Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие в Кению позволило мне отдохнуть на побережье Индийского океана в отеле "Diani Reef", увидеть природу Кении,

 познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Кении

Суетой и гомоном встретила меня Кения - встретила, заметим, второй уже раз за последние десять дней, только в прошлый мой заход условия были всё-таки по приличнее, международный аэропорта как-никак. Теперь же, на границе с Угандой, царили беспросветный мрак и свинство; только огни офиса пограничников худо-бедно разгоняли тьму.

Подойдя к дверям пограничной конторы, я обнаружил, что работают всего два окошечка, и их осаждает внушительная толпа местных жителей, размахивающих какими-то бумажками - и въезд, и выезд штампуют сразу оба работника; разделить обязанности им как-то в голову не пришло. Разумно рассудив, что лезть в это сборище пока не стоит, я раздобыл знакомый мне уже экземпляр визовой анкеты и принялся его заполнять чуть поодаль - пусть света там было мало, зато мало и народу. И, о чудо! - пока я возился с вопросами, негры подрассосались: можно было предстать перед ясными очами ответственных лиц почти безо всякой давки. Увы, первая попытка окончилась ничем, потому что впопыхах я, оказывается, схватил выездную анкету взамен въездной. Пришлось повторить процедуру, но простыми формальностями дело не окончилось: то ли запомнив меня, то ли от каких других причин, но пограничник принялся дотошно изучать мой паспорт, попутно расспрашивая, кем я работаю, на сколько еду, где билет на выезд из Кении и тому подобную ерунду. Хорошо, шестью часами раньше меня вдруг толкнуло распечатать авиабилет Найроби-Амстердам, а то чёрт бы знает, на сколько все эти расспросы затянулись, и чем кончились.

В данном случае они кончились тем, что мне выдали стандартную одноразовую визу за 25 долларов взамен запрошенной транзитной за десятку. Все попытки убедить негра в том, что мне нужна транзитка, не увенчались успехом. Он, видите ли, полагал, что "transit" выдаётся только на 3 дня, и хотя на сайте кенийского посольства официально написано "до 7 дней", доказать это возможности не было. Вдобавок, я в каком-то помрачении сознания отдал в окошечко купюру в 50 долларов, запамятовав, что специально приготовил мелочь для оформления визы, и в результате сдачу мне дали такими замызганными бумажками, что было весьма сомнительно, примут ли у меня их где-нибудь.

Кстати, какое-то время я вообще предполагал, что сдачи не увижу, потому что денежки вместе с паспортом пограничник отдал куда-то вглубь помещения и там они находились с четверть часа, в то время как меня попросили покамест подождать в сторонке. Всё же в конце концов, местный "насяльника" пригласил меня внутрь здания и там, вежливо обкуривая табачным дымом и поглядывая исподлобья, выдал причитавшиеся денежки.

Мелкий дождичек сопровождал меня всю дорогу к уехавшему вдаль автобусу, и каждый метр этой "дороги" был либо лужей, либо выбоиной. Над всем этим безобразием к тому же витал неприятный запах, и не надо было обладать изощрённым обонянием, чтобы понять, откуда этот запах брался: естественно, кто из местных жителей станет платить за посещение туалета 10 шиллингов, когда, как говорится "наша крыша - небо голубое, и сортир под каждою сосною". К тому же, даже уплатив деньги, ты немного выигрываешь в плане комфорта - мне, например, досталась щель в стене, пройдя которую я оказался в малюсеньком дворике, где и отдал деньги. Удобства представляли собой донельзя загаженную комнатку с очком вместо унитаза; слив, очевидно, выходил прямо под фундамент здания кафе, которому это место принадлежало. На вопрос, где можно помыть руки, негры воззрились на меня с неподдельным изумлением. Видать, им и в голову не приходили такие изыски...

Помыть руки оказалось можно в кафе, а вот есть там я бы не рискнул - любой санитарный врач закрыл бы это заведение сразу и безоговорочно. Хорошо, что у меня имелся некоторый запас съестного и, воротясь в автобус, я отдал должное искусству угандийских поваров. Мы к тому времени уже тронулись и принялись наматывать километр за километром по тому чудовищному шляху, что в официальных документах называется "международное шоссе" Кампала-Найроби.

Я, помнится, уже прохаживался по поводу качеств дорог на угандийской стороне, однако кенийцы дали своим западным соседям много очков вперёд: участки асфальта у них точно так же чередовались с отрезками выбоин и рытвин, но первые были куда в меньшем количестве, тогда как последние преобладали. Соответственно, наш водитель всё реже разгонял автобус и всё чаще тормозил; само собой, разгоняться ему приходилось резче, равно как и тормозить. Все эти рывки довольно сильно мешали спать, и хотя я сидел в удобном, просторном кресле с большим пространством для ног, сон пришёл ко мне только в третьем часу утра, а до этого времени я таращился в темноту за окном, прикидывая, как можно вести военные действия в такой обстановке, когда кругом саванна и ни зги не видно.

Война между тем в этих краях велась, хотя и нерегулярная: повстанцы из движения мау-мау пытались вооружённым путём вытурить со своей земли англичан. Дело в том, что местное население, получив деньги от английских поселенцев, посчитало, что это всего лишь арендная плата за наделы - у племени кикуйю не было представления о купле-продаже земли, ибо та дана людям богом Нгаи, и не может быть продана посторонним. Напротив, британцы полагали себя полновластными хозяева покупки и не желали что-либо менять. Как результат, в начале пятидесятых годов XX века возникло движением мау-мау, чьи последователи при вступлении в строй должны были поклясться под страхом смертной казни не выдавать секрета существования собратьев, причём клятву следовало повторить семь раз, в промежутках между которым нужно было есть жертвенное мясо, пока колдуны совершают магические обряды посвящения.

