Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Пьяченцы и Пармы, увидеть Пармскую обитель и дворец герцогов Фарнезе, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Эмилие-Романье

По-моему, людям угодить совершенно невозможно. Вот сейчас, довольно прохладным и местами дождливым летом, почти все знакомые жалуются, что, дескать, лета не видели, где солнце, где жара и так далее. Жалуются практически поголовно, очевидно забыв, как пару лет назад подыхали от жары и требовали дождей, и чтобы было попрохладнее. Тогда, помнится, люди готовы были платить любые деньги, чтобы немедленно, сию же секунду слинять за рубеж от убийственных +35, поразивших обе российский столицы, номинальную и культурную. Судя по тому, какие цифры фигурировали в отчётах этих вырвавшихся из отечественной парилки, рядовой вояж в Европу обходился им по цене полёта в Южную Америку. Видя, как обстоят дела, я только хвалил себя за предусмотрительность, потому как ещё весной прикупил на распродаже «KLM» билетик в Милан.

Мне, собственно, хотелось не столько добраться до Милан, сколько прокатиться по региону Эмилия-Романья. Я в своё время был там проездом дважды, и хотя кое-что мне удалось посмотреть, множество интереснейших городков остались вне зоны моего внимания. Да что там говорить, если даже Парму не удалось увидеть толком из-за того, что на тамошнем вокзале отсутствовала камера хранения багажа – не ходить же по жаре с вещами…

Теперь я спланировал поездку более тщательно, да к тому же был один, с небольшим рюкзаком, так что даже прогулка по тому или иному городу, так сказать, транзитом, не составляла для меня труда. Именно таким транзитным макаром я, например, осмотрел Пьяченцу, попавшуюся мне на «проходе», по дороге из Милана в Парму, где у меня была запланирована ночёвка.

То есть на Пьяченцу ушла только вторая половина дня, потому как первую я отдал неторопливой прогулке по столице Ломбардии: в своё время мне довелось провести в главном городе итальянского севера несколько дней, только вот из той поездки я привёз по ряду причин совсем немного фотографий. Поэтому, пользуясь случаем, следовало, по моему разумению, наделать подобающее количество снимков, чтобы проиллюстрировать страничку о Милане наилучшим образом. Увы, хоть план фотографирования сработал наилучшим образом, всё, что попало в мой объектив, пропало вместе с флэшкой, сломавшейся уже в Пьяченце. И обнаружилась эта беда уже почти в самом конце дня, когда я в ожидании электрички до Пармы расположился в парке неподалёку от вокзала и решил просмотреть сделанные ранее кадры. Тогда-то и обнаружилось, что флэш-карта вышла из строя, и впереди у меня ещё четыре дня осмотра красивейших мест Италии, с полной невозможностью эти красивейшие места Италии заснять.

Пришлось бодрой рысью бежать на поиски места, где можно купить память для фотоаппарата, и такое место, к счастью, нашлось довольно быстро: по правую сторону от входа на станцию Piacenza находится крупный торговый центр "Borgo Faxhall" с превеликим множество магазинов. Там в основном продаются одежда и обувь, но есть и секция фототоваров, где за 11 евро я приобрёл 2-х гигабайтную память, после чего ринулся срочно снимать достопримечательности Пьяченцы по второму кругу. Конечно, все увиденные ранее церкви и палаццо мне сфотографировать не удалось, просто из-за нехватки времени, но центральную часть всё же я сумел запечатлеть.

Наибольшее впечатление на меня, как и полагалось по смыслу, произвёл собор Дуомо. Это здание смотрится совершенно великолепно и благодаря своему оформлению, и из-за расположения: храм стоит на piazza Duomo, чьё обширное пространство позволяет оценить размеры постройки в полной мере.

Стоит также в полной мере оценить и внутреннее убранство собора, потому что там определённо есть на что обратить внимание: старинные фрески, скульптуры и надгробья привлекают внимание посетителей только так. Оно и понятно, почему интерьеры оформлены столь пышно – вся постройка в целом должна была свидетельствовать о процветании города, служа предметом зависти соседей. Вот потому горожане и размахнулись с габаритам постройки, едва не промахнувшись при этом, потому что работы начались в 1122 году, тогда как окончание их пришлось уже на следующий век. Мало того, 1233 хоть и стал моментом сдачи здания в эксплуатацию, не стал финальной точкой строительства, и колокольней вместе с гигантским куполом собора Пьяченцы обзавёлся только в четырнадцатом столетии.

Великолепием собора наслаждаться можно, по-моему, бесконечно, тем более что вдоль piazza Duomo установлены скамейки, позволяющие устроиться с комфортом. А наиболее комфортно будет, как мне кажется, не просто устроиться на скамейке, но сделать это вместе с мороженым, благо на противоположной стороне от Дуомо есть сразу несколько заведений, торгующих этим лакомством. Я выбрал мороженицу "Fiori Rosa" и не прогадал, так как мало того что качество продукта оказалось превосходным, необычных ощущений добавил вкус смеси шоколада и фисташек – всего пара евро затрат, а удовольствия море.

Также море удовольствия ждёт тех, кто продолжит прогулку по Пьяченце, ибо собор собором, но в городе полно других интереснейших мест. В своё время к этому населённому пункту, основанному ещё в римские времена, оказалось приковано внимание папы римского Иоанна III, который передал территорию во владение своему внучку, после чего Пьяченца в результате хитрых политический манипуляций выскочила в столицы целого герцогства. А всё благодаря своеобразной шутке судьбы с папским внуком, как бы подтверждающей анекдот насчёт «Восславим безупречное целомудрие монахов этой обители, старательно блюдущих обет, в точности как их отцы и деды». Так вот, внучок оказался не робкого десятка, и после того как стал герцогом Пармским, быстренько обзавёлся связями с флорентийскими Медичи. Имея такую поддержку, он мог много чего себе позволить, и, в частности, устроить столицу герцогства в Пьяченце, а не в более известной Парме. Вот тогда Пьяченца и заблистала, заполучив массу новых построек, включая внушительный дворец Фарнезе.

