Глядя, как мелькают за окном тосканские пейзажи, я вспомнил анекдот, вычитанный совсем недавно: "Гид рассказывает туристам, что, дескать, между Италией и Россией с давних пор существуют тесные торговые и культурные связи. Вот, как недавно выяснили учёные, слово "стибрили" происходит от того, что у русских купцов с корабля, стоявшего на реке Тибр, украли товары.

Группа некоторое время молча переваривает информацию. Вдруг из толпы раздаётся робкий голос: "Скажите, а в городе Пиза у русских купцов тоже что-нибудь украли?"

Именно встречи с Пизой я ждал больше всего на этом этапе путешествия: Флоренцию мне уже удалось посетить в ходе самостоятельной поездки, а Пиза так и осталась не посмотренной как следует - не называть же "осмотрели город" часовое пребывание на пьяцца Мираколи...

В том же стиле мы тогда "посмотрели" и Сиену, причём в один день с Пизой, поскольку оба города были включены в программу переезда из Рима во Флоренцию. Естественно, как это всегда бывает в организованном туре, основное время ушло как раз на организацию, а посещение достопримечательностей шло как бы вторым планом - на этом деле гид не слишком сосредотачивалась...

Сейчас же, путешествуя самостоятельно, в своих перемещениях мы ограничены только собственными желаниями, и нам не нужно возвращаться в определённое время, потому что шофёр по правилам не может находится за рулём больше определённого времени; нам также нет надобности ориентироваться на желание гида освободиться пораньше - и в условиях поездки, когда, как ни крути, дорог каждый час, мы можем назначить переезд, скажем, на поздний вечер или, напротив, на раннее утро. Само собой, нам не приходит в голову впихнуть в один день Сиену и Пизу, и осматривать Флоренцию за полдня мы тоже не желаем, так что всё у нас выходит складно.

Для начала следует организовать вояж из Кампаньи в Тоскану, но это довольно просто, даже если не покупать билет предварительно. С другой стороны, при таком раскладе придётся платить полную стоимость, что совсем не радует. Тем не менее, предвидя достаточно продолжительный путь, я покупаю билеты первого класса на экспресс Неаполь-Флоренция, искренне надеясь, что стоимость в полтора раза выше обычной цены предохранит от изобилия попутчиков и связанных с этим неудобств - ничуть не бывало! И если от Неаполя до Рима с нами рядом ехали две болтливых тётки, то на вокзале Термини их сменила многодетная семья. От звуков, издаваемых всеми перечисленными гражданами не спасали даже наушники, так что во Флоренцию я прибыл совершенно измотанным...

Хорошо хоть теперь поезд доехал до главного флорентийского вокзала, Санта-Мария Новелла, а то прошлый самостоятельный визит на берега Арно начался с транзитного вокзала Firenze Rifredi, находящегося в нескольких километрах от центра. Там я как честный гражданин поплелся покупать дополнительные билеты до центрального терминала, как это вроде бы полагалось по правилам. За последний отрезок пути, начавшегося тем утром в Милане, автомат потребовал от меня по 1.10 евро с пассажира. Чуть позже выяснилось, что мои труды напрасны: никто кроме меня в кассу не пошел; все присутствующие попросту перебрались через подземный переход и стали ждать поезда, потому как тут вам не Германия - поезд- подкидыш не остался ждать опоздавших.

Что интересно, в пришедшем очередном составе пару раз прошла взад-вперёд контролерша, но билеты не проверяла, и вообще зачем она таскалась туда-сюда, осталось для меня загадкой.

Если в позапрошлый, групповой приезд на берега Арно наша гостиница была расположена неподалёку от вокзала, то и на этот раз чаша сия нас не миновала. Более того, оба отеля находятся буквально в паре шагов друг от друга, на разных концах улицы Fratelli Roselli. Но если в своё время нам для ночлега досталась полутёмная сырая комнатка, то теперь нам, по идее, предстояла совсем другая судьба.

То есть на тот момент я ещё не был уверен в успехе предприятия: после жуткого переезда с болтливыми итальянцами и их отпрысками мне не хватало для полного счастья ещё и попасть впросак с отелем, но, к счастью, этого не произошло: гостиницу "Villa Azalee" я выбрал из-за положительных отзывов постояльцев, общего вида и расположения неподалёку от вокзала, что полезно, когда собираешься много ездить по округе.

От вокзала идти и впрямь далеко не пришлось: короткий переход по Via Jacopo da Diacceto привёл нас к окружённом рвом и стеной зданию отеля. На самом-то деле ров там вырыт временно, до окончания работ по прокладке трамвайной линии, а вот стена, поросшая плющом, окружает территорию непосредственно палаццо, вспомогательного флигеля и соединяющего их сада. Вопрос с заселением решился в считанные минуты, и лишь необходимость тащить вещи по лестнице на второй этаж несколько испортила впечатление. Мне также пришёлся не по вкусу факт выхода окна прямо на улицу - у итальянцев слабо развито чувство общественного долга, и, по меткому наблюдению одного писателя, в то время как клюющий носом турист будет на завтраке возмущаться: "Вот с вами что бы было, если бы мотоциклетный рёв разбудил вас в четыре утра?", истинный итальянец удивлённо поднимет брови: "Я в это время уже не сплю!" Известен анекдотический, наверное, случай, когда рядовому жителю Апеннин показали импортный мотороллер. Реакция потенциального покупателя сразу повергла продавцов в шок: "Никуда не годится! Он ведь совсем не шумит!"

Тем не менее, шум с улицы, как выяснилось, мешал не очень, и в целом я не ошибся в своих выводах, ведь когда мне довелось впервые увидеть на фотографиях отель "Villa Azalee", то сразу понял, что именно тут и следует останавливаться. Мало того, что гостиница расположена в пяти минутах пешком от вокзала, она устроена, как я уже сказал, настоящем палаццо XVIII века; проходя на территорию сквозь массивные ворота, чувствуешь себя чем-то вроде Марко Поло. Мраморная лестница ведёт гостя на второй и третий этажи, где расположены номера, каждый из которых снабжён всеми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер, фен, оборудованная ванная комната. Кровать с балдахином может показаться старомодной, а на четырёхметровой высоте потолке заметны трещинки, но надо же делать скидку на возраст здания.

Вообще, отель удачно сочетал самые лучшие черты прошлого и настоящего; взять, скажем, лобби - в нём гнутая мебель рококо и приглушённый свет дополняли телевизор и компьютер с выходом в интернет. Когда же мы поднялись к себе на второй этаж, свет моих очей, зайдя внутрь нашей комнаты, первым делом сказала: "Ну, отмочил ты номер!". Номер действительно был хоть куда, да вдобавок под рукой имелись все радости цивилизации. Впрочем, чтобы немного снизить пафос повествования, скажу про чересчур хорошую слышимость звуков из соседнего номера, а также посетую, что храпевшему там мужику выпало жить в комнате с балконом; вот ведь повезло...

С другой стороны, вечером в саду бодро орудовали комары, так что на балконе особенно не рассидишься. Эти негодяи и к нам пытались проникнуть через открытое в ванной комнате окно, но предусмотрительные хозяева отеля позаботились об этой проблеме, снабдив постояльцев фумигатором. А вообще-то, окна можно и не открывать, так как в номерах работают кондиционеры, из-за чего у нас тут же завязался спор, охлаждать ли комнату во время нашего там нахождения или нет, и, как обычно, спор этот выиграл я - в конце концов, кто платит, тот и заказывает музыку.

К слову, пребывание в этих хоромах обошлось нам в 59 евро за ночёвку, причём завтрак был включён. И этот завтрак только укрепил моё положительное мнение об отеле, так как подавался самым изысканным образом на вычурной посуде. Можно было устроиться в маленьком посещении ресторанчика, а можно было вытащить всё набранное съестное и устроиться в гостиничному саду под заботливо расставленными персоналом тентами. В общем, мы отдали должное трапезе, включавшей омлет, сыр, колбасу, яблоки, груши, апельсиновый сок и так далее...

Представляете, как чудесно сидя среди благоухающих деревьев в центре Флоренции неторопливо тянуть кофе...

Всё это великолепие было особенно чудесным по контрасту с прошлой ночёвкой, когда вся группа роптала из-за того, что каждому человеку досталось поутру по одному кусочку булки, одному ма-а-асенькому кусочку масла, полуложке подвидла и стакану невкусного кофе. Ропот этот, естественно, ни к чему не привёл: в программе поездки было сказано только, что ночуют туристы в центре городов, а конкретные гостиницы и условия проживания там весьма разумное не оговаривались...

Занимавшийся день мог бы несколько улучшить наши тогдашние впечатления, потому что после завтрака полагалась трёхчасовая экскурсия по центру города. Потом, правда, группе следовало отбыть на север и всю вторую половину дня катиться до Венеции, но об этом отрезке пути задумываться пока не хотелось, и, хрупая единственным выданным каждому бутербродом, туристы надеялись по возможности насладиться Флоренцией...

Думаете, это нам удалось?! Как бы не так!

Поэтому второй визит мы использовали надлежащим образом, не разбрасываясь временем, но и не особенно спеша; если тургруппу в хвост и гриву гоняли несколько часов, то наше персональное расписание не предусматривало никакой суеты, равно как и бесполезного времяпрепровождения.

Поясню ситуацию: ещё во время прибытия на берега Арно наш автобус потерял кучу времени, торча в пробках и пытаясь пробиться к району вокзала Санта-Мария Новелла. Кроме того, где-то с полчаса было ухлопано гидом на размещение части группы, так как, по словам этой дамочки, случилась какая-то накладка, отчего запланированный для ночлега отель не смог принять всех наших попутчиков, и пришлось некоторое количество их оставляться в другой гостинице. Наутро нам снова пришлось постоять в пробках, а потом ещё немало драгоценных минут оказалось потраченными на организационные моменты. Наконец, под конец экскурсии нам велели собраться через час около галереи Уфицци - только для того, чтобы объявить общий переход по набережной в район моста Сан-Пикколо, как будто мы сами не могли туда попасть по ходу самостоятельного похода...

Короче говоря, вся эта катавасия теперь вспоминается как страшный сон, и самостоятельные путешествия я не променяю на групповую мороку даже если мне посулят её бесплатно...

Лично я бы, располагаясь там, где находился выбранный фирмой отель, начал экскурсию с перехода в центр, благо там рукой подать. Но мы же были в организованном туре, где, по словам любителей таких поездок, "думать не надо" и "на место привезут". Вот группа, как я уже упоминал, и потратила почти час, пытаясь попасть вместе с автобусом к набережной. Высадку возле моста San Niccolo никак нельзя назвать удачным местом старта, однако только там, по словам гида, мог стоять автобус, так что с этим пришлось смириться. Наконец, экскурсия началась, и все её участники двинулись на запад, завернув возле Национальной библиотеки к церкви Santa Croce.

Туда мы также прибудем по ходу параллельного путешествия во времени, так что имеет смысл быстренько перенестись в наши дни и начать похожую прогулку, но выстроенную с умом...

