Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Путешествие в Швецию позволило мне осмотреть достопримечательности Хельсинборга и Кристианстада, посетить крепость Ландскроны,

увидеть природу Швеции, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ об увлекательном путешествии по Швеции

Идея посмотреть города Южной Швеции пришла ко мне во время подготовки небольшой вылазки в Данию: пара свободных дней провоцировала предпринять что-то большее, нежели заезды по Зеландии, а ближайшим вариантом был находящийся через пролив от Копенгагена Мальмё. Я прикинул, что вполне можно устроить переправу туда по недавно построенному автомобильно-железнодорожному мосту, тогда как обратно проехать паромом из шведского Хельсингборга в датский Хельсингёр.

В итоге всё вышло с точностью до наоборот, однако обстоятельство ничуть не повлияло на общий результат вояжа.

Последним звеном, своего рода недостающей деталью мозаики, лёгшей на своё место аккурат в нужное время, стал уникальный в своём роде билет "Around the Sound", действовавший на побережье сразу двух стран. По нему можно было передвигаться между Копенгагеном и Эльсинором, как по-датски звучит название этого порта, а также по всему югу Швеции, включая довольно удалённые от Мальмё города Кристианстад и Треллеборг. Ну а самое главное - "Around the Sound" предоставляет возможность бесплатно совершить два вояжа через пролив Оресунд, по одному в каждом направлении, причём обязательно по упомянутому мосту в одну сторону, и паромом в другую; контролёры ставят соответствующую пометку на специальном поле, а вообще билет принимают без обиняков везде, включая городской транспорт.

Одна только загвоздка не давала мне покоя: из материалов соответствующего сайта было неясно, распространяется ли действие проездного на два дня или же на 48 часов - от этого сильно зависели мои планы. Успокоил меня только сотрудник копенгагенского туристического офиса, который заверил про правило сорока восьми часов, и собственноручно проставил дату и желаемое мной время.

Вот только это время ничуть не помогло: как выяснилось существенно позже, билет всё же был двухдневным, и обратную переправу через пролив мне пришлось совершить за свои собственные средства - 130 шведских крон, как-никак...

Фактически, это была больше чем половина стоимости карточки, за которую я заплатил 249 шведских крон, если вести пересчёт с одной валюты на другую, и оттого всю дорогу до аэропорта Каструп мне приходилось поминать бестолкового датчанина разными скверными словами...

А до той поры я был совершенно спокоен, и оттого всходил на палубу парома "Scandlines" в ожидании лёгкой прогулки. Прогулка вышла и в самом деле лёгкая, за исключением сильнейшего ветра, терзавшего наше судно. То есть те, кто остался в тёплых залах и барах, ничуть не испытали неудобств, и только любителей пейзажей вроде меня скопились на подветренной стороне палуб. С верхних этажей парома открывался поистине чудесный вид на Орезунд, где сперва ушёл за корму знаменитый замок Гамлета, потом в обе стороны разлилась водная синь, и, наконец, впереди замаячила набережная Хельсингборга.

К этому моменту возле выхода с парома уже скопилась приличная толпа, значительную часть которой составляли пьяные шведы, возвращавшиеся из алкогольного набега на соседей. Дело в том, что на паромах, отправляющихся в разгар дня каждые 15 минут, работают магазины беспошлинной торговли, и оттого любители заложить за воротник предпринимают такие вот вояжи через пролив: билет стоит всего 32 кроны в одну сторону, мест всегда в избытке, и оттого подобные шоп-туры за спиртным из дьюти-фри определённо в моде.

Передо мной стояла целая компания молодёжи, уже успевшей нализаться, и это просто чудо, что её предводитель, нёсший в руках громадную коробку, до верху набитую бутылками, ничего не уронил и не разлил.

Кстати, в тоннеле, выводящем пассажиров на этажи терминала, стояли многочисленные полицейские и таможенники - Швеция не входит в ЕС, и сохраняет таможенную границу с соседями. Соответственно, представителям властей может не понравиться перевес товаров, подлежащих налогообложению.

У меня, впрочем, ничего такого при себе не было, и оттого визуальный контроль я прошёл в мгновение ока, после чего оказался внутри комплекса, позволяющего оперативно сделать пересадку с водного транспорт на сухопутный. И, стоит заметить, что помимо платформ железнодорожного вокзала, расположенных под землёй, немного южнее есть несколько помещений автобусной станции, через которую спокойно можно отправиться в соседние города. При этом, стоит заметить, подземные перроны железной дороги продуваются насквозь, тогда как на автовокзале тепло и уютно; мест вот, правда, там не слишком много, так ведь и долго ожидать обычно не приходится - рейсы уходят в путь часто, бодро и по расписанию.

Камер хранения нет ни в одной из частей прибрежного комплекса, так что мне пришлось ходить с рюкзаком на плечах, даром что вещей у мен было совсем немного.

Комплекс расположен прямо возле набережной, откуда отправляются не только крупные суда, но и прогулочные катера: есть возможность совершить небольшую прогулку по Орезунду, своего рода мини-круиз. Там же, рядом с причалами, устроен маленький, да удаленький парк аттракционов, и вообще жизнь кипит ключом, чему рады все местные жители, любящие прогуливаться вдоль променада. Только вот, я полагаю, их радует далеко не вся обстановка, и полчища иммигрантских подростков, болтающихся без дела, мало кого восхищают.

