Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне увидеть достопримечательности Гвадалахары, добраться до городка Алькала-де-Энарес, посетить дом-музей Сервантеса, отведать блюда испанской кухни; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Испании

Городки вокруг Мадрида заслуживают самого пристального внимания: каждый из них интересен по-своему, и если, допустим, Толедо известен на весь мир, то и в малопопулярной у туристов Гвадалахаре тоже есть на что посмотреть. Поэтому любое путешествие в Мадрид, как я убеждён, должно разбавляться выездами по округе – из столицы можно легко добраться в Аранхуэс, Эскориал, Алькала-де-Энарес, Гвадалахару, Чинчон, тот же Толедо.

Залогом успеха этих мини-путешествий станет транспортная карточка «Tourist Travel Pass», бывшая «Abono turistico». Она позволяет ездить по всей сети общественного транспорта сколько угодно, с её помощью можно даже бесплатно добраться до Толедо.

«Tourist Travel Pass» не стоит путать с «Madrid Card», ведь это совершенно разные карточки, хотя одна вполне может дополнять другую, если у вас намечена обширная культурная программа. Транспортная карточка Мадрида выполняет единственную функцию – доставлять своего владельца в нужное место, причём без малейших денежных затрат с его стороны. Правда, стоит «Tourist Travel Pass» не так чтобы дёшево, зато стоит один раз заплатить, и все вопросы про билеты на транспорт Мадрида сразу снимаются. Есть два варианта карточки, предназначенные для зон «A» и «T». Во многих случаях путешественникам хватает зоны «A», включающей столицу Испании и ближайшие пригороды. Но поскольку мы с вами нынче нацелились посмотреть городки вокруг Мадрида, то придётся взять «Tourist Travel Pass» зоны «T»; он стоит примерно в два раза дороже, то есть на 1 день соотношение 8.40 и 17 евро, на два дня 14.20 и 18.40 евро и так далее – транспортная карточка Мадрида предусматривает также варианты на 3, 5 и 7 дней использования.

Карточка «Tourist Travel Pass» зоны «T» позволяет без хлопот насчёт билетов добраться в такие города рядом с Мадридом, как Аранхуэс, Эскориал, Гвадалахара, Толедо; последний город, однако, доступен только автобусом, но не поездом, в остальные места можно ехать и так, и сяк.

В случае с Гвадалахарой и Алькала-де-Энарес я всё же предлагаю воспользоваться пригородными электричками сети «Cercanias», оно быстрее будет. Надо выбрать составы веток C1, C7 или C2: у первых станция «Alcala de Henares» конечный пункт, последняя линия протягивается до Гвадалахары.

Туда и стоит отправиться для начала…

Гвадалахарский вокзал отнесён сильно в сторону от исторического центра города, и потому прибывшим на его перрон трудновато сразу понять, приехали они смотреть старинные достопримечательности или же их ждёт провинциальное захолустье – станция обычно пустынна и безлюдна.

Несколько получше дела обстоят на автобусной станции, это Calle Dos de Mayo, примерно в четверти часа пешком от железной дороги, и почти рядом с центром города. А всё потому, что на автовокзал Гвадалахары завязаны местные маршруты пригородного сообщения, и ещё через него идут проходящие рейсы из Мадрида в другие испанские города; не зря крупнейший перевозчик страны, компания «Alsa» установила внутри терминала свой билетный автомат. Что меня также порадовало, так это инфраструктура, и, в частности, на автовокзале Гвадалахары есть камера хранения, пусть ячеек и немного, главное, она есть.

От автобусной станции до исторических кварталов рукой подать, но поскольку железнодорожная ветка, как уже было упомянуто, лежит сильно в стороне, разумно присмотреться к автобусным линия Гвадалахары, ведь, к примеру, линия L3 идёт аккурат от вокзала в центр, билет стоит 1 евро, и чем идти полчаса, можно доехать за несколько минут. В остальном же местный транспорт не очень нужен, ездить в городке особо некуда.

Если же хочется прогуляться, то выйдя из вокзала надо топать прямо вперёд по забирающей вправо улице до моста, а перейдя его продолжить движение по Calle Madrid прямиком к главной достопримечательности Гвадалахары, городскому музею. Этот путь потребует некоторых усилий, зато поехавшие на автобусе лишатся возможности увидеть старинную крепость, когда-то защищавшую город от нападений мавров. Даже после окончания Реконкисты гвадалахарский Алькасар не оставил свой боевой пост и служил казармой – разрушили его военные действия Гражданской войны. Ныне цитадель почему-то лежит в руинах, но даже в таком виде она производит определённое впечатление и, как мне кажется, додумайся власти Гвадалахары отреставрировать Алькасар, они могли бы грести деньги лопатой. Покамест вместо подобающего вида построенная в XI веке крепость оснащена табличками вроде «здесь был тронный зал» или «на этом месте располагались конюшни.