Ряды отважных борцов с режимом колонизаторов постепенно росли, так что забеспокоившиеся власти даже создали специальную команду из опытных магов, проводивших ритуал расколдования над мау-мауистами. Тем не менее, справиться с врагом им не удалось, причём совершенно неясно, почему: за время своих активных действий движение сумело укокошить 32 англичанина (гораздо меньше, чем их погибло в дорожно-транспортных происшествиях за тот же срок) и порядка шестисот солдат из числа местных формирований; потери же повстанцев исчисляются десятками тысяч...

В общем, всё как обычно: могучая империя в очередной раз постеснялась надеть ежовые рукавицы, отчего и осталась с носом...

Одним из важнейших мероприятий Англии в этих краях была прокладка железной дороги от побережья до озера Виктория, которая обошлась более чем в пять миллионов фунтов стерлингов по ценам 1906 года. Строили её наёмные рабочие-индийцы, чей контракт предусматривал 16-часовой рабочий день при семидневной рабочей неделе; этакий вариант шутки "Хотите есть на золоте? Пить на золоте? Спать на золоте? - Поступайте на работу в шахту золотодобычи! Постоянная занятость гарантируется!" Ну и при таком раскладе ничуть не удивительно, что каждый километр дороги был "оплачен" четырьмя мертвецами.

При воспоминании об этих фактах мне сразу подумалось, что по железной дороге было бы ехать куда приятнее, если бы негры удосужились поддерживать её в нормальном виде: европейцы наверняка с удовольствием катались бы на чём-нибудь типа "викторианского экспресса" со всем подобающим антуражем. А вместо этого им предлагают разгромленную дорогу и автобус с умалишённым водителем...

Нагрянувший сон избавил меня от дальнейшего созерцания попыток шофёра идти на обгон по встречной полосе прямо перед "слепым" поворотом - я отрубился и положился на провидение. Надежда эта, надо сказать, не подкачала, и открыв глаза без четверти шесть, я обнаружил, что мы уже ворвались в пригороды Найроби. Начинались знакомые места, и по мере нашего продвижения к центру города я с удовлетворением отмечал, что, дескать, вот универмаги района Вудландс, вот развязка, выводящая к Национальному музею, вот пошли небоскрёбы центра...

Итак, в начале седьмого я уже брёл вверх по одному из столичных холмов, направляясь сквозь людскую и транспортную толчею к махине отеля "Хилтон". Вопреки ожиданиям, никаких особенных опасностей или неприятностей предрассветный час не таил, и все встреченные мной на пути африканцы предпочитали обойти белого туриста стороной, торопясь по своим собственным делам.

Теперь, когда вокруг снова был центр Найроби, во весь рост встала проблема "как добраться в аэропорт". Самое очевидное и уже проверенное решение с такси я решил оставить на крайний случай, а пока принялся искать автобус тридцать четвёртого маршрута.

Дело надолго не затянулось даже у меня, который не знал, что к чему, а вам, раз вы читаете эти строки, будет совсем просто. В общем, если стоять у фасада "Хилтона" спиной к нему, то прямо впереди будет сквер и на другой стороне дороги за ним Национальный архив, а справа остановка целой кучи автобусов. Куча эта вам совершенно в данном случае не нужна, поскольку искомый номер 34 отправляется от другого места: целимся наискось между остановкой и архивом, и в суматошной толчее между тротуаром и зелёными насаждениями ищем нужный рейс - как правило, кондуктор из двери машет табличкой с номером маршрута.

Проезд стоит 50 шиллингов, то есть меньше доллара, но следует учитывать то обстоятельство, что места для багажа не предусмотрено; возможно, разумным ходом будет объяснить кондуктору что вы оплатите сразу два места, для себя и для родного чемодана - потеря небольшая, а ехать будет удобно. В противном случае придётся сидеть в обнимку с вещами, ведь автобус не отправится, пока все сиденья не будут заняты.

Дорога пролегает по стандартной схеме вдоль шоссе на Момбасу с единственным исключением уже под конец пути: если такси едет прямо к терминалу, то автобус малость "плутает" по окрестностям, заезжая то к грузовому отсеку, то к зданиям каких-то вспомогательных служб, где и выходит основная масса народу.

Так что доехал я вполне благополучно, да вот беда, расслабившись, благополучно забыл в автобусе пакет с бумагами и едой; пропали все материалы по Момбасе и побережью, пропали распечатки билетов и бронирований, пропали те заметки, что я делал от руки, собираясь позже перенести в компьютер. Пропал также сэндвич, ехавший аж из самой Кампалы, пропала коробка сока, пропала бутылка воды, в общем, всё, чем я собирался заняться в ожидании рейса. С одной стороны, потеря по деньгам, в сущности, небольшая, но с другой стороны было очень обидно так попасть впросак. Тут мне пришло в голову, что через какое-то время автобус вернётся, сделав круг и привезя очередных пассажиров, так что есть шанс восстановить справедливость. Сидя на лавочке возле терминала в том месте, где сооружён лежачий полицейский и автобусы волей-неволей замедляют ход, я раздумывал над силой человеческой инерции: привык, понимаете ли, что у меня на руках 2 единицы багажа, большой рюкзак и малый рюкзак. И в результате, стоило самоконтролю ненадолго отключиться, как усталость взяла своё, и подсознание чётко установило "два места налицо, можно двигаться". Ну вот я и двинулся...

