Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Изо всех бельгийских городов, увиденных мной во время весенней поездки, встречи с Намюром я ожидал больше всего: рассказы об огромной крепости, главной достопримечательности здешних мест, будоражили мою душу. Соответственно, на поезд из Брюсселя я садился с твёрдым намерением облазать все углы намюрской цитадели, хотя бы мне пришлось пропустить все остальные интересные точки.

И сразу, забегая вперёд, скажу, что моим планам удалось сбыться только отчасти; интересные точки пропускать не пришлось, потому что, как выяснилось, цитадель закрыта на реставрацию, и из всех её возможностей был доступен лишь внешний осмотр.

Но это я выяснил позже, уже когда проделал приличный путь через всю Бельгию, и немало протопал непосредственно по Намюру.

Началось же моё знакомство с городом изучение железнодорожного вокзала. И, надо сказать, намюрский терминал, как мне кажется, наилучшим образом отображает суть самого Намюра: он выглядит вполне старинным, а внутри обустроен так, как нужно для жизни. Скажем, внутри такого импозантного здания никак не ожидаешь увидеть конструкции из стекла и пластика, современные лифты и прочий антураж - снаружи ни о чём подобном и речи нет.

Основные службы вокзала расположены на втором уровне, растянувшемся над платформами огромным стеклянным павильоном. Подняться наверх можно эскалатором или лифтами. Тут есть кафе, служба информации, кассовый центр, билетные автоматы, и, что немаловажно, камера хранения со стоимостью от трёх до четырёх евро в сутки за автоматическую ячейку.

Так вот, город выглядит прямо в точности как вокзал, иносказательно, конечно: старинных зданий тут хоть отбавляй, и в то же время такая историческая застройка ничуть не мешает современной жизни.

Свой поход по Намюру я начал с рю де ла Фер, живо напомнившей мне про "Трёх мушкетёров" - именно там фигурировал граф де ла Фер, и, топая по улице с таким названием, нетрудно было представить себе на ней отважных мушкетёров, тем более что пришлось бы изменить пейзаж практически по минимуму: убрать вывески, да вместо асфальта положить брусчатку, и всего делов-то...

Да, намюрский центр просто-таки дышит средневековостью, несмотря на вкрапления современной архитектуры, которые в его среде, я твёрдо убеждён, ни к селу, ни к городу. Хорошо, что такие вкрапления точечны, и большинство домов смотрятся очень достойно. Взять хотя бы окрестности церкви Сен-Жозеф: там по соседству есть торговый комплекс, однако он большей частью прячется внутри квартала, так что храм стоит в подобающем окружении.

Его строительство началось одновременно с возведением в Намюре кармелитского монастыря, то есть в 1627 году. Работы несколько подзатянулись, и на них ушло без малого тридцать лет, по истечении которых на свет появилась довольно симпатичная постройка, выдержанная в характерном местом стиле; во время строительства активно использовался местный светло-сероватый гранит, которым отделано оформление входа и окон. Само здание выдержано в красном цвете из-за применявшегося кирпича, и в целом вся композиция выглядит очень достойно.

Могу ещё отметить, что местная община очень удачно придумала разводить цветы в крохотном скверике перед входом: территория церкви отделена от улицы решёткой, и вот между этой решёткой и фасадом устроено несколько живописных клумб, придающих храму дополнительное очарование.

Практические напротив храма находится другая достопримечательность, украшенная флагами ратуша. Безусловно, намюрский вариант уступает своему аналогу, скажем, в Антверпене, но выглядит весьма и весьма достойно.

Дело в том, что местный hotel de Ville располагается в довольно интересном по виду здании, выстроенном в XIX веке по проекту местного архитектора Анри Байарта. Когда-то городские власти занимали эффектный особняк на Гранд-пляс, но поскольку вторжение немцев во время Первой Мировой войны превратило старую ратушу в руины, после освобождения города чиновниками было решено перебраться в другое место. Этим местом и стал частный дом, возведённый по проекту одного из самых известных зодчих Бельгии.

Иначе говоря, ратуша очень красиво смотрится благодаря многочисленным архитектурным деталям и чёткому чередованию колонн и окон - мне оно понравилось совершенно однозначно.

Соседство ратуше составляет музей средневекового искусства, занимающий интересный особняк образца XVIII века. Впрочем, на мой взгляд, внутреннее содержимое экспозиций как-то не соответствует парадному виду здания. Побывав в немалом количестве такого рода заведений, я никак не могу причислить намюрский вариант к перворазрядным музеям, даром что его экспозиция содержит приличную подборку предметов искусства и культуры как раннего, так и позднего средневековья. Лично мне больше всего понравились картины, а в целом я даже пожалел, что приходится отдавать 3 евро за билет.

Возможно, следовало взять аудогид на английском языке - лишние 2 евро не слишком отяготят бюджет, а подробности вполне могут скрасить визит.