Куда более приятно, ухоженно выглядит городской музей Гвадалахары, только по прибытии на площадь de los Caidos, где он находится, лучше не торопиться смотреть экспозицию и наведаться для начала в туристический офис, что с левой по ходу движения стороны площади. Он работает как-то через пень-колоду, с 10 до 14 и с 16 до 19 часов в будние дни, с 10 до 18 по субботам и с 10 до 14 по воскресеньям, вдобавок заведующая им дама средних лет, как выяснилось, имеет привычку во время работы отлучаться, и ежели уж удастся застать её на месте, надо сразу пользоваться моментом. В турофисе путешественнику непременно достанется карта Гвадалахары с обозначенными достопримечательностями и путеводитель на английском языке, исчерпывающим образом описывающий все интересные места.

Также в турофисе мне попались информационные буклеты, касающиеся такой штуки, как "Guadalajara Card". Карточка Гвадалахары стоит всего 3 евро и даёт право на скидку во многих заведениях и магазинах города, плюс путешественники получают возможность сэкономить до 25 процентов на оплате подобранного турофисом отеля. Стало быть, если планируется длительное пребывание в этих краях, "Guadalajara Card" определённо пригодится.

Теперь можно зайти в Провинциальный музей, и, смею заверить, это вовсе не уничижительная характеристика: музей числится за провинцией Кастилия и располагает неплохой коллекцией предметов искусства и культуры. Обзор истории региона начинается с археологических находок времён палеолита, солидно смотрится подборка религиозной живописи, а мне больше всего понравились полотна с батальными сценами, изображающими важнейшие события Реконкисты. Собирать будущую экспозицию начали в 1838 году, а с 1973 года музей занял Palacio de Mendoza, очень красиво оформленный, кстати. Многие десятилетия  здание принадлежало роду Мендоса, выстроившему его в 1480 году, когда Европа наслаждалась готическим стилем. Спустя девяносто лет очередной герцог приказал родовое гнездо предков расширить, заодно преобразовав его в ставшим популярным стиле Ренессанс. С одной стороны, этот ход придал дворцу дополнительную красоту, но в то же время исторический облик оказался искажён, и с той поры дворец Мендоса сочетает готические элементы архитектуры с ренессансными окнами. Постройка в целом вышла довольно оригинальная, пусть местами и странная: скажем, северный фасад с его пышной отделкой совсем не сочетается с простоватым восточным…

Приводящая туристов со стороны вокзала Calle Madrid возле музея Гвадалахары плавно перетекает в Calle Mayor, самую яркую и живописную улицу города. Прогулявшись по ней, получаешь массу приятных впечатлений, а уж фотографии там можно делать на каждом шагу – тот витрины магазинов попадут в кадр, то красивые фасады, то вот старинная церковь Сан-Николас, возведённая в 1647 году. В отличие от других городских церквей она оформлена в стиле барокко, что снаружи, что внутри. При осмотре интерьеров стоит обратить внимание на алтарь и статую статуя командора Кампузано, расположенную справа от входа: рыцаря изваяли в XV веке совсем для другого храма, но так как тот пришёл в негодность, его передали, если так можно выразиться, по наследству в Сан-Николас.

Красиво смотрится на примыкающей к Calle Mayor небольшой площади и здание городской мэрии, даже некоторая эклектика оформления его совсем не портит. Мэрию выстроили в 1906 году, избрав почему-то скорее итальянский, нежели привычный испанский стиль – одна изящная башенка чего стоит, не говоря уж про остальной декор. Однако, несмотря на некоторую чужеродность, постройка выглядит довольно симпатично и вполне уместно.

В конце главной улицы Гвадалахары гостей города ждёт церковь Сан-Гинес, своими двумя короткими, будто обрубленными башнями иллюстрирующая разбитые мечты местных жителей. Гвадалахарцы второй половины XVI века искренне надеялись, что в городе разместится крупный монастырь Санта-Крус, разместится и принесёт процветание. Масштабы работ над храмом, начавшихся в 1561 году, подавали все надежды на светлое будущее, вот только едва минула половина десятилетия, как строительство остановилось, и церковь возвели примерно на пятьдесят процентов от первоначального плана. Судить о том, как выглядело бы здание, можно по колоссальным воротам, занимающим чуть ли не весь сокращённый фасад, и становится ясно, что Сан-Гинес задумывалась совсем другой…

Теперь надо бы отклониться от городской оси, чтобы к востоку от Calle Mayor отыскать на Plaza del Carmen бывший кармелитский монастырь, в котором нынче заправляют монашки из францисканского ордена. Выстроенное в 1631 году здание настолько удачно сочетает черты барокко и ренессанса, что я считаю его одной из самых красивых построек города. За столько незаурядный внешний вид храма следует поблагодарить монаха по имени Альберто де ла Мадре, спроектировавшего такой дивный фасад.

Ещё надо обязательно попасть на улицу Calle del Teniente Figueroa, дабы оценить церковь Сантьяго. И не надо брать в расчёт её невзрачную наружность: за простоватыми стенами скрываются богатые интерьеры, занимающее огромное пространства – да-да, это только с улицы храм кажется маленьким, а он наполовину упрятан под землёй. В своё время эту церковь посвятили святой Кларе, и только много спустя её назначение изменилось. Сама постройка относится к XIV веку, её внутреннее убранство создано двумя столетиями позже.