История дворца Фарнезе восходит как раз ко временам, когда Парму и Пьяченцу объединили в единую страну, после чего следовало устроить подобающую резиденцию для новоявленных монархов. При этом надо учесть, что возвести требовалось не просто палаццо, каких много в той же Флоренции, но продемонстрировать богатство и солидность герцогства. В итоге, на месте, где во времена средневековья стоял опорный пункт семейства Висконти, тянувших сюда руки из соседней Ломбардии, был построен крупный дворец. Вот только оценивая его размеры, не стоит забывать, что по проекту здания должно было быть куда больше и величественнее; только изменившаяся политическая ситуация тогдашней Европы не позволила герцогам Фарнезе замахнуться на большее. Они и так сильно поиздержались на возведение постройки; дошло до того, что хоть в 1558 году представитель семейства въехал во дворец, жить там пришлось под стук молотков ещё полвека, пока отделка внутренних помещений не закончилась ко всеобщему облегчению…

Фактически, дворец Фарнезе стал напоминанием о несбывшихся надеждах и мечтах. А вот про ансамбль площади Кавалли этого не скажешь: там всё устроилось наилучшим образом и весьма гармонично. Обустраивать Piazza Cavalli, называемую жителями Пьяченцы без экивоков просто «площадь» принялись как раз в XVI веке; к тому времени само пространство уже существовало несколько столетий, однако цивилизованный вид приобрело уже в Новое время. Тогда территорию окружили здания, впоследствии официально признанные памятниками архитектуры, и всё благодаря покровительству герцога Александра Фарнезе – его конная статуя украшает площадь. Установили памятник 6 февраля 1625 году, обильно украсив постамент сценами битв и сражений, в которых этот государственный муж руководил войсками. Простор для творчества тут, пожалуй, можно признать немалым, ведь именно побочный внук императора Карла V был отряжён усмирять мятежные Нидерланды. Его отряды потом сражались во Франции, а сложись история немного по-другому, и молодой Алессандро мог бы возглавить десантный корпус «Непобедимой Армады» и завоевать Англию. Вот только все эти планы пошли прахом, так же как и надежды герцога спокойно пожить в своих собственных владениях: уехав на войну, он так и не увидел больше родной Италии…

Вернёмся, впрочем, на пьяцца Кавалли, где воинственности памятнику добавляет стоящий у него в тылу мощный, более похожий на крепость или замок палаццо Коммунале, также известный под именем «палаццо Готико». Из этого названия нетрудно сделать вывод о времени, когда возвели дворец – на 1281 год действительно пришёлся расцвет готического стиля архитектуры. Деньги на строительство выделили местные купцы, и благодаря этим обширным вложениям городским властям удалось соорудить поистине впечатляющую постройку. Вот только дворцу в итоге не слишком повезло, потому что с течением времени он обветшал, и его в итоге стали даже использовать как склад разного барахла. Спасла уникальное здание предпринятая в XIX веке обширная реконструкция.

Куда более упорядоченной оказалось судьба соседа палаццо Готико по площади Кавалли, палаццо Губернаторе. Как легко догадаться, это здание много лет служило резиденцией правителей города, конкретно начало это дело с 1787 года. В это время власти предприняли титанические усилия по облагораживанию Пьяченцы, разработав соответствующие планы и пригласив для их реализации известных архитекторов. В частности, палаццо Губернаторе строили по проекту, который разработал Лотарио Томба, известный поклонник неоклассицизма. По его замыслу дворец вышел очень приятным на вид, пусть, возможно, слишком строгим, но упорядоченным и симметричным. Пропорции соблюдаются скрупулёзно, все детали на своих местах - чего ещё желать, спрашивается…

Другим примером аскетизма в зодчестве можно признать стоящую поблизости церковь Сан-Франческо. Этот образчик средневековой готики начали возводить в 1278 году, потратив на работы порядка девяноста лет. С тех пор много воды утекло, и хотя бурные события европейской истории несколько изменили внешний облик храма, первоначальный замысел неизвестного архитектора остался по большей части нетронутым. Как следствие, церковь остаётся очень привлекательной именно благодаря нарочито аскетичному виду, служащему, в общем-то контрастом внутреннему убранству, включающему разнообразные произведения искусства и захоронения наиболее выдающихся жителей Пьяченцы.

Своим парадным фасадом Сан-Франческо выходит на главную торговую улице города, corso Vittorio Emmanuele, переполненную магазинами и бутиками сверх всякой меры. Соответственно по корсо вечно шарятся полчища народа, любителей глазеть на витрины – знай успевай уворачиваться от очередного «прохожего», глядящего не вперёд, а в сторону.

Лучше в данном случае предпочесть параллельные и боковые улицы, поскольку там можно найти немало приятных мест. Одним из таковых я назову церковь Сан-Антонио, одно из старейших здания Пьяченцы. Даже по итальянским меркам, где здание, насчитывающее меньше 1000 лет истории, не считается историческим, Chiesa di San-Antonio настоящий долгожитель, потому как возвели её во второй половине четвёртого столетия нашей эры. Работы курировал тогдашний епископ Пьяченцы, так что строители старались, что называется, и за страх, и за совесть. В итоге храм простоял целых семнадцать веков, пусть и в несколько изменённом виде – всё равно первоначально избранный зодчим романский стиль архитектура виден невооружённым глазом.