Утешение для меня нашлось почти сразу же после выхода из музея: стоило перейти на другую сторону улицы, и там нашлась мороженица "Villeroy", где можно неплохо перекусить. Я, однако, последовал примеру большинства посетителей, берущих главным образом мороженое у прилавка, выставленного на улицу. Мороженое бельгийцы делают хорошее, и по итогам дегустации орехового и шоколадного шариков я могу сказать, что принять порцию-другую в "Виллерое" - самое то, что нужно, когда на дворе жара. Стоимость лакомства: полтора евро за шарик, два с половиной за два, три с половиной за три; вафельная трубочка идёт в комплекте бесплатно.

С мороженым в руках жизнь стала ещё лучше, однако фотографировать стало никак невозможно, и я малость притормозил бросок на юг, свернув на rue de Bruxelles, чтобы бросить взгляд на церковь Сен- Жак - путеводитель сильно упирал на её средневековое происхождение. Откровенно говоря, эта постройка большого впечатления на меня не произвела: я ожидал увидеть нечто большее. На поверку же вышло, что эта основанная в 1402 году церковь несколько теряется в окружающей застройке; возможно, на открытом месте она смотрелась бы более выигрышно. Долгое время храм служил одним из пунктов на пути паломников, а затем стал частью больницы.

Замечу, что облик церкви определяется местными валлонскими традициями, и в соответствии с ними фасад оказывается разделён надвое, да ещё и украшен колоннами ионического ордера - не иначе, в средние века жители Намюра неимоверно любили украшать свои постройки замысловатыми элементами.

Куда больше Сен-Жака мне понравилось здание по соседству, ведь в нё располагался магазин "Zeeman", чьи ценники сразу заставили меня насторожиться: вроде как не бывает в Европе таких цен - лишний ноль, что ли там не указан? Или точка разделительная не там поставлена? Тем не менее, ценники были правильными, так что оказалось можно купить 5 пар хороших носок за 1.79 евро, солнечные очки за 0.99 евро и ещё множество других полезных вещей. Ну как удержаться от покупки, если дезодорант стоит 2.99 евро, футболка для подростка - 0.89 евро, а уж про всякую мелочёвку и говорить не приходится. Плохо только то, что коллеги-покупатели набирают себе целые корзины, из-за чего потом приходится терять время в очереди перед кассой.

Теперь, когда с мороженым было покончено, надо было двигаться дальше, и я двинулся дальше по rue d'Ange. И почти сразу мне пришлось сделать ещё одну остановку, потому как на левой стороне вытянутой площади мои глаза углядели магазин "Bubliopolis". Сперва я рассчитывал там найти путеводитель по Намюру, а уж потом обнаружил, что там продаются карты местности, причём очень хорошие и подробные. Были экземпляры и от "Michelin", и от других фирм, но самое главное - при входе стояла целая коробка с подержанными картами, которые стоили всего 1 евро, в отличие от своих новеньких собратьев, чья стоимость колебалась от 6 до 8 евро. Кроме того, в магазине имелись и путеводители, главным образом из серии "Lonely Planet" по 16-19 евро за экземпляр. Дополнительно можно упомянуть красочные альбомы по искусству Бельгии и Нидерландов.

С качественно отпечатанных страниц на меня смотрела неописуемая красота, однако куда интереснее было такую красоту видеть наяву, и я её увидел, когда прибыл на площадь d'Armes. То есть сама площадь особо меня не вдохновила, но я почти сразу заметил интересную арку, а под ней мужика, что-то самозабвенно фотографирующего. Направившись туда, я тут же обнаружил, что именно заинтересовало коллегу-путешественника - огромная башня, символизирующая историю средневекового Намюра. Ведя своё происхождение с конца XIV века, эта постройка под названием Белфрой не зря внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: она и как памятник хороша, и с точки зрения эстетики тоже неплоха. Интересно, что такой замечательной достопримечательности город вполне мог лишиться, так как в начале XVIII столетия при демонтаже городских стен, башню собирались снести, и только случай спас её для благодарных потомков.

Помимо башни, площадь мне запомнилась ещё одним памятником, монументом улиткам. Не раз и не два я встречал на своём пути путешественника занятные скульптурные композиции, и всё-таки памятник улиткам меня удивил. Судя по всему, речь в ансамбле идёт о выборе этого исконно валлонско-французского лакомства покупателем - улитки, насколько я знаю, играют существенную роль в местной кухне. Я и сам, признаться, их пробовал, и нашёл вполне сносными. И вот парочку здоровенных улиток мне довелось встретить в самом центре Намюра, причём тут они определённо выполняют важную функцию - судя по тому как стёрты рожки у старшей из них, это место следует потереть, и тогда прохожему непременно улыбнётся удача..

Жаль только я не сумел определить, кто автор монумента, и когда этот памятник был установлен...