Прождав добрых полтора часа и опросив персонал полудюжины автобусов, подходивших по приметам (в основном там ходят зелёные экземпляры, но я ехал в фиолетовом, которых не так уж много на этом маршруте), я понял, что ждать далее нечего и пошёл на регистрацию. Мероприятие заняло буквально пару минут, по истечении которых я понял, что как и говорилось выше, потеря части багажа оказалась невелика по деньгам: пройдя в зал ожидания, я обнаружил там вполне сносный буфет, где сок, йогурт и сосиска в тесте обошлись в 4 доллара. Была у меня также надежда, что будут кормить в самолёте, но предыдущие впечатления от полёта "Kenyan airlines" в данном случае вышли смазанными, потому что, во-первых, рейс задержали на 40 минут, а во-вторых, вместо еды выдали по два пакета орешков. Таким образом, со всей ответственностью могу заявить, что на кенийцах свет клином не сошёлся, и вполне можно лететь по этому маршруту как "Jetlink" с их "CRJ", так и "Fly540" с винтомоторниками. Кормить, скорее всего, и там, и там не будут, зато цены пониже, чем у конкурентов. Мне-то перелёт обошёлся в 75 долларов в одну сторону, но это просто повезло, так то он идёт по 118, тогда как "Jetlink" постоянно держит стоимость билеты в 74 доллара.

Всё-таки, есть что-то неправильное в том, что перелёт на 480 километров из Найроби в Момбасу обходится в 75 долларов, а за переезд к месту отдыха из Момбасы стоит ненамного меньшую сумму: стойки такси просят не стесняясь 60 долларов - а там ехать-то километров 40, не больше. Деваться, правда, особенно некуда, разве что топать пешком до большой дороги (там километра два), после чего ловить матату. Я предпочёл средний путь, найдя такси в аэропорту. Вообще-то официальные перевозчики держат под рукой специальную таблицу с указанием цен, где про Диани синим по белому написано 4250 шиллингов, и хорошо, что после некоторого торга с неофициальным таксистом удалось договориться за 3700 - всё-таки чувствуешь себя не так обобранным. Как хорошо, что есть отзывчивые люди, готовые сделать небольшую скидку, так что могу рекомендовать водителя по имени Francis Kyalo Ndemange. Он вежливый, аккуратный, внимательный на дороге, машина также не оставляет желать лучшего. Короче говоря, с ним можно иметь дело, а чтобы договориться заранее насчёт поездки, можно связаться по почте - suyatours2004@yahoo.com

Дорога в отель заняла без малого два часа, во время которых я проклял всё на свете. Выше я упомянул о возможность дойти до шоссе пешком, но слабо представляю, как надо жадничать, чтобы проделать этот путь: даже сидя в машине и высунув голову в окно, я просто оплывал потом, и только порывы ветра несколько смягчали ситуацию. В принципе, я неплохо переношу жару, но тут был просто ад кромешный. Когда машина двигалась, было ещё терпимо, но потом мы застряли на паромной переправе, и ситуация сразу вышла из-под контроля. Подумать только, всего одной машины нам не хватило, чтобы уехать очередным рейсом, так что пришлось ждать лишние двадцать минут, каждая из которых была форменной пыткой.

Вообще, паромов имеется три: чисто автомобильный, чисто пассажирский и смешанный. Отправляются они по мере заполнения, то есть тогда, когда персонал решит "хватит". Пока шло время ожидания, я сполна насмотрелся на процедуру посадки, которая порой была весьма занятна: скажем, после подхода пассажирского парома люди планомерно занимали места в тени, натурально давя друг друга, и только потом толпа нехотя начинала заполнять пространство, открытое солнцу. Вообще, всё это действо напоминало муравейник, и я был очень рад, когда мы, наконец, сумели заехать на переправу и перетерпеть десять минут заплыва.

После того, как с переправой было покончено, дело пошло на лад: водитель втопил  педаль в пол, и вскоре мы уже заезжали в ворота отеля, подвергшись внимательному изучению охранника. Правда, увидев в салоне белого человека, он быстренько сменил гнев на милость и открыл как ворота, так и шлагбаум. Дальше всё пошло как в сказке: не успел я отдать паспорт для регистрации, как меня усадили в кресло и окружили заботой, а именно принесли мокрое полотенце и подали бокал шампанского вместе со стаканом сока. Спиртное я решил на такой жаре проигнорировать, а вот с соком расправился в момент, и это, видимо, произвело такое впечатление на персонал, что мне тут же предложили ещё стаканчик...

На первый взгляд, отель производит самое замечательное впечатление, как видом, так и оформлением: взять хотя бы лобби, где стеклянный пол сооружён над аквариумом, так что, кажется, ступаешь прямо по рыбам. Номер тоже мне показался хорошим, все они имеют балконы, дверь на которые оставлять открытой нельзя из-за обезьян, что бродят по территории - могут залезть в комнату.

Пляж мне также очень понравился, как своей чистотой, так и приятным видом, поскольку лежаки и зонтики были расставлены среди пальм - зрелище крайне живописное. Зонтики, кстати, были очень- очень кстати, так как солнце на побережье действительно очень жестокое. О его силе можно судить по такому факту: пока мы стояли у переправы, я некоторое время сидел облокотившись на дверь и краешек локтя торчал наружу; продолжалось такое сидение минут 10, не больше, но я нисколько не удивился, обнаружив вечером на этом месте солнечный ожог.