У церкви святой Бригиды тоже всё в порядке с родословной, поскольку её выстроили примерно в IX веке нашей эры – по крайней мере специалисты именно этим временем датируют камни фундамента. Впоследствии, через триста лет, на этом фундаменте взялись строить новый храм, вышедший вроде бы весьма привлекательным – по крайней мере именно это здание выбрали в 1185 году для ратификации важнейшего в истории Европы договора между представителями Ломбардской лиги и главой Священной Римской империи. А слова «вроде бы» я употребил потому, что оригинальный средневековый фасад не сохранился, будучи уже в наше время перестроен. Зато в полной сохранности с XIII века остались интерьеры, пополнившиеся по ходу дела многочисленными произведениями искусства, которые местные художники и скульпторы создали за столько веков.

Думаю, для полноты картины с религиозной архитектурой Пьяченцы нужно также заглянуть к стоящей чуть поодаль от городского центра церкви святой Еуфимии. Это тоже достаточно древняя постройка, построенная в самом начале XII века, причём на «костях» другого храма, стоявшего тут ранее. Неизвестно, почему это сооружение вызвало недовольства пьяченцского епископа, но факт в том, что вместо него духовный лидер города велел возвести другую церковь, планируя впоследствии быть в ней похороненным. Нам неизвестно, как выглядел предшественник выстроенного храма, однако новое здание вышло достаточно приятным, с ярко выраженными чертами романского стиля. Эти черты не смогли затмить даже последующие переделки; кроме того, значительную часть позднейших наслоений убрали в ходе недавно прошедшей реставрации – тогда даже специалистам в архитектуре приходилось ломать голову над проблемой, какие детали являются историческими, а какие нет. Итог вышел довольно неплохим для церкви, вот только колокольни она всё-таки с течением столетий лишилась, поскольку та просто рассыпалась от старости.

Примерно в том же духе построена и церковь Санта-Кьяра: там тоже «новострой» воздвигли на камнях более ранних построек, правда, речь идёт уже не о здании двенадцатого столетия вместо античного, а об образце начала XVII века на месте францисканского монастыря образца XII века. Думается, утрата старинного ансамбля отчасти сглаживается для ценителей прошлого тем, что новый храм украсили многочисленные картины и скульптуры, а от старых времён ему перепал древний алтарь, ценнейшей частью которого является искусно выполненное распятие из дерева.

Другой пример этакой «преемственности поколений» представляет собой церковь гроба Господня – её тоже принялись строить в начале шестнадцатого столетия взамен постепенно обветшавшего храма. Тот был основан ещё на рубеже первого и второго тысячелетий теми паломниками, что возвращались из поездок на святую землю, и просто снести пришедшее в негодность здание казалось своеобразным надругательством над памятью предков. Поэтому после того как пользоваться старой версией церкви оказалось невозможным, власти решили отстроить новый вариант. Автором проекта стал зодчий Алессандро Трамелло, благодаря таланту которого храм получился достаточно неплохим, даже при ограниченных возможностях его украшать. Как-то так вышло, например, что заурядный фасад смотрится вполне презентабельно даже практически без декора, располагая только контрфорсами. Внутри, правда, дела обстоят поживее, и если дождаться захода верующих на очередную мессу, то можно полюбоваться интерьерами.

Неплоха также с точки зрения внутреннего оформления церковь Сан-Систо, для которой, между прочим, Рафаэль написал свою «Сикстинскую мадонну» - польскому королю она досталась от монахов-бенедиктинцев, впоследствии продавших шедевр. Никак, нужда их заставила, потому что на заре основания монастыря, в 874 году, с деньгами и поддержкой проблем у братии не было: обитель основала самолично жена императора Людовика Благочестивого. С тех пор церковь, как и весь монастырь, исправно занимался своими обязанностями, а старинный храм использовался для ряда важнейших церемоний вплоть до XV века, когда его заменили новым зданием.

По-моему, из всего вышесказанного становится понятно, что Пьяченца полна интересных мест, и хоть далеко не все заслуживающие внимания достопримечательности нам удалось в ходе этой прогулки увидеть, всё равно мой вояж, как мне кажется, вышел удачным. Это вообще свойство итальянских городов: в каждом из них обычно столько исторических и культурных памятников, что хватило бы на некоторые страны, что называется, с горкой.

«С горкой» - так часто говорят про еду, и теперь надо на самом деле несколько слов про еду сказать. Я толком не смог подкрепиться в Пьяченце: рассчитывая на ужин в Парме, где у меня был запланирован ночлег, я после аппетитной пиццы в Милане ограничился мороженым рядом с пьяченцским собором. Тем не менее, могу отметить, что по части питания город обустроен очень неплохо, и в центральных кварталах есть множество недорогих ресторанчиков. Лучше всего в поисках точек общепита пройтись по via Roma, где обязательно найдётся кафе или закусочная вам по вкусу. Ещё хочется отметить, что рядом с площадью Кавалли, почти на северо-восточном её углу, есть отличный продуктовый магазин «Punto». Он спрятан в неприметном здании, но если попасть внутрь, то размеры подземного яруса оказываются достаточными, чтобы вместить полноценный супермаркет. Там найдётся куча продуктов, включая вина, сыры, готовые салаты, сэндвичи; можно купить себе снеди, а потом устроить где-нибудь пикник, как делают многие итальянцы. Цены в «Punto» очень низкие, и мне, к примеру, литр ананасового сока обошёлся всего в 59 евроцентов.

