Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Был ли ноябрь самым подходящим временем для путешествия в Испанию, Андорру и Португалию? Сложно сказать... Возможно, для такого рода поездки сентябрь был бы более пригоден - море в начале осени еще теплое, и уже не слишком жарко, так что можно чередовать пребывание на пляже с осмотром достопримечательностей, как это с успехом проделывалось в Египте, Тунисе, Греции...

Поначалу поездка в Испанию и впрямь планировалась на сентябрь. Две недели в Барселоне и окрестностях уже казались реальными и близкими, когда в судьбу этих замыслов вмешалась компания гопников, облюбовавших наш тихий двор для своих ночных посиделок. Ни увещевания, ни приезды милиции их не трогали: к вербальному общению паразиты совсем не приспособлены, а "серые", если и появлялись, то слегка журили дебоширов, на что те обещали исправиться, и чуть позже поднимали гвалт пуще прежнего...

Зачем я это все рассказываю - а затем, чтобы понятно стало, с чего меня понесло на юго-запад Европы в ноябре: в один прекрасный вечер мы с братом пошли учить гопьё уму-разуму. Вразумили... С тех пор врага не видно, и все бы хорошо, да вот беда - в нагрузку к возможности относительно спокойно спать я заработал вывих плеча, месяц провел в гипсе и лишился возможности в очередной раз купаться в Средиземном море - куда уж тут плавать с загипсованной-то рукой! Соответственно, пришлось перенести вояж с сентября на ноябрь и изменить программу с отдыхательно-познавательной на чисто экскурсионную.

Решив не разбрасываться временем и ресурсами, я сосредоточил внимание на Барселоне и Мадриде, с возможным посещением Андалусии. При подготовке выяснилось, что в такой программе нет ничего невозможного, за исключением возможности подешевле выбраться из района Севилья-Малага. Как я ни крутил, как ни комбинировал, перелет обратно вылетал в приличную копеечку. Рассматривались всякие возможности, но все было тщетно. И тут в какой-то момент выяснилось, что «Ryanair» достаточно дёшево летает из во Франкфурт из Порто. Вот меня и осенило - а почему не включить в план поездки Португалию?! Короткий набег на сайты испанских автобусов - http://www.alsa.es - и поездов - http://www.renfe.es - убедил меня в доступности маршрута Мадрид-Лиссабон. После того, как я прикрепил к вояжу Андорру, вся конструкция была в принципе готова.

На тот момент идея ехать на иберийский полуостров с помощью «Ryanair" казалась очень удачной: сайт www.ryanair.com обещал билет за 0.99 евро в одну сторону из Тампере во Франкфурт-Ханн, на следующей странице нарушая предыдущие договоренности и называя цифру уже в 31 евро. В любом случае тарифы меня устраивали, равно как и возможность после прилета в Германию состыковаться с рейсами на Реус, Херес-де-Фронтеру, Жерону также за небольшие деньги. Выбрав последний из пунктов прилета, путник сразу по прибытии оказывается как бы на экскурсии, а потом с легкостью попадает в столицу Каталонии. Обратный путь, как уже было сказано, должен был начинаться в Порто и заканчиваться все в то же Тампере, с попутным осмотром Франкфурта.

В этой поездке я был не один, что сулило кое-какие удовольствия, но и накладывало дополнительные обязательства. Учитывая пожелания своей спутницы, я включил в план операций вылазки в Таррагону и Толедо.

В окончательном виде выглядело все так:

1 день - Переезд в Тампере, вылет во Франкфурт, ночь в транзите.

2 день - Ранний вылет в Жерону, осмотр города, переезд в Барселону, размещение в отеле, полдня прогулок.

3 день - Барселона во всей красе.

4 день - Исследование достопримечательностей Барселоны.

5 день - С утра поездка в Таррагону, после возвращения прогулки по Барселоне, вечером выезд в Андорру.

6 день - Осмотр Андорры, во второй половине дня выезд в Сарагосу, посещение собора Nuestra Senora del Pilar, выезд ночным автобусом в Мадрид.

7 день - Прогулки по Мадриду.

8 день - Музеи Мадрида, визиты в Эскориал и Прадо.

9 день - Мадрид и Толедо. Выезд ночным автобусом в Лиссабон.

10 день - Прогулки по Лиссабону.

11 день - Достопримечательности Лиссабона.

12 день - Посещение Келюша, Синтры, Кашкайша, мыса Рока. Ночной переезд в Порто.

13 день - Вылет из Порто во Франкфурт, размещение в отеле, осмотр города.

14 день - Перелет в Тампере, возвращение на родину.

Нельзя сказать, что программа была оптимальной, имелись в ней недочеты, и в том числе по количеству ночных переездов. С другой стороны, только один из "ночников" был действительно тяжким, тогда как другие вполне сошли с рук, главным образом, из-за условий путешествия. Но обо всем по порядку.

В рамках последнего этапа подготовки я оплатил пластиковой карточкой через Интернет перелеты по маршруту, отели в Барселоне, Андорре, Мадриде, Лиссабоне и Франкфурте, и даже часть наземных поездок. Все заранее обустроить не удалось, потому что сайт Alsa упорно не желал переходить на страницу оплаты ни в каких браузерах, а возможности заказать нужный билет Лиссабон-Порто вообще не имелось. Единственный кусок маршрута, оплаченный мной заранее, простирался от Барселоны до Андорры и оттуда в Сарагосу, и именно с ним оказалось больше всего хлопот: внимательно проверив расписание движения на сайте www.eurolines.com, я бесстрашно перешел к испанской странице, где все было, понятное дело, на языке Сервантеса, что меня ничуть не остановило - эка невидаль, сколько раз я заказывал билеты на подобных страницах! То есть, ничего сложного, в сущности, нет: выбираешь сначала место отправления, потом пункт назначения, и дело в шляпе... Ну кому, скажите, кому придет в голову, что у этих остолопов сначала идет город ПРИБЫТИЯ, а потом уже исходный?! Получилось, что я очень мило выложил 78 евро за вояж Сарагоса-Андорра-Барселона. Хорошо хоть деньги возвращали, даром что с оговорками: за два дня до отправления бралась 10-процентная комиссия. В целом, пришлось отправляться, так сказать, налегке, без готовых решений по переездам.

