Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Часто так бывает, что хочется изменить прошлое, сделав другой выбор в определённой ситуации. Вот и в случае с последним днём моей поездки по зимней Франции мне бы хотелось, чтобы всё пошло по-другому: мне ведь сперва выпала редкостная удача, а затем не повезло так, что дальше некуда...

 Удача заключалась в том, что хоть по плану моя пересадка с поезда на поезд в Лионе должна была продолжаться два часа, реально я управился за двадцать секунд. Серьёзно: следующий состав до Сент- Этьена, выбранного мной для ночёвки, должен был отходить очень- очень нескоро, и я даже запланировал в его ожидании небольшую прогулку по вечернему Лиону. На деле же получилось так, что подошедший к вокзалу состав остановился на той же платформе, что и электричка в Сент-Этьен. Стоило мне определить это, как я мигом оказался возле дверей, одним из первых выскочил наружу, успел спросить у курившего француза: "Дирексьон Сен-Этьен?!", и, получив ответ уже на ходу, запрыгнул внутрь вагона. Почти тут же раздался резкий свисток кондуктора, и я отправился к месту ночлега очень радуясь, что сэкономил целых два часа.

 Знать бы, как сложится следующий день, радости бы у меня поубавилось: я бы даже лучше просидел всё это время на вокзале, но только с условием, чтобы назавтра была хорошая погода. А так дождь изгадил мне и настроение, и оба города...

 Но в тот тёплый вечер я находился в хорошем расположении духа, ибо у меня перед глазами вставали как великолепные виды Анси, так и дивный альпийские пейзажи. С таким радостным настроением я и прибыл на сент-этьенский вокзал, откуда мне предстояло добраться до расположенной в центре города гостиницы. По большому счёту, концы там не такие уж большие, и дойти пешком сравнительно легко. Тем не менее, проделывать такой путь, например, с вещами не слишком удобно, а потому я советую воспользоваться местным общественным транспортом. На сайте reseau-stas.fr можно спланировать поездки по городу и вызнать с точностью до минуты, как куда попасть. Нужно обратить внимание, что за городской чертой действуют отдельные тарифы, и иметь это обстоятельство в виду, чтобы не сесть в лужу, паче чаяния попадутся контролёры. Так-то рядовой билет с 1 января 2011 года стоит 1.30 евро и с ним можно ездить по первой городской зоне в течение полутора часов. Дневной проездной стоит всего 4.20 евро, так что в его покупке при длительном пребывании определённо есть резон.

До отеля я добрался без каких-либо приключений, а поскольку у меня была при себе карта местности, то и с поисками нужного места проблем не возникло. Проблемы возникли потом, когда за стеклянной дверью я вместо стойки портье разглядел огромный и пустой зал. Как выяснилось вскоре, помещение лобби находится на третьем этаже, и попасть туда можно только с помощью выдаваемого постояльцам кода. Или, как в данном случае, надо звонить снизу и через домофон объяснять про наличие брони. Впрочем, дело быстро сладилось, и вскоре я получил ключи от номера.

 Заказать отель "Tenor" меня сподвигло сочетание низкой цены, неплохих отзывов и удачного месторасположения гостиницы, находящейся практически рядом с центром города, в паре шагов от городской ратуши. Место и впрямь оказалось неплохое, пожаловаться можно было только на недостаточную звукоизоляцию номеров. Достоинствами, помимо цены в 45 евро, можно назвать сытный завтрак, бесплатный интернет как в лобби (там стационарный компьютер), так и в номерах (Wi-Fi, пароль и логин выдаёт портье), достаточную чистоту и ухоженность.

 Завтрак был действительно сытным, вот только радости он мне не доставил, потому что всё время, пока я питался, за окном лило как из ведра. По плану-то я должен был провести несколько часов в Сент-Этьене, а сразу как только пробьёт полдень укатить в Лион и гулять там до самого вечера. Однако в таких условиях нечего был и думать тащиться на улицу, так что я вернулся после завтрака в номер, завалился в постель, включил телевизор и стал смотреть футбол в надежде, что марево над городом когда-нибудь рассеется.

Однако, все мои надежды были напрасными: прошло два с половиной часа, а небо по-прежнему извергало потоки дождя, словно кто-то проколол гигантскую бутыль с водой. Между тем, в двенадцать дня истекало время моего пребывания в номере, и волей-неволей мне пришлось всё-таки идти на улицу.

К тому времени всё же откровенный ливень уже сошёл на нет, оставив от себя только противный моросящий дождичек, так что значительную часть местных достопримечательностей я сумел осмотреть.

Так как отель располагался рядом с местной ратушей, именно оттуда и началось моё знакомство с городом. Надо сказать, что монументальное здание Hotel de Ville смотрится очень солидно, особенно с южной стороны, где к нему примыкает эспланада, обсаженная деревьями. Строить ратушу начали в 1821 году по проекту архитектора Пьера-Антуана Дальгабио, предусматривавшему, помимо прочих красот, ещё и купол над зданием. Купол, к сожалению, впоследствии сгорел во время пожара, так что теперь здание стоит без него. Саму постройку городские власти одно время планировали снести, как устаревшую, однако потом её оставили в покое, и теперь гости города могут любоваться этим величественным сооружением без помех.