В целом, прогулка по Пьяченце оставила у меня положительные впечатления, и сидя на городском вокзале я очень жалел, что поломка флэшки так сильно поломала мои планы. Хорошо, что отсутствие камеры хранения не поломало мои планы: короткая поездка по Италии, тем более совершаемая летом, подразумевает минимум вещей, и у меня с собой был маленький рюкзачок, совершенно необременительного веса. Ситуация стала бы печальной, если бы на руках у меня имелся, допустим, чемодан, как это произошло пару лет назад примерно в этих же местах, а конкретно в Парме. Тогда я запланировал небольшую, на три-четыре часа остановку в городе по пути из Милана во Флоренцию, и был весьма разочарован, когда на пармском вокзале не нашлось камеры хранения багажа. Мне ведь до этого не раз приходилось делать остановки в итальянских городках, и всегда находилась возможность временно избавиться от поклажи, чтобы гулять налегке. Парма эту «традицию» прервала, и нам ничего не оставалось, как провести в прогулках по городу лишь ограниченное время: с чемоданами ходить по жаре никому не улыбалось. Соответственно, мы успели только глянуть на Кафедральный собор и его ближайшие окрестности, а потом уселись в парке Дукале и там наслаждались тенью деревьев и прохладой. Получилось, короче говоря, не такое уж плохое времяпрепровождение, только вот с тех пор я при планировании поездок внимательнейшим образом изучаю специальный раздел сайта http://www.trenitalia.com – тот самый, где описана инфраструктура итальянских вокзалов.

Соответственно, почти все интересные достопримечательности Пармы прошли в предыдущий визит мимо нашего носа, так что настало время исправить эту оплошность. Я между тем искренне надеялся, что день, принёсший мне такие сильные разочарования, останется таковым в единственном числе: теперь, когда новая флэшка заняла положенное место внутри фотоаппарата, и хотя бы часть фотографий Пьяченцы была всё же восстановлена, можно было предполагать, что лимит неприятностей окажется исчерпан.

Так оно и оказалось в итоге, и первой ласточкой моих успехов стало повторное, уже более плодотворное знакомство с Пармой. Его успех обеспечивала база в виде гостиницы, находившейся рядом с вокзалом. Это место для ночлега я выбрал после некоторых колебаний, потому что цены на отели Пармы оказались достаточно высокими, и за более-менее сносный ночлег в центре города пришлось отдать 65 евро; были варианты в отдалении, фактически, в пригороде, но выигрыш по цене казался мне не таким великим, чтобы ради него ехать куда-то к чёрту на куличики.

Выбор, правда, и тут оказался не вполне оптимальным: гостиница хоть и называлась красиво "Astoria Residence", «асторийности» в нём не наблюдалось. Достаточно сказать, что мне, например, досталась комната с видом на стенку соседней постройки. Впрочем, это был, пожалуй, не худший вариант, потому что те, чьи окна выходили на улицу, наверняка плохо спали из-за постоянного рёва мотоциклов, проносящихся по городу. За этим исключением, номер оказался довольно приличный, без потёков или там трещин на потолке, имелись в нём все удобства, включая кондиционер. Вот только выглядела эта обстановка как-то по-сиротски, без шика – не ощущалось комфорта, который подсознательно ждёшь при пафосном названии типа "Astoria Residence". Что ещё мне в гостинице не очень понравилось, так это завтрак, слишком скромный по моим меркам. Пара видов сока, сыр с колбасой, йогурты и кое-какие фрукты имелись в наличии, но омлет и сосиски отсутствовали, да и вообще ничего горячего гостям не предлагали. То есть по отзывам можно было заранее представить, как выглядит завтрак, и отзывы эти я, как обычно, внимательно изучил, так что ожидал некоторых мелких неудобств. В конце концов, ничто не даётся даром, и отели качеством повыше просили порядка 80 евро за ночь – фактически, цена проживания в Риме, хотя за окном наличествовала всего лишь Парма. А она всё же не сравнится с Римом ни по количеству исторических памятников, ни по происхождению: жившие тут некогда галлы только в 183 году до нашей эры были организованы римлянами в город; стратегическая магистраль под названием Виа Эмилия требовала присмотра из целой сети опорных пунктов. И хотя в те античные времена этот получившийся город играл немаловажную роль в торговых связях Лациума и приальпийских провинций, подлинного возвышения ему пришлось ждать до Средних веков, когда волею судьбы Парма стала столицей целого герцогства. А до этого времени местностью по очереди владели лангобарды, франки и даже одно время византийцы. Только в 1248 году жители города добились суверенитета и основали свою собственную, совершенно независимую республику. Однако, как это исстари заведено в Италии, сгубили дело междоусобицы, во время которых оказались здорово ослаблены ведущие кланы. Как следствие, Парма лишилась своей свободы, подпав под власть римских пап – с определённой точки зрения это стало даже благом, потому что город стараниями Ватикана стал резиденцией Пьетро Луиджи Фарнезе, не более не менее как папского сына. Как уже было сказано выше, столичные функции неожиданно возвысившейся в 1545 году Парме вскоре пришлось делить с Пьяченцей, а потом так и вообще пошёл полный кавардак. Маленькое государство кидало из одних владетельных рук в другие, и далеко не каждая смена правителей приносила жителям радость. То французский король завладевал этим кусочком Эмили-Романьи, то власть доставалась австрийцам, то Испания накладывала на него свои загребущие лапы. Дела устаканились только после того, как в 1859 году после прошедшего плебесцита граждане Пармы решили, что достаточно пожили наособицу под чужеземным влиянием, и постановили присоединиться к свежесозданному Итальянскому королевству.

Вот такой занятной судьбой обладает довольно скромный по размерам город, чью архитектуру нельзя назвать однородной: Парма сильно пострадала от бомбёжек Второй Мировой войны, и потому нечего удивляться присутствию рядом с центром города новостроек. Всё же исторические кварталы сохранились достаточно неплохо, в чём мы убедились даже по ходу прошлой, чрезмерно короткой прогулки – теперь мне следовало сосредоточиться на более отдалённых от центра достопримечательностях.