Дорогу в Тампере вряд ли можно назвать короткой и веселой. Есть вариант с прямым рейсовым автобусом туда непосредственно из Петербурга, только вот приходит транспорт ровненько сразу после отлета борта на Франкфурт. Полагаю, владельцы маршрута могли бы хорошо заработать, пересмотри они расписание. Другая возможность состоит в переезде до Хельсинки "барыжными" автобусами за 10 евро, и пересадке в столице Финляндии на автобус за 20 евро - http://www.expressbus.com - или поезд за 25 евро http://www.vr.fi/heo/eng/index.html От центра Тампере до аэропорта ходит 61-й маршрут; расписание есть в файле http://www.paunu.fi/pdf/tmp.pdf - вс вся свистопляска обойдется в конечном итоге в 33.60 - если прибавить к цене авиабилета, выходит приличная сумма. Третий путь представляется наиболее разумным - заказать трансфер из Петербурга и заплатить по 45 евро с человека. Есть еще возможность ехать до Тампере на собственной машине и оставить ее на стоянке "длительного хранения". Стоит удовольствие 25 евро на неделю, любопытствующих отошлю за подробностями на сайт http://www.finavia.fi/airport_tampere-pirkkala?pg=5379 Для полноты картины добавлю, что в сети есть расписание автобуса из центра Хельсинки прямо в тамперевский аэропорт, но я не рискнул опираться на него, не имея твердой уверенности в реальном существовании подобного сервиса.

При распределении мест в самолете "Ryanair" придерживается постулата "кто первый встал, того и тапочки", материализующийся в правиле "раньше зарегистрировался - раньше пойдешь на борт". Теоретически... Реально всю толпу делят на три части - пассажиров с детьми, запускаемых прежде всех, народ с посадочными талонами от 1 до 65 и остальных. Соответственно, даже если у вас номер в начале шестой дюжины, устроив логово поближе к выпускному турникету, вы имеете отличные шансы попасть в самолет в первых рядах. Не знаю, зачем ирландцы устраивают такой бедлам - может, им нравится смотреть, как пассажиры мечутся в поисках свободных мест?

Та часть аэропорта Pirkkala, что отведена под лоукостовские рейсы, располагается слева от основного здания, и представляет собой набор закутков. Даже зал ожидания ужат до невозможности, и мест в нем явно недостаточно; обделенные сиденьями могут прогуляться в малюсенький магазинчик или устроиться на втором этаже в кафе. Поднатаскавшись в полетах дискаунтерами, я не перестаю удивляться, неужели сложно договориться с крупными аэропортами, как это делают, к примеру, AirBerlin и Germanwings? Мало всяких бытовых неудобств, так и еще и прилетать приходится черт знает в какие перди... Это только красиво говорится "рейс на Франкфурт", на самом же деле самолет садится в десятках километров от города, в местечке Франкфурт-Ханн, откуда любезно предлагается двухчасовой переезд в мегаполис, выкачивающий из пассажира еще 12 евро в одну сторону. Другой возможности выбраться из глуши не имеется, в чем легко убедиться на сайте http://www.hahn-airport.de По ссылке оттуда можно попасть к материалам сожительствующей с воздушной гаванью автобусной компании http://www.bohr-omnibusse.de/en/home.php и поинтересоваться деталями поездок, но лучше бы к бывшему военному аэродрому провели электричку, ей-богу!

На землю Германии мы вступили в восемь вечера, и, с учетом вылета в 6.45, идея ехать куда-то представлялась бессмыслицей. Оставалось скоротать ночь сидением в аэропорту, растянутому на добрых полкилометра. Не без труда найдя в середине терминала места, мы устроились в жестких креслах поудобнее и приготовились к ожиданию. За первые полчаса сидения блестящая мысль провести так еще 600 минут потихоньку тускнела, пока не стала казаться полным бредом. Придя к такому заключению, я пошел по залам искать что-нибудь типа комнаты матери и ребенка, и обнаружил телефон с многообещающей рекламой: "Подними трубку и обрети ночлег". Цена в 35 евро за номер выглядела просто подарком судьбы, и через мгновение я уже говорил немцу на том конце провода, где нас найти. Не прошло и четверти часа, как за нами (и еще за пятью людьми) прибыл минивэн, через считанные минуты привезший нас к скромному домику, оказавшемуся частной гостиницей. Добавлю, что проезд был бесплатным, зато за обратную дорогу надо выложить по 2 евро, а так все без обмана: розовая, серая и голубая купюры перекочевали в карман портье в обмен на ключ и будильник, всех прибывших предупредили, что завтрак начинается в шесть и оплачивается отдельно, что машина будет функционировать с пяти утра и что записываться на нее нужно заранее. Мы внесли себя в списки первого рейса, пожелали служащим отеля "спокойной ночи", поднялись в номер и заснули мертвым сном.

Не могу не сказать о конфузе, вышедшим посреди ночи: выставляя на будильнике время, я ориентировался по своим часам, забыв их перевести с московского времени, так что около трех утра по-местному произошла этакая учебная тревога со вскакиванием с постелей и одеванием. Хорошо, ошибка быстро разъяснилась... Граждане, внимательнее контролируйте часовые пояса, иначе рискуете здорово вляпаться!

"На заре ты меня не буди", - больше всего хотелось сказать мне, когда спутница, проснувшаяся незадолго до срока, и тихонько поднявшаяся, начала трясти меня за плечо. Так ведь хорошо поваляться немного в кровати, уже проснувшись, но тут был не тот случай. Наскоро перекусив запасенными бутербродами, мы поспешили в холл, куда одновременно с нами вышел заспанный вчерашний немец и повел машину по привычному для себя маршруту. На этот раз мы прибыли уже к концу регистрации, так что оказались в последней группе пассажиров, а сели все равно удачно, и через час уже могли видеть в иллюминатор залитое солнцем Средиземное море.

Аэропорт Жероны из тех, про кого говорят "мал, да удал!" Несмотря на скромные размеры, он умудряется принимать прорву рейсов, в основном дискаунтерных, из-за чего в зале выдачи багажа обычно образуется приличная толпа. Поскольку имущество владельцам выдают не сразу, самое лучшее в этой ситуации - озаботиться дальнейшей поездкой. Согласно данным сайта http://www.barcelona-tourist-guide.com/girona/girona-airport-barcelona.html у прилетевшего в Жерону туриста есть три пути. Первый - сесть на прямой автобус в Барселоны за 11 евро. Второй - доехать местным общественным транспортом до центра Жероны (1,75 евро), а оттуда ехать электричкой (6 евро). Третий - повторить первую часть предыдущего варианта, но в столицу Каталонии отправляться автобусом. Мы избрали для себя второй маршрут, потому что из путеводителей вызнали о старинности и интересности Жероны самой по себе, и решили осмотреть городок в промежутке между прилетом и отъездом к месту базирования. Расписание испанских железных дорог по адресу http://horarios.renfe.es/hir/ingles.html подсказало нам, что поезда в нужном направлении уходят каждые полчаса, а то и чаще, так что во время прогулки у нас имелось место для маневра. Скажу сразу, что задуманное блестяще удалось исполнить, и первым шагом к его воплощению в жизнь стала покупка проездного билета до Жероны. Приобрести его, равно как и оплатить поездку в Барселону, можно по прилете: пока пассажиры роятся вокруг транспортера, ожидая вещички, самые ушлые направляются прямиком к стойке справа от центрального выхода в аэровокзал; её внешний вид есть на странице http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/girona/airport/girona-airport-bus.html

На полке рядом можно раздобыть расписание движение автобусов, а, протянув в окошко нужное число монет, получить билет до центра Барселоны или Жеронского автовокзала соответственно. Расписание рейсов удобно вызнать по указанному выше адресу, с тем чтобы, воссоединившись с багажом, торопиться или же, напротив, не спешить на остановку.