Поскольку эти края я посещаю уже в третий раз, следовало разумно совместить те места, которые я ещё не видел, с теми, которыми не видела моя спутница. Но так как многие места, посещённые мной ранее, заслуживают непременного упоминания, то я не буду сосредотачиваться на точном описании переходов - каждый день самостоятельного пребывания во Флоренции сулил нам что-то новое, мы ходили по городу разными маршрутами, стараясь увидеть как можно больше, - и позволю себе некоторые вольности с изложением. При таком подходе мы быстренько оказываемся на piazza Santa Croce и начинаем знакомство с одной из самых прекрасных достопримечательностей Флоренции, церковью одноимённого названия.

Легенда гласит, что храм Санта-Кроче заложил лично святой Франциск. Правда, к тому великолепному зданию, что мы видим сейчас, этот акт не имеет отношения, потому что новый вариант церкви полностью заменил старый; случилось это в 1294 году. Строительством занимался архитектора Арнольдо ди Камбио, а спонсировали это дело крупнейшие флорентийские богачи. Работы продолжались всю первую половину XIV века и были в основном закончены к середине столетия, однако по ряду причин церковь была освящена только в 1444 году. Кроме того, впоследствии базилика обрела новый фасад, сооружённый в XIX веке. Примерно к тому же времени относится и возведение церковной колокольни. Зато уж великолепные интерьеры пришли к нам практически из средних веков: ими занимался сам Джорджио Вазари. Также остались от средневековья витражные окна. Внутри здания обращают на себя внимание надгробные памятники, в том числе посвящённые Микеланджело, Данте, Макиавелли и другим выдающимся флорентийцам.

Снимать всю эту красоту по какой-то причине нельзя, и за соблюдением этого правила следят многочисленные охранники; следят, на мой взгляд, чересчур бдительно... Кое-кто из нашей группы, помнится, пытался снимать, но был остановлен громким криком: "Баста! Баста, пор фаворе!" Жаль, что в церкви такие правила, и честному человеку не остаётся ничего другого, как снимать в прямом смысле из-под полы...

Теперь нам бы пойти вдоль набережной к знаменитому Понте Веккьо, чей незабываемый облик растиражирован миллионами открыток по всему миру, однако у гидессы есть свои соображения, и она тянет группу по borgo dei Greci на запад. Что ж, временно последуем за ней, тем более что этот путь выведет нас на красивейшую площадь города, piazza della Signoria. Лучше всего, на мой взгляд, выходить сюда с севера, по via dei Calzaiouli, тогда взору открывается самый, что ни на есть лучший вид, но и так тоже неплохо...

Чтобы значение площади для Флоренции было лучше понятно, придётся сказать несколько слов об истории этой местности. Первые поселения в долине реки Арно относятся к доисторическим временам, но всерьёз заниматься развитием территории начали, как это водится в Европе, римляне. Их трудами в 59 году до нашей эры на месте бывшего населённого пункта этрусков стал строиться военный лагерь, превратившийся затем в город. Выбор места для строительства был неслучаен: не так уж много насчитывается точек, где крупные реки можно перейти вброд, и Флоренция как раз является одной из таковых: я самолично видел, как неглубока Арно, и как сильно мелеет она при жаре. К тому времени, когда над водой повис первый флорентийский мост, торговые пути были уже налажены, и транспортное сообщение просто стало намного удобнее. За сравнительно короткое время город украсили многочисленные римские здания, в том числе термы Капаччо и театр, располагавшийся почти на нынешней пьяцца Синьория.

В дальнейшем Флоренция сумела достаточно безболезненно пережить раннее средневековье и вступить во второе тысячелетие нашей эры крупным центром индустрии и торговли - до сих пор промышленные традиции сильны в этом городе, ещё в конце XII века сформировавшего ремесленные цеха; даже сейчас, несмотря на свою мировую известность в качестве колыбели Ренессанса и массовый приток туристов, "город фиалки" не забывает свои корни, изготавливая обувь, мебель, сумки, ткани, скатерти, чемоданы, химические вещества, оптику, сталь и много чего ещё.

Приток трудовых мигрантов постепенно привёл к конфликтам. Во времена Данте даже считалось, будто Флоренцию населяют два разных народа. Первым была знать, происходившая от солдат римской армии, и носившая прозвище "чёрные", и "белое" простонародье, состоявшее из потомков уроженцев городишки Фьезоле.

Некоторое время обе партии как-то уживались друг с другом, пока "мода" на вражду не явилась сюда и Пистойи - там тоже "чёрные" противостояли "белым", а откровенная резня началась после того как один ребёнок во время шуточного поединка слегка поранил другого. Папаша провинившегося отправил своего отпрыска к пострадавшей семье извиняться, а там ему отрубили руку, сопроводив экзекуцию фразой: "Передай отцу, что раны, нанесённые железом, лечат не словами, а кровью". Практически тут же подспудные противоречия между группами горожан вырвались на волю, и Пистойя мигом разделилась на враждующие фракции. Воспользовавшись этим опытом, во Флоренции тут же набросились друг на друга два самых знатных рода, Донати и Черки, после чего дело пошло "на лад". 

Дополнительный ажиотаж противостоянию придавала вражда между гвельфами и гибеллинами; признаться, я долгое время путал, кому были привержены обе стороны, пока не придумал образ-"якорь": у первых есть буква "в", символизирующая папу, живущего, как известно, в Ватикане, тогда как у гибеллинов присутствует "и" в честь поддерживаемого ими императора.

Тоскана в то время разделилась практически пополам, причём ближайшие соседи, как правило, занимали диаметрально противоположные позиции. Так, Лукка была преимущественном гвельфским городом, тогда как её старый недруг Пиза числилась гибеллинским. Аналогично, Прато был гвельфским, а его соседка Пистойя - гибеллинской. Подобное противостояние наблюдалось и у Сиены с Флоренцией, да при этом ещё следует помнить, что в каждом городе имелись многочисленные ренегаты, принимавшие по тем или иным причинам сторону противника. Как результат, флорентийские гибеллины, возглавляемые семьями аристократов, поддерживали сиенцев, тогда как тамошние гвельфы всячески пособляли купцам и мещанам Флоренции. Ну и, естественно, победившая партия сразу же после того как ей удавалось захватить власть, начинала своё правление с расправы над врагами; тех в лучшем случае изгоняли из города, а их башни сжигали. Уместно тут процитировать шутку писателя М. Успенского, в двух штрихах обрисовавшего картину "Победители социалистического соревнования района расправляются с побеждёнными"...

По свидетельству современника, Италия в средние века была буквально наводнена беженцами из различных мест, вынашивавшим планы возвращения домой. Это изгнанники неизменно были готовы начать новую войну и заключить любой союз с кем угодно, лишь бы снова вернуть себе положение и власть в родном городе. Само собой, родственники беглецов, если они оставались на месте, являлись "пятой колонной", готовой при случае создать дополнительные проблемы осаждённому врагами городу.

Следствием постоянных дрязг стала тяга состоятельных людей к возведению домов-крепостей, увенчанных громадными башнями - там можно было попробовать отсидеться во время осады. Постепенно горожане стали подражать аристократам и принялись строить собственные башни, всё более и более высокие. С течением времени город превратился в настоящий Вавилон, где отдельные высотки достигали шестидесяти метров вышины. Как следствие, в 1250-м году после первой победы флорентийских ремесленников и торговцев над аристократией и установления республики, новыми властями было приказано уменьшить высоту всех башен на две трети - считалось будто эта мера позволит собрать столько строительного материала, что его хватит для возведения нового кольца городских стен.

А покамест поговорка "пока паны дерутся, у холопов чубы трещат" воплощалась практически наяву: осаждающие очередную башню особо не церемонились, и без зазрения совести сжигали прилегающие к объекту дома, чтобы облегчить себе нападение. Однажды мужчины, отправленные ремонтировать Понте Веккьо, явились на работу в кольчугах и с подручными оружием, надеясь тем самым защититься от очередной стычки воюющих аристократов; к тому времени уже больше года продолжалась схватка между семейством Уберти и правящей олигархией, в ходе которой сгорела почти половина старого города. Благодаря средневековым хронистам до нас дошли дебаты среди флорентийцев, настолько измученных политическими дрязгами, что обсуждавших идею покинуть город и основать его заново на новом месте...

Всё это "веселье" имеет самое прямое отношение к ансамблю неподражаемой площади Синьории: она всю дорогу была центром политической и культурной жизни Флоренции, и строить свои дома в этом районе стремились многие видные горожане. Они первыми и пострадали после того как партия флорентийских гибеллинов потерпела поражение: дворцы виднейших семейств оказались моментально снесены, и пьяцца Синьория сразу расширила свои размеры; до этого времени территория выглядела совсем по-другому. Ну а после XVI века глобальные изменения мало затронули её пространство, зато оно стало выглядеть всё более и более элегантно благодаря тем памятникам, которые на ней появлялись. Это и "Персей" работы Челлини, и "Геркулес", и фонтан Нептуна, и конная статуя Козимо Медичи.

Прежде чем перейти к осмотру непосредственно главной местной жемчужины, палаццо Веккьо, стоит сказать пару слов об упомянутых памятниках. Среди них, естественно, выделяется микеланджеловский "Давид", но и его соседи достойны внимания.

Например, легенда говорит нам, что когда на статую Нептуна падает свет полной луны, морской бог оживает и разгуливает по площади. Микеланджело, между прочим, считал, будто скульптура совсем не удалась и даже приговаривал: "Амманати, Амманати, зря сколько мрамора истратил..."

Сам Микеланджело знал толк в мраморе, можно сказать, чувствовал камень как никто другой. Известно ведь, что "Давида" аккурат перед тем как он стал статуей называли "великан": это был огромный кусок мрамора, размером в добрых пять метров, причём испорченный Агостино ди Дуччо. Горожане полагают, что он пролежал в скульптурных мастерских чуть ли не полвека, пока за глыбу не взялся поистине великий скульптор и не воплотил в нём образ маленькой страны, побеждающей могучих врагов.

В июне 1504 года сорок мужчин после четырёх суток путешествия доставили статую Давида в огромной корзине, из которой торчала лишь голова колосса. Интересно, что произведение Микеланджело вызвало у флорентийцев такую зависть, что в первую же ночь скульптуру закидали камнями, так что властям пришлось установить охрану. Потом, правда, горожане примирились с гениальным творением и полюбили его, так что Давид беспрепятственно стоял в центре Флоренции вплоть до 1882 года, когда статую убрали из опасения перед её разрушением и заменили копией.

Вот тут мы плавно добрались и до покровителей Микеланджело, семейства Медичи. Хорошо известна история о том, как Лоренцо Великолепный однажды наблюдал за работой подростка, ваявшего лицо старого сатира и, как бы вскользь, заметил, что у такого старика никак не должен быть полный рот зубов. Когда он в следующий раз застал юношу за работой, то с изумлением увидел, что зубы сатира обломаны, а дёсны несут на себе явные признаки преклонного возраста. Мастерство автора произвело на герцога такое сильное впечатление, что он забрал юного скульптора к себе во дворец.

Мальчика, ясное дело, звали Микеланджело Буонаротти...

Великий архитектор, скульптор и художник немало сделал для Флоренции, и его творения встречаются тут довольно часто. Мы, скажем, ещё увидим оригинал статуи Давида, когда попадём в галерею Академии, да и капелле Медичи тоже отдадим должное...