В Парме ведь немало старинных зданий, церквей и палаццо, причём есть даже целый дворцово-парковый ансамбль, не говоря уж про внушительных размеров собор и крепость, прототип цитадели из знаменитого романа Стендаля «Пармская обитель». Словом, город заслуживает весьма пристального внимания, и будет ошибкой отвести ему меньше чем день. Даже, пожалуй, надо больше времени выделить, как я планировал изначально, когда собирался вечером, уже после размещения в отеле пойти гулять. Вот только перелёт вместе с переездами меня несколько утомили, сказалась тут и летняя жара, и потрясение от утраты ценнейших фотографий Милана и Пьяченцы. Так что я не нашёл в себе силы выйти на вечерние улицы, отложив экскурсию по Парме назавтра.

Предыдущее знакомство с центром Пармы закрутилось вокруг городского собора, которому мы воздали должное, но по ряду причин не смогли запечатлеть надлежащим образом. Поэтому я решил сразу исправить такое положение дел и без промедления двинулся в исторический центр, ориентируясь по карте, выданной мне любезным портье гостиницы. Главная достопримечательность Пармы была там обозначена номером первым, и это понятно: такая штука, как построенная в XI веке Санта-Мария Ассунта действительно является историческим монументом первой величины. Это выстроенное более тысячи лет назад здание выделяется среди окружающей застройки и размерами, и стилем – романское зодчество смотрится всегда очень характерно. В случае с пармским Каттедрале наблюдается особенный контраст, потому что основному корпусу компанию составляет возведённая в 1294 году колокольня, исполненная готических мотивов.

Контрастом внешнему облику собора Пармы являются и его интерьеры, ведь после того как основную часть храма сдали в эксплуатацию, отделочные работы продолжались ещё долго, вплоть до первой половины XVI века. Тогда Антонио де Корреджо поставил финальную точку в оформлении собора, когда сумел раскрыть всю силу своего незаурядного таланта во время длившейся восемь лет росписи главного купола. Работа, завершившаяся в 1530 году, проделана им и впрямь колоссальная, в чём может убедиться каждый, кто зайдёт внутрь огромного здания.

Рядом с пармским собором стоит Баптистерий, соседствуя вполне привычно, как в Пизе, Флоренции или там Пистойе. Пармский вариант, как и перечисленные только чего его собратья, представляет собой одну из ценнейших построек, доставшихся нам от средних веков, причём ценность имеют как его внешний вид, так и внутреннее убранство. Снаружи ведь восьмиугольная конструкция, представшая на суд современников в 1196 году, облицована отличным мрамором из Вероны, а внутри неё скрываются уникальные фрески XII и XIV, фактически редкостные драгоценности религиозного искусства.

Другим ценным памятником религиозного искусства следует назвать стоящую неподалёку церковь святого Иоанна. Её, кстати, тоже расписывал упомянутый при описании собора Антонио ди Корреджио. Созданные им в 1520-1522 годах фрески на тему «Видения святого Иоанна» совершенно справедливо считаются шедевром, хотя в целом здание шедевром не назовёшь. А всё потому, что изначальный романский проект был затем, после случившегося в X веке пожара, изменён в угоду новым архитектурным веяниям. Тогда, на рубеже XIV и XV столетий облик церкви перестал соответствовать изначальным замыслам зодчих, и утратил также свою историчность. В результате, храм святого Иоанна пусть и старше, чем собор Пармы, представляет куда меньший интерес как достопримечательность.

Кроме этих построек сугубо духовного назначения на главной площади города торчит сугубо светская, точнее светская по духу: речь пойдёт про епископский дворец. Это сооружение, построенное в одиннадцатом веке, за свою длительную жизнь не раз перестраивалось и переделывалось, так что от его первоначального облика не осталось почти ничего. Фактически. сейчас мы лицезреем продукт проведённой в начале XX века реставрации, и только. Хотя, надо отметить, внутренний двор дворца епископа выглядит очень даже средневеково, и этом во многом спасает положение.

Закончив осмотр этой площади, перейдём теперь к следующей, тем паче, что идти придётся совсем недалеко. Протопав пару кварталов на запад, мы попадём к нескольким внушительным зданиям, вместе формирующим ансамбль Palazzo Della Pilotta. Эта тесная компания была выстроена в 1500-х годах по приказу герцогов Фарнезе, планировавших устроить здесь родовое гнездо. Эти планы давным-давно в прошлом, и нынче внутри старинных корпусов совсем иное гнездо, гнездо птенцов от искусства. Иными словами, внутренности дворца сейчас занимают Национальный галерея, школа художников, музей Бодониано, археологический музей и прочие конторы. Внутренние дворы используются для театральных постановок, то есть палаццо живёт довольно активной жизнью.

Глядя на стены, стоит помнить, что во время боевых действий Второй Мировой войны во дворец Della Pilotta попала авиабомба, и потом реставраторам пришлось немало потрудиться, ликвидируя следы это попадания.

Приметой тех страшных времён можно считать памятник бойцам итальянского Сопротивления, стоящий в разбитом у восточной стороны ансамбля сквере. Фигура юноши в полурасстёгнутом мундире и автоматом на плече символизирует подвиг партизан, сумевших освободить Парму ещё до подхода союзников. Очень красивый, доложу я вам, вышел монумент, и я, например, не удержался от съёмки даже несмотря на то что, подобный кадр у меня в коллекции уже имелся…

Также я не удержался от съёмки в парке Дукале: мне там уже пришлось побывать во время той памятной своей неудачей остановки в Парме. Именно пребывание в этом месте основательно сгладило для меня горечь бестолкового визита, и я не смог удержаться, чтобы снова не посетить палеи парка.