Автобусы в столицу Каталонии уходят через дорогу от терминала, тогда как транспорт в Жерону отъезжает с правой стороны от выхода; невдалеке видны парковки пунктов проката, так что при желании отбыть из аэропорта можно и на собственном авто.

Нам слегка не повезло с выдачей вещей, так что отправление в 8.30 обошлось без нас, и волей-неволей пришлось ждать половины десятого. Так и вышло, что в первый населенный пункт на территории Испании мы прибыли на час позже, чем рассчитывали. На автовокзал нами возлагались крупные надежды: во-первых, нужно было на время оставить сумку и чемодан, чтобы спокойно идти на прогулку, и во- вторых, необходимо было подать заявление на отмену брони "Eurolines", потому как назавтра десятью процентами штрафа отделаться уже не представлялось возможным. И то, и другое вполне удалось: заявку удалось снять, получив заверения, что деньги вернутся на карточку в самый кратчайший срок, и вскоре мы, найдя свободную ячейку, запихали туда вещи, утолили голод автомата тремя затребованными им евро, и пошли гулять налегке.

Если вас занесло сюда из Барселоны, то выйдя из поезда, вам нужно забирать в правую сторону от путей, с тем, чтобы побыстрее выйти к реке, на берегах которой расположены все основные достопримечательности. Мы, приехав на автобусе, точной привязки к местности были лишены, и, не имея на руках карты, сперва отправились в неверном направлении. Лишь обнаружив указатель с громадной буквой "I", мы сообразили, что идем не туда: обычно туристический информационный офис располагается близ интересных туристам мест.

Кружным путем мы все же попали на Placa Catalunya, и вскоре оказались в турбюро, где разжились планом города. Помимо собственно схемы улиц, добыча содержала краткое описание мест, обязательных доля посещения. Руководствуясь этим списком, мы сперва пошли гулять по Рамбле, средоточию коммерческой и развлекательной жизни города. Начиная со средних веков тут устраивался рынок, не забыта эта традиция и сейчас.

Следующим объектом осмотра в Жероне стал еврейский квартал, сконцентрированный вокруг средневековой синагоги. Симпатичные дома теснились тут один к другому, а когда нам захотелось дать отдых усталым ногам, тут же поблизости обнаружилось симпатичное кафе, услугами которого мы с превеликой радостью воспользовались. Просмотрев за перекусом информационные материалы, я обнаружил местонахождение визитной карточки города, домов над рекой Onyar, чьи изображения регулярно публикуются в различных путеводителях. На фото здания выглядят очень привлекательно, в отличие от реального состоянии дел. При ближайшем рассмотрении строения оказались довольно грязными, обшарпанными и увешанными сушащимся бельем. Унылое впечатление дополняла обмелевшая река, явившая зрителям свое бетонное русло, заваленное мусором и грязью.

Постояв немного в недоумении на мосту, мы сочли за лучшее свернуть в узкие улицы и выбраться на Placa de Apostol, где нашим взорам предстал слегка странный собор, словно перекошенный набок; больше всего похоже, что бедолаге ампутировали одну из башен. Тем не менее, La Catedral de Gerona уникален сразу по двум характеристикам. Во-первых, перед нами храм с самым широким готическим нефом - шире нефа нет ни у кого (23 метра без двух сантиметров, если быть точным). Вообще-то изначально планировалось возвести трёхнефную базилику, однако когда дело дошло до воплощения проекта в жизнь, отцы города в очередной раз поменяли смету и эскизы, так что Гильермо Боффиль был вынужден строить один-единственный неф, который в итоге занял второе место в неофициальном конкурсе размеров, уступив только римскому собору Святого Петра. Во-вторых, собор построен в разных стилях, что видно невооружённым глазом: тут вам и романский стиль, и явная готика, и вообще такое ощущение, что башню к собору прицепили совершенно случайно; вся эта диковатая архитектура является результатом смешения многих замыслов, вынашиваемых разными ответственными лицами начиная с 1038 года, когда строительства началось.

За три часа прогулки мы слегка притомились, так что внутрь храма не пошли, предпочтя начать постепенно выбираться обратно к станции.

Купив после некоторого ожидания в очереди перед кассой билет за 6 евро, мы забрали вещи и как раз собирались расстаться с Жероной, едва не совершив крупную ошибку. Хорошо, что я стараюсь следить за поведением местных жителей - и весьма вовремя обнаружил, что ни компостируют купленные билеты в рыжеватом ящичке перед подъемом на платформу. Последовав их примеру, мы появились наверху как раз вовремя, тик-в-тик успев на очередную электричку. Свободных мест было негусто, но мы все же удачно разместились рядышком, еще не зная, что при необходимости спинку впередистоящего кресла можно хитрым образом дернуть вверх, передвинуть и превратить кусочек вагона в четырехместные посиделки.

Пересев с поезда на метро на барселонском вокзале Sants, мы потратили еще по 1.15 евро с человека, зато быстро попали прямо к дверям отеля "Auto Hogar". Сайт www.hotel-autohogar.com характеризовал гостиницу как исключительно удачно расположенную, и это, в самом деле, было так: памятник Колумбу находился в трехстах метрах от нее, чуть больше были удалены иллюминированные фонтаны, в полукилометре гудела Rambla, а станция подземки Parallel, как уже было сказано, устроилась буквально под ногами постояльцев. Все это вместе с ценой в 50 евро за номер за ночь подвигло меня избрать "Auto Hogar" для четырехдневного проживания, и жалеть о решении не пришлось совершенно. Единственным недостатком была необходимость проходить в новый корпус гостиницы через ее же гараж, зато потом, поднявшись на лифте, ты попадал в симпатичный номер с прилагающейся ванной комнатой. Кормили гостей отменно, хотя несколько однообразно; из существенного съестного имелись сосиски и тающая во рту ветчина, зато выбор фруктов изменялся каждый день. Вечером ресторан функционировал уже за деньги, так что можно было там и столоваться, но мы предпочли питаться в городе, вкушая, так сказать, дух Барселоны.

Удачное прибытие после длинного пути ввело меня в некоторую эйфорию, так что собираясь на пешеходную прогулку, я, как выяснилось, забыл в номере карту города. Большая ошибка! Пришлось идти наобум, и в результате мы, держа курс в район Eixample, сбились с пути на площади Espanya, заглядевшись на тамошний памятник и стоящий в лесах стадион для корриды. Получилось, что, рассчитывая пойти по Gran via de les Corts Catalanes, мы вышли на Carrer de Tarragona, и оказались возле парка Хуана Миро.