 Обратите внимание на две статуи, симметрично обрамляющие лестницу: это ткачиха и металлург, своего рода дань отраслям, принесшим Сент-Этьену благосостояние. Именно благодаря доходам от промышленности стефануа, как правильно называются жители города, смогли построить немало интересных зданий - горожане ещё в средние века взялись добывать уголь, и тогда это был крупный промышленный бассейн, который только много позже затмила Лотарингия. Вот на эти самые доходы местные власти и орудовали, возведя, в частности, крупный собор Сен-Шарль, обладающий достаточно оргинальной архитектурой; постройка смотрится вполне достойно, хотя могла бы выглядеть ещё более внушительно, потому что первоначальный проект предусматривал куда большие размеры, чем нынешние восемьдесят в длину, тридцать в ширину и почти двадцать в высоту. Кроме того, архитекторы собирались построить целых три колокольных башни вместо нынешней одной, а всему виной отсутствие у городских властей достаточных средств. Они вынашивали планы постройки нового собора ещё с первой половины XIX века, когда население Сент-Этьена стало расти быстрыми темпами, но по ряду причин строительство началось лишь в 1912 году, да и то, как уже говорилось, пришлось смету ужать. Что ж, всё равно собор получился очень неплохим, и неоготический стиль ему очень идёт...

 В отличие от своего собрата, Grand Eglise не может похвастаться габаритами, зато на её стороне древнее происхождение: хоть историки и ведут неумолкающие споры насчёт точной даты основания этого храма, мнения сходятся на двенадцатом веке. В любом случае, тогдашнее здание не сохранилось, превратившись в руины примерно к середине XV столетия. Заново храм стали строить в готическом стиле, но так как работы затянулись, церковь и много десятилетий спустя не была закончена: то внутри неё образовывались часовни, то снаружи была пристроена колокольня. Из-за недостатков проекта здание пришлось несколько раз видоизменять, да ещё политические события подбавили сюда проблем, поскольку при гугенотах и якобинцах убранство дважды разграбили, а в последнем случае саму постройку едва не снесли. Только с конца XIX века городские власти взялись за реставрацию исторической церкви, однако конца-края этому процессу пока что не видно.

От Главной церкви дождь с ветром меня быстро прогнали, так что повинуясь их "указаниям" я постарался спрятаться среди застройки, и этот путь вывел меня в итоге на Rue Francois Beaufils, откуда мне открылось интереснейшее здание, венчавшее собой внушительный холм. В каком-то другом месте оно наверняка бы считалось ценной достопримечательностью, потому что представляло собой нечто вроде дворца, водружённого на громадную террасу; к фасаду вела лестница, достойная Версаля. Вот только всё это потенциальное великолепие оказалось завалено мусором, бутылками и отходами человеческой жизнедеятельности, а террасу облюбовали местны бомжи. Я так и не смог установить, что это была за постройка, но очень-очень жалею, что она находится в таком безобразном состоянии.

 Вообще, на мой взгляд, городские кварталы Сен-Этьена трудно назвать гармоничными, и в городе есть только одно место, где время как будто застыло. Речь идёт о квартале Сен-Жак, чьи самые старые строения датируются тринадцатым веком, а большинство домов относится к XVII и XVIII векам. В этом районе города с давних пор селились оружейники, чьё ремесло позволяло им не только сводить концы с концами, но и украшать район по своему разумению. Сейчас большинство бывших мастерских заняты магазинами, барами и кафешками, что в сочетании со старинной архитектурой даёт прекрасный эффект: туристы прут в квартал буквально полчищами. Таким образом, посещение района является просто-таки обязательным, и жалеть о таком походе нисколько не придётся...

 Примерно в тех же краях располагается местный туристический офис, обосновавшийся по адресу Avenue de la Liberation дом 16; не найти его сложно: сразу в нескольких местах я встречал указатели с надписями типа "Tourist office - сюда". Заглянув в центральное отеделение, которое работает с понедельника по субботу с 9:30 до 12:30 и с 14 до 18:30, путешественник получает возможность разжиться бесплатной картой города и буклетами по Сент-Этьену и его окрестностям. Кроме того, сотрудники турофиса с удовольствием помогут информацией о проходящих в городе мероприятиях и т.п.

 Именно из туристического буклета я узнал о таком интересном для туристов начинании, как прокат велосипедов. Для этого нужно воспользоваться одним из арендных автоматов, расставленных по городу - придётся воспользоваться кредитной карточкой, потому что автоматы только их и принимают. 1 евро стоит присоединение к программе, а дальше оплата такая: за первые полчаса платить ничего не надо, за каждые последующие тридцать минут следут отдавать 1 евро. Общая сумма вычитается с карточки в тот момент, когда велосипед будет сдан на одну из баз. Буклет с точным расположением этих прокатных баз, как я уже сказал, можно получить в городском туристическом офисе.