Двигаясь дальше, я обнарудил, что поблизости от площади располагается средневековая башня Tour Marie Spilar. Наряду со многими другими фортификационными сооружениями и бастионами она была в средние века частью городских укреплений Намюра. Считается, что построили её в начале XIII века, а в 1390 году дополнили сразу несколькими ярусами, что основательно повысило её роль в обороне. Возможно, именно своему стратегическому значению башня обязана тем, что её не разобрали, как товарок, во время упразднения кольца намюрских стен. В результате, башня успешно дожила до наших дней и сейчас при взгляде на неё мы вполне можем оценить размах и масштаб средневекового строительства.

Своё имя конструкция получила потому, что стояла рядом с храмом святой Марии, вот так название и прижилось, будучи пронесённым сквозь века...

И ещё про одно место стоит упомянуть, раз уж мы сдвинулись на восток. Театральная площадь Намюра порадовала меня даже не столько зданием театра, сколько чудесной атмосферой, царящей на ней: тут веселился и отдыхал праздный народ, работали кафе, цвели тюльпаны, и было очень-очень здорово. Дополнило благоприятное впечатление от ансамбля Place du Theatre знакомство с историей Королевского театра, считающегося одной из жемчужин Намюра со своей итальяноподобной архитектурой - в 1863 году такой стиль уже выходил из моды. Постройка смотрится просто замечательно и оттого, что совсем недавно она перенесла целый комплекс реставрационных работ, определённо пошедших ей на пользу.

Поблизости находится церковь Нотр-Дам, однако, хочу я сказать, Нотр-Дам по-намюрски - это совсем не парижский Нотр-Дам. Церковь богоматери в местном исполнении совсем не походит на своих именитых "коллег": скромный фасад ренессансного стиля никак не походит на бурную готику французских аналогов. Строительство церкви взамен пришедшего в упадок образца началось в середине XVIII века, и довольно быстро была завершена - потребовалось всего четыре года, чтобы закончить работы. Правда, особенно утруждаться строителям, очевидно, не приходилось, потому что как снаружи, так и внутри здание не отличается богатством форм, скорее наоборот.

В целом, церковь Нотр-Дам интересна скорее как образец достаточно неброской местной архитектуры, чем яркая и незабываемая достопримечательность.

Тут взгляд на карту заставил меня осознать, насколько сильно я уклонился от первоначальной цели своего путешествия: ось моего похода всё сдвигалась и сдвигалась на восток, и теперь надо было возвращаться. Ну я заодно заглянул в здание археологического музея, где находится городской туристический офис. У него, между прочим, сразу несколько отделений - одно из них, как выяснилось,  расположено почти рядом с железнодорожным вокзалом, на левой от выхода из здания стороне привокзальной площади. Я же попал в более крупный филиал, где мне удалось разжиться буклетами и картами. Персонал офиса прекрасно говорил по-английски и оказалс я готов помочь: мне, например, узнав, что я интересуюсь местной крепостью, усатый бельгиец тут же насовал сразу несколько буклетов и карту самой цитадели, помимо упомянутой карты города.

Вот только радости это общение мне не принесло, потому что сотрудники турофиса просветили меня насчёт злосчастного ремонта. Но я решил всё равно посетить крепость, хотя бы ради открывающихся оттуда видов. Но прежде чем перейти на правый берег реки Самбре, следует упомянуть про пристань прогулочных катеров, расположенную рядом с турофисом. Будучи расположен на месте слияния сразу двух рек, Намюр прямо-таки располагает к водным прогулкам, и, надо сказать, предприимчивые граждане давно уже организовали разветвлённый бизнес по предоставлению подобных услуг. Возможности для путешественника хорошо провести время варьируются от поездок на несколько дней вверх и вниз по реке Меус до вполне скромных по цене часовых круизов. Последние мероприятия проходят каждые 30 минут в период с апреля по октябрь и стоят всего-навсего 6 евро. За эти деньги пассажир получает уникальную возможность увидеть красоту Намюра с воды.

Я же получил прекрасное представление о местных красотах спустя пятнадцать минут после описываемых событий, когда одолел несколько последовательных лестниц и добрался до вожделенных смотровых площадок. Они, к вящему удовольствию путешествующих, устроены сраз в нескольких местах, и по мере подъёма это даёт возможность сразу и перевести дух, и посмотреть на окрестности. Потом идёт очередной этап восхождения, и так потихоньку ты добираешься до самого верха.

Такая организация дела обусловлена многовековыми работами по усовершенствованию обороны: в X веке возвели ядро комплекса, потом прибавили бастионы, позже, с развитием артиллерии, потребовалось выстроить защиту по-другому, и так постепенно намюрская крепость, и без того укреплённая самой природой,  обрастала всё новыми и новыми сооружениями. Большой вклад в обустройство цитадели внёс выдающийся фортификатор XVII века Менно Коегоорн - те кто читал цикл "Ведьмак" Анджея Сапковского, мигом уловят нечто знакомое, - да и великий Вобан тут тоже приложил свою руку.