Пока же перед нами всё та же великолепная и популярная площадь Синьории, главным украшением которой является палаццо Веккьо - вряд ли кто-то возьмётся оспаривать тот факт, что это здание является одним из самых фотографируемых мест Флоренции. Действительно, средневековый дворец обладает особенным шармом, а его башня так и вообще считается символом города. Возводить палаццо начали в 1294 году, и в то время проект Арнольфо ди Камбио не предусматривал почти стометровой башни, которую добавили спустя 16 лет. Из-за расположения башни само здание кажется несколько кривоватым, хотя ничего подобного и в помине нет - просто нарушена симметрия, и только. С момента постройки во дворце разместилось правительство флорентийской республики, а после падения последней там устроились новые правители, семейство Медичи. Традиции власти не прервались и позже, ведь в середине XIX века, когда Флоренция была временной столицей Италии, в палаццо Веккьо заседал парламент страны.

По соседству с палаццо расположена такая всемирно известная сокровищница искусства, как галерея Уффицци; по числу шедевров, хранящихся в её стенах, она, пожалуй, не уступит ни одному музею мира: одно только собрание итальянской живописи XII-XVII веков чего стоит, а какие там имена - Джотто, Леонардо да Винчи, Ботичелли, Караваджо, Тициан, Рафаэль, всех не перечислишь. Великолепна и подборка западноевропейских мастеров, уникальные коллекции древнеримской и древнегреческой скульптуры. Особо выделяется "Рождение Венеры" Ботичелли, возле которой вечно толпится народ. Фотографировать, к сожалению, не разрешено, и охранники внимательно за этим следят - я уж, признаюсь, пытался извернуться, но не преуспел.

Как и многому другому во Флоренции, горожане обязаны своим лучшим музеем семейству Медичи - картины и статуи те собирали с давних времён, а последняя представительница их рода, герцогиня Анна Мария совершила поистине великий поступок, завещав богатейшие коллекции своей семьи Тосканскому государству при условии, что произведения искусства никогда не покинут Флоренции и будут доступны для всех желающих. Сделав это, она фактически создала современную Флоренцию, обитель искусства, обязательный пункт посещения в любой мало-мальски продолжительной поездки по Италии.

Поскольку популярность галереи достигает немыслимых размеров, посещении лучше спланировать заранее и сделать заказ на билеты через сайт http://www.uffizi.com Не такая уж большая выйдет наценка, а альтернативой может быть стояние по два-три часа в очереди перед входом.

Правда, в последнее время вроде бы наметился перелом к лучшему: городские власти Флоренции с давних пор ведут разговоры о необходимости запуска программы музейных карт, хорошо себя зарекомендовавших в Риме, Венеции, Милане и других местах; с помощью такой карты турист может проходить во многие музеи бесплатно и, что немаловажно, без очереди. Как ни удивительно, а флорентийцы до сих пор до такого ещё не дошли, несмотря на присутствие в городе более чем трёх десятков музеев, в том числе мировой величины. Наконец, в начале 2011 года было твёрдо обещано, что "Firenze Museum Pass" будет продаваться уже в этом году. Если сбудутся обещания ассоциации музеев, то купив карточку за 50 евро, можно будет в течение трёх дней посетить достопримечательности из списка в 33 единицы. Учитывая местные цены на билеты, покупка карточки может быть хорошим подспорьем для экономного туриста.

Дотошно описывать все перипетии процесса посещения галереи Уффици я не стану, а перейду, пожалуй, к тем местам Флоренции, которые мне особенно нравятся. Тут, разумеется, первое место занимает Старый мост, знаменитый Понте Веккьо, до которого от галереи буквально рукой подать - стоит только пройти вдоль стиснутого фасадами отрезка улицы (по бокам в нишах стоят выдающиеся мужи города), как оказываешься на набережной, откуда уже виден мост. Правда, лично мне больше нравится тот пейзаж, что открывается с точек, расположенных выше по течению, так что при первом знакомстве с городом постарайтесь выйти на Ponte Santa Trinita, мост святой Троицы, и будете сполна вознаграждены чарующими кадрами...

Да, перед тем как идти погружаться в водоворот жизни на Понте Веккьо, сделаем короткую остановку возле его северной оконечности, где стоит церковь Сан-Стефано. Так как она находится рядом с двумя важнейшими достопримечательностями Флоренции, ей достаются буквально крохи внимания туристов, а между тем эта постройка ведёт своё происхождение от раннего средневековья, и следы романского стиля сохранились до сих пор. Свой нынешний вид здание приобрело в XIII и XIV веках, когда его облицевали мрамором и эффектно оформили интерьеры: так как церковь стояла в престижном районе, её посещали видные флорентийцы, которые, надо думать, не скупились на пожертвования. К сожалению, далеко не все детали внутреннего убранства сохранились, так как в середине XVII века храм был реорганизован и сменил часть скульптур и часовен на новые, оформленные в стиле барокко. Храм сильно пострадал во время Второй Мировой войны, но потом реставраторы его восстановили, и если бы не упомянутые выше соседи, он мог бы числиться одной из ценнейших городских объектов.

Вот теперь, когда долг перед незаслуженно обойденным зданием исполнен, можно и топать на Понте Веккьо, самый старый изо всех мостов, что соединяют две половинки Флоренции; он мог бы быть ещё старше, если бы устояли его предки, древнеримская переправа, обрушившаяся в XII веке, и её наследница, сметённая наводнение спустя двести с лишним лет. Новый мост принял эстафету достойно, став триумфом архитектора Нери де Фьораванте, сумевшему в 1345 году перекинуть через Арно эффектную конструкцию из трёх арок. Потом мост застроили лавками, о которых напоминают нам ювелирные магазинчики, в изобилии толкующиеся по обеим сторонам Понте Веккьо. Лавки эти заставляют нас вспомнить о торговом прошлом конструкции, которую одно время облюбовали флорентийские мясники. Лишь когда Козимо I решил поселиться на другом берегу реки Арно, первым, кстати, из Медичи, решившимся на такое, он, вероятно, сразу понял, что торговцы мясом вряд ли могут считаться достойным соседом дворцу. Соответственно, герцог недолго думая вытурил мясников взашей, а на их место пригласил ювелиров, которые торчат на мосту бессменно с 1565 года.

Понте Веккьо всегда полон народом, который любуется окрестностями со специально оставленных свободными смотровых площадок; то есть свободными они бывают редко, потому что число желающих посмотреть на окрестности обычно несколько превышает пропускную способность парапетов. Очень часто тут можно услышать музыку, исполняемую уличными музыкантами, особенно приятно послушать импровизированный концерт вечером.

Мне вообще показалось, что когда на берега Арно спускаются сумерки, количество людей на мосту только увеличивается: гулять по ночной Флоренции очень приятно, особенно летом, ведь к вечеру жара спадает и перестаёт жёстко давить на заполняющих улицы путешественников. От этого дела, впрочем, есть спасение - укрыться в одном из многочисленных музеев или пойти в парк. Мы, перейдя на другой берег реки, сделали сразу и то, и другое, очутившись в палаццо Питти и посетив прилегающие к нему сады Боболи. Надо сказать, что тут мы как бы отрываемся от организованной экскурсии, так что повествование о её ходе придётся продолжить позже. А пока двинемся к церкви Санта-Феличита: тот факт, что при исследовании старейших частей здания были обнаружены надписи ранних христиан, делает этот храм весьма почитаемой исторической святыней. В римские времена, уже после того как гонения на христиан закончились, рядом с теперешним месторасположением церкви была построена базилика, не дожившая до наших дней. В XI столетии флорентийцы предприняли попытку соорудить храм заново, и эта попытка удалась, хотя, можно сказать, удача сопутстствовала зданию до поры до времени. Наконец, в пятнадцатом столетии была возведена готическая церковь, которая и достояла до наших дней. А вот внутреннее убранство полностью изменилось в XVIII веке, будучи создано по проектам Фердинандо Руджери, превратившего интерьер в настоящий шедевр.

Другой шедевр расположен в пару шагов от Санта-Феличита, и не заметить его просто невозможно, так как речь идёт о здании просто-таки невероятных размеров. Лучше всего про дворец Питти высказался один англичанин, сравнивший его с резиденцией морского бога: "вы едва ли не ощущаете водоросли, прилипшие к могучим стенам, от которых только что отхлынул океан". Сравнение, надо сказать, достаточно точное: бронзовые кольца, торчащие из стен, больше напоминают о лодках, нежели о лошадях, да и само здание определённо хорошо смотрелось бы на берегу, ведь даже камни подходящей к нему мостовой словно тронуты эрозией из-за морских приливов.

Дворец не зря построен на возвышении, ведь это позволяет ему развернуться перед глазами посетителя во всю мощь: как-никак 201 метр в длину и 37 в ширину. Эта махина была призвана указать семейству Медичи их место; во всяком случае, заказчик здания, банкир Лука Питти хотел сделать окна дворца похожими на ворота дворца Медичи, а уж про размеры ворот и говорить не приходится. Размах строительства, за которое поначалу взялся Брунеллески, предположительно создавший проект, был и впрямь велик, под стать амбициям магната. Николо Макиавелли в своей "Истории Флорентийской республики" сообщает нам, что Лука Питти был за свои заслуги перед государством возведён в рыцари, после чего его влияние настолько возросло, что он смог бросить прямой вызов правлению Медичи. Он, по словам современников, настолько возомнил о себе, что "начал две постройки - одну во Флоренции, другую - в Рушано, на расстоянии одной мили от города. Обе постройки - великолепные и царственные, причём городская больше, чем какая- либо другая, построенная частным лицом".

Чтобы закончить возведение своих чертогов, Питти не останавливался ни перед чем; по свидетельству современников, "все убийцы, грабители и вообще преступники, подлежащие за свои дела преследованию, находили на постройке дворца убежище и безопасность, если только могли принести ей какую-нибудь пользу"; и это помимо разнообразных "подарков" и подношений, которые граждане и целые города делали могущественному банкиру.

Однако планы планами, а судьба так распорядилась, что заказчик, потерпевший финансовый крах, не дождался окончания работ, и его преемник продал незаконченную постройку - покупателями оказались те самые Медичи, ради посрамления которых и было затеяно дело. В XVI веке дворец был расширен стараниями Амманнати, спроектировавшего обширный двор и увеличившего объём здания. Сейчас во дворце расположена крупная коллекция произведений искусства. Входной билет стоит 8.50 евро, и ещё отдельно нужно заплатить за право посещения садов Боболи. Напротив, десятиевровый билет в сады позволяет увидеть собрание старинной одежды, находящееся в правом крыле дворца, но не позволяет осмотреть всю экспозицию...

Выставка моды, демонстрирующая изменения, произошедшие в период с XVI по XX века, мне очень понравилась, а ещё запомнилась экспозиция "Медичи и техника". где были представлены осадные орудия и всякая астрономия, в том числе карта 1540 года, с более- мене правильными Европой и Африкой, частично верной Азией и дырами от тропиков вверх и вниз - о размерах Северной и Южной Америк тогда и не догадывались. Мне также по нраву пришлась компьютерная система, позволявшая проследить завоевательные походы флорентийцев, включавшими как отряды рыцарей, так и высадки десанта. Ещё хочется отметить зал с искусно расписанным фальшивым потолком - такой мы видели в одной римской церкви. Над флорентийским вариантом миража работали 2 мастера, Мителли и Колонна, первый был специалист по геометрии, второй по фигурам. Конкретно этот зал они расписывали с 1537 по 1539 годы, а вообще работали на пару 20 лет.