То есть дело-то у этих "гостей" есть - они довольно нахально пристают к девушкам, так что, пожалуй, лишь основательно промытые средствами массовой информации мозги шведов не позволяют им предпринять активные меры. С другой стороны, возможно, не всё так плохо, потому как в соседней Дании наконец приняли жёсткие антииммгрантские законы, и оттого масса полулегальных приезжих быстренько перебралась через пролив и обосновалась в Мальмё - теперь всей этой шушере приходится ежедневно мигрировать на западный берег пролива, а потом возвращаться обратно. Зато в Копенгагене стало поспокойнее, и с криминалом попроще тоже.

Вот Швеция-то, поди, обрадовалась...

Словом, набережная мне понравилась частично, и я поспешил двинуться в её сторону, чтобы потом пройти через какую-то празднично настроенную толпу, стоявшую густыми рядами на подъёме, уходившем вбок. Но перед тем как ввинтиться в общее торжество, я сперва отдал должное готическому зданию ратуши Хельсингборга, более всего напоминающему старинный замок. Беда только в том, что замком оно вовсе не является, тем более старинным: эту импозантную постройку возвели в конце XIX столетия. Появление такого чуда архитектуры местные жители обязаны Альфреду Хеллемтрёму, положившего немало усилий в процессе убеждения городских властей о том, что нужно принять именно такой проект. Лично я полагаю, что тогдашний бургомистр или там мэр достоин памятника от земляков, потому что теперь красивейшая, увенчанная четырьмя башнями и зубцами ратуша первой из достопримечательностей встречает гостей города и, следовательно, задаёт тон всей прогулке по Хельсингборгу.

При виде хельсингборгской ратуши трудно удержаться от желания немедленно расчехлить фотоаппарат и начать снимать её с разных ракурсов. Но дальше удержаться от желания расчехлить фотоаппарат просто невозможно: если обойти здание с правой стороны, то откроется прекрасный вид на вытянутую площадь Terrasstrapporna, и там, поверьте, есть где развернуться фотографу.

Несмотря на своё название, ни к страпонам, ни вообще к порно площадь отношения не имеет - ключевым в этом сложном слове является корень "терраса". Это пространство было обустроено ближе к концу девятнадцатого столетия, чтобы связать разные районы быстро развивающегося Хельсингборга. Благодаря такому решению верхняя часть города, когда-то занятая крепостью, получила плавный переход к нижней части, а своим неординарным внешним видом Terrasstrapporna обязана шведскому архитектору Густаву Амину. Этот безусловно талантливый зодчий сумел связать в один клубок современную ему эклектику и старинные традиции своей страны, в результате чего уместными оказались и незаурядные башни, напоминающие о средних веках, и злобные драконы, встречающие гостей на самом верху изгибающейся лестницы.

Со стороны набережной вся эта композиция смотрится совершенно неподражаемо, а уж сверху открываются вообще удивительные виды, потому как верхняя площадка превращена в наблюдательный пункт, откуда видно не только окрестные крыши, но и датский Эльсинор.

Наблюдая за окрестностями как завороженный, я не забыл искренне пожалеть туристическую группу, которую миновал несколькими минутами ранее; сгрудившиеся рядом с гидом соотечественники с большим интересом внимали его рассказу, хотя то, что он плёл об истории возникновения Хельсингборга, не выдерживало никакой критики. Последний раз подобные измышления мне доводилось слышать возле крепости Савонлинны, где каким-то совсем уж бестолковым туристам излагали историю как эту цитадель в середине XV века пытались брать штурмом сибирские казаки...

Тот факт, что казаки в Сибири появились многими десятилетиями позже, от сознания слушающих как-то ускользнул...

Вот и тут стоило мне вслушаться в изложение, как мне всё сразу стало ясно: я не считаю себя большим знатоком скандинавской истории, однако сразу уловил разные несоответствия по части войн между Данией и Швецией. И полбеды, если бы все эти "сапоги всмятку" занимали бы минимум времени, но тут дело обстояло с точностью до наоборот. Как итог, группа поплелась в боковые улицы, с сожалением поглядывая на вожделенную лестницу, куда я поднялся смотреть на город свысока. И это ещё бедолагам повезло, потому что когда мне довелось быть в этих местах несколькими годами ранее, турфирма, организовавшая поездку, вообще не озаботилась хотя бы обзорным знакомством с Хельсингборгом: выехав в 8 утра из Стокгольма, мы сделали полуторачасовой перерыв где-то в районе Йенчёпинга, и потом проследовали в Копенгаген. Можно было бы, на мой взгляд, без труда организовать остановку на берегу Орезунда, но этого сделано не было.

Теперь мне предстояло исправить тогдашнюю ошибку турфирмы, и первые шаги на этом пути мной уже были сделаны, да ещё какие: я уже познакомился с несколькими интереснейшими объектами, а теперь стоял рядом с "вырванным сердцем Хельсингборга", ведь именно так следовало бы охарактеризовать некогда мощную цитадель, доминировавшую над городом.

