Своё название весь ансамбль получил от palazzo Spagna, возведённого в XVI веке для размещения испанского посольства. А знаменитую лестницу выстроили почти столетием позже, в 1720-х годах. Тогда шла оживлённая дискуссия, как обустроить склон холма, связывающий площадь с расположенной над ней церковью. Дизайн в стиле рококо, предложенный Франческо ди Сантисом, пришёлся тут как нельзя кстати.

Взобраться по лестнице вроде бы не так уж сложно, там всего 135 ступенек, но восхождению здорово мешает изобилие влюблённых парочек, для которых это место излюбленная точка встречи. Вот и сидят жители и гости итальянской столицы в обнимку по двое и по трое, а честному человеку не пройти, ни проехать.

Интересно, что Испанская лестница, построенная как антураж для церкви святой Троицы, совершенно эту последнюю затмила собой. Мимо здания ведь проходит значительное количество публики, едва успевающей заметить и оценить красоту здания: piazza Spagna так привлекательна, что многие туристы посвящают всё время только ей, а храм, стоящий в конце лестницы, игнорируют. А ведь это неплохая постройка, пусть несколько скромная фасадом, но в то же время обладающая незаурядными интерьерами, включающими уникальные фрески XVI века. Думаю, надо всем рекомендовать не замыкаться на Испанской лестнице, а отвести некоторое время и церкви.

Раз уж мы поднялись на высоту холма, разумно будет продолжить прогулку переходом в обширный парк названный в честь семейства Боргезе. Значительному количеству людей Villa Borghese известна в связи со знаменитой галереей Боргезе, однако не стоит путать эти два места: галерея хоть и расположена на территории парка, сама местность достойна не только отдельного упоминания, но и отдельного посещения. Визит на просторы виллы Боргезе знаменуют собой почти мгновенный переход от римской толкотни к пасторальному спокойствию. Здесь проходит своего рода граница между городом и пасторальной жизнью на лоне природы...

Эта территория, находящаяся к северу от центра Рима, была облагорожена в XVII веке по приказу кардинала Боргезе. Мы не знаем в деталях, как тогда выглядела местность, потому что сперва её перепланировали архитекторы восемнадцатого века, а в следующем столетии она снова была преобразована по проекту Луиджи Канина - именно его творчество мы сейчас и можем созерцать. На восьмидесяти гектарах общей площади устроены многочисленные места для отдыха, небольшой театр, пруд, по которому можно прокатиться на арендованной лодке, тенистые аллеи и открытые пространства газонов, словом, ландшафтный парк предстаёт во всём своём великолепии...

Занятно, что от прекрасного до ужасного буквально рукой подать: в нескольких метрах от вековых деревьев несутся полчища машин. Дело в том, что вдоль парка в обрамлении древних крепостных стен проложена одна из радиальных трасс, выводящая транспортный поток из задыхающегося центра города. Интенсивность движения такова, что стоит высунуть голову за пределы шумопоглощающего экрана, как тут же глохнешь от рёва моторов. Стоит же вернуться обратно, как опять кругом тишь да гладь.

В дальнем конце парка есть зоопарк, в центре находятся славные прудики, по котором можно покататься на лодочках, и вообще Villa Borghese производит самое приятное впечатление, даже если у вас и в мыслях не было насладиться шедеврами Музея Боргезе. Там ведь не просто так ограничивается пребывание посетителей всего лишь двумя часами: дай любителям живописи волю, они бы никогда оттуда не ушли. Действительно, перед изумлёнными взорами тех, кто попал в число допущенных на очередной сеанс счастливчиков, проходят полотна таких художников, как Караваджо, Тициан, Рафаэль, Рубенс - и это только "звёзды" первой величины. Два десятка залов на двух этажах здания постоянно слышат восторженные вздохи, причём во множестве. Ещё бы: собирать подобную коллекцию начали ещё в XVII веке, и хотя впоследствии некоторые экспонаты оказались в чужих руках, основную часть собрания в начале XX века выкупила Итальянская республика, превратившая палаццо в средоточие живописных и скульптурных шедевров.

