Проезжая через Падую транзитом из Венеции я, помнится, очень удивился, с чего бы город считают одной из жемчужин итальянского Севера: невзрачные кварталы, проносившиеся за окном поезда, вызывали чувство жалости. Это потом выяснилось, что железная дорога расположена сильно в сторону от центральной части города, и потому все достопримечательности Падуи остаются для пассажиров вне игры.

Между тем, на размышления о значении Падуи вполне может навести тот факт, что экспрессы, шныряющие между Римом и Венецией, непременно делают остановку на станции «Padova», и это говорит само за себя; некоторые также останавливаются в Ровиго, некоторые в Ферраре, но Падую никто не пропускает. Она ведь является крупным транспортным узлом ещё со времён римского владычества, когда о Венеции никто и слыхом не слыхивал; племя венетов, кстати, жило как раз тут, а не на берегах венецианской лагуны. Это потом, во время иноземных нашествий и разорения Италии варварами венецианцы отгородились от врагов водой и стали процветать, тогда как на долю Падуи пришлись разные невзгоды. В 1405 году город вообще попал в зависимость от Венеции и с тех пор остался как бы в тени своей более известной соседки.

Однако, Падуя достойна самого серьёзного отношения – она и архитектурой хороша, и обладает древней историей, и вдобавок стоит на пересечении транспортных потоков; чтобы добраться от Падуи до Венеции, потребуется всего 48 минут и 3.55 евро, да и про Верону, к примеру, забывать не будем, благо до неё тоже не очень далеко. В то же время отели в Падуе значительно дешевле, нежели венецианские, и потому даже весной-летом за 50-55 евро можно получить неплохое размещение. Словом, Падуя и её достопримечательности - всего лишь часть общей благоприятной для путешественника картины…

К сожалению, придётся констатировать, что знакомство с городом начнётся до большинства приехавших не на мажорной ноте: главный вокзал Падуи то ещё местечко. И хотя откровенной уголовщины там нет, толкучка в помещениях налицо, а это, сами понимаете, раздолье для карманников. Всё потому, что станция определённое не справляется с тем потоком народа, который через неё проходит, особенно в часы пик. Соответственно, не рассчитывайте внутри терминала провести время ожидания с комфортом, потому как там даже скамеек там мало, не говоря уж о прочих удобствах. В плюс вокзалу я могу занести только продуктовый супермаркет в левом от главного входа в крыле: он позволяет купить еду и напитки в дорогу, хотя цены там несколько выше общегородских.

Лучше на вокзале провести поменьше времени, а в городе побольше, и значит следует сразу по прибытии сесть на один из маршрутов общественного транспорта, чьи остановки расположены перед фасадом железнодорожного терминала. По идее, достопримечательности Падуи расположены не так уж далеко, чтобы до них нельзя было дойти пешком, но лучше эту дорогу проделать в обратную сторону, постепенно расставаясь с центральными районами и тем снижая накал впечатлений: как я уже говорил, рядом с вокзалом смотреть нечего и не на что.

Значит, уточнить, куда и когда ходят автобусы Падуи можно на сайте городского общественного транспорта www.acap.it – порывшись в его материалах, быстро выясняешь, что билетики стоят 1.10 евро и действуют в течение 75 минут, и что попасть в центр города удобнее всего линиями 6 и 15. В качестве альтернативы рейсовым маршрутам имеется специальный экскурсионный автобус, двухэтажный, как полагается, и очень дорогой, как уж заведено в европейских странах. Этот «даблдеккер» провозит гостей мимо всех интересных мест, а благодаря аудиокомментариям достопримечательности Падуи освещаются для пассажиров с наибольшей полнотой; плохо то, что слушать рассказ придётся на английском или там немецком, ибо среди шести каналов трансляции есть японский и почему-то португальский, однако нет русского. Стоит такая экскурсия по Падуе 13 евро, билет на экскурсионный автобус действителен сутки, так что реально покатавшись в течении дня продолжить поездку назавтра. Думается, была бы цена проезда поменьше, рейсы пользовались бы куда большим спросом, нежели сейчас: возможность доехать до нужного места в кондиционированном салоне, осмотреть ту или иную достопримечательность и погрузиться обратно в прохладу автобуса весьма привлекательно смотрится летом…