Территория дворцово-паркового ансамбля занимает приличный кусок земли к западу от центра города, начинаясь от берега делящей Парму пополам реки. Идея устроить здесь подобную красоту посетила герцога Оттавио Фарнезе в середине XVI века, и как он сам, так и его преемники положили немало стараний, пытаясь сделать дворец и прилегающий парк образцом совершенства. Пожалуй, до образца они всё же не дотянули, хотя сейчас трудно об этом судить: в ходе ожесточённой Войны за Австрийское наследство боевые действия сильно сказались на облике ансамбля; в частности, были вырублены почти все деревья и изуродован Рыбный пруд. Пришлось герцогам нанимать специалистов, и с 1749 года в Парко Дукале развернулись обширные восстановительные работы. Тогда, судя по отзывам специалистов, правители Пармы всё же сумели отчасти воссоздать былое величие своей резиденции, и всё же изначальный замысел оказался искажён. Тем не менее, даже сейчас, спустя несколько столетий, когда парком вот уже более века занимаются местные власти, он по-прежнему хорош, и представляет собой любимое место отдыха горожан. Последние не только сидят на скамеечках в праздности, но также бегают, катаются на велосипедах, и вообще ведут себя довольно активно. Ну а туристов влекут сюда не только возможности отдыха, но и красивые панорамы аллей, плюс не будем забывать про вполне симпатичный дворец, выглядящий весьма достойно. Он вдобавок отделён от парковой территории широкой полосой пустой земли, так что снимки архитектурного ансамбля выходят очень импозантные.

Ещё одним местом, пользующимся популярность у фотографов, я бы назвал пруд в западной части парка. Этот живописный водоём облюбовали водоплавающие птицы, что создаёт дополнительное очарование от панорамы, а ещё в центре пруда есть небольшой островок покрытый деревьями и зеленью – всё вкупе смотрится чертовски выигрышно, и, судя по вытоптанной возле берега траве, так считаю не один я, но и множество любителей делать снимки…

Прошлая прогулка по парку Дукале завершилась выходом обратно на тот же мост, через который мы прибыли из центра, однако в этот раз я предпочёл другой путь и выбрался за ограду в район улицы Азелио: визит в эти края обещал познакомить меня сразу с несколькими любопытными храмами.

Действительно, карта не солгала, и вскоре я уже лицезрел церковь святого креста, неоднократно перестраивавшуюся, и представляющую собой удивительную смесь стилей. Фактически, даже знатокам архитектуры трудно определить, какие кусочки этой «мозаики» каким временам принадлежат. Скажем, капители и кирпичные колонны всё же можно отнести к XII веку, а вот дальнейшая усилия зодчих под вопросом. Известно, что к семнадцатому столетию здание сильно обветшало и перестало выдерживать нагрузки; как следствие, кусок потолка упал едва ли не на алтарь, и тогдашним мастерам пришлось срочно уменьшать размеры храма, чтобы сократить нагрузку на стены. Эта перестройка принесла Санта-Кроче барочные черты, и вместо продольного нефа романского образца постройка получила новые сочетания алтаря, нефа и часовен. Потом снова последовала серия переделок, и окончательный, теперешний вид церковь приобрела в 1904 году, когда ей изменили фасад и восстановили пилястры вместе с арками.

Вторым объектом осмотра стала для меня церковь Santissima Annunziata, известная также под именем «Райская». Это красивое имя, впрочем, не спасло здание от сноса, так как в начале XVI века Парма срочно строила укрепления, и стоявшая не там, где нужно постройка пошла, как бы сейчас сказали, под нож бульдозера. Правда, через несколько лет новый герцог Пармский из уважения к религиозным чувствам подданных приказал заново возвести храм, что и было сделано несколько в стороне от первоначального месторасположения. Новая версия Райской церкви была сооружена в 1566 году, а проект разработал известный в тогдашней Италии архитектор Джованни Форново. Под его руководством храм соорудили не очень большой, но весьма приятный; достаточно сказать, что детище Форново напоминает скорее фасад Венской оперы, нежели привычные итальянцам образцы религиозной архитектуры. А всё из-за башенок по бокам и вынесенного вперёд портала, впоследствии в 1681 году, украшенного искусными фресками, изображающими сцены жизни католических святых.

До следующей церкви оказалось буквально рукой подать: надо было только свернуть за угол, и перед глазами предстала небольшая постройка Санта-Мария делла Грацие, однако куда больше меня заинтересовали виды набережной. Именно к ним я и направился, забравшись на мост и сделав подобающее случаю количество фотоснимков. Пожалуй что достопримечательности Пармы не исчерпываются дворцами и храмами – панорамы города также надо отнести к числу интереснейших мест первостепенной важности. Думаю, осенью и весной, когда речное русло полно воды, городская красота ещё более увлекательна, но и в летний сезон русло, пусть и пересохшее, смотрится очаровательно благодаря яркой зелени и стоящим вдоль берегов домам.

Справедливо полагая, что прогулка вдоль реки сулит мне ещё немало положительных впечатлений, я немного изменил планы, и вместо того чтобы топать на юг через городскую застройку, прошёлся по набережной. Так и так, целью моих пертурбаций была цитадель Пармы, подробно освещённая романом «Пармская обитель». По тамошним описаниям моно было решить, будто взгляду предстанет суровая крепость, что-то вроде Каркассона или там Виндзора как минимум. В реальности оказалась, что обитель эта совсем не суровая, да и на средневековый замок она как-то не тянула.

Начать надо с того факта, что стены пармской цитадели начали возводить уже в Новое время, когда пришла мода на артиллерию, а высокие стены, напротив, выпали из модного тренда. Соответственно, военные строители XVI века напирали на толщину бастионов, эскарпы, контрэскарпы и всяким там куртины. Вот и получилась крепость, построенная по распоряжению герцога Александра Фарнезе, приземистым пятиугольником, практически напрочь лишённым любой романтики. Кроме того, с 1559 года, когда комплекс приняли на баланс вояки, его ни разу не использовали по прямому назначению, так что «Пармская обитель» всю дорогу прослужили казармой и тюрьмой – достаточно мирные занятия. Нынче на территории цитадели также царит мир, и если пройти через массивные, украшенные гербом Фарнезе ворота, то оказываешься на импровизированном стадионе, где резвится местная молодёжь.