Естественно, желающих поглазеть на коллекцию сокровищ пруд пруди, а пускают в галерею только 200 человек каждые два часа. Желающих же свести знакомство с шедеврами живописи хоть отбавляй, и, таким образом, заявившись в кассы без предварительной брони, можно запросто стукнуться лбом о вывеску "Билетов нет". Отсюда возникает проблема: что делать, если улетать завтра, а свободные места есть только на послезавтрашний сеанс? Обидно, понимаешь...

Что же делать? Ответ прост - сделать заказ заранее. Можно воспользоваться вот этой ссылкой ticketeria.it для заказа и оплаты онлайн, или позвонить по телефону 8-10-39-06-32810 и попросить выделить нужное количество мест на английском или итальянском (в кассе понимают и так, и этак). Теперь по прибытии в Рим останется только придти за некоторое время до назначенного сеанса и забрать билеты. Я самолично проделал эту процедуру: в принципе, заказ можно оформить через интернет-сайт, без надобности куда-либо звонить. Однако, в таком случае требуется полная предоплата, а мне, например, платить совершенно не хотелось, ибо я рассчитывал использовать на такой дорогостоящий аттракцион мою палочку-выручалочку в лице "Roma Pass". Стало быть, я оформил заказ по телефону, а посетив непосредственно  кассу галереи Боргезе, предъявил карточку и получил вожделенные билеты...

Пробежимся для порядка и по другим достопримечательностям. Очень интересен, в частности, ансамбль площади Венеции. Piazza Venezia получила своё имя от венецианского дворца, где в своё время размещалось посольство этой независимой торговой республики. Сейчас данная постройка хоть и существует, но волею судьбы отодвинута как бы на второй план, потому что главным зданием площади является колоссальный памятник королю Виктору-Эммануилу II, объединившему Италию. И одно дело, если бы монумент ограничился конной скульптурой монарха или какими-то сопутствующими элементами, так нет - строившийся больше двадцати лет и законченный только в 1935 году комплекс представляет собой огромную композицию, прозванную римлянами "пишущая машинка" за ряды колонн между двумя грандиозными портиками. Конная фигура короля также присутствует, но несколько теряется в этом изобилии архитектурных деталей.

Этим монументом площадь оказывается забита под завязку, и любой, кто выходит на неё, первым делом обращает внимание на памятник, а не на старинные палаццо.

Сам монумент совершенно своеобразен, так как включает в себя не только вечный огонь и караульных солдат в дополнение к фигуре короля: стоит подняться на смотровую площадку комплекса, как появляется возможность посетить музей объединения Италии, причём посетить его совсем бесплатно. Туда ведь почти никто не ходит, потому как портит всю малину соседство с римскими форумами и Колизеем, из-за чего вечно спешащие туристы в лучшем случае сделают несколько снимков огромного здания Алтаря Отечества, а внутрь здания скорее всего не пойдут, будучи обуреваемы желанием поскорее увидеть остатки древнего Рима.

А вот если не полениться взобраться по ступенькам на самый верх белоснежной лестницы Алтаря, то с левой стороны можно найти вход в Museo Centrale del Risorgimento, где рассказывается о борьбе итальянского народа за создание своего собственного государства. Бюсты героев, картины, документы представленные тут в больших количествах.

От площади Венеции вдоль набережной Тибра можно добраться до так называемых Уст Правды, обретших феноменальную популярность после фильма "Римские каникулы", в котором одна из сцен между Одри Хепбёрн и Грегори Пеком разыгрывалась как раз возле этого памятника - предание гласит, что уста смыкаются, если положивший в них руку говорит неправду.

Старинная маска с разверстой пастью нынче привлекает к себе столько внимания, что желающим испытать на себе реальность легенды о ней приходится выстаивать очередь, и к тому же служитель, наблюдающий за порядком, подгоняет особенно неторопливых граждан. Замечу, что он будет более лоялен к вашему желанию задержаться возле Уст подольше, если перед выходом непосредственно к достопримечательности вы пожертвуете церкви некоторую сумму в звонкой монете - вдоль загородки с обеих сторон прохода стоят специальные ящички.

Лучше всего идти вдвоём: сперва один засовывает в пасть Уст руку, второй фотографирует, а потом персонажи меняются местами...