Пожалуй, надо в контексте облегчения себе жизни упомянуть про такую штуку, как музейно-транспортная карточка Падуи. Отзывы о ней в сети расходятся, и кое-кто считает её делом несерьёзным, но лично я склонен рекомендовать "Padova Card" к применении. Посудите сами: стоит этот прямоугольник всего 15 евро за 24 часа и 20 за 72 часа использования, в то время как за достопримечательности Падуи надо отдавать каждый раз где-то по 4 евро. Возьмём для примера Palazzo della Ragione, добавим сюда Ботанический сад Падуи, упомянем Дом Петрарки и Баптистерий – считайте, что приобретение "Padova Card" уже окупилось, хотя мы ещё ни слова не сказали про бесплатный проезд, который предоставляет карточка Падуи. Таким образом, не премините зайти на сайт www.padovacard.it и проверить мои выкладки, сэкономив тем самым денежки…

Как карточку "Padova Card", так и билет на экскурсионный автобус по городу можно без труда купить заглянув в местный туристический офис на piazza della Santa. Это вообще очень удачная точка для начала знакомства с городом, потому что сотрудники информационный службы готовы в любой момент снабдить туриста всеми необходимыми данными и, конечно, выдать ему подробную карту, а карта Падуи, доложу я вам, вещь незаменимая. Кроме того, в турофисе можно приобрести путеводитель по Падуе, недорогой, подробный, с красочным описанием достопримечательностей. Стоит такая книжечка всего 5 евро, и остаётся вздохнуть, что никто не удосужился выпустить русский вариант издания.

Впрочем, путеводитель по Падуе читающим данный рассказ покупать не обязательно, потому что во время прогулки по городу я расскажу обо всех наиболее интересных местах – и начнём мы знакомство с этим местами прямо сейчас!

Первым объектом, который должен попасть в поле зрения гостя Падуи, является, несомненно, площадь Prato Della Valle, уникальный в своём роде ансамбль и настоящий шедевр оформления; собор Падуи также достоин всяческих похвал, и всё же соборов в Италии много, а такая площадь одна-единственная… Так вот, Prato Della Valle входит в число самых больших площадей мира, мало кому уступая. Нечто похожее я в своё время созерцал в иранском Исфахане, но там картина была с явно восточным налётом, тогда как в Падуе отовсюду било в глаза зрелое барокко. Бросая взгляд то вправо, то влево я наслаждался увиденным, отмечая приятные здания, увитые цветами балкончики и уставленные скульптурами берега канала. При виде последних мне как раз пришло в голову, что образованный ими овал в центре площади напоминает о римских театрах, и тут же выяснилось, что раньше это место действительно занимало подобное сооружение, что обнаружили археологи в ходе обустройства Prato Della Valle. Работы эти начались в 1775 году, когда патриций Андре Мемо решил оживить экономику Падуи устройством пышных ярмарок. Идею предполагалось реализовать строительством торговых павильонов на острове, окружённом каналами, а края водных артерий следовало обставить статуями. Полностью замыслы патриция в жизнь воплотить не удалось, и из трёх задуманных им колец ныне наличествуют лишь два, но и то, что наличествует, придаёт всему ансамблю площади необычайную привлекательность.

Увы, не все жители Падуи отчётливо понимают, что имеют дело с памятником архитектуры, и потому кое-кто преспокойно валяется на траве под неодобрительными взглядами статуй, многие из которых определённо нуждаются в реставрации. Думаю, если бы местные власти уделяли побольше внимание Prato Della Valle и провели кое-какие работы, площадь бы смотрелась ещё лучше…

С площади прекрасно заметно большое здание аббатства Сан-Джустино, вполне способное сойти за собор. Постройка эта и впрямь незаурядна, если не декором, то уж размерами точно: 122 метра в длину и 82 метра в ширину заставляют себя уважать. Возвели эту громадину в XVII веке, заменив ею целый комплекс зданий бывшего аббатства. Ныне базилика является одним из важнейших храмов христианского мира, ведь в неё хранятся мощи множества святых, в том числе останки апостола Матфея…

Что до собора, то к нему мы ещё доберёмся, а пока по пути осмотрим следующую достопримечательность Падуи, базилику святого Антония на piazza del Santo, аккурат рядышком с турофисом. Эта церковь также впечатляет своими размерами, и так же как Сан-Джустино статусом собора не обладает, хотя посещает её несчётное число паломников – люди желают поклониться хранящимся под сводами постройки мощам Антония Падуанского. Собственно говоря, здание возвели как раз этой цели, и строительные работы начались в 1235 году, спустя несколько месяцев после смерти этой выдающейся личности. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, и горожанам потребовалось семьдесят лет, чтобы придать храму законченный вид. И то получилась у них несколько странная конструкция, сплетающая в единое целом романский фасад, византийские купола-луковицы и нехарактерные для итальянского зодчества башенки звонниц – не должны бы по идее все эти черты смотреться гармонично, но они именно так и смотрятся! Обходя здание по периметру, не перестаёшь удивляться его многоликости, и в этой общей эклектике уже не изумляет тот факт, что перед фасадом базилики стоит не кардинал и не папа, а известный кондотьер Гаттамелата, исполненный великим Донателло; прах воина захоронен, кстати, внутри церкви…