Парк этот производит неоднозначное впечатление: с одной стороны, он в достаточной степени наполнен деревьями и цветами, так что затруднений с местом для отдыха не будет, с другой несколько нервирует постоянное присутствие в нём неформальной молодёжи, а расставленные там и сям скульптуры могут просто пошатнуть сознание. По-моему, назвать кеглю с нашлёпкой наверху "Женщина и птица" мог только законченный сюрреалист...

Видно, абстрактное творчество знаменитого испанца сильно на нас подействовало, поскольку вскоре после выхода из парка мы потеряли ориентацию, и некоторое время кружили в сгущавшихся сумерках, наугад сворачивая в похожих друг на друга квадратных кварталах. Обращение к сеньоре, проверявшей правильность парковки машин, ничуть не разъяснило ситуацию: она лишь смогла жестами показать, в какой стороне вокзал Sants. Что ж, можно было пойти и туда, тем более что где-то в том районе имелись кассы междугородных автобусов, а в них, возможно, все еще имелись в продаже нужные нам билеты из Сарагосы в Мадрид и оттуда - в Лиссабон.

Расчеты оказались верными, и, истратив в общей сложности 60 евро с каждого, мы могли спокойно вздохнуть, имея на руках проездные документы аж до самого западного края Европы. Догадывайся мы в тот момент, какие приключения нас ждут, не были бы так безмятежны...

Еще одним важным шагом стала покупка в вокзальном турбюро музейно-транспортной "Barcelona Card". На тот момент карточка стоила 17-20-24-27-30 евро на 1-2-3-4-5 дней соответственно. Следует обратить внимания, что действие ее распространяется именно на дни, а не на сутки: активировав "однодневку" в 19.00, будешь наслаждаться ею только до полуночи!

Один только список музеев, легкодоступных или «скидывающих» по карточке занимает 30 страниц, не говоря уже о всяких развлечениях, домах Гауди, зоопарке, аквариуме и т.п. К картонному прямоугольнику прилагается целый лист купонов на бесплатное посещение таких мест, как музей керамики, музей истории города, музей прикладного искусства. В целом, пользование карточкой дало нам немалую выгоду: за два дня ее действия мы сократили планировавшиеся расходы вдвое.

Возвращаясь в район отеля уже в полной темноте, мы испытали страстное желание отметить наши успехи, что и сделали аппетитными пирожными, а подкрепив силы, поняли, что нас еще хватит на какую-нибудь авантюру, и пустились по Avignida Parallel прямо в порт, послушать шум прибоя и посмотреть на ночную тусовку. И того, и другого на Rambla del Mar было сколько хочешь: море разбивало свои волны о молы, гавань была плотно забита белоснежными яхтами, народ бродил толпами мимо Аквариума, кинотеатра и ночных клубов, а больше всего мне запомнились косяки рыбы, привлеченные ярким светом огней на мосту, и просто-таки кишевшие в воде под ним. Причем собрались на световое шоу не какие-то там плотвички, а солидные особи размерами с человеческий локоть. В общем, вернувшись в номер, мы еще долго не могли уснуть, обсуждая впечатления этого долгого дня.

Первые сутки действия "Barcelona card" следовало израсходовать с умом. Вписав с утра пораньше числа в соответствующие квадратики на лицевой стороне картонки, мы первым делом двинулись к гавани, где запечатлели помпезное здание местной таможни. Следующим объектом нашего интереса стал памятник Колумбу, исполненный в виде длинного столба, с вершины которого открыватель Америки показывает рукой куда-то на северный берег Африки. Пьедестал мемориала богато украшен барельефами и скульптурами, прославляющими могущество Испании, ее мудрых королей и католическую церковь, принесшую свет и веру бестолковым туземцам. Больше всего мне запомнились две фигуры - тощий падре, вознесший очи к небесам, и припавший к его руке индеец. Если не знать, какими жертвами вышло карибским аборигенам испанское владычество, от сюжета можно просто умилиться.

Внутри подножия устроена касса и расположен вход в крохотный лифт наверх, к которому ведет очень тесный коридор, так что выходящие с осмотра должны буквально силой прокладывать себе путь через толпящихся в ожидании подъема туристов. Стоит ли удовольствие посмотреть на центр города сквозь исцарапанные грязные окна - пусть решает каждый сам; я лично остался не в восторге, и по уже указанной причине, и из-за толкотни в галерее наверху. Наверное, лучше посмотреть панораму из вагона канатной дороги от порта на гору Монжуик.

Слегка разочаровала нас и Рамбла, во всех справочниках называемая средоточием веселья. Если судить формально, то этот 1200-метровый бульвар словно шпагой протыкает центр Барселоны, нанизывая на свою ось многочисленные магазинчики, кафешки, ларьки с сувенирами и, конечно, бесчисленные полчища туристов. Деревья шелестят, "живые фигуры" стоят неподвижно, шум и гомон со всех сторон - вот краткая характеристика этого места. Таким образом, если кому-то интересно изучать поведение коллег-туристов, да физиономии высовывающихся из сувенирных лавочек индийцев, китайцев и негров, то милости просим на бульвар, а нам никаких особенных радостей прогулка не доставила; самым захватывающим зрелищем оказались замершие людские фигуры, а среди них покрытый белой краской мужчина, восседающий на настоящем унитазе. Бросив монетку в выставленную на тротуаре шляпу, можно было привести в движение неподвижную дотоле личность, чем многие прохожие и занимались.

Между прочим, вытаскивая деньги чтобы купить сувениры или одарить монеткой очередного фокусника, не забывайте об осторожности, потому как Рамбла - излюбленное место для действий карманных воров. А если соберётесь прогуляться в том районе вечером, то удвойте бдительность: к ночи на смену туристам приходят наркоманы, проститутки и всякие сомнительные личности...

Нетрудно догадаться, что до северного конца Рамблы, Placa Catalunya мы дошли в некотором разочаровании, однако атмосфера, царившая в этом месте, вновь подняла нам настроение. Дело в том, что Каталонская площадь - именно то место, где готика старого города встречается с модернизмом нового. Жизнь тут кипит ключом, народ слоняется взад и вперёд, бьют фонтаны, по окружности площади носятся машины, словом, все при деле. Отдохнув от экскурсий на одной из скамеечек, найдите время покормить голубей, в изобилии промышляющих по местности...

Заодно мы полюбовались на остановку "Bus touristic" с внушительной очередью на посадку, и, презрев перспективу стоять в пробках под вещание гида, свернули на мостовые готического квартала. Возле впечатляющего собора полным ходом шло веселье: какие-то массовики-затейники учили туристов национальным пляскам в хороводном стиле. Никаких других развлечений не имелось, а я на них рассчитывал, и, между прочим специально подгадал период поездки, чтобы попасть на отмечаемый 1-го ноября День всех святых. Только уже по окончании путешествия я узнал, что никаких торжественных и красочных шествий в этот праздник не бывает, так как испанцы проводят его на кладбищах, воздавая дань уважения усопшим.