Да, с велосипедом или хотя бы без дождя дело пошло бы куда веселее, а так мне пришлось прилежно топать ножками, и за следующий час я проделал немалый путь, посмотрев парочку интересных мест, первым из которых стала церковь Нотр-Дам. Но прежде я должен упомянуть другой храм, который из-за логики повествования остался в тени квартала Сен-Жак. Речь идёт об Eglise Saint-Louis, к строительству которой местная община приступила в XVII веке; тогда это тяжеловесное, сумрачное здание принадлежало монастырю. Размеренная жизнь монахов была нарушена революционными событиями, и эпоху Великой Французской революции храм пережил с трудом, став на время местным театром, а монастырь не пережил вовсе. Всё же после того как жизнь в стране наладилась, церковь вернули католикам, и она была освящена заново. С той поры Сен-Луи успешно исполняет возложенные на неё обязанности принимать паству, а по ходу дела ещё и приобретает новые черты. Так, в середине XX века здание получило новые фрески, а конец столетия ознаменовался устройством крупного органа на немецкий манер.

 Стоит эта церковь на Rue Leon Nautin, которая, если дойти до её восточного конца, приведёт нас прямо к местному Нотр-Даму. Период строительства этого большого здания относится к XVII веку, и тем не менее, несмотря на свой довольно скромный по историческим меркам возраст, храм успел несколько раз изменить свой облик во время многочисленных доделок и перестроек. Как бы то ни было, похоже, все эти работы пошли зданию только впрок, потому что сейчас оно смотрится замечательно. Мне особенно понравился западный фасад церкви, выдержанный в светлом тоне и украшенный прекрасными скульптурами святых, равно как и другими архитектурными деталями. По идее, внутри периодически играет старинный орган, но лично мне внутрь попасть не удалось...

Несколько севернее я свёл знакомство с ещё одной церковью, посвящённой святой Марии. Своё приосхождения она ведёт от часовни старинного монастыря, благополучно просуществовавшего в Сен-Этьенне всё средневековье. То есть благополучно существовал монастырь, тогда как часовня периодически подвергалась разного рода перестройкам, поскольку её объёмов было недостаточно для размещения верующих. Примерна та же картина предстала перед горожанами в начале XIX века, когда место часовни заступила полноправная церковь. Спустя три десятилетия, в 1857 году, городские власти выделили деньги на усовершенствование здание и его расширение. В то время Сен-Этьен имел достаточно средств для реализации архитектурных проектов, а вот к началу XX века ситуация изменилась, и когда церковь начала постепенно приходить в негодность, её едва не решились снести из-за отсутствия возможностей ремонта. Даже после того как храм был признан важным историческим памятником, его состояние оставляет желать лучшего.

 И в заключение скажу про храм, который можно и не посещать, потому что, на мой взгляд, никакими особенными достоинствами по части архитектуры церковь de la Nativite не обладает - специально её разыскивать, как мне кажется, значит попросту тратить время. Здание было построено в середине XIX века, и 21 января 2011 года, то есть несколько дней назад оно отметило свой 150-й день рожденья. Серая постройка выдержана в типично французском стиле, характерном для зданий девятнадцатого столетия, вполне презентабельных, но не выделяющихся ни изяществом, ни элегантностью, ни декором.

Таким образом, я во время прогулки описал почти полный круг, оказавшись в итоге рядом с исходной точкой своего путешествия. Теперь мне предстояло всё-таки отправиться в Лион, даже несмотря на дождь, однако перед этим вояжем следовало, по моему разумению, запастись какими-нибудь напитками: зимняя куртка спасала меня от непогоды, но в ней было очень жарко, и мне всё время хотелось пить. Соответственно, я предпринял кое-какие розыски, едва не окончившиеся безрезультатно, так как по случаю воскресенья почти все магазины были закрыты.

 По-моему, это отдаёт форменным идиотизмом - в воскресенье, когда все потенциальные покупатели свободны и могут заняться шоппингом, торговые точки не работают. Показательную в этом плане картину я видел парой месяцев ранее в Штуттгарте, когде по главной улице города мимо витрин бродили полчища людей, готовых сделать покупки и не имевших ни малейшего шанса их сделать. Вот и тут, подавляющее большинство французских магазинов оказалось закрыто, и фактически единственной торговой точкой, где мне удалось запастись продуктами перед тем как топать на вокзал, оказался супермаркет "Marche Plus" рядом с площадью Жана Жореса. Он почему-то работает по воскресеньям, хотя и не полный день: обычно двери открыты с 7 до 21 часа, но в выходной только с 8:30 до 12:30. Что ж, и то хлеб, потому что мне удалось там купить недорогой сок по 0.55 евро за литр, два багета по 0.85 евро за штуку, и упаковку сыра за 1.80 - 250 грамм. Хочу также отметить исключительно вежливое обслуживание.

 Ладно хоть работают кафе, благодаря чему в них можно запастись кое-какой снедью. Я могу рекомендовать несколько мест, в том числе заведение "La Mie Caline" на Place du Peuple. Оно является частью довольно популярной сети закусочных, что, впрочем, не делает её подобием фастфуда. Напротив, к покупателям тут относятся вполне по-семейному и предлагают съестное так, словно только что сами его изготовили. Из всего ассортимента к употреблению следует рекомендовать сладкие пироги с яблоками по 1.80 евро за кусок и свежие багеты по 0.80 евро. Неплохи цены на круассаны - 0.85 евро, что реально дешевле, чем в других местах. Вообще, заведение производит самое благоприятное впечатление.