Наверное, о её разрушении теперь очень жалеют местные жители, потому что крепость, построенная в начале XIV века, сейчас стала бы важнейшей достопримечательностью. Разрушение же столь мощной фортификации оказалось напрямую связано с политическими перипетиями, во время которых сперва Дания, некогда владевшая обоими берегами Орезунда, построила свой опорный пункт напротив Эльсинора, а потом Швеция, получившая эти места по Роскилльскому миру, решила, что от добра добра не ищут, и, чувствуя перспективу опять увидеть свой юг под скипетром датских королей, снесла все укрепления, которыми мог бы воспользоваться при случае давний противник. Так вот и осталась от некогда грозных фортификаций одна-единственная башня, стоящая как перст посреди чистого поля; её стали использовать как маяк, и оттого постройка уцелела.

Башню Ядра, как оказалось, можно посетить, и хотя знакомство с этой конструкцией особого восторга не принесёт, можно рекомендовать любителям старины нанести визит. В этом благом начинании, кстати, большим подспорьем, на мой взгляд, окажется музейная карточка города под названием ""Kulturkortet". Её стоимость, правда, равна почти что сотне крон, зато все местные музеи и прочие достопримечательности типа Королевских садов оказываются открытыми для посещения. Есть также вариант вчетверо дороже, но и возможностей там больше, так как он действует не два дня, как более дешёвая разновидность, а целый год!

Погуляв по верхнему ярусу Хельсингборга, я в конце концов спустился обратно в нижний город, где на Mariagatan встретил церковь святой Марии. К храмам я, надо признаться, питаю особую привязанность, и оттого был рад встрече даже с таким хмурым, не побоюсь даже сказать угрюмым зданием.

Святая Мария нового образца появилась в XV веке, после того как с 1360 по 1450 годы велись долгие работы по её перестройке: предыдущая версия храма, простоявшая порядка трёх столетий, оказалась заменённой тёмным кирпичом, выглядящим по-скандинавски - сурово и в то же время живописно. Особенно последнее утверждение касается северной стороны церкви, поросшей плющом, а так северная готика производит достаточно сложное впечатление, поскольку того изящества стиля, которым отличаются французские и немецкие постройки такого рода, здесь нет и в помине.

Другим старинным зданием Хельсингборга является дом Якоба Хансена. Правда, там без подсказки не разберёшься, с чего бы эта довольно невзрачная конструкция вдруг считается важнейшей достопримечательностью. Оказывается, пятый дом по Hastmollegranden не просто старинное, а самое старое здание города, уцелевшее даже после чудовищных разрушений, причинённых округе очередной датско-шведской войной. Тогда приземистый дом остался чуть ли не в одиночку изображать городскую застройку, и нам приходится делать выводы о том, каким был Хельсингборг в середине XVII века исключительно на этом единственном примере.

Другим, уже более современным примером шведской архитектуры можно назвать церковь Густава-Адольфа, построенную в конце XIX века - как раз тогда, когда прибрежный город начал бодро развиваться, в том числе благодаря организации паромной переправы через Оресунд. Население основательно увеличилось, и церквей, как и прочего, перестало хватать на всех. Проект новой кирхи разрабатывал архитектор Густав Херманссон, наверняка вдохновлявшийся национальными шведскими традициями. Здание вышло достаточно удачным, так что недовольными останутся разве что совсем упёртые любители старины.

Неплох оказался и следующий объект на пути моей прогулки по Хельсингборгу, а именно городской театр. Я, признаться, предполагал на его месте увидеть что-то типа финских образцов - наши соседи любят разные изыски, называемые почему-то "архитектурой". Но тут в целом дела не совсем из рук вон, потому что хоть вид здания и оставляет желать лучшего, всё-таки полностью модернистским театр назвать нельзя.

Раз с точки зрения зодчества эта постройка более чем средненькая, спрашивается, с чего бы шведам зачислять её в первый разряд достопримечательностей? Разгадка проста: когда-то в этих стенах ставил спектакли самолично великий Ингмар Бергман! То есть это для красного словца так говорится, потому как в те времена театр выглядел совершенно по-другому, ведь нынешняя его версия сооружена в 1976 году. Тем не менее, как раз театр Хельсингборга стал первым на всю Швеции обладателем труппы постоянного состава, потому как до двадцатых годов прошлого века театральным труппам приходилось постоянно кочевать из города в город.

Поскольку я снова оказался на Kungsgatan, имело смысл пройти на берег Оресунда, вот только сделать это мне не удалось: гавань, набитая яхтами, встала на пути, а делать большой крюк мне не хотелось. Вместо этого я медленно побрёл вдоль набережной, оценивая ту неброскую красоту, которой отличается Швеция. В первый заезд, тот самый турфирмовский, присмотреться к стране как следует у меня не получилось, и ступив на шведскую землю вторично я как мог навёрстывал упущенное.

Прогулка привела меня в итоге помимо Drottiggatan, на самый конец Jarvangsgatan, где обнаружился очень приятный парк. Там бы можно было достаточно долго сидеть и отдыхать, но меня ведь ещё ждала Ландскрона, а потом и дорога до Кристианстада, который был назначен под ночёвку. Надо было только поесть перед отправлением: памятуя об опыте Германии, где периферийные городки буквально вымирают после восьми вечера, я предполагал, что могу и не встретить в шведской глубинке открытых кафе. Что ж, в Хельсингборге нашёлся целый район, буквально утыканный точками общепита - дело было в кварталах поблизости от церкви святой Марии.