Отчасти объясняет такое положение дел та важная роль, каковую играли наёмники-кондотьеры в жизни средневековой Италии: не имевшие родственных связей пришельцы часто становились в большой политике компромиссными фигурами, и кое-кто очень даже выиграл от такого отношения. Например, Франческо Сфорца в итоге своих ратных трудов уселся на трон герцогства Миланского, а Эразмо ди Нарни, прозванный Гаттамелата, сделался правителем Падуи…

Постарайтесь на посещение базилики святого Антония отвести побольше времени, да и вообще не торопитесь уходить с площади, потому рядом с храмом находится несколько точек общепита, где можно недорого пообедать. Рекомендую ресторанчик в доме 38 на piazza del Santo, где на дюжину евро вы получите обед из трёх блюд; кое-кто ограничивается покупкой классической «Маргариты» за пятёрку - в любом случае клиент остаётся доволен.

Также хочется отметить большое количество недорогих сувениров на лотках перед фасадом базилики и в окрестных магазинчиках. Открытки по 30 евроцентов, красивые веера с итальянскими пейзажами по 2.5 евро, тарелочки, магнитики - чего тут только нет. А если заглянуть в магазин «San-Antonio», занимающий дом 44 по via Cappelli, то там удастся прикупить всякого рода религиозные вещицы, то есть иконки, фигурки святых и другие предметы культа. Лично я считаю, что купить сувениры в Падуе лучше всего тут, ибо и выбор хорош, и цены невысокие…

Давайте теперь двинемся на север, и тогда перед нами предстанет целая россыпь объектов, первым из которых окажется церковь Марии Деи Серви. Эта постройка своим появлением на карте Падуи целиком обязана женщине по имени Пина де Буццакарини, жене Франциско иль Веккьо: рьяно верующая дама проявляла при жизни немалую набожность, и возведение новой церкви должно было стать важнейшим шагом в её служении Господу. Правда, синьора де Буццакарини отбыла в мир иной так и не дождавшись окончания строительства, длившегося больше 20 лет, с 1372 по 1392 годы, однако бразды правления принял её сын, который и посвятил храм святой Марии. Что интересно, местом возведения церкви стали развалины бывшего дворца, чей владелец предал Падую и переметнулся к её врагам; понятно, что уничтожение памяти о предателе стало для падуанцев делом чести, а освободившийся участок они, надо думать, с лёгким сердцем отдали уважаемой даме для богоугодного дела…

Поскольку в XVI веке к храму пристроили длинный портик с колоннами, сейчас постройку нетрудно принять за некие торговые ряды. А вот что за торговые ряды никак не сойдёт, так это дворец Бо, оккупированный местным университетом; падуанский ВУЗ организовала в 1222 году кучка преподавателей, сбежавших из Болоньи. Усилия этой компании, кстати, дали свои плоды, и университет Падуи впоследствии стал крупным учебным центром. Он по ходу дела за два века так разросся, что местные власти решили выделить студиозусам целый комплекс зданий, и новый дворец Бо стал главной составляющей это проекта – ради его строительства снесли старинную постройку, и в 1552 году архитектор Андреа Морони возвёл крупное, величественное сооружение; имя дворца решили сохранить старое, как своеобразный символ преемственности. Другим олицетворением традиций стал заведённый студентами обычай оставлять на стенах внутренних стенах университета свой герб или знак – лишь в 1688 году это дело категорически запретили. Но другие традиции остались, и до сих пор все важные мероприятия, церемонии и прочие публичные события, касающиеся университета, проходят только во дворце Бо.

Соседство этой нетривиальной конструкции составляет замечательная площадь с Трав и фруктов, ведь именно так с итальянского переводится "Piazze della Frutta e delle Erbe". Ансамбль площади сформировался где-то в XIII веке, и тогда же она обрела имя из-за двух рынков, занимавших её почти целиком –чем торговали там, нетрудно догадаться. Раньше обе торговые части сливались воедино, но в 1218 году началось строительство колоссального дворца Эрбе, который разделил площадь напополам. Считается, что под стать этой постройки были и остальные здания округи, вот только от них мало что сохранилось, и в XVI веке дома по периметру массово заменили «новостройками». А вот что не изменилось, так это торговля на площади: сейчас там, правда, продаются не травы и фрукты, но частичка старинной атмосферы всё же присутствует. Стоит провести на piazza Erbe побольше времени, покормить, к примеру, голубей, полюбоваться архитектурой и обязательно бросить монетку в красивый фонтан, придающий площади дополнительное очарование.