Что же касается собственно кафедрального собора, то основные работы по его строительству велись в XIII-XV веках, хотя отдельные части здания были достроены и позже; в частности шпиль был закончен в 1933 году. Прекрасный образец готического стиля посвящён святой Евлалии, покровительнице города, мощи которой находятся в крипте. Обратите внимание на статую Христа Лепантийского - крест находился на адмиральском корабле во время битвы с турками при Лепанто и был повреждён вражеским ядром.

Распростившись ненадолго с каталонской готикой, мы выбрались к четырёхугольнику Placa Reial. Кое-кто считает, будто элегантная площадь, обустроенная наподобие Place des Vosges в Париже, не гармонирует с Барселоной - я не отношусь к числу таких. Лично мне Королевская площадь очень понравилась, как общим обликом, так и царящей там весёлой атмосферой. Представьте, как здорово выглядит всё вокруг, когда Вы едите мороженое, вокруг изысканные палаццо, а над головой шумят пальмы...

ближе к трем часам дня отправились кататься на катере компании Golondrines вдоль побережья. В барселонскую карточку на тот момент была включена возможность выбора одной из двух поездок - получасовой по акватории порта или втрое более долгой до восточных пригородов и обратно. Понятно, в пользу какого из вариантов был сделан выбор, и, получив в кассе по предъявлению карточки бесплатный билет, мы поспешили на отправлявшийся теплоходик. Последователям настоятельно рекомендую прибывать на пирс заранее, потому как мы с трудом нашли пустые места, причем не рядом. Моей половине достался в соседи дородный немецкий боров, а мне стильный юноша, оказавшийся, как выяснилось буквально тут же, москвичом, путешествующим по Испании в свободном полете. Он, мило улыбаясь, сообщил, что, болтаясь тут второй месяц, побывал в Мадриде, Севилье и Малаге, недавно вернулся из Лиссабона, а теперь вот поссорился с другом, и тот улетел в Москву, отчего мой собеседник остался в грусти и тоске один-одинешенек... Интонация упоминание о "друге" меня слегка царапнула, и я присмотрелся к соседу повнимательнее; если светлая рубашка подозрений не вызывала, то узкие белые штаны, расшитые бисером, сразу расставили все точки над "i". Никаких инцидентов, впрочем, во время поездки не возникло, и это даже обидно: неужели я настолько непривлекательный мужчина?!

За девяносто минут прогулки по открытому морю мы успели узнать впечатления попутчика об Иберии. Ему определенно пришлась по вкусу ночная жизнь Барселоны, и вообще город «прикольный», со свободными нравами, взять хотя бы торчащее среди крыш здание, как сильно смахивающее на многометровый искусственный фаллос. Еще он взахлеб расхваливал португальские пляжи, где, по его словам, прямо как в песне "раздеться смогу догола я, и никто не пристанет ко мне..." Вообще, Лиссабон и его окрестности понравились юноше куда больше Мадрида, так что спутница начала бросать на меня выразительные взгляды, намекая, мол, можно было бы подумать заранее насчет поездки к океану взамен посещения "пыльного и прожаренного" сердца Кастильи. Я-то, конечно, держал в секрете свои планы на вторую неделю вояжа, так что с трудом удерживался, чтобы не завопить радостно: "Все там будем!" Вскоре мне удалось спихнуть разговор на горячо мною любимый Таиланд, куда москвич собирался отправиться по зиме, так что почти вся прогулка прошла в милых беседах, и почти ничего из громкоговорительного бубнения гида я не запомнил.

Тепло расставшись с попутчиком на причале, мы побрели под сенью пальм вдоль набережной к Plaza de Palau, а он отправился в гостиницу спать, чтобы отдохнувшим идти на ночную охоту (!) Я на всякий случай сделал в памяти зарубку не соваться на Рамблу в темноте, а пока мы вновь, как и утром, углубились в дебри готического квартала. Как-то невзначай вышло, что мы опять попали к церкви, где в этот раз шла служба. Интересно, что возле алтаря всем места не хватило, так прихожане, расположившиеся близ дверей, могли наблюдать за ходом мероприятия по специальному большому экрану.

Заключительным аккордом дня стало приезд к собору Sagrada Familia, который мы собирались посмотреть в лучах подсветки. В темноте храм смотрелся устрашающей глыбой, озаренный призрачным сиянием, и, присев на скамеечку, мы стали ждать, когда лампы освещения раскочегарятся вовсю. Ждали мы, ждали, да ничего не дождались, хотя через некоторое время начали спорить, становятся ярче прожектора, или нет. На мой взгляд, за полчаса они ни канделы не прибавили, тогда как свет моих очей считал иначе - на то он и свет... Чтобы не поругаться, мы решили уйти с площади, прошлись по окрестностям до одной из станций подземки и поехали в отель.

Очередной день выдался, как и прочие, солнечным и интересным. Сперва на автобусе мы доехали до Placa Espanya, которую не зря называют "воротами Барселоны" – в этом месте сходятся транспортные потоки с различных направлений, и, как бы в ознаменование названия, вход с севера стерегут две Венецианские башни весьма колоритного вида.

Ожидая посадки на автобус одного из двух десятков проходящих через площадь маршрутов, обратите внимание на громадное здание бывшей арены для корриды. Да, не забудьте сфотографировать памятник в центре площади.

В летнее время на участке между Испанской площадью и горой Монжуик функционируют знаменитые поющие фонтаны, любоваться которыми, как говорят очевидцы, одно удовольствие. Увы, а дворе стояла глубокая осень, так что пришлось обойтись без фонтанного шоу и двинуться к подножью лестницы, над которой нависает величественный Национальный дворец, замыкающий перспективу, открывающуюся о площади Испании на юг. Находясь на склоне горы Монжуик, он несколько приподнят над местностью, отчего смотрится особенно монументально, а с его смотровых открывается неплохой вид на город; внутри здания, построенного в 1934 году, сейчас находится Музей каталонского искусства.

Чтобы попасть на смотровые площадки, кстати, не обязательно ломать ноги на подъёме: трасса обеспечена эскалаторами, так что воспользовавшись, что называется, механической тягой, мы без труда одолели склон. Действительно, виды на столицу Каталонии оказались впечатляющими, хотя, без сомнения, ещё более впечатляюще Барселона выглядела бы с вершины смотровой башни Torre de Collserola, дающей возможность с 560 метров над уровнем моря обозреть окрестности на 70 километров вокруг, но путь к ней был неблизким, и терять время на переезд не хотелось, тем более следующим пунктом осмотра должна была стать расположившаяся на склоне Монжуика "Испанская деревня".