Изо всех заведений могу в первую очередь порекомендовать кафе "Viva" на Sodra Storgatan 6: старые афиши, расклеенные по стенам, придают заведению оргинальный вид, и хотя еда там стоит дороговато, антураж отчасти искупает этот недостаток. В общем, за тридцать крон тут можно выпить кофе, а за семьдесят получить сэндвич. Иными словами, достаточно мало народа сможет позволить себе подобные трапезы, и те, кто стеснён в средствах, лучше пусть обратят внимание на дом 21 по Kullagatan, где расположена закусочная "Petters". Там с антуражем нелады, зато цены более- менее удовлетворительные, потому что порцию горячих сосисок можно приобрести всего за 35 евро - нормально по шведским меркам. Еда, конечно, незамысловатая, и по части напитков есть разве что "кока-кола", так что надо выбирать, что важнее, качество еды или цена: в Швеции у меня как-то не получалось совместить одно с другим...

От Хельсингборга пути шведского транспорта расходятся в разные стороны, и хотя не так уж далеко маячил интересный Гётеборг, я предпочёл при планировании сосредоточиться на регионе Сконе, тем более что богатая история этой земли давала возможность посмотреть множество интересных мест. Одно такое место располагалось в четверти часа езды, также на берегу Оресунда. Ну посудите сами: мог ли я, большой любитель всяких фортификаций, упустить шанс посмотреть на крепость Ландскруны?! Конечно же не мог! Соответственно, короткая поездка электричкой привела меня в нужное место...

По сути, роль вокзала в Ландскруне исполняет композиция из двух платформ под навесами, пары билетных автоматов у входа в соединяющий перроны тоннель и небольшого козырька над этим самым входом. Этим набором "удобств" местная инфраструктура исчерпывается, то есть камеры хранения нет в принципе. Более того, шведы почему-то не удосужились даже сделать крытый переход, под которым можно было бы дойти до остановки общественного транспорта; меня пару раз здорово выручила подобная конструкция в аэропорту Шёнефельд, где от терминала до железнодорожной станции можно пройти под крышей. Тут, напротив, пассажирам в непогоду приходится нестись к автобусу сломя голову, чтобы не промокнуть - мне предстояло убедиться я в этом на собственной шкуре.

То есть сперва ничто не предвещало беды, и на ландскронскую землю я вступил с гордо поднятой головой: помимо перспективы увидеть старинную и очень хорошо сохранившуюся шведскую крепость у меня имелись планы знакомства с самим городком, вроде бы вполне достойным внимания. Знать бы, как негостеприимно обойдётся со мной эта местность...

От Ostervangsplan, на которой стоит вокзал, до центра города без преувеличения семь вёрст киселя хлебать, так что лучше всего воспользоваться услугами местного общественного транспорта: теоретически, проделать весь путь пешком можно, однако по дороге ничего интересного не найдётся - первые метров семьсот вообще проходят вдоль натурального поля, так что жертвовать драгоценным временем поездки ради 17 крон просто смехотворная мысль.

Лучше всего сесть на третий маршрут, проходящий через центр города, и выйти на остановке "Radhustorget", то есть рядом с главной площадью. Билет можно купить непосредственно у водителя, но так как я располагал карточкой "Aroind the Sound", мне ничего платить было не нужно: весь транспорт региона был доступен по этому листку. Стало быть, мы тут же бодро взяли с места в карьер и направились к сердцу Ландскруны.

Единственное, что может задержать отправление путешественника от вокзала - уникальный, напоминающий о лучших образцах средневековых замков силуэт, который маячит над крышами вдалеке слева. Автобусные маршруты пролегают в стороне, так что к этом сооружению не вдруг доберёшься, да и стоит ли это делать большой вопрос: перед нами не замок, а всего-то водонапорная башня, построенная в начале XX века и никакого отношения к средневековью не имеющая. Надо, конечно, отдать должное мастерству того неизвестного мне зодчего, что придумал такую живописную конструкцию, но ломать ради близкого знакомства ноги я бы не рекомендовал.

Гораздо лучше время можно провести в центре Ландскруны, потому что там есть немало интересных зданий, из которых выделяется своим чудесным видом местная ратуша. Её возвели в 1884 году под проекту архитектора Педерсена, удачно стилизовавшем своё детище под лучшие образцы суровой скандинавской готики. Местные традиции отчётливо прослеживаются во всём облике постройки, заменившей на главной городской площади свою предшественницу. Вот только один факт портит благостную картину: тогда как предыдущая версия ратуши могла вместить все службы административного аппарата, включая пожарную команду, нового строения едва-едва хватило на одних только бюрократов...

Сделав на Radhustorget подобающее количество снимков, я оказался на распутье: вокруг, неподалёку от ратуши, находились сразу несколько интересных мест, в то время как основная цель моего приезда в эти края располагалась несколько поодаль. Предстояло решить, на что обратить свой взор первым делом, и всё-таки крепость Ландскруны взяла верх.