Сейчас крепость смотрится крайне живописно что снаружи, что внутри: дорожки и газоны вкупе с каменными стенами создают прекрасное зрелище, так что даже если учесть закрытый на реконструкцию музей, всё равно в цитадели можно отлично провести время. Вдобавок, хоть музей и закрыт, местное кафе всё равно работает, и оттого есть возможность перекусить, что называется, не отходя от кассы.

Немного огорчила меня во всей этой прогулке только слишком поздно обнаружившаяся возможность не ломать ноги: оказывается, практически от самого вокзала до наиболее популярной достопримечательности города систематически ходит туристический паровозик, доставляющий праздный люд прямиком на место; попутно туристы проезжают мимо целого ряда интересных местечек.

Отправление поезда осуществляется каждый час, с 10:05 до 17:05 (то есть в 11:05, 12:05 и так далее). Местом отправления служит площадка перед головным туристическим офисом, это приметный павильон с левой стороны от выхода из вокзала.

Намотав себе на ус пожелание лучше готовиться к путешествиям, я не стал долго переживать, потому что дорога наверх выдалась не так чтобы сложная, а вниз спускаться было так и вообще просто: по залитым солнцем дорожкам я мимо цветущих кустов вышел прямиком к берегу реки Самбре, откуда было рукой подать до собора Sain- Aubain. Это интересное здание так устроено, что глядя на него с двух разных сторон, никак нельзя предположить, будто перед тобой один и тот же храм. Я подходил к нему с юго-запада, и огромный купол напоминал мне о соборе святого Петра в Риме; потом, так уж получилось, мой курс сбился в сторону, а когда я вышел на большую площадь, мне предстал фасад в стиле классицизма - пришлось даже смотреть на карту, поскольку в этом районе вроде как не предполагалось наличие сразу двух церквей.

Странный вид объясняется историей постройки: её заложили в середине XVIII века на месте рассыпавшегося предшественника. Только почвы, видать, остались плохими, потому что фасад собора в итоге тоже рухнул, и его пришлось строить заново, чем и вызван такой диссонанс между ним и куполом.

Внутренние интерьеры являются сложной смесью барокко, классицизма и рококо, в чём каждый может убедиться, зайдя внутрь. Вход бесплатный, но рядом с дверьми стоит касса для добровольных пожертвований; церковные власти просят 20 центов, так что не жадничайте и сделайте взнос.

С площади перед собором в сторону городского центра отходят сразу две улицы, напичканные магазинами и ресторанами; я выбрал rue College потому, что она должна была привести меня к церкви Сен- Луп: прочитав в информационном буклете о её выдающейся красоте церкви Сен-Луп, я вознамерился непременно увидеть это здание, и преуспел, хотя и не без труда, ибо самый короткий путь оказался раскопан, отчего мне пришлось идти в обход, шныряя по местным переулкам. И, надо сказать, по пути мне попалась гораздо боле интересная церковь, нежели та, к которой я стремился. Словом, можно, как мне кажется, не зацикливаться конкретно на церкви Сен-Луп, разве что Вы являетесь большим любителем стиля барокко: иезуиты, по чьему замыслу храм был построен во второй четверти XVII века, постарались на славу и отгрохали себе постройку неплохую, и всё же, на мой взгляд, не особенно выдающуюся.

А вот что никак нельзя пропустить, так это церковь Сен-Жан, даром что она очень сильно проигрывает по части величественности, так как расположена на стыке сразу нескольких улиц, ни с одной из которых её толком и не оценить. Разве что наблюдатель отойдёт на небольшую площадь, что прилегает е зданию, и полюбуется оттуда - тогда один из старейших храмов города можно будет окинуть взглядом в полном объёме.

Церковь начали строить ещё в XIII веке, а потом не раз доделывали и переделывали, так что нынче перед нами целое сплетение стилей, которые порой дополняют друг друга, порой противоречат один другому. Кроме того, с боков храм подпирают соседние здания, и в целом мне показалось, что церковь выглядит как-то стеснённо в таком окружении.

Оторвавшись от созерцания церковной колокольни, уходящей куда-то под облака, непременно осмотрите окружающий пейзаж, потому что площадь Marche aux Legume лично я считаю самым красивым местом во всём Намюре, если не считать панорам, открывающихся с высоты цитадели, но они идут по другому разделу.

Возможно, архитектура площади далеко не самая выдающаяся, зато дивное сочетание старинных зданий позволяет чувствовать себя этаким средневековым рыцарем, заблудившимся во времени. Хотя, положа руку на сердце, придётся признать, что от средневековья площадь отделяет почти триста лет: формирование её началось в 1781 году, когда горожане разобрали остатки стоявшей тут церкви и сравняли с землёй старинной кладбище. К тому времени кое-какие дома в квартале уже имелись, и оставалось только новые постройки выдерживать в старом стиле, чтобы получился единый ансамбль.