Poble Espanyol была построена в 1929 году, к Международной выставке, чтобы проиллюстрировать разнообразие культуры иберийского полуострова. Место было специально выбрано вдалеке от шума мегаполиса, так что, прогулявшись через парк, быстро отрешаешься от мирской суеты и приходишь в готовность знакомиться с шедеврами архитектуры. Историю создания комплекса и всякую полезную информацию можно узнать на сайте www.poble-espanyol.com Заплатив за вход 7 с полтиной евро, или пройдя бесплатно с "Barcelona card", оказываешься на обширной территории в 42 тысячи квадратных метров, застроенной типичными домами различных испанских провинций. Пройдясь по одной улочке, можно ощутить себя в стране басков, а свернув за угол, оказаться среди построек в мавританском стиле. Есть тут дома из Гвадалахары, Сантандера, Бургоса, Астуриаса, Теруэля, Сарагосы, Наварры и многих других городов страны. Мне же больше всего понравилась громадная площадь, словно воскресшая из вестернов про Мексику: наглухо закрытые ставнями окна домов, угрюмые галереи первых этажей, и ни души на пыльной брусчатке. Стоишь посреди тишины, а воображение-то работает, и в какой-то момент, кажется, слышишь мерную поступь лошадей, и подсознательно ожидаешь, когда из проулка появятся волосатые бандиты какого-нибудь Пабло эль Дьябло.

Внутри зданий по большей части устроены мастерские, изготавливающие всякие поделки на радость туристам. При желании можно приобрести разную керамику-вышивку, или просто посмотреть, как давят виноград или выдувают стекло.

Долго бы мы бродили по улицам и переулкам города в городе, когда б не долг путешественника, и пришлось с неохотой идти на выход; за два часа прогулок Poble Espanyol вовсе не успела надоесть. У ворот нас подхватил один автобус, а на Plaza Espanya другой, и, продравшись сквозь неизбежные пробки, мы в скором времени прибыли в район стадиона "Ноу Камп": в тот вечер на нем в рамках группового этапа Лиги чемпионов должна была играть «Барселона».

Вокруг спортивной арены велись какие-то строительные работы, так что нам пришлось изрядно поплутать, прежде чем нашелся подход к кассам. Стоимость билетов колебалась от демократических 29 евро до совершенно непотребных сумм. Отмечу, что самые дешевые билеты в продажу так и не поступили, будучи, по-видимому, проданы грекам через их фанклубы. Себе я приобрел квиток за 38 евро на сектор 427, ряд 4, сиденье номер 3. Отмечу, что предложение пойти коллективно было моей дражайшей половиной отвергнуто; дескать, что она, "в Петербурге не видела, как "двадцать два бугая один мяч гоняют"? Еще и тут время попусту тратить..." Оставалось дождаться вечера, а пока я согласен был даже смотреть Гауди. Проигнорировав музей истории барселонского клуба, на вход в который у нас тоже была скидка, мы вышли на avenida Diagonal и на трамвае поехали в сторону площади Joan Carles I. По выходе из транспорта небольшая прогулка привела нас аккурат к гаудевскому дому Casa Mila, кем-то удачно прозванный Pedrera (есть в этом названии какая-то сермяжная правда жизни...) Ну не люблю я всяких выкрутасов в искусстве, так что поход по строениям безумного гения для меня был всего лишь обязательной данью туриста.

У центрального фасада толпилась небольшая очередь из желающих поглазеть домик с изнаночной стороны и подняться на его крышу, но идти внутрь я наотрез отказался, полагая предстоящий осмотр Sagrada Familia достаточным испытанием для своих нервов. Тогда, не откладывая дело в долгий ящик, мы спустились в метро и перебрались на уже знакомую нам станцию близ громадного собора.

В лучах солнца стройка выглядела значительно более презентабельно, чем впотьмах. Из туристического буклета мы узнали, что сооружение церкви Святого семейства началось в 1882 году, а год спустя руководителем проекта стал Гауди. Над возведением самой крупной стройки своей жизни архитектор работал более сорока лет, вплоть до смерти в 1926 году. В свои планы умерший никого посвятить не удосужился, так что его последователи исходят из общей схемы строительства, попутно внедряя свои видения архитектуры, в том числе и основанные на использовании новаторских геометрических форм. В этом деле весьма продвинут фасад Страстей Христовых, совершенно справедливо названный одним путеводителем "звездные войны". Особенно впечатляют квадратные головы апостолов и разбросанные там и сям фигуры в шлемах имперских штурмовиков; в композиции определенно не хватает отважных джедаев...

Обойдя вокруг стройплощадки два раза, мы присели на скамеечку невдалеке и стали прикидывать, когда же завершится строительство. Учитывая, то на сегодня построены 8 из 12 звонниц апостолов, каждая высотой более 100 метров, а должны еще вознестись к небу 4 звонницы Фасада Славы, колокольня Девы Марии, шпили 4-х евангелистов и центральный купол Иисуса Христа, достигающий в проекте 170 метров, думается, не останутся без работы даже внуки барселонских строителей. Тем не менее, местные власти бодро утверждают, будто "Основная часть работ выполнена... Завершены своды главного нефа, ведутся работы в районе средокрестия, поперечных нефов и апсиды".

Возведение храма тормозится отчасти из-за отсутствия достаточного финансирования: с самого начала деньги поступают главным образом от пожертвований. Мы тоже внесли свою лепту в бюджет стройки, отдав в кассу 5 евро вместо 8, потому как карточка давала 30-процентную скидку. Отдельно взимается плата за пользование лифтом, и тут уж 2 евро берутся за всех, невзирая на льготы, пол и возраст. Можно избежать расходов, взобравшись по винтовой лестнице, устроенной в башнях. Меня обуревало желание покорить высоту пешком - одолел я и Нотр-Дам, и Святого Павла, и еще много чего - а моя половина рвалась к подъемнику. Договорившись встретиться наверху, мы разделились, и из-за очереди перед лифтом на рандеву мы явились практически одновременно.

Ползанье по узким ступенькам внутри колоколен в компании десятков себе подобных вряд ли можно назвать отличным развлечением, если бы не одно «но»: удивительные виды, открывающиеся то и дело из окон и со смотровых мостиков. Лично мне вся конструкция напоминает детские замки из песка, ну, помните юные годы: берешь горстью мокрый, как следует мокрый песок, а потом понемногу разжимаешь кулак и на земле появляется фигурная куча замысловатой формы.

Спустившись вниз, не следует немедленно удирать, потому что внутри постройки интересно ничуть не меньше, чем снаружи. Удивительное ощущение создается из-за отсутствия части потолка: где-то уже устроены привычные для глаза своды, а где-то над головой синеет небо. Отмечу, что в подвальном этаже обустроена экспозиция, знакомящая посетителя с подробной историей строительства. Там имеются наброски чертежей, куски каких-то орнаментов, всяческие рисунки и множество фотографий, запечатлевших Sagrada Familia на разных этапах существования. Лучше всего, конечно, смотрится фото столетней давности: посреди чистого поля стоят 4 громаднейших шпиля готового фасада Рождества и больше ничего нет; прямо фантасмагория какая-то.