В тенистую прохладу садов Боболи нас привело желание отдохнуть хоть где-нибудь и от накатившей на Флоренцию жары, и от необходимости ходить. Что ж, это желание почти тут же сбылось, и нам не только удалось воспрять духом, но и найти силы погулять по обустроенной в лучшем виде территории. Эти обширные сады начали разбивать в середине XVI века после того как семейство Медичи завладело дворцом Питти. Для публики эта территория была открыта лишь в 1766 году, а до той поры красотами парка любовалась только горстка избранных.

Сады формировались по сути в два этапа: сначала был обустроен участок, прилегающий непосредственно к дворцу, где соблюдены правила симметрии, всё имеет аккуратные и чёткие формы, включая аллеи, газоны и кусты. Вторая часть парка, более удалённая, выглядит несколько свободнее и регулярная планировка там не очень в почёте. Это пространство мне даже больше понравилось, так как оно живописно и там чувствуешь себя более вольготно, нестеснённо.

Интересно, что в XVIII веке у задней двери дворца Питти великие герцоги продавали вино в оплетённых бутылках, а горожане ещё долго будут помнить, что во многих дворцах на первом этаже имелись кладовые, где можно было купить масло, сделанное в загородных поместьях аристократов...

Пока мы гуляем по садам и наслаждаемся их несказанным очарованием, постепенно начинает близиться вечер, который мы запланировали использовать с умом. Ещё в первый приезд, когда группу таскали взад и вперёд по Флоренции, я приметил на другой правом берегу реки холм с крепостью и смотровой площадкой; добраться туда мы тогда не смогли, потому что просто не знали, как, да и времени свободного у нас было считанные минуты. Теперь же у нас было и знание маршрута, и временем своим мы располагали сами. В принципе, до пьяцца Микеланджело, как называется вожделенное место, можно добраться и пешком, взбираясь по склону холма, но лучше всего проделать этот путь автобусом, тем более, что их таких два, тринадцатый и четырнадцатый маршруты. Оба они идут по кругу из района железнодорожного вокзала, только один крутится по часовой стрелке, а другой против неё - места остановок и все детали можно без затруднений узнать на сайт www.ataf.net/Default.aspx?LN=en-US Стоимость проезда совершенно ничтожна и равна на нынешний момент полтора евро; по Флоренции можно запросто гулять и так, а вот с вылазкой на piazza Michelangelo я бы рекомендовал не жмотничать, поскольку трудозатраты (придётся топать добрых шесть километров в гору) будут, на мой взгляд, слишком велики по сравнению с мизерными расходами на проезд...

Единственный нюанс, связанный с подобной поездкой, кроется в организации общественного транспорта: после того как рейсовый автобус бодро проехал мимо нас, стоявших на остановке, я понял, что итальянские водители не станут тормозить, если не получат от будущего пассажира явного сигнала. Таким образом, могу посоветовать следующий образ действий: завидев приближение нужного вам маршрута, становитесь на открытом месте и сигнализируйте вытянутой рукой, иначе можно запросто остаться на бобах. И не стоит надеяться на соседей по остановке - они запросто могут ждать другой рейс и пальцем о палец не ударят, чтобы помочь.

Добравшись до высот доминирующего над Флоренцией холма, я уже с первого взгляда понял, что площадь Микеланджело неминуемо станет моим любимым местом во всём городе: вид оттуда открывается и впрямь захватывающий...

Ансамбль площади и дорога к ней были организованы в 1868 году по проекту архитектора Джузеппе Поджи, так что не забудьте после восхищения панорамами погулять по территории: там есть что поснимать и помимо копии Давида, украшающей площадь...

Осмотреть окрестности имеет смысл и потому, что лучше всего посетить смотровую площадку дважды, или хотя бы один раз, но так, чтобы посмотреть на город ещё при свете, а потому уже в сумерках. Поверьте, открывающиеся виды будут не просто чудесными, но и чудесными вдвойне, ибо Флоренция тогда раскроется во всём блеске своего великолепия...

Как человек, побывавший на piazza Michelangelo один раз солнечным днём, а другой раз тёмной ночью, я могу сказанное выше гарантировать...

Хоть мы ходили вроде бы по городу не так уж много, а летняя пора давала о себе знать (на пьяццале, например, всё было раскалено до передела, и я даже не смог опереться на каменную балюстраду, потому что она обжигала), и под вечер наши ноги едва волочились от усталости, да и вдобавок организм был переполнен впечатлениями. Таким образом, отложив прогулку по ночной Флоренции на другой день, мы воспользовались услугами очередного автобуса, который на редкость удачно забросил нас практически прямо к гостинице. Нам предстояло отоспаться и завтра выступить на осмотр города с новыми силами...

Знакомство с теми объектами Флоренции, что не попали в поле нашего зрения до этого, мы начали с расположенной около вокзала Fortezza di Basso. Эта мощная крепость появилась на карте в 1534 году, став одним из первых сооружений подобного рода в Италии до этого тут предпочитали строить замки с высоченными стенами. Изменения в военной тактике привели к появлению низких, толстых, устойчивых к артиллерийской стрельбе бастионов; именно такими располагает крепость да Бассо.

Так или иначе, а все труды по возведению этого укреплённого пятиугольника пропали втуне: крепость никогда не была атакована, и в конце концов нашла себе новое предназначение в качестве выставочного комплекса, располагающего площадью в 34000 квадратных метров.

Тут стоит, пожалуй, упомянуть про славную военную историю Флоренции, постоянно участвовавшей в разных баталиях. Для начала горожане победили местных феодалов и разрушили их замки, а потом взялись и за соседей. Тут у них дела пошли хуже, и войны велись с переменным успехом. Всё же город довольно регулярно умудрялись дубасить соседей, и в итоге стал столицей Великого герцогства Тосканского, включавшего практически всю территорию нынешнего региона с тем же именем.

За время боевых действий случалось много чего интересного, а мне из всего описания войн запомнился вот какой эпизод: после одной из битв флорентийское войско прибыло к побеждённому Ареццо и перекинуло через городские стены три десятка дохлых ослов с митрами на головах: в городе управлял епископ, и это был, так сказать, ему намёк.

Даже когда удача отворачивалась от города, флорентийцы всё равно не склоняли головы. Известен случай, произошедший с французским королём Карлом VIII: он, захватив Флоренцию, был крайне недоволен тем, что делегация горожан отказалась принять выдвинутый им ультматум. "Сейчас заиграют наши трубы", - пригрозил монарх, на что видный горожанин Пьетро Каппони с достоинством сказал: "Если ваши трубы заиграют, в ответ зазвонят наши колокола". Даже и без колоколов восстание готово было вспыхнуть в любой момент, и флорентийцы к тому времени уже полным ходом швыряли камни во вражеских солдат, так что из опасения потерять всю армию в уличных боях король решил отступить...

Поскольку за этими историческими экскурсами мы благополучно прибыли к вокзалу Санта-Мария Новелла, тут я просто обязан ненадолго отступить от рассказов об истории и сделать реверанс в сторону любителей покупок: территорию рядом со станцией с раннего утра и до наступления темноты оккупирует толкучка, на которой продаются сумочки, чемоданы и рюкзаки всех цветов, фасонов и расцветок. Скажем, "фирменный" набор чемоданов "Samsonite" обойдётся в несколько раз дешевле, чем в магазине этой марки, особенно если как следует поторговаться с негром-продавцом, да ещё и сделать вид, что пытаешься уйти - самолично наблюдал такую сцену с участием респектабельного туриста, похоже, вытянувшего себе-таки дополнительную скидку.

И буквально тут же, в паре шагов слева от вокзала находится лавочка под вывеской "Ciao Ciao". Это весьма интересный магазин, торгующий достаточно неплохими вещами за совершенно смешные цены. Скажем, цены на топики стартуют с трёх евро, мужские рубашки начинаются с шести евро. В ассортименте есть и блузки, и юбки, и брюки, и пижамы, и носки, короче говоря, море всего - только покупать придётся наугад, потому что примерочной в магазине нет. Собственно говоря, с моей точки зрения это означает, покупателю может достаться кот в мешке, но может достаться и неплохая вещь, если подойдёт по размеру...

Ну вот, решив насущные вопросы, можно теперь с рвением предаться осмотру культурных ценностей Флоренции, благо во время этой прогулки нам будет что посмотреть. И первая достопримечательность, что интересно, находится совсем рядом, стоит лишь площадь перейти: здание церкви Санта-Мария-Новелла является во многих случаях первым архитектурным шедевром, который видит приехавший в город турист. Строить здание начали в 1246 году на месте доминиканской часовни; за следующие три десятка лет церковь была в основном закончена, хотя колокольня добавилась к постройке лишь во второй половине XIV века. Кроме того, в 1470 году Санта-Мария-Новелла получила превосходный фасад, созданный Леоном Альберти после пятнадцати лет трудов. Церковь располагает обширной коллекцией ценнейших произведений искусства, относящихся к периоду в четырнадцатого по шестнадцатый века.

Ничуть не уступает своей соседке по размерам и величию базилика Сан-Лоренцо, которая находится в паре кварталов к востоку. Казалось бы, творение великого Брунеллески должно привлекать людей как мед мух, однако здание остается практически без внимания, так как туристы в первую очередь топают под руководством гидов в Капеллу Медичи. Если же вспомнить о церквях поменьше, к числу которых относятся Санта-Феличита, Санта-Мария Маддалена, Санта-Тринита и другие храмы, то их туристы посещают, что называется, раз в год по чайной ложке.

Воздадим же должное храму святого Лоренцо, насчитывающего более чем 1600 лет истории: в 393 году нашей эры здание было освящено самим святым Амбросием. Свой нынешний вид постройка приобрела в первой четверти XV столетия; какие именно соображения заставили Брунеллески отказаться от традиционной облицовки фасада мрамором, неизвестно. Возможно, на эту мысль архитектора натолкнул получившийся вид базилики, выразительный и благородный в своей простоте. И очень жаль, что рядом с храмом постоянно развёрнут вещевой рынок, портящий как удовольствие от созерцания постройки, так и настроение из-за толкущейся возле лотков публики. Поэтому пойдём лучше в Капеллу Медичи, вход в которую расположен на тылах церкви. Узнать точное местоположение беспременно поможет поток туристов, вливающихся в открытые двери словно водопад. Последуйте их примеру и не пожалеете. Только перед тем как заплатить 7 евро за билет, расстаньтесь с водой или соком, потому что бутылочки с жидкостями всё равно отберёт охрана...