Таким образом, надо признать, что описания Стендаля совсем не соответствуют действительности, и желающие испытать романтические чувства должны искать вдохновения где-то в другом месте. Парма же скорее полна прозой жизни, нежели поэзией, и потому в ней не найдётся, положим, гробницы Джульетты или чего-то в таком духе, зато найдутся красивые здания – и в избытке. Мне, например, по дороге обратно в центр встретилась целая россыпь подобных построек – то палаццо Боччи попалось на глаза, то палаццо Тараскони, то палаццо Карми. Встретились мне и церкви, куда ж в Италии без них. Лично у меня особый интерес вызвала церковь святого Ульрика, построенная порядка тысячи лет назад. Её, правда, в 1440 году основательно перестроили, и всё же храм сумел сохранить частички прежнего облика. А перестройку затеяли монахи, так как их обитель нуждалась в более крупном месте для молитв: бенедиктинцы тогда только-только обосновались в Парме, и активно осваивали новые владения; кстати, желающие навестить монастырский комплекс, могут это сделать. Если же закончить разговор про церковь, то следует знать, что в 1762 году её переделали по проекту Гаэтано Гидетти, не очень, прямо скажем, удачному проекту: готические черты постройка оказались искажены вкраплениями стиля барокко.

Этой участи искажения не избежала церковь святого Петра, стоящая на одной из главных пармских площадей, piazza Garibaldi. Здание, начитывающее опять-таки тысячу лет истории, несколько раз перестраивали, да так сильно, что никто не может в точности объяснить, как выглядел первоначальный вариант храма, возведённый в 877 году. Доподлинно известно, что большую часть нынешних черт chiesa di San Pietro обрела в период с 1492 по 1511 годы под руководством Кристофоро Занеччи, а завершили оформление здания в 1716 году, после шести с лишним лет трудов. Последний штрих был наложен в 1762 году, однако труды Эннемонда Пети ограничились лишь некоторыми изменениями фасада. Не осталось в своём прежнем виде и внутреннее убранство: Джованни Венцани в середине XVIII века создал поистине великолепный антураж, которому многие более крупные и пользующиеся популярностью церкви могут только позавидовать. Так что не все изменения идут во зло, кое-какие и во благо…

Наверное, во благо городу пойдут, в конечном итоге, ремонтные работы, затеянные пармезанцами на площади Гарибальди, вот только лично мне эти заборы и раскопки сильно подпортили настроение: толком поснимать приятный ансамбль площади я так и не сумел. А поснимать было что, потому как северную часть территории занимает дворец губернатора, постройка весьма величественного вида. Она хоть и уступает по возрасту тем же церквям по соседству, смотрится элегантно и стильно. Ещё бы: построили дворец по проекту придворного архитектора Филиппа Бурбонского, а уж французы XVIII века, как известно, были большие мастера возводить помпезные постройки. Творение Эммануэля Пети вышло более чем пафосным, как по виду, так и по габаритам – достаточно сказать, что его ширина равна семидесяти метрам. С высотой тоже дела обстоят хорошо: та внушительная башня, что громоздится над палаццо Губернаторе сейчас, всего лишь тень колоссальной громадины, украшавшей его прежде и рухнувшей по каким-то загадочным причинам. Колокола, однако, переехали на новую подвеску в прежнем, историческим виде.

Рядом с дворцом стоит базилика святой Марии, тоже «выскочка», если принять точку зрения самых уважаемых церквей Пармы. Когда-то это место занимала часовня Иоанна Предтечи, возведённая ровно за сто лет до путешествия Колумба, и завершившая существование в 1520 году. Её выбрали своеобразной «жертвой», чтобы расчистить стройплощадку для амбициозного проекта огромного храма – пармские власти льстили себя надеждой переплюнуть все другие государства округи. Закладывал базилику собственноручно местный епископ, сумевший вдобавок заручиться поддержкой Ватикана. И это покровительство в немалой степени обеспечило успех предприятия, так как на смену Джованни Франческо, руководившего работами четыре года, папа римский Климент VII прислал Антонио де Сагалло, непререкаемого авторитета по возведению куполов. Благодаря столь неусыпной опеке все труды не просто увенчались успехом, но и на самом деле подняли религиозный авторитет Пармы на недосягаемую высоту. Недаром с того февральского дня 1539 года и по сегодняшнее время базилика Санта-Мария считается важнейшей жемчужиной в ожерелье, где собраны главные достопримечательности Пармы. Опять-таки, неспроста пармские герцоги именно этот храм выбрали в качестве усыпальницы для членов своей коронованной семьи.

Пожалуй, надо ещё упомянуть chiesa San-Vitale, что тоже оказалась построена, если так можно выразиться, на костях своей предшественницы. И это не преувеличение: в середине XVII века ради новой постройки оказалась подчистую уничтожена романская церковь одиннадцатого столетия. Трудно сказать, что сподвигло священнослужителей пойти на такой шаг – возможно, тут кроются какие-то амбиции. Судя по тому, что для реинкарнации Сан-Витале пригласили такого маститого архитектора, как Кристофер Рангони, пожалуй, так и есть. Рангони оправдал свою репутацию сполна, соорудив в период с 1651 по 1676 годы впечатляющее здание в форме латинского креста. Венцом его стараний стал огромный купол, и в целом творение вышло хоть куда. Не отстает от внешнего облика и внутреннее убранство церкви, где были созданы десять искусно оформленных часовен, и вообще многие реликвии, хранившиеся под сводами старого храма, попали в новый. Кроме того, с течением времени церковь Сан-Витале обогатилась ценнейшими произведениями скульпторов и художников, так что знатоки религиозного искусства считают ее обязательной для посещения всех, кто навещает Парму.