Существованием этого мощного укреплённого пункта шведские власти обязаны своим соперникам из Дании: южная Швеция не раз переходила из рук в руки, причём обе стороны конфликта вполне по-свойски считали эту территорию своей. Очередной этап противостояния пришёлся на время правления короля Кристиана III, чьи инженеры постарались на славу, устроив редкостно мощную цитадель, сооружённую по последнему слову фортификационной мысли середины XVI века. В распоряжении обороняющихся имелись как зигзагообразные бастионы, удобные для ведения фланкирующего огня, так и ров, казематы казарм, хозяйственные постройки на случай долгой осады и прочие конструкции. Вот только всё это военное великолепие совсем не пригодилось ни датчанам, ни сменившим их шведам: в активных боевых действиях крепость участия не принимала. Это, если посмотреть с другой стороны, даже хорошо, потому что теперь мы можем видеть сооружение во всей его первозданной мощи, без купюр или поздних "вставок".

Вход в крепость бесплатный, так что не возбраняется в светлое время суток зайти на территорию по деревянному мосту и посмотреть на местность. Кроме того, с гребней бастионов открывается неплохой вид на округу - берег Балтики совсем рядом.

Этот самый берег мне особенно понравился: жестокая красота Оресунда высвечивалась исключительно ярко благодаря контрасту освещённого солнцем берега Дании и погружавшегося в грозовые тучи побережья Швеции. Где-то посередине пролива бежала солнечная дорожка, волны лениво плескались вокруг, дул пронизывающий ветер, и в целом картинка была чертовски интересная.

Без сомнения, я бы ещё долго бродил вдоль кромки воды, если бы не упомянутые тучи, решившие в этих краях разгрузиться. Иными словами, начал моросить дождь, и если бы я сразу не двинулся бодрым маршем обратно в сторону ратуши, ливнем накрыло бы меня не среди городской застройки, а на открытом месте. И так пока я бежал от Slottsvagen до района Radhustorget, верхняя одежда изрядно промокла, так что страшно подумать, как плачевно завершился бы мой поход в менее приемлемых условиях.

А так я дождался уже знакомого мне третьего маршрута, что ходит каждый 8-10 минут, и отправился на вокзал, рассчитывая переждать там непогоду, и, если не повезёт, уехать восвояси. Мне всё же повезло, потому что поле, простиравшееся перед станцией, позволяло увидеть дальнюю кромку облаков и оценить тот факт, что ветер довольно быстро гонит дождевые тучи дальше на север. Таким образом, вернувшись в центр через час, я застал Ландскрону посвежевшей, несколько пасмурной, но вполне в форме.

Стало быть, мы продолжим прогулку с того же места, где она была так бесцеремонно прервана непогодой, то есть вернёмся в район, обозначенный на карте как "Nyhamn".

Этим термином информационные буклеты обозначают сравнительно небольшой участок городской застройки, тянущийся вдоль гавани, однако лично я склонен рассматривать всю береговую черту южнее ландскронской крепости единым ансамблем. И в то время как северная часть побережья является популярным местом отдыха горожан, южную составляют занятные, порой даже интересные здания современного стиля. Если ещё добавить на картинку мачты яхт, припаркованных вдоль причалов, то получится достаточно живописный пейзаж.

А главным украшением этого пейзажа станет расположенная посреди небольшого парка церковь Софии-Альбертины. Это здание является, между прочим, самым известным творением крупного шведского архитектора Карла Ханнемана, разработавшего проект для увековечивания памяти сестры короля Густава III. На строительные работы, начавшиеся в середине XVIII века, ушло порядка трёх десятилетий, по итогам которых перед жителями Ландскруны предстал незаурядный храм, оформленный в типично шведской, сдержанной манере. Особенно удачно то, что церковь стоит на открытом месте, и её габариты можно оценить в полном объёме.

Совсем неподалёку стоит другая церковь, чьё месторасположение едва не сыграло в судьбе здания роковую роль: когда крепость Ландскруны готовилась к осаде, кому-то пришло в голову, что враги могут воспользоваться строением, торчащем на Eriksgatan, фактически по соседству с цитаделью, и вести оттуда артиллерийский огонь. Соответственно, защитники бастионов храм снесли, и эта постройка, ведущая свою историю от времени основания города, едва не ушла в прошлое. Лишь в середине XX века местные власти из уважения к своим корням решили церковь святого Йохана восстановить.

Возле храма, на Eriksgatan, мне пришлось задержаться, и вот почему: ещё в первый заход я заметил из окна автобуса парк, а в нё оригинальные скульптуры из дерева. Они тогда меня весьма поразили, и отчасти настойчивую мысль остаться в Ландскруне провоцировали именно эти воспоминания. Тут надо сказать, что жалеть о встрече мне не пришлось, так как по обе стороны дороги имелись чертовски занятные композиции, из которых мне больше всего понравилась здоровенная кроссовка, выдолбленная из старого пня. Там, в округе, все скульптуры оформлены из старых пней - и кафедра проповедника, и мексиканский кактус, и кресла, и даже букет тюльпанов!

Другим поразительным явлением стало наличие в таком маленьком, меньше тридцати тысяч жителей, городке собственного театра. Там, конечно, мест, натурально, с гулькин нос, всего триста штук, вот только само существование столь крупного очага культуры на периферии здорово меня задело: найдутся ли в России городки  подобных размеров, располагающих театрами?

Если же отбросить зависть, то здание мне очень понравилось, потому что, на мой взгляд, оно, будучи построено в конце XIX века, впитало в себя этакую атмосферу старинного стиля, уходящего в прошлое, оттесняемого на обочину техническим прогрессом. Особенно самых лестных слов заслуживает фасад театра, поскольку он выдержан в той замечательной манере, что впоследствии получит имя "северный модерн" - его образчики встречаются в Санкт- Петербурге и Хельсинки, есть они и в Ландскруне.