Вообще, жара была такая, что даже океан прогрелся - первый раз со мной такое, что вода кажется равной температуре тела. Вдобавок в волнах плавала какая-то водорослевая дрянь, так что погружение в Индийский океан оказалось несколько смазанным. Тем не менее, я был в восторге и улёгся на лежак, после чего в течение 10 минут успел практически полностью высохнуть даже находясь под глухим зонтиком. Ветер приносил облегчение, пальмы колыхались, и всё было очень здорово.

А ещё здоровее всё было вечером, когда менеджеры решили устроить ужин не в ресторане, как обычно, а на морском берегу. Под шум прибоя и шелест пальм пища шла особенно хорошо, а в перерывах между её приёмами можно было отвлечься от свечей на столах и смотреть на звёздное небо.

Кормили нас в тот день шашлыками, жареной курицей, каким-то креветками, и ещё много чем, одних только гарниров был десяток. Удивительно, что не было арбузов, их заменяла набитая ананасами чаша, но всё это ерунда по сравнению с тем, что в наличии было мороженое - пломбир и земляничное. Напитки, конечно, платные, но с учётом уровня отеля 2 доллара за стакан сока не кажутся разорением.

Тут главное не увлекаться - понятно, что хочется всё сразу попробовать, однако такой подход прямиком ведёт к расстройству желудка, практически гарантированному. Я как-то раз читал отзыв каких-то бедолаг, в свой первый день пребывания в Египте опробовавших практически все блюда шведского стола. Чтобы читатель лучше понимал суть драмы, следует обратить внимание, что страдальцев было двое, а туалет в номере один. В общем, они провели незабываемую ночь и, похоже, на всю жизнь остались врагами...

Чтобы этого не случилось, питаться надо аккуратно: сожрать много не возбраняется, но это много должно быть одного вида. Скажем, взялись с самого начала за курочку, её и употребляем всю дорогу. Опять-таки, салат в этот вечер едим один и тот же; что-нибудь другое попробуем на следующий день - оно никуда не убежит, а здоровье будет сохранено, вместе с душевным равновесием.

Что ещё можно выделить из особенностей гостиницы? Пожалуй, наличие специальной кнопки для уборки: стоит её нажать, и тогда на табло у входа отображается - убрать или подождать. Я как-то случайно нажал кнопку и, так получилось, по звукам за дверью проследил эволюции - вот ехала тележка уборщицы, вот она остановилась, вот сейчас девушка шлёпает к двери, вот он, звонок. "Динь-дон, не нужно ли у Вас убраться, любезный сэр?" "Через пять минут," - ответил я, собрался и был таков.

Если же рано утром табло пометить, что уборщица притаскивается почему-то в районе половины третьего, как раз тогда, когда я обычно располагаюсь на отдых. Похожая ситуация была в Турции, так что я спроецировал на Кению тамошний опыт: когда она заявилась, забрал причитающуюся воду в количестве двух бутылок по 0.3 литра и чайные принадлежности, а от уборки отказался.

Возвращаясь чуть назад, я должен сказать, что прикинув вечером количество отдыхающих и сопоставив его с количеством лежаков на пляже, я пришёл к неутешительному выводу: на всех мест определённо не хватит. К сожалению, в этот раз у меня рядом не было "жаворонка", способного по собственной инициативе сорваться с кровати в шесть утра и, наряду с утренним купанием, заранее занять парочку шезлонгов; приходилось рассчитывать на собственные силы и я уже представлял, как воспользуюсь испытанным в Таиланде способом: сперва позагораю на своём балконе, благо солнце в первой половине дня находится у меня в гостях, а потом уже переберусь на пляж, когда народ начнёт сниматься на сиесту. Представьте теперь, каково было моё удивление, когда я сразу после завтрака, то есть едва в начале одиннадцатого заявился на разведку и, предвидя в душе неудачу, обнаружил, что свободных мест видимо-невидимо... Я даже оторопел от такой картины, но тут загадка разрешилась, поскольку из-за крыла веранды пляжного бара появились сразу две парочки, шедшие с пляжа. Оказывается, народ уже успел откупаться и отзагорать, и теперь спасается от жары в номерах...

Сразу же разрешилась и ещё одна загадка, с тёплой водой океана - оказывается, где-то в сотне метров от берега имеется довольно широкий риф, отделяющий часть местности наподобие лагуны, и, естественно, вода в этом отсеке прогревается очень и очень сильно. Вчера днём риф был полностью скрыт приливом, а утром предстал взглядам во всей красе: по нему бродили птицы и множество местных жителей - и те, и другие что-то собирали в лужах. Позже к ним присоединились самые любопытные туристы, сопровождаемые рыбаками, временно переквалифицировавшимися в проводников. Всю эту картину я созерцал с берега, надёжно укрывшись под одним из плотных зонтиков, находящимся несколько на отшибе: не люблю, когда вокруг народа как селёдок в бочке - этим, кстати, мне в своё время не очень понравился "IC Santai", где зонтики сделаны длинной полосой и лежаки стоят чуть ли не впритык друг к другу. Была, между прочим, возможность обосноваться в куда более приятном месте, непосредственно под сочной пальмой, дававшей неплохую тень, однако не успел я к ней приволочь один из свободных шезлонгов, как строго впереди, метрах в пятнадцати устроилась парочка овцечеловеков, сразу же вытащивших сигареты. Хорошо, я это дело засёк и перебрался в сторону, а то испортили бы они мне всё удовольствие. Нашли, блин, место - ведь на самом солнцепёке, я же специально прикидывал расположение так, чтобы никто не появился с наветренной стороны. Хотя, положа руку на сердце, придётся признать, что так обычно и бывает: даже если занимаешь самый крайний лежак по ветру, куряги непременно припрутся, сядут перед тобой по направлению ветра и примутся за дело...