 Другое приятное место располагается рядом с отелем "Tenor" в доме семь на Rue Blanqui. Зайдя в эту небольшую забегаловку со вполне семейной атмосферой, покупатель получает не только хорошую порцию сдобы, но и заряд положительного настроения благодаря вежливому и культурному обслуживанию, даром что там заправляют выходцы из стран Магриба. Что до ассортимента, то в нём преобладает свежая выпечка, хотя цены несколько выше, чем везде. Так, багет стоит 1.20 евро, сладкая ватрушка - 1.90 евро. Зато качество продукции просто отменное.

Наконец, довольно славная лавочка под названием "Viennoiserie" расположено в левой от входа части городского железнодорожного вокзала, отчего постоянно имеет неплохой и не оскудевающий поток клиентов. Фактически, павильон - последний шанс пассажира купить в дорогу еду. А еда тут, надо сказать, очень неплохая и не такая дорогая, как могла бы быть: круассан стоит 1 евро, багет с сыром и зеленью - 3.90 евро, маффин - 2 евро. Работают продавцы споро, и короткая остановка для совершения покупки пассажира не сильно задержит.

"Да, вот и настало время прощаться с Сент-Этьеном, так беспардонно утопившему меня в струях дождя", - думал я с грустью, ещё не зная, как гнусно поступит со мной Лион. Но до этого времени мне ещё было ехать целый час, так что я покамест слонялся по вокзалу: находясь на довольно оживлённой магистрали между Лионом и Клермон-Ферраном, Сен-Этьен располагает вполне достаточной железнодорожной инфраструктурой, позволяющей путешественнику перекусить и сделать покупки даже не выходя из здания терминала. В левом крыле от входа расположен кассовый центр, есть и автоматы для покупки билетов. В правой части вокзала расположены местные службы, туалеты и зал ожидания. Камеры хранения багажа, похоже нет. На платформу поездов в сторону Лиона можно выйти прямо из здания, к перрону, откуда уходят составы на запад, нужно пройти через подземный тоннель.

Вот, кстати, об автоматах и кассах: по какой-то неведомой здравому смыслу причине билетные автоматы французских железных дорог напрочь не принимают купюры, заставляя пассажиров обременять собой кассы. Кроме того, они также не принимают большую часть банковских карточек, нехотя соглашаясь иметь дело лишь с теми, у которых есть электронные чипы. В остальных случаях требуется евровская мелочь, а далеко на каждый человек таскает её с собой горстями. Между тем, в кассах может быть приличная очередь, так что шанс пролететь мимо нужного поезда чрезвычайно велик. Мне в этот раз крупно повезло, что я прибыл на вокзал за двадцать минут до отправления состава до Лиона и успел занять очередь перед огромным арабским семейством: оно потом долго и мучительно колупалось, пытаясь объяснить уставшей кассирше, сколько и куда билетов надо, равно как и понять её ответы...

 Уж не знаю, как ни там управились, а я поспешил на платформы, прикрытые крышей: дождь разошёлся не на шутку, и всю дорогу до Лиона поливал местность со старательностью работяги-пожарника. Маленькие городки и ухоженные поля один за другим появлялись из мглы и во мгле же исчезали, так что сидя в тёплом вагоне уютной электрички я с грустью думал о перспективе ходить по холодному и заливаемому водой Лиону - больше всего меня подмывало в этой электричке и остаться.

Вот только долг путешественника обязывал меня идти осматривать город, что я и сделал – деваться-то было некуда. Ситуация, к сожалению, в точности повторила день прилёта, когда я так же торчал на основном вокзале Лиона, носящем имя Part-Dieu, и злился, что не удаётся начать знакомство с городом, беспардонно сорванное дождём. Помнится, мне тогда подумалось, мол, в этот раз не получилось посмотреть Лион, получится в последний день.

Чёрта-с-два!

Дождь как тогда лил, так и сейчас продолжал, только теперь у меня не было запасного варианта в лице близлежащего городка Вьенн. Это чудесное местечка, доложу я вам, выскакивает на путешественника словно чёртик из табакерки: только что за окном была непроглядная темень тоннеля, как вдруг в глаза бьёт яркий свет, и вот уже поезд останавливается возле местного вокзала.

Впрочем, останавливается тут далеко не каждый поезд, ибо станция "Vienne" весьма невелика и с пассажиропотоком вполне справляются пригородные электрички, следующие из Лиона на юг. Вокзал совершенно крохотный, мест для ожидания всего дюжина, камеры хранения нет, и тем не менее, несмотря на скромные размеры терминала, в нём функционирует сразу два вида касс, одна пригородная, другая для поездов дальнего следования.

В самом городке совершенно нет суеты, характерной для близкого Лиона; горячат местную кровь разве что воспоминания о прошлом - когда-то этот населённый пункт был столицей, столицей племени аллоборгов, и вот тогда, я думаю, жизнь тут била ключом. И не менее интересно, пожалуй, было в этих краях во время прибытия Юлия Цезаря с легионами: этот достойный муж благополучно покорил всю Галлию, и Вьенн играл в этом процессе важную роль одного из ключевых опорных пунктов.

О римском владычестве напоминают многочисленные исторические памятники, настолько многочисленные, что немногие французские города смогут сравниться по их количеству.