Чем ещё мне запомнилась центральная часть города, так это изобилием точек общепита, причём имелось определённое разнообразие выбора: снобы могли бы посетить довольно-таки пафосный ресторанчик, тогда как граждан, ограниченных в средствах, ждали бы в какой-нибудь закусочной типа "Viking Pizza" на Skolallen. Там, например, за полсотни крон можно было получить ставшую уже классической "маргариту" с начинкой из помидоров, тогда как более "продвинутые" варианты, чьи рецепты заимствованы в Мексике или на Ямайке, обходятся посетителям на треть дороже.

Крайности никогда не были мне по душе, так что больше всего интереса я проявил к кафешке "" в тринадцатом доме по Ostergatan. Там, по идее, можно устроиться и на улице, благо полдюжины столиков выставлены на импровизированную террасу, но внутри по такой промозглой погодке оказалось куда приятнее. Вкусный кофе за два десятка крон и аппетитные плюшки - вот чем услаждают свой аппетит клиенты заведения, причём многие ограничиваются только чашечкой кофе, чтобы на законных правах воспользоваться бесплатным "Wi-Fi"-доступом.

По части покупок в Ландскруне ловить почти нечего, разве что прочесать Jarnvagsgatan с надеждой найти какие-нибудь скидки. Если же ничего подходящего не найдётся, то последним шансом можно считать магазин "Dressmann" в доме восемь. По-моему, тамошние ценники поставили своего рода местный рекорд, ведь мужская одежда стоит здесь настолько недорого, настолько это возможно в Швеции. Скажем, за качественную рубашку надо отдать всего лишь примерно 20 евро в пересчёте на европейскую валюту, а за пуловер просят около сорока евромонет.

Тут надо заметить, что большинство шведских магазинов закрывается достаточно рано, около шести или семи вечера, так что гуляя по торговым улицам в более позднее время придётся во основном разглядывать витрины. Исключением в этом правиле являются разве что крупные универмаги, такие как расположенный возле самого вокзала Ландскруны "Kvantum". Он работает до 22 часов, что само по себе хорошо, да плюс к тому внутри можно купить массу продуктов и напитков по самым сходным ценам. Положительно следует также оценить наличие внутри комплекса кафешки, где подают горячий кофе: после длительных прогулок на свежем воздухе подобная заправка весьма полезна - говорю на основании личного опыта.

По соседству с этим торговым центром есть также супермаркет, чьё название я, откровенно говоря, забыл; он расположен на противоположной стороне привокзальной площади. Там тоже можно приобрести еду и питьё, вот только закрывается лавочка в 20 часов, да и кафе в ней нет.

Супермаркеты, по-моему, служат своеобразной палочкой- выручалочкой в тех случаях, когда хочется, например, промочить горло, а платить по 5 евро за чашечку кофе жаба душит. Вообще, собирающийся провести время в Швеции должен быть готов к серьёзным потратам: про еду я уже сказал, скажу и про то, что если путешественнику удаётся найти одноместный номер хотя бы за 65-70 евро, то эту цену можно будет назвать улыбкой судьбы - чаще всего гостиницы в центре Стокгольма, Мальмё, Нючёпинга или какого-нибудь другого города выставляют цену крон этак в девятьсот. Таким образом, планируя вояж на шведский юг, я сперва очень обрадовался, найдя ночлег в Мальмё за 600 крон, но потом обнаружил, что это предложение распространялось лишь на ночь между выходными, а соседние даты сразу вылетали за рамки бюджета. Назревавшая проблема была решена ночёвкой в городке Кристианстад: уж не знаю, с чего тамошний отель "Best Western Hotel Anno" решил отдавать номера всего лишь за 459 крон, то есть порядка 50 евро в пересчёте с шведской валюты, однако факт оставался налицо. Соответственно, я немного перепланировал свою поездку, чтобы всё вышло максимально удобно.

Поскольку найти подобный Кристанстаду вариант удаётся по шведским условиям довольно нечасто, я ехал на северо-восток от Мальмё с ощущением какого-то подвоха, однако по итогам знакомства с гостиницей остался в целом довольным: хоть здание выглядит несколько старомодным, и полы в нём скрипучие, обстановка комнат вполне на уровне европейских стандартов, кондиционер и телевизор имелись, не говоря уже про все удобства. Большим плюсом, как я выяснил на следующее утро, был прекрасный, обильный завтрак, включавший помимо сыров, колбас, омлета и сосисок также массу выпечки и фруктов. Я прибрал с собой пару груш и банан, не удержавшись, и только потом, уже распихав всё добро по карманам куртки, обнаружил, что занимался этим прямо под объективом камеры наблюдения...

Другим плюсом отеля можно считать его расположение; собственно говоря, в Кристиандстаде везде недалеко идти, и всё-таки жить через дорогу от главной городской достопримечательности всегда интересно.

Звание главной достопримечательности носит церковь святой Троицы, которую начали строить в 1618 году. Строительство потребовало одиннадцати лет, даром что за работами следил лично король Кристиан III, решивший превратить основанный им город в крупнейший центр всей южной Швеции. Замыслы его по большей части не удались, зато Кристианстад получил несколько полезных зданий, и в том числе вот эту громадную церковь святой Троицы.