Ей-богу, убивал бы курильщиков без жалости...

Видел, кстати, тут новую рекламу, запущенную во Франции - юноши и девушки держат сигарету в пасти так, что она вторым концом скрывается за фигурой мужчины, примерно на уровне его паха. При этом рука мужика лежит у бедняг на голове, так что складывается полное ощущение, что курильщики... Да-да, именно это они и делают - часто и помногу держат во рту продолговатые предметы. В общем, мне кажется, такая реклама должна подействовать...

Хорошо, что в последующие дни курящая парочка перебралась куда-то в другое место, оставив моё лежбище в покое. Персонал отдыхающим также не надоедал, и даже аниматоры, болтавшиеся по пляжу, брали под свою опеку лишь тех, кто хотел - то в бассейне устраивался сеанс водной физкультуры, то ближе к вечеру неподалёку от меня начинался волейбольный матч, то затевались какие-то ужимки и прыжки. Вообще, персонал гостиницы меня поразил своей вышколенностью и отменной вежливостью: завидев туриста, любой сотрудник, от портье до электрика, говорит с улыбкой "Джамбо", даже если просто случайно встретил отдыхающего на дорожке.

С такими же милыми улыбками и восклицаниями "Джамбо!" охранники отеля выпустили меня во второй половине дня на просёлочную дорогу, когда мне зачесалось осмотреть окрестности. Лучше бы они вместо улыбок и пожеланий доброго пути шлагбаум держали закрытым: я чуть не помер во время этого короткого похода.

Дело в том, что трасса, соединяющая отели, хоть и обсажена деревьями, имеет тем не менее множество "голых" участков, и на всё это ещё накладывается оглушающая жара. Я извиняюсь за подробности, то после первых трёхсот метров мою футболку можно было уже выжимать, а платок так весь насквозь пропитался потом - а ведь мне только-только удалось поравняться с ближайшими лавками. Там, кстати, мне сразу же попались торговцы разным барахлом, зазывавшие к себе. Видимо, я не первый такой был, так как услышав неопределённый ответ, африканцы говорили с печалью в голосе "Туморроу? Лейтер?" - видать, уже наслышались от туристов.

Этот небольшой, состоящий из пары дюжин лотков рынок народных промыслов расположен между двумя крупными отелями района, "Diani Reef Beach" и "Leopard Beach". В принципе, там можно найти нечто оригинальное и аутентичное типа африканской маски или каких-нибудь особенно фигурных статуэток, однако назойливое внимание продавцов и их непомерная жадность отбивают всякую охоту идти и торговаться: кому приятно, когда тебя считают дураком и называют совершенно дикие цифры в ответ на вопрос о стоимости? В общем, если хватание за руку и алчный блеск в глазах торговцев вас не смущают, сделка может быть и вправду выгодной.

Лично мне показалось более целесообразным немного переплатить, но сделать покупки в заслуживающем доверие месте, куда я попал минут через пятнадцать после выхода из отеля - если идти из ворот налево, то крупная развилка будет настоящим рассадником цивилизованной торговли. Отправившись по моим следам, первым делом загляните в магазин "Frangipani": цены в нём несколько ниже, чем у конкурентов. Одна проблема - надо торговаться, поскольку ценников ни на что нет, так что успех мероприятия зависит от настойчивости покупателя. Мне, например, удалось сбить цену с 600 шиллингов за резную фигурку до 1000 за три штуки.

Очень приличный выбор сувениров предлагает клиентам и магазин "Diani Rhini"; цены тоже достаточно неплохие, ведь африканскую фигурку дешевле 400 монет в этих краях можно найти с большим трудом, не говоря уже про рубашки с кенийской символикой или футболки. А вот открытки лучше купить в другом месте, потому что 60 монет за штуку - это примерно вдвое выше, чем обычная планка цен.

Особого внимания заслуживает торговый комплекс "Barclay's center": уж не знаю, как так получается, но внутри его одноэтажного здания даже в самую жару царит прохлада, хотя о кондиционерах нет и речи. Правда, когда находишься в какой-нибудь из секций долго, начинаешь ощущать некоторый дискомфорт, но в целом комплекс обладает хорошими климатическими свойствами. Зайти в него можно ради трёх вещей - заказа экскурсии или поездки на сафари, получение доступа к международной телефонной связи или Интернету (300 шиллингов в час, сеанс минимум 15 минут), покупки сувениров. Последнее несколько затруднено высоковатыми ценами на продукцию - 1250 шиллингов стоит футболка, 2500 шиллингов большая ритуальная маска, - однако положение может быть исправлено, если брать сразу несколько вещей и поторговаться. А вот открытки тут необычно дешевые, и стоят 30 шиллингов за штуку (везде 50-80 шиллингов).

Да, сбоку от входа есть банкомат, что может быть хорошим подспорьем, поскольку в этих местах банкоматы встречаются довольно редко.