Центром площади является бывшая водонапорная колонка, украшенная вазой с овощами - это, наверное, дань памяти прошлого.

По периметру площади обосновались многочисленные рестораны французской и бельгийской кухни - кажется, все мыслимые блюда к вашим услугам. Не будет проблем и с выпивкой, а в одной витрине я видел целую галерею бутылок с шампанским, одна больше другой, вплоть до гиганта объёмом литров на пять.

Изо всех заведений мне больше всего приглянулась "La Taverne Alsacienne" из дома одиннадцать, хотя, положа руку на сердце, на таверну ресторанчик  не сильно смахивает - или я, ей-богу, таверн не видел... Цены тут тоже отнюдь не тавернские, а подошли бы скорее заведению где-нибудь на Елисейских полях: ценник в 30 евро за порцию мяса выглядит как-то, на мой взгляд, не очень славно. 22 евро стоит порцию улиток, примерно такая же, какую мы ели в Париже за 12 евро. Спору нет, ресторан расположен в очень живописном месте, на уютнейшей площади, и всё-таки, как мне кажется, это совсем не повод так безбожно завышать цены. Столики на улице, расположенные под сенью деревьев, так и манят за них присесть, и всё же лучше пройтись немного по кварталу - непременно найдётся заведение ничуть не хуже и существенно дешевле.

Если по части еды Place du Marche aux Legume и её окрестности выигрывают, то покупки однозначно лучше всего делать на Rue de Fer - в этом я убедился пока шёл от вокзала, и закрепил убеждение на обратном пути. Там есть и одежда, и обувь, и косметика, и много чего ещё, и вот только с продуктовыми магазинами проблема. Пришлось уклониться от прямой дороги к станции, и такой манёвр, что интересно, почти тут же привёл меня к магазину "Spar" на rue Dewez 56. Вот только от этой удача толку было чуть: обежав два раза все торговые залы супермаркета, я так и не нашёл на полках сока - никакого! Ума не приложу, куда местные менеджеры его умудрились засунуть, и никого из них, как назло, в зале не оказалось, спросить было не у кого. Что ж, сок я потом купил в другом магазине, а тут затоварился вкусным багетом по 0.75 евро, упаковкой сыра с плесенью за 2.99 евро, пачкой печенья к чаю - 3.99 евро. Хочу отметить очень большой выбор вина, как местного, так и импортного. Ещё надо упомянуть приличных размеров очередь, которая толпилась в кассу когда я явился в магазин, и не уменьшилась даже через 10 минут, когда я выбрал товар и приготовился его оплачивать; возможно, это дело перманентное, особенно если работает только одна касса.

Напитками, как уже было сказано, я в итоге разжился в другом месте, у самого вокзала: там тоже работала одна касса, зато народа было не в пример меньше. Ассортимент продуктов тоже был невелик, но лично я нашёл абсолютно всё, что мне было нужно, а именно сок по одному с копейками евро за литр и холодный чай "Lipton" с лимонным вкусом, обошедшийся мне в девяносто евроцентов. Кроме того, хорош был выбор вина, однако учитывая тот факт, что мне предстояло ещё несколько часов гулять по Шарлеруа, перспектива таскать на себе лишний груз не выглядела соблазнительной.

Знать бы заранее, что представляет собой моя будущая цель, я бы остался в Намюре...

Собственно говоря, городок Шарлеруа мне представлялся каким-то особенным, если и уступающим Намюру, то ненамного. Непонятно, с чего я сделал такой вывод, потому что реальность опровергла эти представления сразу и бесповоротно.

То есть сперва ничто не предвещало каких-то проблем: прибыв на вокзал Charleroi Sud, я оказался совсем недалеко от центра города, и к тому же в узле сплетения маршрутов местного транспорта. Возможно, где-то существует Charleroi Central, но именно на южный вокзал завязано всё автобусное и железнодорожное сообщение.

В данный момент привокзальная площадь Place des Martyrs находится на ремонте, так что часть выходов из здания закрыта - приходится действовать с умом. Во-первых, лучше всего сразу после прибытия спуститься в соединяющий перроны тоннель и двигаться по нему до самого конца, в здание вокзала не поднимаясь. Этот путь приведёт путешественника прямо к мосту через реку Самбрэ, а там уже и наиболее интересные кварталы начинаются.

Если всё-таки нужно воспользоваться вокзальными службами, то выход в них находится примерно посередине упомянутого тоннеля; можно подняться эскалатором, если он будет работать. Помещения вокзала довольно невелики, скамеек для ожидания кот наплакал, два билетных автомата и пара касс дополняют картину. Камера хранения есть, и её автоматические ячейки расположены примерно на полпути между выходом из тоннеля и залом ожидания - двигайтесь по указателям.