Снаружи храм выглядит очень солидно, но не менее интересно рассматривать его интерьеры, потому как под сводами постройки, вопреки протестантской традиции, имеются многочисленные украшения и элементы декора.

Остальные достопримечательности города несколько разбросаны по территории, и выручает то обстоятельство, что все они, в сущности, находятся довольно близко, максимум в четверти часа ходьбы от вокзала.

Всё же я рекомендую перед прогулкой запастись картой местности, чтобы не плутать, а выходить туда, куда хочется. Карту можно получить либо в отеле, либо в туристическом офисе, расположенном на Stora Torg, то есть в двух кварталах от вокзала, если выйдя наружу идти прямо вперёд. Стоит только обратить внимание, что шведы по какой-то причине предпочитают стандартному, принятому в Европе обозначению турофиса зелёной буквой "i", ту же букву, только выкрашенную наполовину в жёлтый, наполовину в синий цвет. Это, конечно, цвета нации, и всё-таки привычное обозначение, как мне кажется, было бы уместнее.

Помимо карт в офисе ничего нет, даже буклеты отсутствуют, зато присутствуют кое-какие сувениры на продажу, а именно брелки, магнитики и прочая лабуда. Лично я не припомню больше вариантов с покупкой сувениров, так что, не исключено, это единственный шанс купить себе безделушку на память о Кристианстаде.

Сказав про жёлто-синие цвета, нужно сразу упомянуть о красивейших клумбах, украшающих как Stora Torg, так и другие площади города. Они как правило выдержаны в той же гамме, а одна из них, как я считаю, является натурально произведением искусства, потому что в ней ирисами оформлен королевский герб, а львиный зев создаёт подобающий фон.

Королевские регалии присутствуют на Stora Torg и в более весомом виде: Kungshuset воплощает в себе местные традиции зодчества. Автор проекта, реализованного в 1840-е годы, остался неизвестным, так что военные и чиновники, занявшие здание, могут никого не благодарить. Занятно, что после оформления такого симбиоза девиз, латынью проходящий по фасаду, стал явью: закон и оружие внутри постройка соединились, и фраза "Legibus et Armis" превратилась  из пожелания в реальность.

Перед фасадом установлены маленькие пушечки, свидетельствующие о боевом прошлом Кристианстада, однако поскольку вояк давеча из залов Kungshuset выселили, не исключено, что этой мини-артиллерии недолго придётся стоять на своём месте.

Если пушечки всё-таки уволокут, не беда: в нескольких сотнях метров севернее Stora Torg находится целый комплекс военных зданий, и любители милитаризма смогут там удовлетворить свои потребности в казармах, стенах и бастионах. Город ведь многие годы был важным опорным пунктом в южной Швеции, причём опирались на него не только шведы, но и датчане. От тех времён, когда за округ Сконе шла ожесточённая борьба между скандинавскими державами, в Кристианстаде мало что осталось, и тем не менее благодаря искусству реставраторов мы можем в лице Северных ворот видеть, как выглядели укрепления XVIII века. Эх, если бы ещё дополнить Norreport с обеих сторон стенами, то вышел бы вполне живописный кусочек старинных фортификаций...

Обратно в центр города можно воротиться тем же путём, однако я предлагаю сделать небольшой крюк с тем, чтобы выйти в городскому парку Тиволи, важному месту, средоточию культурной жизни. Заодно у нас появится возможность взглянуть на расписание электричек, поскольку путь наш будет лежать мимо здания железнодорожного вокзала. Там, правда, чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что гулкие и пустые помещения наводят какую-то тоску вместе с размышлениями о том, куда же подевались все люди. Несколько скамеек ожидания пустуют, пустует туалет, и разве что в баре, занимающем боковое крыло, можно найти хоть кого-нибудь живого.

Камеры хранения, ясное дело, на станции нет, и вообще там царит какой-то провинциальный дух - разве что курицы не разгуливают по территории...

Зато уж в парке Тиволи, что за путями, по газонам разгуливают если не курицы, то гуси. Они и на дорожки не стесняются выходить, так что на прогулке не забывайте о перспективе столкновения с этими нахальными птицами. Забыть же о реальности вполне можно, потому что хоть парковая зона и расположена рядом с городским центром, она как будто незримой чертой отделена от него, и потому гуляющий как-то очень быстро и незаметно "проваливается" в иной мир, состоящий из шелеста листьев, пения птичек, журчания реки и прочих звуков природы. Нет-нет, да в эту идиллию врываются звуки музыки с открытой эстрады, но и то они ощущаются гармоничным дополнением к естественному фону.

Степенные граждане Кристианстада очень любят гулять по дорожкам, тем более что периодически их ублажает местная самодеятельность, свидетелем выступления каковой мне довелось стать. Если же хочется чего-то более профессионального, то к услугам нуждающихся местный театр, красивое здание с лужайкой перед фасадом. Вся композиция в окружении деревьев смотрится совершенно удивительно, так что рекомендую заглянуть в Тиволи непременно.

Куда ещё стоило бы заглянуть в Кристианстаде, так это в кафе "Duvander", чьи интерьеры из диванов, занавесок и канделябров более всего напоминают аристократический салон XIX века. Наверное сюда ходит местная аристократия, потому что туристов, например, почти стопроцентно отпугнёт цена в 5 евро за пирожное и в 4 евро за кофе. Хоть в меню и присутствуют сладости вместе с лёгкими закусками, более-менее основательная трапеза влетит в такую копеечку, что мама не горюй.