Не забудьте также изучить интерьеры церкви Cанта-Мария-ин-Космедин: фактически, это Bocca della Verita прилагается к зданию, а не наоборот. Реально же получается, что уникальными мозаиками храма мало кто интересуется. Между тем, эта церковь возводит свою историю аж ко второму веку до нашей эры, когда на этом месте стоял римский храм. Потом его забрали себе и перестроили христиане, и с той поры он исправно служит новой вере. Фасад, правда, одно время был выполнен в стиле барокко по моде XVIII века, но уже через столетие тщательная реставрация вернула церкви старинный романский облик. Если будете в тех краях, обязательно осмотрите интерьеры храма, среди которых выделяется огромное мозаичное панно.

Хочу также рекомендовать смотровую площадку на Яникульском холме: с террасы Виллы Боргезе открываются неплохие виды, но Яникул ничуть не хуже. Посмотришь с его высоты на людской муравейник, и будешь изумлён, сколько различных стилей сплавилось в единое целое на территории Рима...

Изначально мы собирались попасть на Яникульский холм как раз ради римских панорам. Панорамы оказались действительно чертовски хороши, однако помимо этого зрелища на на piazza Garibaldi также открылся памятник Гарибальди, великому революционеру, так много сделавшему для объединения Италии.

Фактически, перед нами целый ансамбль, частично раскрывающий нам историю походов Гарибальди и его сподвижников: одним главным монументом дело не ограничивается, и рядом, в сквере, установлены бюсты тех, кто наиболее отличился в боях. Обратите, кстати, внимание, что все герои изображены в национальной одежде тех стран, откуда они родом. Сам же Гарибальди изображён скульптором на коне, то ли пребывающим в некоторой задумчивости, то ли планирующим битву...

Одной из центральных фигур являлась супруга знаменитого итальянца по имени Анита, верно сопровождавшая его во всех походах и скончавшаяся от лихорадки во время отступления через болота близ Равенны. Тогда, будучи вынужден оставить Рим, Гарибальди обратился к согражданам с такими словами: "Я не обещаю никому ни денег, ни жилья, ни еды; я могу обещать только голод, жажду и смерть. Пусть те, ко любит свою страну не на слвоах, а на деле, присоединятся ко мне". Отважный поход принёс свои плоды, и вскоре Италия освободилась от австрийского владычества...

Вот только сделать это удалось во многом дипломатическими ухищрениями, нежели военными действиями; ради поддержки со стороны Франции итальянцы даже уступили последней Савойю и Ниццу - так вот родной город Гарибальди "уплыл" к соседям...

В дальнейшем Италии также не везло в войнах: вспомнить можно и Первую Мировую войну, и тем более Вторую. Тогда Муссолини разинул пасть так, что подавился, принеся стране огромные беды. Хотя, стоит отметить, о диктаторе у жителей Аппеннинского полуострова сохранились вполне пристойные воспоминания. Наверное, любой итальянец мигом скажет, что при Муссолини поезда ходили по расписанию, Неаполитанский залив был очищен от мусора, строились мосты и дороги, и вообще всё было хорошо. Действительно, популярность дуче постоянно росла на протяжении 1930-х годов, и он не зря числится самым популярным правителем страны в её современной истории.

Касательно Рима дуче вынашивал грандиозные планы, и если мысль о прокладке дороги прямо через старинные форумы пришла ему совсем некстати, то район EUR вполне можно поставить Муссолини в заслугу. Этот впечатляющий по размерам и размаху ансамбль стал самой впечатляющей задумкой Муссолини - строили район ради Всемирной ярмарки, что была намечена к проведению в Риме 1942 года. Гигантский ансамбль Esposizione Universale di Roma должен был продемонстрировать достижения итальянского фашизма, и специально ради перевозки в новый район масс людей было затеяно строительство метро.

Когда началась Вторая Мировая война, работы по возведению EUR, конечно, были остановлены, а после того как военные действия нанесли уже начатым зданиям огромный ущерб, район стоял в руинах вплоть до начала 1950-х годов, после чего в него вдохнули новую жизнь, и сейчас это место считается одним из самых фешенебельных в итальянской столице.

Прогулкой по EUR мы покамест заканчиваем знакомство с Римом. Возможно, впоследствии я одолею ещё один текст про "вечный город", но сейчас у нас с вами другие планы - мы отправляемся на юг, в регион Кампанья, чтобы посмотреть Неаполь, развалины Помпей, незаурядный дворец в Казерте и поплавать вдоль пляжей Сорренто...

 Вернуться на главную страницу...