Пожалуй, если бы не полчища туристов, оккупировавших капеллу Медичи, у меня сложилось бы более положительное впечатление об этом месте. А так приходилось не столько любоваться красотами интерьера, сколько следить, чтобы ни в кого не врезаться. Интерес посетителей к Cappella Medici понятен: перед нами фактически гробница этого выдающегося рода, оформленная вдобавок такими титанами, как Брунеллески и Микеланджело. Кроме того, выше уровнем располагается так называемая капелла Принцев, чьи интерьеры украшены мрамором и обладают очень солидным видом. Эту секцию начали возводить в 1602 году по проекту архитектора Ниджетти, а закончили только в XVIII веке. Находясь тут, обратите внимание на саркофаги великих герцогов Тосканы...

Дворец, где эти самые герцоги проживали, находится практически рядом - это довольно суровое и в то же время достаточно элегантное здание могло бы быть гораздо красивее, если бы великолепный проект Филиппо Брунеллески не был отвергнут Козимо Медичи-старшим, посчитав замысел архитектора чересчур дерзким и вызывающим; хотя к середине XV века банкирский дом Медичи стал самой богатой и влиятельной силой во Флоренции, глава семейства формально являлся рядовым гражданином, хоть и фактически правил республикой, так как правительство составляли его ставленники. Однако, не желая выделяться, "отец отечества", как его называли, долгое время даже не решался соорудить своей семье дворец, а когда решился, предпочёл отдать заказ Микелоцци, чей замысел показался главе рода Медичи более подходящим для гражданина свободной Флоренции.

Огромные средства позволили Медичи соорудить палаццо, ставшее наиболее выдающейся постройкой раннего Ренессанса. На плане дворец представляет собой почти правильный квадрат со стороной 40 метров (на самом деле стены простираются на 40 и 39 метров), с двором в середине. Трехэтажная постройка кажется выше за счёт размеров каждого яруса, и общее впечатление величественности определённо налицо. Хотя стены облицованы грубым, необработанным камнем по традиции того времени, дворец существенно отличается от привычных силуэтов эпохи. У него продуманные пропорции, красивые окна, изящно обрамлённые двери, а третий этаж завершается нарядным античным карнизом, который оттеняет общую суровость стен своей пластической проработкой.

С тех времён и вплоть чуть ли не до современности судьбы Флоренции и Медичи сплелись воедино: семью неоднократно изгоняли из города, и всё же она снова возвращалась. Когда Козимо I объявил себя диктатором, он даже заказал Челлини скульптурную группу "Персей и Медуза", чтобы увековечить победу восстановленного деспотизма над народовластием. Эту композицию мы видели давеча на площади Синьории...

Дворец Медичи и флорентийский Дуомо разделяет всего один квартал и, по идее, нам следовало сразу преодолеть это расстояние, однако знакомство с крупнейшим собором Флоренции пришлось несколько отложить по ряду причин. Первым шагом стала острая необходимость обзавестись новой картой города: та, что нам выдали в гостинице накануне, здорово износилась. Помнится, в Париже мне хватало карты на два-три дня, прежде чем она начинала рваться на сгибах, а тут не прошло и суток. Всё-таки даже по разорванной карте удавалось определить, что поблизости находится турофис. Соответственно, мы свернули на via Cavour и прошли с полсотни метров прежде чем увидели большую букву "i" зелёного цвета. Так обычно обозначаются туристические офисы, так что мы на месте.

Визит во флорентийский офис туристической информации тем хорош, что тут можно получить бесплатно карты и буклеты, заказать экскурсию, получить совет или указание направления, купить книжки и сувениры. Словом, много времени поход в турофис не отнимет, а пользы от него будет много...

Вооружившись новой картой, мы вопреки первоначальному плану продолжаем двигаться на север, так как совсем рядом уже находится знаменитая Galleria dell'Accademia.

Как известно, флорентийская галерея Академии хранит в своих стенах богатейшую коллекцию скульптур, созданных Микеланджело. И хотя по своей известности она уступает галерее Уфицци, туристы сюда тоже валят валом. В связи с этим весьма разумно будет заказать билет заранее, назначив визит на определённое время - это несколько сковывает, зато не надо будет стоять в очереди по часу и более, что вполне реально. Нам, впрочем, повезло и без заказа: простояв всего минут двадцать, мы попали в галерею,

Формирование выдающейся репутации Академии изящных искусств началось ещё в XVI веке, при Козимо Медичи. А поскольку академиками числились такие светила искусства, как Вазари, Челлини и Микеланджело, это было поистине важнейшее культурное учреждение Флоренции. С течением времени в галерею Академии попали ценнейшие работы мастеров живописи и скульптуры, в том числе оригинал знаменитой статуи Давида - вокруг него сейчас идёт перманентная борьба фотографов-любителей с охраной. В том же зале сбоку находятся наброски знаменитой Пьеты. По соседству собрана масса скульптур, по которым, похоже, палили мелкой дробью, ибо все они в маленьких дырочках. Мне также запомнился небольшой Музей музыки, где можно потренькать на копиях старинных музыкальных инструментов и послушать через компьютер, как они звучат а-капелло. В общем, бродить по залам, каждый из которых содержит шедевры, можно часами...

После того как знакомство с Галереей завершено, нам по плану полагается двинуться к Музею Барджело, но поскольку, судя по карте, в каком-то квартале от нас находятся сразу две достопримечательности, я решаю сперва осмотреть их. Первым из намеченных зданий становится церковь Сан-Марко, некогда бывшая частью крупного монастыря, где любил гостить и духовно совершенствоваться Козимо Медичи-старший. Под присмотром такого влиятельного патрона церковь быстро обрела высокий статус, а попутно украсилась многочисленными фресками работы Микелоццо и Гоццоли. Благодаря кропотливой работе их и других художников, храм располагает десятками фресок и картин на религиозные темы. Стоит заметить, что по фасаду нельзя датировать здание поздним средневековьем, поскольку он был присоединён к постройке существенно позже времени её создания, а именно в 1778 году. А что касается базилики делла Сантиссима Аннунциата, то она располагается на том месте, где когда-то стоял другой храм,  принадлежавший монахам из ордена слуг Богоматери. Базилика представляет интерес с точки зрения любителей средневековой архитектуры, поскольку её построили во второй половине XV века. Как следствие, её внешний облик стал своего рода переходным этапом от готики средних веков к зодчеству эпохи Возрождения. Некоторые переделки, постигшие храм в Новое время, изменили первоначальный замысел архитекторов, однако и по сей день старинные черты здание не утратило. Не были им утрачены и замечательные интерьеры, включающие фрески, созданные лучшими итальянскими художниками того времени. Особенно выделяется вклад Антонио Джиамбелли, сумевшего создать пышное убранство храма.

Возможно, с осмотром церквей мы дали маху, так как терпеть навалившуюся жару становится невозможно; нам нужна передышка и, обнаружив на карте ближайший зеленый массив, мы идем туда. Это оказывается ботанический сад Флоренции, занимающий два с половиной гектара земли. То ли потому, что вход стоит 4 евро, то ли по какой-то другой причине, но народа в саду нет вообще, хотя это славное место просто-таки создано для отдыха после напряженной программы осмотра предметов искусства. В обнесённом ажурной оградой садике щебечут птицы, бьёт фонтан и расставлены скамейки, не сходя с которых можно созерцать богатую коллекцию различных растений, находящуюся под патронажем Флорентийского университета. Мы там просидели порядка часа, постепенно проникаясь прохладой, тем более что от поливальных устройств периодически до нашей скамейки долетали капельки воды. За всё это время наше уединение потревожили только один раз: явился какой-то фанатик флоры, вооружённый фотоаппаратом и шнырявший по зарослям с таким видом, словно задался целью заснять все до единого растения заснять.

Всё-таки, туристический долг в конце концов заставляет нас покинуть Ботанический сад Флоренции и вернуться в центр; расставаясь с таким замечательным местом, я говорю своей спутнице, что во время организованной экскурсии ничего похожего на такую передышку мы бы не получили: там все идут куда скажет гид, и малейшая задержка недопустима. Ну разве что речь идёт о такой задержке, как поход группы в туалет или в обмен валюты. Сколько нужно времени, чтобы обменять деньги одному человеку? А сколько уйдёт на обменный процесс для пятидесяти туристов? Вот вам чистые полчаса потеряны, и никуда от этих "прелестей" группового туризма не денешься...

Ну и раз уж я упомянул про обменные операции, заодно скажу, что с этим делом во Флоренции как-то не очень хорошо. Давно известно, что знаменитые флорентийские банкиры из средневековья никогда не были ангелами во плоти, но их современные наследники, не исключено, переплюнули своих предков. На первый взгляд кажется, будто обменять валюту во Флоренции дело простое: на улицах, соединяющих вокзал и собор Дуомо, полным-полно обменников. Однако тут следует смотреть в оба - чуть ли не каждый обменный пункт помимо приличного с виду курса обнародует в самом низу табло крохотные циферки, сообщающие сумму комиссии, и сумма эта равна почти пяти евро. Таким образом, эту особенность обмена следует держать в уме.

Все эти нюансы я так хорошо помню, потому что имею привычку по ходу дела записывать всякие детали путешествия - и правильно делаю хотя бы потому, что в окрестностях главного флорентийского храма нужно всё записывать, иначе любая мысль сразу вылетит из головы, стоит увидеть громаду величественного и неподражаемого собора Санта-Мария-дель-Фьоре, который задумывался как символом значения Флоренции и богатства её возможностей. В средние века эта конструкция, заложенная в 1296 году, была самым большим храмом в мире, да и сейчас религиозные здания, по размерам обгоняющие Дуомо Флоренции, можно пересчитать по пальцам.

С процессом строительства связан интересные эпизод: по ходу дела автор замысла Арнольфо де Камбио не смог придумать, как возвести запланированный гигантский купол - тогдашние технологии были недостаточно совершенны. Выдвигались самые различные идеи, но ни одна из них не была реализована; власти даже в 1418 году организовали конкурс проектов, на котором рассматривались разные, порой странные идеи. Одна из них заключалась в том, чтобы соорудить внутри здания огромный земляной холм, в котором будут закопаны монетки. После того как с помощью этой чудовищной подпорки дело будет сделано, следует пригласить всех горожан разгребать землю, а наградой трудившимся будут найденные ими денежки...

В итоге, правильная мысль пришла в голову великому Брунеллески, причём утверждается, будто схема конструкции пришла к нему во сне. Соответственно, купол был увенчан небольшой башенкой, с помощью которой огромная нагрузка распределилась более равномерно, а здание только выиграло от этой детали.

Интересно, что Брунеллески, разрабатывая проект, кажется, предусмотрел всё: у купола есть желоба для стока дождевой воды, есть отверстия для уменьшения давления воздуха, есть железные крючья на тот случай, если придётся ставить леса и расписывать купол изнутри, есть доступ света на площадку верхней лестницы, а там, где купол особенно крут, сооружены железные ступени для удобства подъёма. При этом не забудем, что на время производства работ автор замысла распорядился устроить харчевни прямо на куполе, чтобы каменщики могли не тратить время на хождения взад и вперёд, когда придёт время обеденного перерыва.