Теперь настала пора повести разговор про старинную ратушу, гордость падуанцев средневековья – они не зря потратили почти полвека на её возведение и добились того, что крыша постройки оказалась самой обширной во всей Европе. И в самом деле, когда размеры дворца составляют 80 метров в длину, 27 в ширину и почти столько же в высоту, то речь идёт о колоссальном сооружении. Так вот, уникальную крышу, сооружённую из древесины лиственницы и покрытую свинцовыми плитами, не поддерживают центральные колонны, и это был на тот момент настоящий прорыв в строительной технике! Наверное, чиновники оказались потрясены данным фактом и не иначе боялись первое время сидеть под такими замысловато устроенными конструкциями. Но ничего, потом административный народ освоился, и вся городская верхушка вместе с налоговиками успешно просидела внутри дворца вплоть до 1797 года - потом бюрократов выселили в другое место, а палаццо отдали под музей. Теперь любой желающий может осмотреть здание, если не пожалеет отдать 4 евро за вход.

От piazze delle Erbe можно двинуться разными путями, однако я рекомендую взять курс на запад, чтобы выйти к местному Дуомо. Не то чтобы кафедральный собор Падуи производил огромное впечатление, такое, как собор в Милане или флорентийский Санта-Мария дель Фьоре, и всё же итальянский собор есть итальянский собор, и пропустить столь важный объект попросту глупо. Так что давайте сблизимся с храмом и оценим третью по счёту его версию. Первый вариант Дуомо возвели на закате Римской империи, и он простоял до 1117 года. Точку в этой длительной карьере поставило землетрясение, после которого горожане воздвигли новый собор, выдержанный в романском стиле. Этот «новодел», правда, долго не протянул, и в 1551 году власти Падуи решили соорудить что-нибудь выдающееся. Для работы над проектом привлекали даже самого Микеланджело, и, по идее, здание просто обязано было выйти восхитительным, вот только замах оказался слишком обширным: собор мало что не получился шедевром, он ещё и не был завершён… Достаточно взглянуть на унылый, неприкаянный фасад храма, и сразу становится ясно, что планировалось устроить облицовку из мрамора, да и много чего также следовало сделать.

Куда выигрышнее внешнего вида собора смотрятся его интерьеры; белоснежные стены создают ощущение большого пространства, а через окна купола внутрь льются потоки света. Очень красиво в этом антураже выглядят искусно выполненные скульптуры, и обязательно надо заглянуть в левую от входа часовню Богоматери, где находится знаменитая «Мадонна с младенцем» Стефано Альцере.

Выйдя из собора, сразу поверните налево, чтобы оказаться возле Баптистерия. Это сооружение учёные относят примерно к XII веку; точно известно, что в 1281 году Баптистерий успешно использовали по прямому назначению, то есть для крещения людей. Тогда, похоже, падуанцы имели дело с обычной постройкой, так как уникальным памятником искусства её сделал художник Джуисто Менабуи, расписавший стены и купол здания; его талантом создано больше ста сюжетов на религиозные темы…

Суперярких ощущений эти две достопримечательности Падуи мне не доставили, однако я провёл рядом с ними куда больше времени, нежели планировал: по соседству с Дуомо нашлась аккуратная кондитерская, где угощали славными пирожными и неплохим кофе. Я взял свой любимый «капуччино» вместе с громадным куском шоколадного торта – эта трапеза обошлась мне всего в два с половиной евро; помнится, как в центре Лукки с меня за подобный набор содрали пятёрку, а тут цены вышли более чем умеренными…

Отдохнув в прохладе этой маленькой, рассчитанной всего лишь на дюжину посетителей кафешки, я взялся за осмотр города с новыми силами, ведь достопримечательности Падуи ещё далеко не были исчерпаны. Например, к югу от собора нашлась маленькая, но симпатичная церковь святой Марии. Она стоит несколько в стороне от главных туристических троп, и потому слабо известна, а когда-то храм располагался рядом к городскими воротами, и потому постоянно посещался паломниками. От тех времён до нас дошли фрески XIV века, само же здание приобрело нынешний вид в 1726 году, когда его перестроил Джироламо Фригимелья, выбравший стиль зрелого барокко. Получилось неплохо, хотя гармония между наружностью и внутренним убранства церкви отсутствует полностью.