На другой стороне улицы когда-то тоже хозяйничали францисканцы: в их руки здание дворца Интифадо попало благодаря богомольной племяннице очередного герцога Мендоса: тот, не удовлетворившись родовой усадьбой, выписал из Италии особый мрамор и нанял архитектора Лоренцо Васкеса, дабы поразить всех своей новой резиденцией. К 1510 году здание было закончено, вот только дворец в итоге отдали монахам, которые жили под гостеприимной крышей до середине XIX века, пока городские власти и не вытурили и не изъяли корпуса для своих нужд.

Двигаясь дальше на восток, мы с вами в итоге окажемся рядом с церковью святой Марии. Этот выстроенный на месте снесённой мечети храм не кажется здание экстраординарным, а между тем перед нами интересный образец испанской архитектуры средневековья. Внешний вид церкви сформировался в несколько этапов – сперва, начиная с XIV века, в её облике преобладали черты стиля мудехар, то есть смешения средневековой готики с мавританскими мотивами. Затем неизвестные зодчие добавили храму ренессансные элементы, и позже в этот калейдоскоп вплелось барокко, чьё преобладающее влияние чувствуется в интерьерах.

Колокольня церкви святой Марии кажется её неотъемлемой частью, однако раньше эта конструкция стояла особняком, и только с течением времени «расширенная» версия здания «поглотила» её…

Не без приятности побродив по улочкам Гвадалахары, мы потом вышли к обширному зелёному массиву, обозначенному на карте как парк Конкордия. Зелёные лёгкие города обустроили в середине XIX века, и с тех пор парк, несколько урезанный шестьдесят лет назад по причине прокладки автомагистралей, остаётся любимым местом времяпрепровождения у местных жителей. Мало того, что территория радует глаз пейзажами, здесь постоянно кипит жизнь – кто-то бегает по аллейкам, кто-то занимается на бесплатных тренажёрах, а кто-то играет в петанк; вроде бы это дело свойственно для Франции, но вот поди ж ты…

Хорошо, что визитом в парк наша экскурсия по Гвадалахаре заканчивалась: явись мы сюда с утра, пожалуй, никуда бы больше пошли, уж очень хорошо отдыхать в окружении клумб под тенью деревьев. Думаю, направься мы с Calle Mayor другим путём, точно не пошли бы смотреть достопримечательности Гвадалахары, проведя всё время в парке…

Лишь один нюанс омрачал наше пребывание в неге – отсутствие питья. Те запасы воды, что у нас имелись, мы уже успели выхлебать, тогда как кафе и забегаловки в разгар дня, как это заведено испанцами, закрылись на сиесту. Хорошо что в округе нашёлся магазинчик, сиесты не соблюдающий по причине азиатского происхождения продавца. Тот, правда, ни слова не понимал по-английски, однако всё же мы с ним сторговались насчёт сока за полтора евро и двух монет за бадью холодного чая «Nestle». А так, почитай, пришлось бы нам помирать от жажды, ибо супермаркеты, конечно, на сиесту не закрываются, вот только где их найти в центре Гвадалахары?!

Замечу, что почти рядом с «китайским» магазином, на соседней Calle San Roque обнаружилось такое полезное заведение, как ресторанчик "Bocapica". Оно как раз начинало лениво разворачивать работу и выставлять на улицу столики, так что оценить качество пищи нам не довелось, однако ценники выглядели весьма привлекательными, и за 9 евро желающие могут получить комплексный обед из трёх блюд, причём вода или сок включены в эту сумму. По-моему, получается отличный вариант недорого пообедать в центре Гвадалахары, так что держите местечко на заметке.

Отмечу также разного рода заведения на Calle Mayor; особенно хочется выделить булочную "La Flora y Nata" с удивительно вкусной сдобой. Лавочка занимает дом 32 и пользуется огромной популярностью у горожан. Я их, собственно, понимаю, ведь даже запах свежей выпечки поднимает настроение, а уж сладкие булки с корицей просто чудо! Остаётся вздохнуть, что булочная не предлагает клиентам кофе или там чай, оно было бы просто замечательно…

Там же, на Calle Mayor надо делать покупки, магазины других районов смело можно игнорировать. Где ещё, спрашивается, найдутся столь добротные кепи и шляпки, как не в магазине «Sombreros»? Где приобрести одежду в испанском стиле, как не в магазине «Aquilar» с его яркими блузками, длинными юбками и рубашками для настоящих мачо?! А если высматривать запоминающиеся сувениры из Гвадалахары, то пожалуйте в магазин «Ekus», и там продаются яркие, сочных красок веера отличного качества – это вам не китайские подделки…

Много чего нам встретилось в городке, но вот чего не встретилось, так это магнитиков, ну просто нигде на глаза не попадись эти собираемые многими штукенции. Пришлось по итогам этой поездки довольствоваться видами Алькала-де-Энареса, которому мы отдали вторую половину дня.

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...