Кроме уже перечисленных точек, с 5 марта 2010 года возле развилки начал работать комплекс популярной сети "Nakumatt", что, без сомнения, обеспечит район недорогим продуктами и промтоварами; до этого следовало или обращаться в мелкие лавки, разбросанные по округе, или же тащиться на машине в Укунду и делать покупки там. С появлением на поле нового игрока процесс шоппинга становится куда проще и, чего греха таить, дешевле: стаканчик отменного мороженого стоит всего полдоллара, а литр вкуснейшего сока гибискуса меньше двух долларов. Если же брать цены индусских магазинчиков, то там за сок требовалось отдать почти три доллара, а с "фантой" вообще вышла забавная история - сам по себе напиток стоил 23 шиллинга, но требовалось ещё предъявить пустую бутылку или же отдать за неё залог в 17 шиллингов, почти что стоимость самого продукта.

Если же хочется перекусить, то и с этим делом в районе проблем нет: почти напротив гостиницы "Leopard" есть ресторанчик "Colliers Center", куда по вечерам сползается тот народ из окрестных отелей, который живёт без полупансиона: в здании комплекса можно заполучить вполне европейский обед (увы, по европейским ценам), или хотя бы просто выпить бутылочку пива и почесать языком с коллегами-отдыхающими. В наличии также есть пара турбюро, информационный киоск, три магазина и интернет-центр с ценами в 300 шиллингов за час доступа.

Наконец, стоит ещё упомянуть по "Diani Center", представляющий собой несколько магазинов и контор, объединённых общим зданием. Переходя из одного заведения в другое, можно купить продукты, напитки и сувениры, кое-какую одежду и обувь, заказать экскурсию или воспользоваться услугами связи; интернет тут дешевле, чем у соседей, по 200 шиллингов в час вместо обычных 300, но скорость канала оставляет желать лучшего.

При этом следует помнить, что все заведения кроме точек общепита закрываются в районе 18:00, так что перед отдыхающими стоит проблема, как уберечься от палящего солнце, поскольку ближе к закату идти куда-либо уже бессмысленно. Ну а днём, повторю, солнце палило совершенно невыносимо, и передвигаться можно было только медленно - тогда вроде как мало потеешь. Тем не менее, как я ни прятался под деревья на обочине, как не замедлял шаг, всё равно в отель вернулся в состоянии выжатого лимона. Ничего удивительного, что после немедленно после возвращения я моментально переоделся и поспешил на пляж, где сразу бухнулся в волны. На этот раз риф уже скрылся под водой, так что Индийский океан нагнал в лагуну свежей водички, да ещё и ветер поднялся, и оттого купание очень освежало, и даже странно, что в воде почти никого не было. Лежак мой так никто и не занял, так что до той поры, пока солнце не скрылось за отельскими корпусами, то есть до шести вечера, я отлично проводил время, наслаждаясь морскими видами.

На этот раз ужин был в ресторане, что ничуть не уменьшало его прелести – те же свечи на столах, только теперь к ветру прибавились вентиляторы на потолке и стенах, а после мороженого жизнь казалась вообще прекрасной. Кстати, пришлось решать, чем закончить ужин, мороженым или арбузом? Вопрос, как часто бывает, решился сам собой: арбуз оказался совсем не сладким; местные экземпляры целиком зелёные и довольно маленького размера, так что от них особого удовольствия нет, одно название что "арбуз".

Все проблемы в дальнейшем сводились к решению "сложного" вопроса - что выбрать на ужин, крабье мясо, свежепожаренную на открытом огне рыбу, цыплёнка в сметанном соусе или же телятину? Я купался в море, загорал, пил чай, спал до опухания физиономии, в общем, всячески отдыхал и старался не думать о перспективе скорого возвращения на родину, где во время моего отсутствия дуры из бухгалтерии умудрились своротить платёжную программу и теперь, похоже, с нетерпением ожидали моего возвращения... Чтоб их!..

Как и ожидалось, моя воздержанность к употреблению местной пищи в найробийских, кигальских и кампальских забегаловках была полностью вознаграждена прекрасной кухней отеля: каждый день открывал постояльцам всё новые и новые блюда из кулинарного наследия региона, так что на отсутствие разнообразия пожаловаться было никак нельзя. Самым сложным моментом было выяснение того, что именно перед тобой: вот к вашим услугам "Ugali", вот "Mukumi", а вот "Samaki wa mchuzi" - что хочешь, то и делай...

Ладно, я пошутил: все блюда дублированы на английский, так что проблем тут нет никаких.

Пожалуй, лишь одно происшествие подпортило отдых, и случилось оно аккурат посередине пляжного периода. Очередным утром, предвидя, что вода ещё не прогрелась, я немедленно по прибытии на пляж отправился купаться, отплыл на глубину и там блаженствовал, наверное, с полчаса, после чего стал пробираться к берегу. Тут наступил конец идиллии: похоже, отлив уже начался, так что в тех местах, где я проплыл до этого, под ногами стали ощущаться какие-то шероховатости. Оказалось, под покровом моря прячутся россыпи кораллов - там были красные, зелёные, серые особи, и, будь у меня маска, я бы залюбовался подводным миром. Хотя и без маски всё отлично было видно, поскольку вода района Диани прозрачна до кристальной чистоты. И сквозь эту прозрачную воду было отлично видно, как все кораллы обсижены ежами, с одним из которых я благополучно свёл знакомство: ободрав бедро о коралл, попытался встать, и когда решил опереться руками, опёрся прямо на колючки. Вообще, из-за отлива даже при очень осторожных гребках я всё равно уже задевал верхушки подводных островков, так что пришлось плюнуть на гордость, выпрямиться (вода к тому времени оказалась мне примерно по колено) и возвращаться к берегу пешком, рассчитывая каждый шаг. Вот песчаное пятно, потом ещё одно, вот ещё парочка, и я снова в полосе прибоя, где нынче проводит время большая часть отельского населения.