Наиболее известным архитектурным сооружением Вьенна является, без сомнения, грандиозный римский театр: будучи с давних пор римской колонией, городок Вьенн, естественно, никак не мог обойтись без обязательного набора соответствующих построек, и театр входил в такой набор совершенно однозначно. Это античное сооружение было построено на берегах Роны между сороковым и пятидесятым годом нашей эр, после чего оказалось одним из крупнейших в регионе - на спектаклях могло присутствовать порядка тринадцати тысяч зрителей, а диаметр сооружения достигал 130 метров.

Годы не очень щадили античную постройку, и тем не менее она дожила до наших дней. Более того, после проведённой в 1938 году реставрации театр стало возможным использовать по его прямому назначению, и сейчас на его сцене систематически проходят различные представления, в том числе джазовые фестивали.

Театр очень ловко вписан в склон одного из окружающих Вьенн холмов, и чтобы добраться до него, придётся поднапрячься. Словом, надо только из вокзала повернуть направо, пройти чуток вперёд и на развилке свернуть направо.

А если там же свернуть налево, то глазам откроется другое античное сооружение, археологический парк Кибелы. Он располагается на том месте, где с древних времён работала больница - её организовали ещё в средневековье, и вплоть до 1938 года она исправно выполняла свои функции. А вот после того как здание оказалось разобрано, выяснилось, что стояло оно на старинных фундаментах; специалисты числят в этом квартале как минимум пару арок, римский театр и форум. Театр, конечно, был не чета главному сооружению, которое расположено чуть выше по склонам холма, но тоже должен был смотреться неплохо. Кроме того, при раскопках обнаружились следы храма богини Кибелы, в честь которой вся зона и получила своё название.

Слегка включив воображение, можно представить, как импозантно выглядела местность в те времена, когда римляне принесли в Галлию свою культуру - сам факт существования сохранившихся зданий уже заставляет задуматься о качестве тогдашнего строительства.

Разогреть воображение помогут остатки древнего храма, строительство которого началось примерно в 15 году до нашей эры, когда римляне уже обосновались в этих краях прочно и всерьёз. Постройка, окружённая с трёх сторон множеством колонн, обосновалась на мощном фундаменте в более чем два метра толщиной - жители Вечного города умели строить на совесть. В те времена здание было посвящено культу божественного Августа и его супруги Ливии, в отличие от средних веков, когда его превратили в христианскую церковь и довольно долго использовали по назначению. Кроме того, во время Великой Французской революции храм снова поменял ориентацию, будучи назначен святилищем Разума. Окончательно его судьба решилась в XIX веке, когда он был признан шедевром античной архитектуры и памятником истории.

Насмотревшись на достойные экземпляры античного зодчества, перейдём теперь к архитектуре средневековья, благо и ею Вьенн не обижен. Начнём мы прямо с городского собора, но вообще правильнее всего было бы следовать специальным указателям, подсказывающим оптимальный маршрут осмотра достопримечательностей: городские власти предлагают во время прогулки следовать светло-коричневым табличкам с изображением дерева. Стоит упомянуть, что там, где маршрут экскурсии пересекает крупные дороги, вместо отметок на асфальте нарисованы стрелки того же цвета. Короче говоря  держитесь этим путеводных камней, и знакомство с Вьенном сложится у вас наилучшим образом.

Сразу упомяну про местный туристический офис, которому принадлежит идея с указателями. Лавочка эта расположена на проспекте Brillier, в самом его конце, почти там, где дорога упирается в набережную. Офис, надо сказать, всем хорош: там мне не только выдали карту местности, но ещё и снабдили информационными буклетами о городе. Единственная закавыка состоит в том, что по каким-то загадочным причинам офис закрыт примерно с половины первого до двух часов дня, и в это время что хочешь, то и делай - хоть блуждай по городу наугад...

Да, разжиться полезной информацией и заранее скачать карту Вьенна можно на сайте http://www.vienne-tourisme.com - очень рекомендую туда заглянуть перед поездкой.

Возле турофиса устроена площадка проката велосипедов; я было хотел воспользоваться её услугами, однако кататься под постепенно  усиливающимся дождём мне как-то расхотелось. Теоретически, прокат бесплатный, но как и во многих других французских городах, вместо того чтобы сделать его совсем бесплатным, местные власти установили правило, по которому безвозмездно можно кататься только полчаса, а если в этот срок агрегат не сдать на станцию, тогда начинаются платные полчаса за пол-евро, потом платные полчаса за 1 евро и так далее. Куда интереснее было бы покататься часа два-три без перерыва - тогда бы и настроение было другое...

Куда интереснее при такой погоде было бы прокатиться по городу на маленьком экскурсионном паровозике, что уходит в дорогу опять- таки, от ступеней офиса туристической информации. Купив билет за 5 евро (детский стоит всего 2 евро), турист получает возможность без лишних усилий увидеть практически все достопримечательности в течение 40-минутной экскурсии. Рейсы отправляются в путь от Cours Brillier летом каждый час с 10 до 19 часов, в апреле, мае, сентябре и октябре маршрут работает по выходным дням и средам. Увы, на дворе был самый что ни на есть январь, хотя и с температурой под плюс десять, так что подобная поездка проплыла мимо моего носа.