Хочется заметить, что богатство этого города не исчерпывается одними достопримечательностями – шоппинг в этих краях весьма неплох. Мне, например, так и вообще повезло оказаться, что называется в гуще событий, так как в августе Италия практически повсеместно покрылась объявлениями о распродажах. Таблички «sconto» болтались в витринах бутиков целыми гроздьями, и обещали эти таблички как минимум 50-процентные скидки. Так было в Милане, где шоппинг общеизвестен, так было в Пьяченце, так было и в Парме. Тут имелись даже целые улицы, сулившие заманчивые распродажи, и по этой части я могу упомянуть первым делом strada Azeglio в западной части города, плюс рассекающую исторический центр strada Luigi Farini. Именно на последней находилось несколько магазинчиков, наиболее запомнившихся мне. Начнём с обувной лавочки "Calzoletta della Steccola" с её отличным выбором качественной обуви. Цены так себе, но ассортимент не оставляет желать лучшего, и дам, положим, найдут себе как парадные туфли по сорок евро, так и красивейшие, оформленные по последней моде босоножки. Мужская обувь также в наличии – сильному полу грех жаловаться на отсутствие разнообразия. С одеждой тоже проблем нет, особенное если заглянуть на соседнюю via Dante Aligheri: кто-кто, а итальянцы понимают толк в вещах, и делают их с душой, отчего шоппинг в этой стране становится праздником жизни. Мужские костюмы и женские платья встречаются в центре Пармы регулярно, и только достаточно высокие цены останавливают людей от того, чтобы скупить весь ассортимент оптом. Что ж, красота обычно требует жертв, хотя есть места, где для красоты не требуется приносить большие жертвы. Речь идёт про конторы типа магазина «Tezenis», где даже и без распродаж цены хороши, а уж с их учётом так и вообще говорить не о чем. Скажем, мужские шорты, оказывается, реально купить за восемь евро, парео для стильных девушек влетает в десятку, футболки так и вообще идут по три-четыре монеты.

Третью точку, о которой хотелось бы сказать, следует осветить подробнее. Дело в том, что лавочка «Le Specialita» дарит возможность прикупить настоящие итальянские продукты у настоящих итальянских продавцов. Да, в супермаркетах всё, что есть на прилавках «Le Specialita» имеется, только вот товары там обезличенные, и торговля тоже обезличенная. Здесь же мы имеем дело с маленьким магазинчиком, где помнят своих покупателей, ведут с ними задушевные беседы и всячески приветствуют. Что до ассортимента, то в торговом зале можно риобрести пармезанский сыр, свежие окорока, домашнее вино и прочую фермерскую снедь. И потому если меня спросят, где, мол, купить продукты в Парме, я порекомендую «Le Specialita» совершенно однозначно.

Помимо шоппинга strada Luigi Farini и прилегающие к ней улицы хороши своими точками общепита. Там, в частности, нашлось такое занятное местечко, как бар «Мадзини». В нём подавали помимо прохладительных напитков и кофе также вкусное мороженое по 2 евро за порцию из пары шариков – неплохо для Италии. К тому же столики имелись не только внутри, но и на улице, а так как красивейшая площадь Пармы находилась всего в пару шагов, можно было насладиться коротким отдыхом не только физически, но и духовно.

Стоит также сказать и про второй район, где можно поесть в Парме. Это кварталы по соседству с вокзалом, и хотя по правде говоря изысканной пищи там не найти – за этим надо в центр города тащиться, - куча кафешек и закусочных позволяет подкрепиться сравнительно недорого. Одно местечко, к примеру, располагалось почти рядом с моим отелем «Astoria Residence», и там просили за кусок пиццы «Маргарита» совсем смешные деньги, один евро. Вдобавок, часть столиков стояла на улице, и если бы не курильщики, старательно портившие воздух перед входом, в заведении можно было бы не только насытиться, но и посидеть с комфортом.

Словом, Парма этого года меня не разочаровала: единственное тёмное пятно, скорее даже пятнышко встретилось мне уже по окончании культурной программы, в момент, когда я собирался погрузиться в электричку и отчалить дальше. Пятнышком этим была недавно обустроенная станция аренды велосипедов – в первый мой приезд её не было, иначе я бы непременно наткнулся на этот прокатный пункт, поскольку он расположен прямо на выходе из вокзала в город. Наткнулся я бы и в этот раз, если бы не предпочёл после прибытия поезда из Пьяченцы срезать путь, сиганув с одной платформы на другую прямо через рельсы. Дело в том, что тоннель, связывающий перроны, довольно узок, и в нём вечно толкучка, так как пассажиры, прибывшие в Парму сталкиваются с плотным потоком тех, кто хочет из города уехать. Итогом этих встречных устремлений является подземная суета, которой я счастливо избежал, проскочив сразу к первой платформе и выходу в город. Так что пойди дела по-другому, можно было бы арендовать в Парме велосипед и кататься в своё удовольствие не только по центру, но и по окрестностям города. Что ж, совершенство, пожалуй, недостижимо, и оставалось надеяться, что предстоящий день подарит мне ничуть не менее яркие ощущения, чем те, что я бы испытал, взяв напрокат пармский велосипед. В конце концов, меня ждала старинная Болонья, а по дороге туда я планировал сделать две остановки, поочерёдно в Реджио-Эмилье и Модене. И если последний город пользуется определённой известностью у путешественников, то по первому отчётов я как-то в Интернете не нашёл, и весьма этому удивился: судя по фотографиями, местечко отличалось собственны стилем и довольно приличной архитектурой. Теперь мне предстояло на практике узнать, так ли хороши оба городка, и, забегая вперёд, скажу, что предчувствия меня не обманули, а в целом день обогатил мою копилку воспоминаний массой новых впечатлений…

 Вернуться на главную страницу...