Был ещё вариант с купанием в бассейне, но это, конечно, совсем не то, хотя если болтаться в той его части, куда падает тень от пальм, то будет вполне комфортно. В цело же жара была, как я уже говорил, просто убийственной - хотя в холле отеля каждый день вывешивалась актуальная информация на текущий день, верить тому, что на улице всего 30 градусов, лично я отказывался: на открытом месте погоду терпеть было совершенно невозможно; ничего похожего я не испытывал ни во Вьетнаме, ни на Кубе, ни в Сингапуре, ни на Филиппинах. О чём говорить, если вынесенный из охлаждаемой кондиционером комнаты фотоаппарат даже в лобби запотевал так, что приходилось его протирать дюжину раз, прежде чем удавалось сделать приличный, не мутный снимок. Снимать, кстати, было что, благо отель смотрится со стороны моря очень живописно. Не менее живописно смотрится и море со стороны отеля, так что делать фотографии можно почти беспрерывно, чем многие и занимаются. То белый парус на горизонте промелькнёт, то под чёрным треугольным пройдёт дхоти, то риф из воды поднимется, то кто-то ступает по воде аки посуху, поскольку отмели настолько обнажились, что почти выступают из-под поверхности океана. Пожалуй, единственное, что портит пейзаж, так это ползающие вдоль кромки берега продавцы-надоедалы. Непосредственно на пляж отеля они заходить не решаются -  охрана-то не дремлет - но стоит кому-нибудь из постояльцев решить искупаться, как к нему тут же тянутся все, кто болтался поблизости: "Джамбо, сэр! Сафари?" Или, может, сэр захочет посмотреть магазин? Может, позже? Тут ещё и "масаи" приваливают, предлагают сфотографироваться с ними. Не хватает только погонщика пары верблюдов, который также окучивает клиентов на берегу. Он, кстати, просто-таки гвоздь программы: можно подумать, что овцечеловеки никогда не видели верблюдов... Во всяком случае, редко когда спины животных пустуют. А королями фотосъёмок, безусловно, являются обезьяны, свободно бегающие по пляжу и прилегающей территории. Уж не знаю, как они называются, знаю только что смотрятся они потешно и обладают голубыми гениталиями. И ещё они жутко наглые: одна, ничуть меня не смущаясь, заявилась на соседний шезлонг и принялась исследовать плетёный столик. Собственно, на столике ничего не было, кроме комочка жвачки, который я на тот момент ещё не удосужился донести до урны. И что вы думаете - нахалка слопала жвачку, радостно хрюкнула и поскакала дальше, изучать столики прибрежного кафе.

Да, о кафе - хотя у нас полупансион, в течение дня для тех, кто проголодался, работают сразу несколько баров и кафешек. Цены, конечно, не совсем умеренные, но за 12 долларов можно получить салат с морепродуктами, и за двадцатку огромное мясное блюдо. Короче говоря, с голоду тут не помрёшь, да и вообще мои планы малость похудеть как-то незаметно идут прахом. Я уж стараюсь много не есть, но аппетитный вид свежепожаренного мяса включает древний инстинкт набивания брюха впрок.

Окончательно обленившись от такой жизни, я окончание отпуска свёл к незамысловатым передвижениям между рестораном, пляжем и номером, так что самый дальний переход совершил в предпоследний день, когда ужин откочевал на травяное поле рядом с выездом из отеля. Днём же куда-либо ходить было так неприятно, что я решил плюнуть на расходы, и заказать трансфер в аэропорт прямо на стойке отеля, а не в одной из контор на шоссе, как собирался; по тогдашнему настроению насилие над организмом во время похода по жаре не окупалось экономией пяти долларов.

Придя к таком выводу, я совершенно расслабился, и не находил в себе силы даже для проявления эмоций: вот вроде как последний вечер в Африке, завтра мне лететь в Найроби, потом в Амстердам, потом в Петербург - и следовало бы по этому поводу проявить хоть какие-нибудь эмоции; в конце концов, завершается путешествие в чёрную Африку, и завершается оно успешно, а я вот сижу за столиком ресторана и неторопливо ковыряю ложечкой мороженое, и хоть бы хны... Пожалуй, и правы оказываются те, кто после пребывания в Кении утверждают, что лозунг "Нет проблем, то есть "Акуна матата" с ударением на последнем слоге первого слова, постепенно буквально въедается в кровь. И словно прочитав мои мысли, ансамбль на эстраде заводит незамысловатую песенку про "Акуна матата", перечисляя страны мира, начиная с Европы, и прибавляя к их названиям упомянутое "нет проблем". Только один- единственный раз певцы запнулись, когда дошли до Сомали. Да уж, тут уж не скажешь "Акуна матата": проблемы там определённо есть...