Аналогичным образом обстояло дело и с круизами по Роне: как большой любитель кататься на корабликах, я никак не мог пройти мимо причала, рядом с которым сиротливо стоял пароход. Выяснилось, что полуторачасовые вояжи уходят в плавание по субботам и воскресеньям в 15.30 с 15 апреля по 15 октября; стоимость прогулки равна 10 евро для взрослых и 6 евро для детей меньше десяти лет. Но это только один из вариантов, тогда как есть также возможность отправиться в более длительный и насыщенный круиз, так что за подробностями лучше зайти  сюда - http://www.bateau-livia.com

Ну вот, а мы тем временем незаметно прибыли аккурат к церкви Сен- Пьер, на которую с набережной открывается отличный вид. Да, я помню, что собирался начать с собора, однако глупо будет пройти мимо такой интересной достопримечательности - всё равно придётся возвращаться к ней.

Более чем почтенный возраст в полторы тысячи лет делает церковь Сен-Пьер одной из самых старых во всей Франции. Построили эту трёхнефную базилику примерно между пятым и шестым веками нашей эры, и тогда здание выглядело несколько иначе; в частности, у него отсутствовала колокольня, возведённая только в XII столетии. Арки, разделяющие некогда единое пространство на три нефа, также появились в это время. Тогда же появились многочисленные настенные росписи, в основном не сохранившиеся, хотя некоторые следы этих изображений по-прежнему видны. С XIX века церковь стала археологическим музеем, посещение которого даёт путешественнику представление о старинном строительстве.

Вот теперь, отдав должное древней постройке, мы можем продолжить прогулку вдоль набережной, чтобы выйти к грандиозной махине собора Сен-Морис. Отсчёт существования этого колосса начался где-то в четвёртом веке нашей эры, когда местная христианская община набрала достаточный вес. Правда, от того здание практически ничего не осталось, потому что в конце XI столетия стартовали работы по возведению новой постройки, которую с перерывами сооружали почти пятьсот лет. Как результат, даже общая гармоничность, достигнутая сменявшими друг друга архитекторами, не может замаскировать некоторую разноплановость здания: начинали-то его в романском стиле, а потом поменяли планы на готику. Последний же штрих был нанесён только в 1529 году, после чего собор наконец предстал перед прихожанами во всём своём величии. Простоял он так, кстати, сравнительно недолго, и жестоко пострадал во время религиозных войн, а по ходу революционных событий конца XVIII века его превратили в казарму. Ненамного лучше стали дела здания после восстановления монархии: былое вьеннское епископство оказалось упразднено, и собор низвели до уровня обычной церкви.

Вокруг собора полно магазинов и кафешек, среди которых могу выделить заведение "La Cloitre" на одноимённой улице. Этот вполне симпатичный ресторанчик находится практически на тылах храма , и в хорошую погоду, безусловно, сидеть на его открытой веранде просто здорово. В плохую погоду, какая выпала мне, впечатление от посещения этой точки общепита несколько смазываются, потому что цена на здешние блюда всё-таки высоковата. Так, за меню из салата, рыбного филе и десерта с посетителя берут 18 евро; каждое блюдо по отдельности потянет на 8-10 евро. Есть "облегчённый" вариант для тех, кто не особенно голоден - 3 пирожных на 15 евро и кофе оплачивается отдельно. Обслуживание очень приветливое и вежливое, официанты довольно сносно говорят по-английски.

В районе собора следует задержаться подольше: это место представляет собой причудливую смесь зданий различных веков, начиная с римских памятников. Нет-нет, где-нибудь из-под более-менее современного здания проступит античная каменная кладка, а нынешние магазины являются правопреемниками старинных лавок, традиционно занимавших первые этажи. Встречаются тут и древние храмы, и благородные особняки, и деревянные ворота, и резные столбы. Лучше всего попробовать прогуляться по центру Вьенна без руля и без ветрил, просто отдавшись впечатлениям и брести куда глаза глядят - а глядеть там, поверьте, есть на что!

Словом, торопиться в старом городе не нужно, мы ещё успеем вернуться к реке, чтобы продолжить прогулку. Когда же это случится, и нашему взгляду снова откроется панорама Роны с набережной Jean Jaures, то неподалёку мы обнаружим Центр культурного наследия, которым Вьенн обзавёлся не так давно, всего чуть больше десяти лет назад. Куда более длительную историю насчитывает здание, в котором этот центр находится: в XIX веке западная стена церкви Сен-Андре, к которой сейчас примыкает постройка, оказалась в плачевном состоянии, и, чтобы её укрепить, было решено возвести рядом лишний дом. В 1927-1928 годах эту работу проделали, а позже туда заселился упомянутый центр. Он открыт с 9:30 до 12:30 и с 14 до 17 часов, вход бесплатный. Сногсшибательных впечатлений от посещения не ожидайте, но познакомиться с местной историей и культурой вполне уместно.

Сама упомянутая церковь Сен-Андре в своё время являлась частью крупного аббатства, основанного аж в VI веке нашей эры. Существенно позже, где-то между XI и XII столетиями, монахи взялись перестраивать здание и весьма в этом преуспели, расширив храм и украсив его разнообразными декоративными элементами в романском стиле. Правда, с зодчеством в целом у божьих людей дела не очень сложились, поскольку в результате их трудов постройка начала расползаться; пришлось все работы остановить, а стены подпереть специальными конструкциями. Дальнейшая жизнь церкви протекала с переменным успехом: когда аббатство в конце концов закрыли, в здании проходили церемонии, устраиваемые революционными властями Франции. Тем не менее, несмотря на все перипетии, храм по-прежнему стоит и хранит свои исторические корни.