Замечательный собор соседствует с не менее замечательным Баптистерием, построенным ещё в античное время - здание по праву носит звание старейшей постройки города: как-никак, его возвели его в IV веке нашей эры. Современный облик был получен сооружением в тринадцатом столетии, когда его накрыли куполом и облицевали мрамором, заменив плиты песчаника. Потом, уже в следующем веке, внутренняя поверхность потолка была украшен уникальными мозаиками. Наконец, с наступлением эпохи Ренессанса баптистерий получил те великолепные бронзовые двери, которые теперь восхищают всех без исключения. Создали их разные мастера - южная сторона принадлежит Пизано, а северной и восточной занимался Гиберти.

Заплатив 3 евро, можно попасть внутрь здания и по достоинству оценить его пышное убранство.

Заодно уж приготовьте ещё шесть евро, чтобы забраться на необычайно элегантную колокольню Джотто: она имеет прямое отношение к флорентийскому собору, однако стоит особняком и вроде как даже сама по себе. Выстроили это чудо архитектуры под руководством таких знаменитых зодчих, как Джотто, Пизано и Таленти, принимавших друг у друга бразды правления. Работы по созданию 84-метровой махины продолжались с 1334 по 1359 годы. Этаж за этажом рабочие возводили конструкцию, основанную на 14-метровом квадрате, и облицовывали её каррарским мрамором - преемственность архитекторов не очень сказывалась на проекте за исключением финального раунда, когда Таленти так и не стал строить предполагавшийся изначальным замыслом шпиль.

Тот, кто раскошелится на указанную выше сумму и одолеет подъём из четырёхсот с лишним ступенек, будет вознаграждён прекрасным видом на центр Флоренции: под потолком башни расположена смотровая площадка, а вот лифта к ней не предусмотрено...

Собираясь осматривать перечисленные достопримечательности, не забудьте, что Баптистерий закрывается в половину седьмого, а вход на башню ограничен временем 18:45. И, я так думаю, в это время особенного резона лезть на верхотуру нет, потому что на тот момент солнце уже заходит, а подсветка зданий ещё не включена, так что, вероятно, мало что удастся увидеть...

Куда интереснее посидеть в сумерках на ступеньках Дуомо - это делать прямо запрещает соответствующий знак, но все всё равно сидят. Правда, на наших глазах сидельцев в какой-то момент стала сгонять приехавшая невесть откуда полиция, и моя половина даже испугалась, что сейчас нас оштрафуют, однако полицейские действовали не со зла, а лишь хотели, чтобы мусорщик мог подмести ступеньки...

Уже почти в темноте между нами происходит небольшой спор насчёт выбора места для ужина: хочется посидеть культурно, а для этого вроде как подходят сразу два места - площадь Синьории и площадь Республики. Последняя как-то повеселее, и свет моих очей даже катается на тамошней карусели а-ля Париж (полтора евро, а сколько удовольствия!), но я всё-таки полагаю, что вариант с piazza Signoria выглядит более симпатично, и в итоге мы устраиваемся в одном из ресторанчиков.

Выбор мой одновременно и хорош, и нехорош. С одной стороны, сидеть за одним из столиков прямо на площади и, смакуя блюда, следить за тем как зажигаются огни ночной Флоренции - просто сказочное занятие. С другой стороны, готовят тут не ахти как здорово, а количество народа в каждом отдельном взятом заведении велико, из-за чего официанты не везде успевают, даже сбиваясь с ног. Цены, естественно, выше, чем в других местах, так что ничем не примечательный обед вполне может влететь в 50-60 евро. Вдобавок, нас едва не обсчитали: девушка выдала сдачу и тут же умчалась к соседнему столику - и хорошо, что я тут же пересчитал купюры, потому что двадцати евро определённо не доставало. Нам тут же эти деньги возместили, сославшись на ошибку кассира, но грустное воспоминание об этом инциденте всё-таки у меня осталось.

Ужин вроде как вливает в нас новые силы, и мы находим возможность совершить небольшую прогулку, продолжающуюся как на левом берегу Флоренции, так и на правом. Для начала мы осматриваем дворец Строцци, чьё существование само по себе удивительно: будучи принципиальным противником Медичи, этот род мог бы запросто погибнуть в пучине распрей, сотрясавших средневековую Флоренцию, а уж про здание дворца и говорить не приходится. Тем не менее, постройка, которую начали возводить в 1489 году уцелела вопреки всему, и теперь по праву считается одним из самых удачных образцов флорентийской дворцовой архитектуры. Правда, этот успех был достигнут дорогой ценой и многими годами труда; достаточно сказать, что только на первый этаж потребовалось десять лет работ. Свою роль сыграли тут и размеры палаццо, потому что Филиппо Строцци, заказчик постройки, желал превосходить дворец Медичи, благо средства ему это позволяли. Всё-таки его мечта сбылась, хотя и после смерти самого банкира. Впоследствии род Строцци пресёкся, и здание отошло городским властям, отдавшим его искусствоведческим структурам.

В связи с этим дворцом я вспомнил историю о том, как богатый лукканец, пригласивший на ужин кондотьера Каструччо и желавший похвастаться шикарной обстановкой нового дома, получил от гостя плевок в лицо: полководец заявил, что не знал, куда можно плюнуть, чтобы не испортить интерьеры. Заодно уж припомним и отечественный анекдот: "Открылся новый выставочный салон АвтоВАЗА"; все просмотровые залы оборудованы комфортабельными плевательницами".

От дворца мы двигаемся на юг, к реке, попутно бросив взгляд на одну из старейших городских церквей, храм Санта-Тринита. Эта постройка была возведена как минимум в XI веке, но в 1250 году её исконный облик в романском стиле подвергся переделке, да такой, что окончание работ пришлось аж на XV век, а ещё позже архитектор Буонталетти придал каменному фасаду церкви новые, оригинальные черты, совсем не схожие с готикой. Из-за ряда исторических событий многие предметы интерьера были переданы из Санта-Тринита в другие храмы, но и то, что сохранилось, требует внимательного изучения со стороны любителей религиозного искусства.

Соседний мост Санта-Тринита я лично рекомендую как наилучшее место для созерцания Понте-Веккьо: оттуда как раз это великолепное зрелище открывается самым наилучшим образом, а если ещё нет ветра и вода спокойна, то удастся сделать "зеркальный" снимок этой прекрасной конструкции в подсветке...

Сразу после схода на южный конец моста нам встречается церковь Санта-Спирито, на чей фасад, скорее всего, повлиял тот факт, что начал её строить великий Брунеллески, а заканчивали спустя 40 лет, в 1487 году, совсем другие люди, отошедшие от первоначального проекта, точнее, внёсшие в него свои изменения. Тем не менее, внутренние интерьеры храма по праву считаются наилучшей илюстрацией стиля Возрождения. Помимо собственно архитектуры, посетители могут полюбоваться на многочисленные скульптуры, фрески и картины - обо всём этом великолепии трудно догадаться, глядя на довольно-таки непритязательный фасад здания. Заподозрить совершенство заставляет разве что роскошный барочный купол, надстроенный над церковью в XVII веке.

Дальнейший путь по правобережью приводит нас к церкви Санта-Мария дель Кармине, на чьё состояние сильно повлиял пожар, спаливший добрую часть Флоренции в 1771 году - из-за него храм утратил свои старинные интерьеры, которые оказались заменены более современными. К этому моменту зданию как раз исполнилось пятьсот лет, на протяжении которых его никак не могли оставить в покое: то проводилось одно расширение, то другое, то купол надстраивали. В общей сложности работы шли более двухсот лет, и всё равно закончены не были, так как изначальный проект предусматривал облицовку фасада, которой нет и в помине, в чём может убедиться любой желающий, навестивший здание.

Наконец, завершает наш вояж знакомство с массивным и довольно суровым зданием церкви Сан-Фредьяно, что находится чуть в стороне от основных путей, которыми передвигаются туристы, отчего его популярность относительно невысока. По уму, следовало бы эту достопримечательность популяризировать, так как в данном случае перед нами один из редких во Флоренции представителей стиля барокко. Построили церковь в период с 1680 по 1689 годы по проекту архитектора Черутти, ликвидировав старый храм, стоявший там с давних пор. Непосредственно работами руководил зодчий Антонио Ферри, попутно разработавший впечатляющих размеров купол. Внутреннее убранство церкви составляют живопись, фрески и скульптуры, относящиеся главным образом к XVIII веку...

Перевалив через мост Америго Веспуччи, мы снова оказываемся на "своём" берегу и, переполненные впечатлениями, бредём к гостинице. При этом чем больше мы удаляемся от центра, тем меньше людей на улицах - даёт о себе знать "коллективный разум", ведь если где-то собирается толпа народа, то всем зевакам непременно надо к ней присоединиться. В этой связи можно упомянуть про эпизод, случившийся в 1304 году, когда масса людей собралась у берега Арно, желая посмотреть представление, изображавшее ад, со всеми причиндалами типа кающихся грешников, мучимых чертями. Мост, заполненный зрителями, рухнул, и все находившиеся на нём утонули; злые языки ехидно констатировали, что желавшие увидеть ад как раз его и увидели.

Возвращаясь в отель, я прикидываю, как много мы всё-таки успели посмотреть за два дня, и как много мы ещё не успели посмотреть. А ведь в экскурсионных турах такому прекрасному городу как Флоренция отводятся фактически считанные часы; вот и сейчас, небось, какая-нибудь гидесса пытается выполнить работу Золушки, а именно запихнуть ногу 45 размера в туфельку 37-го, иными словами вселить в подопечных уверенность, что они осмотрели Флоренцию за срок с 9.00 до 14.00 с перерывами на туалет, обмен валюты и организационные мероприятия.

Стоит ли овчинка выделки - вопрос лично для меня однозначный: пропутешествовав по нескольким десяткам стран, я не склонен идеализировать подобный способ вести дела, но убеждён, что он обладает огромными преимуществами по сравнению с организованным туризмом. Планируешь всё как хочется - раз! Сам располагаешь своим временем - два! Выбираешь гостиницы лично - три! Всё мероприятие получается дешевле - четыре!

Словом, одни сплошные выгоды налицо...

Ну а чтобы дополнительно проиллюстрировать сказанное, пора обратиться к опыту коллективного посещения Сиены и Пизы; лично я ни в коем случае не стал бы "запихивать" в один день два таких удивительных места, а вот турфирма делает это без зазрения совести.

Не пойдём по её стопам и распределим время по-другому! Выделим как минимум день на Сиену и день на Пизу, плюс день на Лукку. А ради пущей важности прибавим к этим крупным городкам что-нибудь поскромнее - Пизу можно совместить с Ливорно, тогда как к Лукке прибавить Пистойю: получается очень даже грамотное распределение времени.