Часы после завтрака тянулись медленно. Очень медленно. Так всегда бывает, когда не хочется уезжать: пытаешься растянуть время как можно дольше. Вроде бы я уже оборвал фактически все связи с гостиницей - расплатился кредитной карточкой за проживание и напитки, сдал ключи от номера, отдал на хранение большой рюкзак, заказал трансфер, а всё равно оторваться от "Diani Reef" никак не удавалось; хотелось и дальше так же лежать под пальмой и смотреть на Индийский океан...

Увы, постепенно безмятежное существование подходило к концу: в четвёртом часу мне пришлось переодеться и, бросив в воду монетку, топать к стойке портье, где меня уже ждал водитель такси, здоровенная негритянка килограммов на сто. С ней мы довольно мило болтали всю дорогу, которая заняла едва ли не полтора часа, причём из них минут сорок ушло опять же на переправу. Кстати, дамочка мне сообщила, что самое столпотворение и на дорогах Момбасы, и на паромах обычно бывает в субботу, когда весь народ высыпает на улицы, так что субботних дней лучше избегать при планировании отдыха.

Так вот, мы довольно мило болтали всю дорогу, но сцена расставания в аэропорту получилась несколько омрачена: я так и не удосужился обменять доллары, чтобы оплатить 4500 шиллингов за трансфер, и надеялся произвести обмен в аэропорту, поскольку в отеле курс был 63 шиллинга за доллар вместо положенных 75. Однако я не учёл того факта, что на дворе было воскресенье, и все поголовно аэропортовские обменники были закрыты. В общем, собственная лень - ведь можно было же сходить днём в один из торговых центров Диани и совершить обмен там, - как всегда обошлась в лишнюю копеечку: водила удовлетворилась только тогда, когда получила добрых 65 долларов; купюры малого достоинства идут по меньшему, чем обычно, курсу, а спорить и скандалить мне было просто лениво. В общем, мы расстались несколько недовольные друг другом, причём я как-то так был выбит из колеи, что едва не забыл принять очередную таблетку доксициклина - инкубационный период малярии может продолжаться до двух недель, и в тот момент ещё не было ясно, всё ли в порядке у меня со здоровьем.

Поскольку до вылета ещё оставалось больше двух часов, я решил рассмотреть терминал, который не успел изучить в момент прилёта. Итак, аэропорт Момбасы хоть и не отличается размерами, является международной воздушной гаванью и крупным транспортным узлом: отсюда можно улететь не только в Найроби, но также и в Танзанию, Уганду, некоторые европейские страны. Здание аэропорта не кондиционировано, открыто всем ветрам и в жаркое время суток может быть очень некомфортным. В наличии имеются несколько магазинов, конторы проката машин и заказа такси. Важно знать, что сидеть в аэропорту особенно негде, разве что непосредственно в зале ожидания за барьером контроля безопасности, но и там может быть многолюдно, особенно когда собираются отправляться сразу два самолёта. С другой стороны, в зале есть и кафе, и небольшой магазин, где можно приобрести кое-какие сувениры, а также, главное, напитки - ведь пока сидишь фактически на открытом воздухе, малость вспаришься.

Намного лучше дела обстоят в аэропорту Найроби, куда мы попали уже затемно; самолёт "Kenyan airlines" опять немного задержался, но мне переживать было не с руки: планируя стыковку с рейсом "KLM", я заложил достаточно времени на всякие непредвиденные обстоятельства, и даже если мой рейс из Момбасы отменили, я всё равно бы успел на регистрацию, воспользовавшись следующим вылетом той же компании - тем более, кенийцы с голландцами входят в один альянс, и всяко должны были бы позаботиться обо мне. А так всё шло по плану, и мне предстояло два часа околачиваться по найробийскому терминалу. Что ж, в такой ситуации лучше всего избегать центральных сегментов корпуса вылета и заниматься поиском мест в крайних секторах: помещения не резиновые, и сидений там не то чтобы много, так что лучше подсуетиться. При этом множество людей сидит прямо на полу: в соединительном коридоре то и дело попадаются розетки, но чтобы ими воспользоваться и запитать ноутбуки, зачастую приходится располагаться прямо рядом. Я, правда, нашёл местечко, где розетка была рядом с сиденьем, так что с успехом читал книгу на родном КПК вплоть до той поры, пока рядом не угнездилась орава негров с рейса на Аддис-Абебу; пришлось искать себе другое пристанище. Его я нашёл в одном из кафе, где благополучно истратил все оставшиеся кенийские денежки, да ещё и те купюры, что достались мне незадолго до этого после обмена случайно найденной угандийской денежки, завалявшейся в рюкзаке. Таким образом, даже небольшая задержка вылета из-за неявки каких-то пассажиров совсем не выбила меня из колеи. К сожалению, не явились какие-то другие пассажиры, а не мои соседи; точнее, соседки. К счастью, две кенийки, занимавшие два места рядом со мной, были, во-первых, крайне субтильными, и, во-вторых, сразу после того как сели в кресла, обмотали головы пледами и уснули практически на весь полёт. Таким образом, я снова остался в выигрышном положении перед восьмичасовым перелётом.

Взвыли турбины... Темнота под крылом поглотила огни Найроби... Африка осталась позади...

Вояж в Кению, Руанду и Уганду планировался мной как экстремальная поездка, и я был готов ко всему. Ко всему, кроме того, что оказалось в реальности - а оказалось, что всё не так уж сумрачно вблизи! Ни одной крупной накладки! Ни одного мало-мальски заметного происшествия! Практически одни положительные впечатления!

А ведь это была настоящая Африка...

Куда я непременно ещё вернусь...

Полететь в ЮАР...

 Вернуться на главную страницу...