При желании можно теперь перебраться на другой берег реки, где будет, так сказать, продолжение осмотра - там тоже есть церкви, римские монументы и прочие интересные достопримечательности. Потом, правда, придётся проделать немалый путь обратно, но если в кармане бренчит хотя бы евро с мелочью, то вопрос решается просто: на помощь придёт городской транспорт Вьенна. Вообще-то, особенно острой надобности в использовании местных автобусов нет, однако лучше быть в курсе дела, тем паче запутаться в линиях весьма мудрено, несложна и система оплаты - 1.10 евро стоит билет на часовую поездку, включающую, если надо, пересадку, но можно за 3 евро купить дневной проездной и кататься сколько захочется. Билеты можно приобрести как на железнодорожному вокзале, таки и непосредственно у водителей автобусов. Справки же легко навести на сайте http://www.paysviennois-bus.fr

И, как обычно, стоит сказать несколько слов о практической стороне вопроса. И для покупки сувениров, и для питания лучше всего подходит район Cours Romestang - это рядом с вокзалом, если идти в правую сторону от выхода из него. Вот, скажем, в доме 11 находится сувенирный магазин "La civette", который можно смело назвать одним из лучших в городе: выбор открыток, например, чрезвычайно хорош; стоит добавить, что видовая открытка стоит всего пол-евро. Также в магазине можно купить подробные карты местности, в том числе не только окрестностей, но и других регионов Франции.

На противоположной стороне, стоит только перейти обсаженную деревьями центральную полосу бульвара, есть супермаркет "Spar". Я его обнаружил как раз в тот момент, когда мои запасы сока закончились и пришлось ломать голову, где бы раздобыть питьё в дорогу. Вывеска "Spar" мне сразу сказала о многом, так как эти сетевые филиалы я помнил по Греции и сохранил о них наилучшие впечатления. Французский отдел оказался также на высоте, и там я без труда раздобыл виноградный сок, уплатив меньше чем евро за литр, причём была возможность взять апельсиновый и по 73 евроцента за литровую упаковку. Также при необходимости можно было купить различные французские сыры, немецкие колбасы, дорогое и дешёвое вино, фрукты, овощи, хлебобулочную продукцию. В целом визит в "Spar" оставил у меня только положительные эмоции.

И вот ещё на той же стороне стоит отыскать домик двенадцать с кондитерской "La Nice Calme". Если бы в нём имелись столики, то цены этому заведению не было бы: расположенное совсем рядом с основными достопримечательностями города, оно готово порадовать гостей вкусной выпечкой по разумным ценам. Круассан стоит полтора евро, булка с повидлом обойдётся несколько дешевле; стоимость еды может кому-то показаться немного завышенной, но не будем забывать, что речь идёт о свежайшей продукции.

В продаже также есть готовые бутерброды в виде багетов, начинённых колбасой, сыром, яйцом и другими ингредиентами, однако за их качество я ручаться не могу, так как их не пробовал.

Вот, собственно, и всё. Конечно, по части достопримечательностей с Лионом Вьенну не тягаться, и всё же посещение этого уникального в своём роде городка будет полезно возможностью прикоснуться к древней истории Европы и увидеть наяву ту культуру, которую римляне принесли варварским племенам галлов.

Ведь эти галлы, или как они себя называли, аллоброги, почти сразу после того как появились в Савойе примерно в I веке до нашей эры, благодаря своей воинственности быстро утвердились в качестве доминирующей силы региона. Работать или что-то там создавать они явно не собирались, и только римляне с их потрясающей настойчивостью сумели в конце концов превратить гордых воителей в мирных земледельцев. Выиграли от этого, наверное, обе стороны…

Вот так вот сложилось моё знакомство с Вьенном, и теперь мне оставалось только вспоминать те надежды, которыми я тешил себя, откладывая прогулку по Лиону. Мне очень-очень не хотелось идти под дождь, и в тщетной надежде на лучшую долю я, оттягивая встречу с неизбежным, немного побродил по вокзалу и выяснил, что в нём практически можно жить: тут есть много кафе и магазинчиков, хотя зал ожидания оказался на удивление крохотным, да ещё забитым до отказа; возможно, при хорошей погоде лучше скоротать время на платформах - они находятся над зданием вокзала. Полезным обстоятельством можно назвать наличие камеры хранения, где расценки в 4, 6.50 и 8 евро за сутки относятся соответственно к маленьким, средним и большим ячейкам. Лавочка ночью закрыта, и это следует иметь в виду. Найти камеру можно так: двигаться от выхода в город на западной стороне вперёд почти до второго выхода, потом свернуть влево в небольшой коридорчик. А вот с туалетами дела обстоят неважно: они платные, стоят половину евро.

Обойдя здание по кругу, я всё же, как ни крути, вынужден был выйти под дождь; он, к счастью, немного утих. Теперь предстояло добраться до исторического центра: вокзал расположен несколько восточнее самых интересных кварталов, и до ядра Лиона можно добраться либо с помощью поездки на метро, либо пешеходным переходом, на который уйдёт минут 15-20.