Что касается остановок транспорта, то они находятся сбоку от площади, немного левее центральной оси вокзала, почти рядом с набережной; стоит подняться наверх из тоннеля, как они тут как тут. Впрочем, даже не зная точно, где они расположены, нетрудно определиться по огромной толпе народа с рюкзаками: это любители летать на "Ryanair" ждут отправления в аэропорт.

Действительно, воздушная гавань Шарлеруа с недавних пор приобрела огромную популярность, став базой "Ryanair", и значительную долю пассажирооборота, растущего в последнее время на 30 процентов в год, начинают давать российские туристы, которым "подарили" рейс из Лапеенранты - два часа езды до финской границы, и недорогой полёт за 80 евро туда и обратно в кармане.

Вот только надо иметь в виду, что пассажирооборот увеличивается, а количество автобусов, везущих в Brussels South Charleroi Airport, как официально называется это место, не увеличивается. не увеличивается также и вместимость этих автобусов, и хотя рядом с вокзалом Brussels Midi я видел отдельную остановку для следующих в аэропорт Шарлеруа, всё равно большинство народа предпочитает ехать до города поездом, а на автобус пересаживаться на последнем этапе, непосредственно на месте.

Вот и кучкуется обвешанная рюкзаками толпа возле таблички маршрута "A", откуда транспорт уходит в путь каждые полчаса с 5:30 до 22:30. Билет стоит 2.70 евро, купить его можно прямо непосредственно у водителя, и эта процедура, надо сказать, затягивается надолго, потому что желающих ехать очень много, и это, во-первых, может вызвать задержку с отправлением, поскольку водителю надо обилетить всех входящих пассажиров, и, во-вторых, возможно придётся всю дорогу стоять в плотной толпе.

Теперь, покончив с описанием текущей ситуации, приступим всё-таки к осмотру города, который, как я уже говорил, особых восторгов мне не доставил. Уже появившись на Quai de la Gare du Sud, я заподозрил неладное, обнаружив немалое количество слонявшихся мигрантов; тот факт, что в тоннеле, ведущем от вокзала, пахло мочой, я сразу отнёс на их счёт. Ничуть не лучше обстояли дела и дальше, на мосту через реку, где отирались бомжи, по виду европейцы. И вот так пошло-поехало: о чарующей атмосфере Куртре или Турнэ, или давешнего Намюра не было и речи, да и с достопримечательностями в Шарлеруа оказалось как-то туго.

Хотя поначалу трудно было такое положение дел заподозрить, так как почти сразу, пройдя от набережной всего пару стен метров по rue College, я наткнулся аж на два интересных места. Первым была церковь Сен-Антуан, более похожая на греческий храм, нежели на католическую европейскую модель: высоченные колонны и классический фронтон обманывают зрение только так. Вероятно, причиной такого облика здания стало увлечение архитекторов XIX века античными традициями, вылившимися в массовое использование стиля неоклассицизма. Вот и зодчий Жан Купье, занимавшийся возведением Eglise Saint-Antoine, не стал излишне мудрствовать при выборе вариантов строительства. Информационный буклет о городе расхваливал здание на все лады, однако лично мне кажется, что церковь является чужеродным звеном в общей застройке; по-моему, следовало бы оформить её как-то иначе, а так она излишне выделяется среди окрестных домов и это отличие просто-таки бросается в глаза.

Напротив, соседний с храмом Passage de la Bourse из застройки никак не выделяется. Между тем, перед нами такое интересное место, которое выделяют в качестве отдельной достопримечательности даже без учёта его магазинной начинки. В самом дел, очень приятно прогуляться по зданию, украшенному колоннами коринфского ордера и оценить искусство архитекторов, создавших не просто стеклянную крышу, а стеклянную крышу с поворотом.

Что же до торговли, то в пассаже продаются книги, в том числе старые, одежда, обувь, ювелирные изделия, открытки. Отмечу хороший выбор футболок, хотя среди них и нет "сувенирных", то есть содержащих надписи "Charleroi" или там "Belgium".

Выйдя из пассажа, я спустя несколько минут появился на площади Альберта I, которую местные власти как-то не удосужились, на мой взгляд, облагородить. Там вроде бы есть все задатки, включая какое-то занятное здание на восточной стороне территории, однако в целом местность производит тягостное впечатление; от неё исходит привкус какой-то затхлости. Возможно, причиной тому многочисленные иммигранты, слонявшиеся взад и вперёд. Единственное, что мне запомнилось и понравилось на площади, так это цены в магазине "Wibra": они настолько низки, что и не знаешь, правда ли это или сон. Действительно, бесчисленные экземпляры детской одежды стоят всего 5.99 евро, сарафанчик для девочки идёт по 3.99 евро, ночные рубашки для детей и взрослых так и вообще уходят влёт, поскольку стоят 0.99 евро - специальная цена выделена особым цветом. Кроме одежды и обуви в магазине есть различные промтовары, и цены на них также низкие, так что мало кто способен уйти из магазина без покупки.