Утолив духовный голод, мы почувствовали необходимость разделаться с голодом физическим и после недолгой прогулки по окрестностям, забрели в какое-то заведение с вывеской при входе "Menu del dia", что в вольном переводе значит "комплексный обед". Ресторанчик оказался "не первой свежести", зато с выбором нескольких блюд по каждой из трех позиций. К сожалению, меню было на испанском, а официант ласково улыбался, но по-английски объясняться не желал. Пришлось тыкать в строчки наугад, и в итоге мне досталась чечевичная похлебка и салат из лука (бр-р-р-р!), а моей визави макароны и огурцово-помидорная смесь. Ладно, хоть рыбу от мяса я сумел при заказе отличить, и когда пришла очередь основного блюда, оно компенсировало предыдущие незадачи, так что с пятнадцатью евро за двоих я расстался в общем без сожаления.

Времени у нас было еще достаточно много, и, возможно, надо было бы сходить в какой-нибудь музей, ведь за бортом осмотра остались, безусловно, интересные коллекции, в том числе собрание музея Barbier-Mueller, содержащее сокровища искусства Америки доколубовой эпохи. Все же наш выбор пал на знаменитый парк Гуэль.

Обычно туристы добираются туда на метро, и потом прутся по жаре в гору, либо используют Bus Touristic. Нам не подходило ни то, ни другое средство, и мы изыскали свой путь: доехали до станции Joannic и пересели на микроавтобус маршрута 116 – только такая кроха и может проехать по тамошним улицам. Не прошло и десяти минут, как мы стояли перед входом в парк, а по завершении прогулки с той же остановки доехали без приключений до станции метро Lessepes. Схему движения, равно как и полезный планировщик поездки можно найти на сайте http://www.tmb.net/en_US/home.jsp

Раскинувшийся на семнадцати с лишком гектарах Парк Гуэль популярен не только у гостей столицы Каталонии, но и у самих барселонцев. Для них это отличное место для отдыха совсем близко от центра города, а для туристов - возможность познакомиться с целой серией творений Антонио Гауди. Созданные им здания и композиции отдают чем-то сказочным; извилистые линии, причудливые обводы здания удачно вписываются в окружающую природу, а смотровая площадка с чудесным видом на город заставляет сердце замирать от восторга.

Сказать, что парк нам очень понравился, значит покривить душой. Он нам понравился ОЧЕНЬ! На мой взгляд, из всех проделок Гауди эта смотрится наиболее органично. Превосходна идея с мозаичными изысками, великолепны «пряничные» дома, восхитителен вид на город, особенно на закате. Можно было бы заглянуть в музей творца этого великолепия, но мы предпочли израсходовать время на прогулку по долам и весям.

Добравшись, как было сказано, до метро, мы переехали к Arc de Triumph, сделав сразу два полезных дело: посмотрев на арку и найдя Estasio de Autobusos Barcelona Nord, откуда завтра вечером нам предстояло отбыть в Андорру. Оттуда наш путь через Parc de Cascada пролег к набережной, где мы разделились. Отвергающие футбол личности отправились гулять дальше, а адепты популярнейшей в мире игры помчались смотреть ИГРУ.

То, что «Барселоне» будет обеспечена серьезная поддержка, стало ясно по выходе из метро Palau Reial: народ шел достаточно плотным потоком, деловито и привычно. На подходах к стадиону людская река делилась на ручейки, в зависимости от номера ворот на билете; вежливые служащие помогали сориентироваться туристам, а личного досмотра не было вообще! У многих, как я заметил, не было билетов как таковых, на стадион эти индивидуумы проходили по магнитным карточкам, видимо, выданным фанклубом. Учитывая рабочий день, неудивительно, что болельщики подтягивались в течение всего первого тайма, рассаживались, здоровались с соседями, разворачивали кульки с провизией. К сожалению, присутствующие очень много курили, и я вынужден был перемещаться, потому как прибывавший народ так или иначе "обсиживал" меня и начинал дымить. Где-то с тридцатой минуты я перебрался на самую верхнюю точку "Ноу камп", в совершенно пустынное пространство на пятом ярусе, откуда снял несколько головокружительных кадров в стиле "на краю пропасти". Город с такой высоты смотрелся армией огня среди моря темноты, и я, увлекшись съемкой, прозевал несколько опасных моментов игры. Наверное, я так бы и остался "на высоте", но внезапно ветер стал дуть с той стороны, где сидели окутанные клубами табачного дыма греки, и дислокацию пришлось в очередной раз сменить. Кстати, приезжие, загнанные в отдаленный сектор, вели себя на удивление скромно, чего нельзя сказать о фанах хозяев, торчавших на уровне поля, и в какой-то момент развернувших плакат с надписью на греческом, вызвавший яростное негодование наверху - содержание было отчетливо видно приезжим, а ответить им было нечем... Не знаю, что там было написано, но думаю, нечто исключительно оскорбительное.

В перерыве народ бодро двинулся в расположенные повсюду киоски, отчего трибуны опустели на две трети. Уже наученный горьким опытом пересадок, я дождался, пока все не усядутся снова, и тогда выбрал себе местечко. Окончательным пристанищем стало кресло в одном "виражных" секторов, возле самого входного проема, через который врывался ветер, оберегавший меня от дыма. К тому времени у меня как раз села батарейка фотоаппарата, и можно было, ни на что не отвлекаясь, следить за матчем. Вообще, я не страстный поклонник "сине-гранатовых", но болел именно за них, потому что люблю красивый футбол, а этого добра было на поле хоть отбавляй. Особенно блистал неподражаемый Рональдиньо, явно боготворимый местными мальчишками: каждый раз, когда он шел подавать корнер, к углу поля тучей слетались подростки, в экстазе визжавшие от близости кумира. Думаю, сделай бразилец неосторожный шаг к рекламным щитам, они его бы разорвали на сувениры! Короче говоря, игра выдалась отменной, счет был 5:0 в пользу хозяев, а мог бы быть и большим, да вот досада: иногда греки вмешивались в ход матча и портили хитроумные комбинации, так что приходилось себя спрашивать, зачем они болтаются под ногами кудесников мяча?

Несколько удивила меня пассивность болельщиков, лишь несколько раз запустивших по трибунам "волну", и скандировавших "Барса" (с ударением на последней гласной) лишь при розыгрыше стандартных положений. Пели хором единственный раз - при исполнении гимна клуба в начале, а в остальное время курили, хлопали в ладоши, общались.