Лучше это заведение на Hesslegatan 6 просто осмотреть, а подкрепиться теми же сладостями на Ostra Storgatan 36, в кафешке "Darins". Там внутренне убранство не так хорошо, как в предыдущем случае, но тоже есть на что поглазеть, поскольку зал обставлен деревянной мебелью и, таким образом, нетрудно себя представить в типично шведском трактире. Столики снаружи выглядят попроще, зато и вид на улицу открывается только с них, а это немало значит в хорошую погоду.

Это всё были лёгкие перекусы, а за настоящей едой придётся немного пройтись: то ли кафе, то ли ресторан под названием "Steakhouse" расположено в доме шесть по Nya Boulevarden; это почти рядом с туристическим офисом. Основу тамошнего питания составляют сэндвичи, подобия гамбургеров и всякие салаты. На мой взгляд, цены достаточно умеренные, по крайней мере если учесть стоимость жизни в Швеции, и оттого греческий салат за полсотни крон кажется вполне приемлемым. А самым подходящим блюдом, как я могу заверить, будет порция шведских фрикаделек с сопутствующей подливкой - еда и сытной выйдет, и обойдётся всего в 46 крон.

На случай, когда с деньгами совсем туго, можно рекомендовать фастфудовскую контору "Subway" там же на Nya Boulevarden. Это заведение, выставившее на улице десяток столиков, даёт шанс не только дёшево подкрепиться, но и в качестве бесплатного приложения созерцать главную площадь Кристианстада. Сэндвич обойдётся примерно в три десятка крон, и это весьма по-божески.

Другим вариантом недорогой еды можно назвать покупку продуктов в местных магазинах. Действительно, ежели купить сыр, колбасу и булку, после чего сделать из них свой собственный сэндвич, по деньгам выйдет куда дешевле любого обеда, пусть даже и в фастфуде. Я, правда, в центре города нашёл только один супермаркет, скрывающийся в недрах торгового центра "Domus"; это рядом с автовокзалом Кристианстада. Там помимо крупного магазина продуктов "Coop" есть также секции одежды и косметики, плюс, как хочется отметить особо, огромная секция алкогольных напитков на все вкусы и кошельки.

Дело происходит в самом начале Ostra Boulevarden, откуда, как я уже сказал, рукой подать до местного автовокзала. Городская станция весьма полезна для путешественников, ибо хоть сеть шведских железных дорог и опутала страну очень плотно, порой разумнее добираться до нужного места автобусами. Скажем, дорога из Кристианстада в находящийся на берегу Балтики Истад займё совсем мало времени при использовании автотранспорта, и совсем много, если ехать по рельсам - придётся сперва тащиться до Мальмё, а там делать пересадку. На самом автовокзале дело хорошо поставлено, потому что пассажир может воспользоваться удобными креслами, изучить схему движения и расписание, пообедать в "Макдональдсе". Камеры хранения, правда, нет, и это несколько портит общее положительное впечатление от терминала.

Продолжая тему еды и развивая тему покупок, упомяну про магазин "Centrum Konfektyr", который трудно назвать иначе как "мечта сладкоежки": здесь полно разных лакомств, и хотя значительную долю ассортимента составляют тёмные сорта шоколада, не забыты и другие яства типа мармелада и печенюшек. Думаю, как еда подобный товар не слишком сгодится, зато окажется хорошим подарком, ведь если привести домой близким красивый подарочный набор шоколадных конфет, они наверняка обрадуются куда больше, чем если бы их одарили обычным магнитиком...

Запоминайте адрес Cardellsgatan 19, и заодно ещё другой, Vastra Storgatan 18. Последнее место уже давно занимает лавочка "Kladdilin", специализирующаяся на торговле одеждой в стиле "ретро". Там, правда, в основном четырёхзначные ценники, но так как просмотр бесплатен, то можно хотя бы порадовать себя видами старинных платьев и костюмов. Стоит такой наряд, сотканный по лекалам XIX века, порядка полутора-двух тысяч крон, и к нему в комплект предлагаются потёртые временем сумочки, кружевные воротнички, кожаные саквояжи и прочее добро. Вдобавок, витрины обставлены такими предметами, какие в повседневной жизни уже не встретишь, а именно всякими астролябиями, патефонами и прочим добром. Оценив эту картину, нетрудно понять, какой интерес магазинчик вызывает у прохожих, особенно тех, кто видит витрины впервые...

За более современной одеждой и обувью лучше обратиться в другие места, в частности, прочесать улицу Ostra Boulevarden. Там непременно найдутся хорошие варианты по части шоппинга, только вот цены вряд ли порадуют. Скажем, есть горные ботинки фирмы "Gortex", так они стоят три тысячи крон, та же картина с кроссовками за полторы тысячи. Даже пляжные "бермуды", и те влетят почти в 80 евро, если пересчитать шведскую валюту на европейский стандарт.

Словом, заниматься в Швеции покупками, как мне кажется, не вполне рентабельно. Лучше сосредоточиться на осмотре достопримечательностей, и в этом плане впереди нас ждёт знакомство с такими симпатичными городами, как Лунд и Мальмё...

 Вернуться на главную страницу...