По тылам торгового комплекса, замыкаюшего северную сторону Place Albert, проходит бульвар Тиру, вдоль которого расположено немало магазинов и кафе. Одним из таковых является примеченный мной ресторанчик "Quick", который любителям изысканной кухни посещать никак не рекомендую, а всем остальным сообщу: визит в такое заведение позволяет перекусить быстро и за скромную цену. Так, меню из гамбургера, включающего помимо мяса, также салат, картошки и газированного напитка стоит 3.50 евро. За пять евро можно получить такой же, только расширенный набор, а здоровенная миска салата стоит 5.90 евро. По системе обслуживания эта контора смахивает на "Макдональдс", но обладает собственными рецептами с уклоном во французскую кухню.

А через пару домов находится другое типично французское заведение, булочная "Champ", где меня вознаградили за проявленное внимание вкуснейшей сдобой, прямо почти горячей - хоть и близилось закрытие, а выпечку всё равно продолжали готовить, поскольку поток желающих её приобрести не ослабевал.

Кроме выпечки, в булочной можно заказать чашечку кофе и расположиться за одним из столиков - вид из окон не самый лучший, и всё-таки за стеклом будет одна из центральных улиц Шарлеруа.

Были в тех местах и многие другие заведения, но мне куда больше понравился следующий по ходу движения бульвар, называющийся дель Изер; туда я попал по улице Montagne, постепенно поднимавшейся в гору и делавшей при это причудливый изгиб. Лишь когда он заканчивается, из-за поворота открывается перспектива дальнейшего подъёма, и тогда запыхавшийся прохожий несколько падает духом: он-то полагал, что самое сложное уже позади. Но не стоит падать духом, потому что совсем рядом с упомянутым изгибом можно устроить себе небольшой отдых, причём под благовидным предлогом, так как именно тут располагается отличный магазин "H&M". Именно здесь можно сделать неплохие покупки, такие как рубашка из чистого хлопка за 19.95 евро, штаны-бермуды яркой раскраски за 19.95 евро; туника стоит около 10 евро, женские шортики удастся приобрести 18.95 евро. Рекомендую не бросаться на ближайшие стеллажи, а побродить по залу, особенно в глубине - глядишь, и распродажные ценники найдутся...

В принципе, можно было бы и дальше идти по rue Montagne, которая привела бы меня прямо на центральную площадь Шарлеруа, однако в тот момент на ней велись дорожные работы, а гулять в дыму и шуме мне совершенно не хотелось. Именно поэтому я решил обойти цель с фланга, о чём нисколечки не пожалел. Дело в том, что на моём пути попалось сразу несколько крайне интересных мест, первым из которых стал магазин "Art deco"; на мой взгляд, лучше открыток, чем там, не найти, хоть весь Шарлеруа обойди! Серьёзно: лавочка продаёт крайне привлекательные экземпляры, практически произведения искусства, и стоит такая красота, замечу, совсем недорого - 2 евро за штуку. Кроме того, в магазине есть большие и небольшие картины, в основном с зарисовками местной жизни и достопримечательностей; очень хороши пейзажи Бельгии. Стоимость картин колеблется от 15 до 66 евро, так что подобная покупка вполне доступна многим туристам.

С этим магазином соседствует торговый комплекс "Galerie Eldo", располагающий обширными торговыми площадями. Там очень много одежды, такая же картина и с обувью. Вот только цены показались мне совсем не демократичными: хорошее платье для театра и вообще показательных выходов стоило 159 евро, а более-менее качественный мужской костюм обходился покупателями в 378 евро. Возможно, следовало бы побольше порыскать по секциям, однако увиденные ценники быстренько отбили у меня охоту искать дальше.

Дальнейшая прогулка по бульвару вывела меня к малюсенькой часовне Сен-Фиакр, которая почти совсем затерялась между соседних зданий, отчего кажется ещё меньше, чем является на самом деле. Как гласит стоящая рядом табличка с гербом Шарлеруа, основали часовню ещё в XVII веке для обслуживания раненых в соседнем военном госпитале. Я не очень хорошо понимаю по-французски, и у меня сложилось такое ощущение, что здание было частью более крупной церкви, утраченной впоследствии. Сейчас же часовня производит приятное, но несколько гнетущее впечатление из-за своих малых размеров.