Подавляющая часть поездок по Тоскане начинается с главного флорентийского вокзала Санта-Мария Новелла. С точки зрения путешественника это здание обустроен так, что большего и пожелать нельзя: тут есть огромный зал ожидания, сразу несколько сетевых кафе, платные туалеты по пол-евро за человека, камера хранения, позволяющая оставить багаж на 5 часов за 3.80 евро с возможностью продления этого времени по более льготным ценам. От главного входа до центра города совсем недалеко, а с правой стороны здания, если смотреть на него с площади расположены остановки городских и пригородных автобусов; оттуда, в частности, можно уехать в Сиену. Вот тут и надо сказать про местные автобусы, потому что автовокзал Флоренции куда менее популярен, нежели соседствующий с ним главный железнодорожный вокзал города: электрички и ходят чаще, и довозят до места быстрее. Тем не менее, в ряде случаев бывает удобно уезжать из Флоренции на автобусе, например, если отправляешь в аэропорт Пизы - тут транспортировка автобусом организована гораздо удобнее. Искать остановки нужно справа от главного входа в железнодорожный терминал - автобусы разных направлений стоят под соответствующими табличками, занимая чуть ли не всё пространство дороги. Наиболее интересны тут машины компании "SITA" - их нужно держать в уме, потому что автобусами можно сравнительно быстро добраться из Флоренции в такие места, как Сиена и Сан-Джиминтьяно, причём путь до той же Сиены несколько короче, чем если ехать поездом, да и от автостанции до города добираться удобнее. Всю необходимую информацию о рейсах, стоимости проезда, времени отправления автобусов можно получить на сайте http://www.sitabus.it

И ещё нужно добавить последний штрих перед отправлением: слева от выхода в вокзал, там где улица Alamanni расходится с via Diacetto, находится крохотный минимаркет, где перед отъездом можно прикупить воды, соков, сэндвичей или даже бритвенный прибор, если пассажир до сих пор не удосужился это сделать. Цены весьма умеренные, но могут быть очереди в кассу, так что всё-таки лучше запастись напитками и снедью заранее...

Что ж, теперь можно и в путь двигаться - впереди у нас Сиена!

Визит в Сиену от турфирмы был устроен своего рода промежуточным этапом между крупными точками маршрута, а именно Римом и Флоренцией. Запихав этот замечательный город в один день вместе с Пизой контора, безусловно, добилась того, что туристы, вернувшись домой, смогут хвастаться, мол, были и там, и там - только по сути-то они нигде и не были, в этом можно быть уверенным.

Я и сам думал так же, как те бедолаги, с которыми мы делили автобус целую неделю, но в отличие от соседей взялся в конце концов за ум и путешествую самостоятельно, отчего и знаю, как всё бывает, и как на самом деле должно быть.

Так вот, на посещение Сиены следовало бы выделить целый день. Или хотя бы совместить этот город с каким-нибудь другим, калибром помельче: пихать сюда же Пизу я бы не стал ни за какие коврижки. А турфирма это сделала "на раз", заставив нас пробежать по городу фактически в ритме галопа...

По-другому ведь и быть не могло, так как автобусу торчать возле городских ворот можно лишь пятнадцать минут, о чём гидесса нас предупредила несколько раз. Следовательно, все мы должны были прибыть к месту встречи в определённое время, и ни четвертью часа позже. Конечно, с точки зрения туристической фирмы лучше было бы вообще подопечных никуда не отпускать от сопровождающего, и тот факт, что нам дали полчаса свободного времени показался мне какой-то злой шуткой. Хотя мы постарались использовать эти тридцать минут с толком...

Нормальная прогулка по Сиене, на мой взгляд, должна быть растянута на несколько часов с перерывами на отдых и обед: конфигурация города подразумевает периодические подъёмы и спуски, причём брусчатка мостовых отнюдь не способствует удобству передвижения. Соответственно, нужно и соразмерять свои силы, и делать периодические передышки, тогда многочасовой поход не будет утомительным.

Начать знакомство с городом лучше всего с центральной площади; хорошо бы сперва пройти по местности с закрытыми глазами, а потом открыть их и сразу восхититься архитектурным ансамблем, потому как он, на мой взгляд, достоин самых лестных слов.

Центральная площадь Сиены разделена полосами брусчатки на 9 секторов - это живое напоминание о тех временах, когда городом правил Совет Девяти. Несмотря на свои приличные размеры, площадь искусно прячется в окружении средневековых домов: можно долго бродить по узким улочкам прежде чем выскочишь на её открытое пространство. В прошлом Piazza del Campo была местом городских собраний, на которые являлось по 40 тысяч человек; нынче основное население площади составляют многочисленные туристы, а из местных присутствуют продавцы сувениров. Тем не менее, дважды в году сюда стремится попасть каждый сиенец: ежегодно 2 июля и 16 августа в Сиене устраиваются традиционные скачки-палио, и тогда на площади яблоку негде упасть...

Наибольший интерес у нас, как и у других путешественников, приехавших в Сиену, вызвало одно из красивейших готических зданий Италии, Palazzo Publico. Эта впечатляющая постройка была возведена на рубеже XIII и XIV веков для размещения городских властей, которые и обосновались в нём ещё до окончательного завершения строительства. Судя по отзывам тех, кто побывал внутри, интерьеры заслуживают самых лестных слов, и будь мы в самостоятельном "плавании", то непременно зашли бы полюбоваться на эту красоту, а так отведённого группе свободного времени нам едва хватило чтобы хотя бы обойти площадь и перекусить. Само собой, мы не попали и на огромную башню, венчающую палаццо: на самый верх можно подняться, преодолев пять сотен ступенек. Те, кто сумеют осилить восхождение, будут непременно вознаграждены великолепными видами города - смотровая площадка исправно работает с 1348 года, то есть с того момента, когда после 23 лет строительных работ башня оказалась завершена. Своим новым городским символом сиенцы оказались обязаны родившемуся в Перужде архитектору Франческо ди Ринальдо, сумевшему при средневековом уровне строительных технологий выстроить этакую махину, достигающую более чем стометровой высоты. Это делает Torre del Mangia второй по высотности башней Италии, и, заметим, что прошло более шестисот пятидесяти лет, а конструкция в отличие от аналогичных построек, ничуть не покосилась...

Хорошо, что за другим шедевром, украшающим площадь, не пришлось далеко лазить: фонтан Гайя, то есть "живой источник", обосновался на главной площади Сиены в 1343 году. К сожалению, тот, первый, вариант конструкции до нас не дошёл, будучи заменённым созданным в 1419 году творением известного скульптора Джакопо делла Кверча. Увы, и это произведение мы не можем видеть в первозданном виде, поскольку оригинал был сильно повреждён и увезён в музей, а площадь украсила копия, сделанная в середине XIX века.

Оказавшись у фонтана, готовьтесь основательно пополнить карту памяти фотоаппарата: практически все фигуры заслуживают отдельного кадра, а среди всех выделяется композиция "Изгнание из рая".

И чтобы уж закончить с главной площадью Сиены, следует сказать пару слов о прозе жизни. Именно тут располагается туристический информационный офис города, где можно получить сравнительно неплохую карту местности - она очень и очень пригодится на извилистых и запутанных городских улочках. Также в офисе можно взять кое-какие информационные буклеты и купить открытки. Но лучше покупку сувениров отложить до изучения ассортимента торговцев, расположивших на piazza del Campo свои лотки: тут выставлено буквально всё, что может предложить местная сувенирная индустрия. Наибольшим спросом у покупателей пользуются открытки с видами города, календари опять-таки с картинками достопримечательностей и миниатюрные копии палаццо Коммунале. Цены на сувениры несколько повыше, чем в других городах, но за пол-евро открытку можно купить запросто. Кроме того, имеет смысл побродить по площади и посмотреть, нет ли где скидочных цен за оптовые покупки.

При самостоятельном путешествии выполнить упомянутые манипуляции не составит труда, потому что никто не гонит тебя вперёд и не покрикивает "Эй, там, не отставать!" Вдобавок, к своей собственной поездке ты готовишься планомерно, уже заранее представляя как и что, зная по отзывам в интернете о разных мелочах и тонкостях каждого отдельного города. А в турвояже большинство людей склонно полагаться на гида, и оттого является на место совершенно не подготовленным. Хорошо, если всем этим бедолагам удастся хоть что-то посмотреть, да и то речь может идти лишь о самых крупных и важных достопримечательностей, тогда как многие интересные места благополучно проплывают мимо туристического носа. Вот нас, к примеру, провели от центральной площади к сиенскому собору и немного поводили по окрестным улочкам, да и только; знай мы тогда, как пойдут дела, можно было бы подготовиться получше, и самим всё посмотреть. Впрочем, свободного времени-то нам тогда выделили с гулькин нос, так что нечего было и рассчитывать увидеть хотя бы мало-мальски значительную часть сиенских красот.

Вывод: чтобы познакомиться поближе с таким замечательным городом, как Сиена, нужно сюда ехать самостоятельно, и желательно на целый день - можете мне поверить, так как я убедился в справедливости данного утверждения на собственном примере...

Здесь я снова смешаю два слоя времени, переходя от подробностей организованной экскурсии к свободному полёту. И начать нашу прогулку, естественно, следует с одного из крупнейших итальянских соборов, сиенского Дуомо. Возведение этого монументального сооружения началось в 1136 году, продолжаясь больше двух веков: хотя официально храм был освящён в 1179 году, с куполом строители закончили возиться в 1263 году, а колокольню достроили ещё полустолетием позже. Более того, буквально не успели работы завершиться, как городские власти задумали построить более крупное здание, включив в проект уже готовый собор в качестве одного из корпусов! Этим амбициям не суждено было воплотиться, и начатое строительство напоминает о себе лишь отдельными элементами. Что же до внешнего вида храма, то он обусловлен сочетанием романского и готического стиля, а необычность ему придаёт чередование тёмных и светлых полос мрамора. Пол храма выложен искуснейше набранной мозаикой, закрытой ныне большей своей частью; покрытие снимают только во время праздников, но тогда и вход в собор становится платным - 5 евро вынь да положь...

По соседству от собор находится Баптистерий; тот факт, что он не является самостоятельным, отдельным зданием, отличает его от аналогов во Флоренции или там в Пистойе. Построили Баптистерий в первой четверти XIII века по проекту, предусматривавшему большой фасад в стиле готики, однако по ряду причин здание осталось в этом плане незавершённым. Зато вполне завершёнными выглядят интерьеры постройки, среди которых выделяются фрески XIV века, заботливо отреставрированные спустя четыреста лет. Но главным художественным сокровищем Баптистерия по праву считается уникальная купель, шедевр эпохи Ренессанса. Её создавали в течение двух десятилетий XV века такие мастера, как Донателло и Лоренцо Гиберти.

Обо всём этом мы, само собой, узнали не от гидессы, которая несла какую-то откровенную отсебятину, перескакивая с пятого на десятое и уснащая текст выступления никому не нужными подробностями. Я уж даже, помнится, утомился внимать тому потоку сознания, что лился на группу, но тут было объявлено свободное время в размере сорока минут. Поскольку ни у кого не было при себе карт территории, туристы постарались распорядиться высвободившимися возможностями очень осторожно: большинство, как выяснилось позже, вернулось к Piazza il Campo, где был назначен сбор, и всю доргу отиралось по её окрестностям, опасаясь заблудиться.

Да что греха таить - мы ведь и сами поступили почти так же, с той поправкой, что нам удалось провести время чуть более плодотворно, нежели нашим попутчикам. Мы даже отважились заглянуть в местное кафе на via de Citta, где опробовали свежеприготовленную пиццу. Там нам, что интересно, встретились коллеги по несчастью с японских островов: столиков в заведении было очень мало, и пришлось подсаживаться к "старожилам". Слово за слово, и выяснилось, что японцы пребывают примерно в таком же туре, как и мы, только движутся наоборот, с севера на юг. Даже программа у них почти совпадала с нашей, и Сиена была примерно на середине пути, равно как и в середине недели. Что ж, турфирмы всех стран, похоже, однаковы...