По окончании игры вся людская масса, составлявшая 63802 зрителя, на удивление быстро рассосалась по окрестностям, благо в ближайшей округе три станции метро двух разных веток. Никаких эксцессов, драк, и прочего не наблюдалось. Единственным человеком, с которым пришлось общаться, был «поддатый» болельщик, встреченный мной на пересадке. Бедняга, похоже, просил позвонить по мобильнику, насколько я разбираюсь в испанском, а так как, увы, познания мои ограничены словами "пор фавор", "грасьяс" и "буэнос айрес" (шутка! "буэнос диас", конечно), то я счел наилучшим вежливо избегнуть общения, использовав одну из двух фраз, пригодившихся еще на Кубе. Почему-то слова "сой но абло эспаньоль" производят на носителей языка потрясающее впечатление, не говоря уже про запасной вариант "хихо де пута". Собственно, этими выражениями исчерпывался раздел "общая разговорная лексика" моего словарного запаса, хотя их вполне хватало для обуздания назойливых туземцев. Вот и в этот раз фанат остался тупо мерковать, как повести дело, если человек на чистейшем кастильском наречии говорит, что не владеет испанским. :)))

Удачно отделавшись от нежданного общения, я прибыл в отель в половине двенадцатого, обнаружив свет моих очей едва-едва покинувшим ванну и болтающимся по номеру в одном полотенце. Разумеется, меня тут же потянуло на подвиги, так что свои впечатления от посещения стадиона я смог изложить только сильно после полуночи. И что вы думаете, моя спутница жизни хоть в малейшей степени проявила интерес к увиденному мной? Фига с два! Она, конечно, кивала головой и даже поддакивала, только вот на лице нет-нет, да и возникала блаженная улыбка, а глаза все время глядели куда-то вдаль. О, эти черствые существа женщины, ничего-то их не интересует в этой жизни...

Последний день в здешних краях полагалось отвести в основном под осмотр Таррагоны. Древний город, основанный еще до нашей эры, располагается юго-западнее Барселоны, в часе езды на поезде или автобусе. Идея была не моя, но в этот раз легко пошел на поводу, не видя препятствий для поездки. Возможно, все же правильнее было посетить Монсеррат, но что сделано, то сделано. С почти родного вокзала Sants мы за умеренную плату в 5.15 евро с человека в течение часа добрались до места назначения. Если бы мы проехали еще немного, то попали бы прямиком к парку развлечений Авентура, который был по случаю наступления ноября закрыт во все дни, кроме воскресений.

Проведя в поезде положенное время, мы оказались на месте, где располагалось древнее иберийское поселение. В 218 году оно было завоевано римлянами, и при Юлии Цезаре стало римской колонией. Последующие три века оказались самыми удачными в жизни города, превратившегося в столицу провинции Тарраконская Испания. Везение Таррагоны закончилось в 264 году, когда она была разрушена франками. В спустя 205 лет в этих краях на славу разгулялись вестготы, а в 714 году на берега Средиземного моря явились арабы - с весьма понятными последствиями. Позже христиане отвоевали эту местность, но былого величия город все равно достичь не смог, как ни старался. Пришлось ему смириться с ролью тихого курорта.

Полагаю, для лучшего обзора достопримечательностей наиболее разумно пройти со станции слегка назад, чтобы оказаться возле римского амфитеатра. Сложно представить, чтобы мало-мальски крупный древнеримский город не обзавёлся собственным амфитеатром. Вот и бывшая столица провинции Ближняя Испания не была исключением в этом плане. Амфитеатр довольно неплохо сохранился, хотя был построен во II веке нашей эры, то есть более 1800 лет назад.

Другой важной достопримечательностью Таррагоны является Catedral de Santa Maria, самое большое культовое сооружение Каталонии – к нему можно попасть, поднявшись на холм и пройдя по северным кварталам, мощёным ещё римской брусчаткой. Как известно, римляне были большими любителями строить, так что следы их сооружений есть и в Тунисе, и в Сирии, и в Германии, и ещё во многих странах. Не осталась в стороне и Испания, где сохранилось множество римских построек; в частности, те, что имеются в Таррагоне, включены единым ансамблем в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если же говорить предметно о соборе, то его строительство было начато в XII веке и закончилось только два столетия спустя. Этим обстоятельством объясняется смешение готического и романского стилей в облике храма, посвящённого святой Фекле, покровительнице Таррагоны. Обратите внимание на искусно выполненные фигуры 12 апостолов и девы Марии, встречающие посетителей при входе.

Вокруг храма расположено множество симпатичных домиков, гулять среди которых одно удовольствие. А после знакомства с архитектурой средневековья можно выйти на Plaza Imperial, прошвырнуться по Старой или же Новой Рамбле и по ним достигнуть Средиземноморского балкона, с него посмотреть на округу, посидеть над обрывом на террасах, и, сделав таким образом, круг, вернуться к берегу моря, чтобы расслабиться на песочке у воды. Мы поступили обратным образом, и достаточно много времени потратили на хождение по улочкам, тогда как многие постройки начавшие свою историю до нашей эры, остались неохваченными.

Учитывая температуру воды и довольно сильный ветер, неудивительно, что на пляже было шаром покати. Единственными представителями хомо сапиенс была компания из дородной мамаши и двух детей, весело резвившаяся в прибое. Судя по беззастенчивости, с которой вся братия переодевалась потом в сухую одежду, это, наверное, развлекались либо немцы либо скандинавы. Сами мы купаться не рискнули, отважившись лишь попрыгать по волнам босиком. Засим наше пребывание в Таррагоне подошло к концу.

Скромный городской вокзал располагает тем не менее аж четырьмя банкоматами, из которых работало два, а мою «Visa Classic» согласился принять лишь один. Но и этого единственного оказалось достаточно: деньги за отвергнутые билеты Eurolines мне на удивление быстро вернули. Теперь можно было пускаться в странствия по полуострову, что мы и сделали вечером того же дня. Вернулись, значит, в Барселону к четырем, прошлись по Рамбле, купили на раздачу знакомым модели гаудевского собора, забрали вещи из отеля и на метро поехали к автовокзалу.

Я слегка переживал, будут ли места в автобусе, но, в конце концов, это был не последний рейс в горное княжество, так что выпутаться можно было при любом раскладе. К тому же, вопреки опасениям, билетов оказалось пруд пруди, к тому же мы были первыми на данный рейс и нам достались соответственно места 1 и 2, прямо за водителем. По случаю темного времени суток особенных бонусов от этого расположения ждать не приходилось, зато имелся удобный столик. Купив в здании автовокзала сэндвичи, сладкие булочки и бутылку кока-колы, мы расположились в салоне, и, поглощая провизию, понеслись через подъемы и спуски к выезду из столицы Каталонии. Последний наш взгляд перед прощанием с городом упал на офисный фаллос, возникший перед нами, когда автобус ворвался на вираж виадука, прежде чем ринуться к автостраде. С тем Барселона и закончилась. Впереди была ночь и седые горы...

Поехать в Андорру...

 Вернуться на главную страницу...