После знакомства с часовней я повернул, наконец, на север и одолев пологий подъём оказался рядом с главной площадью Шарлеруа, носящей имя Шарля II. Где эта площадь находится, видно, без преувеличения, за версту, потому что её "выдаёт" колссальная башня местной ратуши. Это здание вообще хорошо смотрится, даже если учитывать его "плебейское" происхождение - построили ратушу в 1936 году, хотя по виду она выглядит как старинная. Дополнительный эффект старины придаёт зданию упомянутая семидесятиметровая колокольня; по ней видно, что сооружена она уже в наше время, но общее восприятие подобных зданий в Бельгии заставляет человека вопреки логике подсознательно считать ратушу средневековой.

Построили этот ансамбль по проекту архитектора Жозефа Андре, смешавшего классический стиль со стилем арт-деко. Позднее на башню водрузили почти полсотни колоколов, каждый час исполняющих красивую композицию.

Судя по данным информационного буклета, на втором этаже ратуши находится музей Жюля Дестре, местного политика и журналиста - возможно, имеет смысл посетить эту контору, чтобы заодно увидеть внутреннее убранство здания.

Кстати, буклет, из которого я почерпнул эту информацию, можно получить тут же, буквально не отходя от кассы, посетив туристический офис Шарлеруа, оккупировавший первый этаж дома номер двадцать. Лично мне непонятно, почему власти Шарлеруа запичужили эту контору в самый центр города, не устроив филиал возле вокзала, отчего путешественники лишены возможности обзавестись картой города сразу после прибытия, но факт, как говорится, налицо, и можно только с ним примириться. Словом, если вы уже добрались до турофиса, то карта по большому счёту вам не нужна, но всё равно стоит зайти внутрь, так как именно здесь можно также получить различные буклеты с информацией, полезные советы, расписание местных культурных мероприятий и так далее...

Знакомство с одним таким буклетом открыло мне глаза на важную достопримечательность Шарлеруа, церковь Сен-Кристоф. Это здание находится прямо напротив турофиса, на другой стороне площади, и скрывает внутри высокохудожественные мозаики Жана Ранси. То есть о том, что передо мной незаурядное произведение искусства я узнал только благодаря буклету: без его разъяснений мне оставалось бы пребывать в уверенности, что это грубая подделка под нормальный мир. Возможно, я не очень сведущ в искусстве, отчего и вопринимаю разные абстракции как неумение изображать вещи такими, какие они есть.

Мозаиками можно полюбоваться совершенно бесплатно: хотя в церкви у входа расположена урна для пожертвования и висит объявление о необходимости отдать двадцать евроцентов на поддержание здания, учёта не ведётся, и каждый решает сам, кидать монетки или нет. В любом случае посетитель получает доступ во внутренние помещения огромного здания, построенного в 1801 году - оно снаружи выглядит несколько эклектично, а внутри достаточно приятно.

И, чтобы не обидеть последнюю, восточную сторону площади, скажу про расположенный там ресторанчик "La Maison des Huit Heures" - с одной стороны, это типичный паб, а с другой там подают еду, причём по вполне разумным ценам; менеджеры паба могли бы, наверное, нажиться на центральном расположении, но почему-то не делают этого. Возможно, наживаются на выпивке, которой тут хоть отбавляй - одних сортов вина я насчитал дюжины три. Цены за бокал начинаются от 1.80 евро, но большинство бутылок ёмкостью в 0.75 обойдутся в 3.50-5.50 евро.

Заведение располагает множеством столиков как внутри помещения, так и на улице; столик на улице - самый подходящий способов отдохнуть и полюбоваться местной жизнью.

Пожалуй, внимательный читатель может сделать из этого текста вывод, что изложенная мной в самом начале хула на Шарлеруа как-то не соответствует действительности, так что самое время объяснить: я старался во время прогулки получать только положительные впечатления и не портить себе настроение скверными картинками, однако это получалось далеко не всегда; на словах как на масле, а на деле как у Путина. Стало быть, символом, олицетворяющим знакомство с городом, может стать парк королевы Астрид - в нём как в зеркале отразились все реалии Бельгии, да и соседней Франции. Да, именно Францию это место мне больше всего и напомнило: примерно тот же колорит, такая же изящная беседка и такие же кучки негров-иммигрантов, валяющихся на траве. Есть там, справедливости ради, и местные жители, использующие возможность подышать свежим воздухом - хоть территория парка, открытого в 1882 году, и окружена со всех сторон транспортными артериями, благодаря растениям, деревьям и цветам дышится там вполне свободно.

Где-то в парке есть бюст королевы Астрид, погибшей в автокатастрофе (в её честь и назван парк), но я с ним так и не сумел встретиться.

Собственно говоря, этими перечисленными достопримечательностями, по большому счёту, исчерпываются красоты Шарлеруа, о которых я постарался рассказать как можно более привлекательно. Однако, во время прогулки у меня нет-нет, да и проскальзывала мысль о том, что лучше бы мне было остаться в Намюре, ведь там было куда интереснее...

Тогда я ещё не подозревал, что настоящее приключение ждёт меня завтра, когда я отправлюсь в город Лёвен.

 Вернуться на главную страницу...