Теперь нам пора всё-таки оторваться от группы, отправившись в самостоятельное плавание. Соответственно, мы покинем центральную площадь и почти сразу наткнёмся на россыпь достопримечательностей, первой из которых станет церковь Сан- Мартино. К сожалению, от той версии этого храма, что была построена в XII веке, осталось довольно немного: в начале XVII века здание подверглось подвергся кардинальной переделке и получило как совершенно новый фасад, так и новые интерьеры.  К 1738 году была завершена и колокольня, так что церковь окончательно обрело тот облик, который мы теперь можем созерцать. Хотя по правде-то следует созерцать внутреннее убранство: его составляют старинные часовни, картины и фрески.

Другим историческим зданием, не сумевшим сохранить свой первоначальный облик, является церковь Сан-Христофоро: та постройка, которую возвели в X веке, простояла довольно долго, и всё-таки рухнула во время землетрясения. При восстановлении церкви тогдашние реставраторы, похоже, не стали возиться со сложными материями, предпочтя придать зданию близкий им по стилю неоклассический вид с колоннами и фронтоном а-ля греческий храм. Интерьеры Сан-Христофоро частично сохранились, хотя наиболее интересные скульптуры относятся уже к эпохе Нового времени. Было бы на самом деле интересно представить, как выглядел главный зал церкви во время заседаний городского совета: одно время они проходили именно тут.

Улочки и улицы ведут нас дальше по Сиене; несмотря на ярко выраженный холмистый характер местности, гулять тут всё равно приятно - и тут надо именно гулять, чтобы проникнуться средневековым духом города. Хотя и те, кто не готов к концу дня обезножить ради ярких ощущений, тоже могут посмотреть очень много чего, если воспользуются услугами сиенского транспорта. Это только на первый взгляд кажется, что по между тесно стоящими рядами домов ни один автобус не сможет проехать, но ведь ездят же! Крохотные электромобили умудряются исправно доставлять пассажиров в самые казалось бы недоступные места. Карту маршрутов и актуальную информацию любой желающий сможет посмотреть на сайте http://www.trainspa.it/en/home.html - я лишь скажу, что основном рейсы проходят мимо остановок каждые пятнадцать-двадцать минут. Да, билет стоит 0.90 евро, и у водителя его купить нельзя, а зайцем ехать себе дороже: мою хорошую знакомую давеча оштрафовали на 40 монет, поймав на выходе из салона - всего-то одну остановку бедняга хотела подъехать, утомившись бродить по спускам и подъёмам.

За старания и страдания Сиена вознаграждает с избытком, и те, кто сможет убрести достаточно далеко от центра, будут премированы, например, замечательной церковью Сан-Франческо. По её достаточно скромному внешнему виду и не скажешь, что перед нами едва ли не самый важный из городских храмов. Готический дизайн, предложенный архитектором Франческо ди Джорджио и реализованный в XIV веке, возможно, предусмтривал более красочное оформление здания, однако после пожара, спалившего храм в 1655 году, чудом является уже то, что церковь вообще сохранилась. Тем более, руки у местных властей дошли до реставрации только в последней четверти XIX века, когда здание вновь обрело более-менее пристойный вид, хотя все средневековые черты в итоге так и не были полностью восстановлены. Куда лучше обстоят дела с интерьером, который после реставрационноых работ вполне отображает старинную готику.

Теперь, достигнув самой восточной точки путешествия, можно сдвинуться на запад, туда, где находится целая россыпь достопримечательностей. Можно, конечно, отправиться и на север: там тоже немало старинных церквей, да ещё имеется крепость Санта- Барбара, однако моя спутница, едва услышав про крепость, начинает ныть и притворяться, будто устала. Приходится идти ей навстречу, выбирая такие пути, которые не очень нагружают ноги. Отвлекает нас созерцание различных флагов и фигур, постоянно встречающихся на всех углах. Это разнообразие вызвано старинными традициями, связанными с уже упоминавшимся палио: данные скачки определяют не только спортивные пристрастия горожан, но и всю жизнь Сиены, потому что её территория тщательно поделена на районы, в каждом из которых доминирует своя контрада - вот от них-то и выставлена вся геральдика. Контрады сформировались в период владычества испанцев, при которых стали популярными корриды. После того как в 1590 году тосканские правители запретили это развлечение, народ нашёл отдушину в возрождении старых гоночных традиций - итальянцы всё средневековье пробавлялись подобными штуками, и тогда как в Риме были скачки буйволов, в Милане устраивали бега проституток, а вот в Сиене подошли к делу прагматически, и сделали ставку на лошадей. Сейчас существует 17 контрад - "Улитка", "Баран", "Единорог", "Орёл", "Волна", "Черепаха", "Жираф", "Гусеница", "Волчица", "Дерево", "Пантера", "Башня", "Сова", "Дикобраз", "Раковина", "Дракон", "Гусь".

Интересно, что помимо перечисленных официальных участников палио, существуют и 6 так называемых "мёртвых" контрад, "Дуб", "Медведь", "Меч", Лев, "Петух" и "Гадюка" - если команда не может выиграть соревнования более пятидесяти лет, ей определённо не место в "высшей" лиге, и тогда она "умирает".

Таким образом, гуляя по Сиене, обращайте внимание на то, какие символы видны вокруг: переход из района в район вы сразу определите по тому, как сменились гербы. Порой две стороны одной улицы разукрашены по-разному, и напротив друг друга вполне могут жить непримиримые враги из разных команд.

Изучение местной геральдики скрашивает нам очередной переход; попутно мы фотографируем буквально всё подряд, так как едва ли не каждый дом достоин отдельного снимка, а то и нескольких. В этом мы не одиноки, а уж когда перед нами предстаёт тот комплекс, что нынче зовётся Casa di Santa Catarina, количество фотографов сильно увеличивается. Это место ведь является своего рода мемориалом в честь известной итальянской святой, и дом, в котором она жила, всего только часть общей картины. Вообще-то, с учётом семьи, в которой выросла будущая покровительница Италии, и которая насчитывала 25 сестёр и братьев, даже несколько построек могут показаться маловатыми. Впрочем, подобное изобилие детей пошло только на пользу той, чьим благочестием восхищались римские папы: женщина готова была снять с себя последнюю рубашку, чтобы оделить нищих. Екатерине даже позволили проповедовать в церквях, что для средних веков было совершенно немыслимым делом. В 1461 году, через восемьдесят лет после смерти проповедницы, её канонизировали, а дом Екатерины в Сиене с той поры и до наших дней остаётся местом поклонения паломников. Его основательно перестроили и по большей части превратили в молитвенное место, и всё-таки старинный дух ещё не выветрился из этих стен.

Другим местом, связанным с памятью самой известной уроженицы Сиены, можно с полным основанием считать выстроенную из кирпича церковь святого Доминика. Она была заложена в 1226 году, и строительство её затянулось почти на два с половиной столетия. Своим воинственным видом храм несколько напоминает крепость, что в сущности верно, если принять во внимание его духовное назначение: быть алтарём святой Екатерины Сиенской, покровительницы города, призванной защищать и оберегать свою родину.

С этого места мы постепенно начинаем выбираться из Сиены, направляясь к автовокзалу. По дороге нам встречается немало интересных мест, кое о каких следует упомянуть особо. В первую очередь среди таковых нужно упомянуть церковь Сан-Себастьяно, чьё строительство началось в 1492 году, довольно долго стояла неоконченной: горожанам посчастливилось увидеть храм законченным лишь спустя 160 лет. Поначалу здание строилось в готическом стиле, однако по ходу дела в этот средневековый облик стали вплетаться более современные XVI веку мотивы, в том числе колонны, без которых церковь стала бы выглядеть совсем не так хорошо. Неплохи также внутренние помещения, обильно украшенные фресками ведущих сиенских мастеров семнадцатого столетия.

Также очень занимательна церковь Сан-Никколо дель Кармине; кармелитский монастырь, для нужд которого построили в XIV веке это здание, давно ушёл в прошлое, и храм служит помимо прочего памятью о нём. Он тоже не прошёл сквозь века нетронутым: в шестнадцатом столетии над внешним обликом церкви прошли обширные работы, руководил которыми Бальтасар Перуцци. После них храм стал выглядеть более аскетично в целом, хотя и получил красивый фронтон над входом. Внутренней отделки эти труды не затронули, и там сохранились как интереснейшие произведения искусства, так и фрески, дошедшие до нас с пятнадцатого века.

Даже из этого коротенького текста любому должно быть понятно, что на Сиену надо потратить как минимум день - это только турфирмы способны утрамбовать Сиену вместе с Пизой, да вдобавок присовокупить сюда переезд из Рима и вечернее размещение во Флоренции. Лично я крайне не рекомендовал бы проворачивать подобные кунштюки: ни тот, ни другой город посмотреть как следует не успеть, нечего даже и пытаться. Сиена ведь она вообще завораживает практически любого человека, и лучше не скажешь, чем "со средних веков этот город, словно осенённый картинами рыцарства, отличался яркими кирпичными строениями, роскошными готическими зданиями и узенькими улицами, шныряющими по склонам местных холмов".

Чуть не забыл перед прощанием с воплощением средневековья упомянуть про занятный эпизод, случившийся в конце заезда: группа у нас подобралась разношёрстная, и в ней были представители самых разных слоёв общества. Среди всех, пожалуй, выделялся экс- полковник с супругой; это был прямо как в песне "настоящий полковник" - толстый, краснорожий обладатель зычного голоса. Его любимая полосатая рубашка, обтягивающая пузо, так часто вылезала из брюк, что смотрелась порой наподобие дамского топика, только у девушек над кромкой штанишек обычно виден загорелый торс, а тут торчало волосатое брюхо. И вот ко всеобщему изумлению группы полковник не явился к месту сбора...

То ли его околдовала Сиена, то ли жена затащила в магазин, то ли он банально заблудился, но автобус честно ждал обещанные пятнадцать минут после назначенного времени, и даже ещё немного сверх того. В конце концов, гидесса дала команду отчаливать, и после такого поступка я её даже немного зауважал - любой, кто ездил в Финляндию на "барыжном" автобусе, знает, что обычно вместо того чтобы пинками выгонять туристов из магазина, на который отведено "двадцать минуточек, нам нужно пораньше быть на границе, чтобы не стоять в очереди", сопровождающие позволяют подшефным торчать в "Лапландии" по часу и более. Тут же решение всё-таки было принято, и весь салон его поддержал. Более того, когда полковник вечером явился в гостиницу, - как-то он сумел сам добраться до Флоренции, - и принялся скандалить, то группа прямо заявила, что в случае надобности напишет всё как было, и гидессу оправдает.

Это мероприятие дополнительно сплотило туристов, так что потом организационные моменты проходили без ненужной возни - естественно, насколько это возможно при путешествии с турфирмой. А вот полковника даже немного жаль: он ведь так и не увидел замечательный город Пиза, о котором сейчас пойдёт речь...

 Вернуться на главную страницу...