В другой стороне мне встретилась площадь Синьории с выходящим на неё дворцом Капитанов. Как и в Виченце, выстроили эту громадину венецианцы ради устройства резиденции своего представителя – Падуей управлял назначенный торговой республикой капитан. Возвели постройку в XVI веке, разделавшись со старинным дворцом Каррара; только часовая башня пощадили строители, скорее всего за уникальные часы: в 1437 году сооружение украсила первая в Италии конструкция такого рода, показывающая не тольк часы с минутами, но также и месяц, день и фазу Луны. Как следствие, башня уцелела при сносе старого здания, и архитектор Джорджио Тревизо весьма ловко включил её в свой проект. Это решение обусловило весь дальнейший ход строительства, и два белоснежных корпуса, пристыкованных к доминанте, выглядят словно крылья загадочной птицы…

Перед палаццо Капитано стоит крылатым дополнением знаменитый лев Сан-Марко, символ Венеции – так новые владыки напоминали, кто нынче в доме хозяин…

Piazza dei Signori вытянута в длину, и дворец Капитанов замыкает её западную сторону, тогда как сбоку стоит другой памятник архитектуры, церковь святого Климента. Строить её в 1190 году затеяли местные гильдии ремесленников, и благодаря их щедрому финансированию работы завершились очень быстро. Из того же источника храм обзавёлся уникальными интерьерами, среди которых выделяются алтари молочников и ювелиров. Вот только не думайте, что всё убранство церкви относится к тем давним временам, потому как часть картин, к примеру, написаны в XVIII веке. Да и первоначальный внешний вид зданием утрачен: в конце XVI века прибывшие из Венеции чиновники решили обновить кое-какие постройки Падуи, и Сан-Клименте попал в их список.

Остальные постройки на площади Синьории выглядят не так импозантно, и всё же провести там время можно с большой пользой: мало того что архитектура кругом приятная, в аркадах нижних этажей скрывается множество кафе и лавочек. Жаль, что их владельцы пользуются своим удачным местоположением на всю катушку и назначают высокие цены, а то бы отдых за столиками стал настоящим праздником для многих…

Двигаемся, значит, ещё дальше на север, чтобы выйти к постройке с удивительно несчастной судьбой. Да, невезучая церковь дель Кармине столько испытала за свою жизнь, что не приведи господь. Сначала из-за снегопада рухнула её крыша, потом на ней сильно сказались последствия землетрясения, и ещё купол сгорел из-за неудачно произведённого фейерверка. Во время Первой Мировой войны за храм рухнул самолёт, Вторая Мировая также оставила свои отметины. Другое здание, глядишь, и развалилось бы от таких невзгод, но дель Кармине оказалась стойкой. Всё-таки на совесть сработал Лоренцо де Болонья, сумевший в XVI веке реализовать замыслы падуанских властей – тем показалось, что возведенный двумя столетиями храм как-то простоват, и они решили заменить постройку новым , более крупным сооружением. Возможно, из-за этого поспешного решения о сносе предыдущей церкви аура дель Кармине оказалась так безнадёжно испорчена…

Стоит также обратить внимание на церковь отшельников, что украшает собой piazza Eremitani: там имела место схожая история с уничтожением старого храма и устройством нового, вот только дело сладилось куда лучше, и особых проблем новое здание не испытало. Его выстроили на фундаменте предшественника, сохранив, если так можно выразиться, преемственность, и с 1276 года церковь исправно служит местной общине. Она также приобрела большую популярность у паломников, массами приходивших в Падую поклониться святым Джакомо и Филиппу. Думается, монахи из ордена августинцев, заказчики строительства, были очень довольны обретённым местом для молитв: храм практически полностью соответствует их традициям устраивать внутри религиозных построек большие залы для проповедей. К сожалению, старинное убранство церкви не сохранилось, будучи уничтоженным прямым попаданием американской авиабомбы. После Второй Мировой интерьеры падуанцы восстановили, вот только вышло у них совсем не так, как было прежде.

На этом экскурсия по Падуе, в общем, заканчивается, и её участники могут располагать свободным временем. Мне вот эта роскошь оказалась недоступной, и хотя стоило бы провести в этом интересном городке побольше времени, меня поджимало расписание электричек. Соответственно, пришлось двигаться к вокзалу, отложив бесцельные прогулки на другой раз. И ещё хорошо, что я собрался в путь с запасом, иначе быть бы беде: на самолёт из миланского аэропорта Мальпенза я успел буквально чудом, прибежав к стойкам за 10 минут до конца регистрации. Ох, задержись электричка ещё чуть-чуть, вышел бы у моей поездки по северу Италии жутковатый финал, а так она завершилась пусть и скомкано, но всё же на мажорной ноте, и воспоминания о жарком итальянском лете сохранились положительными…

 Вернуться на главную страницу...