В другом случае я с удовольствием прогулялся бы пешком, но тут подобный образ действий исключался. Пришлось лезть в местный общественный транспорт, который в Лионе, между прочим, весьма развит. С помощью сайта http://www.tcl.fr можно заранее подготовиться к поездке, поскольку тут в единое целое связаны трамваи, автобусы, троллейбусы и метро - полный набор вариантов. Стоимость проезда несколько кусается, поскольку один билетик обходится в 1.40 евро, и вполне имеет смысл покупать дневной проездной за 4.80 евро. Также в распоряжении туриста есть двухчасовые проездные, которые стоят 2.50 евро и позволяют, как явствует из названия, ездить в течение двух часов после того как они будут впервые прокомпостированы.

Важно помнить, что купить билетики можно не только в специальных автоматах и киосках, но и прямо у водителя; правда, в этом случае стоимость будет, например, не 1.40, а два евро - этакий сбор за обслуживание...

Так или иначе, то, что я довольно быстро оказался среди исторической застройки, ничуть не уменьшило желание дождя изгадить мне знакомство с Лионом, так что все местные достопримечательности приходилось, что называется, брать с боем. Тут, надо сказать, большим подспорьем мне стали церкви, внутри которых можно было погреться и немного перевести дух - так что именно на них я и сосредоточил своё внимание. И первой на этом извилистом пути стало средневековое здание Сен-Бонавентюр, стоящее особняком среди других зданий квартала: от его давешних соседей не осталось и следа, а храм выстоял среди всех передряг. Построили эту церковь в 1327 году для монахов францисканского ордена, нуждавшихся в месте отправления религиозных обрядов. Впоследствии, через полтора столетия, здание было несколько расширено и приобрело ряд замечательных по своим художественным свойствам часовен. Дополнительный интерес у ценителей искусства вызывают старинные средневековые гобелены. Всё это великолепие могло быть запросто утрачено во время Великой Французской революции, когда над церковью нависла угроза разрушения, но в конце концов ситуация разрешилась благополучно для церкви, а фасад удалось оперативно восстановить.

А вот близлежащая часовня святой Троицы похвастаться старинным происхождением не может, ведь процесс её строительства был тесно связан с теми религиозными распрями, что сотрясали Францию в XVI веке. Одним из шагов контрреформации было усиление роли иезуитов, а уж братья во Христе не скупились, если требовалось вызвать впечатление у паствы. Часовню, предназначенную для иезуитского колледжа, построили за пять лет, и в 1622 году она была полностью готова. Это было первое лионское здание, выполненное в стиле барокко, и на горожан, нет сомнений, такая постройка производила надлежащее действие, особенно если взять внутреннее убранство, роскошное донельзя. Сейчас тщательно отреставрированная часовня, признанная памятником архитектуры, активно используется для проведения концертов и других культурных мероприятий.

Напротив, протыкающая шпилями облака церковь Сан-Низье появилась в самом центре Лиона в незапамятные времена, заняв место древнеримского храма и как бы приняв у него эстафету по удовлетворению религиозных нужд местного населения. Постройку несколько раз грабили, но потом она успешно восстанавливалась, став в итоге ещё краше, чем была. Такое внимание горожан не случайно, ведь церковь строили в память о христианских мучениках, которых казнили в Лионе во времена Римской империи. Собственно, нынешний облик храм приобрёл в средние века, поскольку работы над новой версией начались в 1307 году, а когда завершились продолжавшиеся много десятилетий работы по его расширению и перестройке, на дворе уже стояла эпоха Ренессанса, которой здание обязано своим великолепным порталом.

Улицы Лиона мало-помалу привели меня к главной площади города, украшенной помимо импозантной ратуши, также музеем изящных искусств и весьма экспрессивным фонтаном. До музея я ещё доберусь, а пока скажу пару слов про фонтан, который при любом другом раскладе мне бы очень понравился: четвёрка лошадей, несущих вперёд повозку богини, выглядит прямо как живая. Другое дело, что вся эта замечательная композиция лишний раз своими струями напомнила мне про дождь, не прекращавшийся ни на минуту.

Пришлось соображать, как, наконец, укрыться от разгула стихии, и в этом плане мне несказанно помог Музей изящных искусств, располагающий богатейшей коллекцией произведения живописи и скульптуры - она уступает во Франции разве что Лувру. В залах представлены шедевры таких авторов, как Монэ, Пуссен, Делакруа, Ренуар, Тинторетто, Рубенс и многих других. Есть приличная подборка предметов античности, и вообще музей заслуживает самого пристального внимания: в нём можно запросто провести не один день.

Входная плата равна семи евро для взрослого; для того чтобы сэкономить, можно использовать местную музейную карточку "La carte musees".

Кстати, о карточках: планируя пребывание в Лионе, следует держать в уме возможность неплохо сэкономить с помощью карточки "Lyon City Card". Она существует в нескольких вариантах, на 1, 2 и 3 дня, причём в каждом случае покупка однозначно оправдывается. Судите сами: в любом случае обладателю карточки предоставляется возможность бесплатно проходить в 21 музей, ездить на общественном транспорте сколько угодно и ходить на экскурсии по городу. При этом однодневная карточка стоит 21 евро, что равно стоимости входа в 3 музея. Если же добавить сюда бесплатный проезд, который на день обходится в 4.80, то выгодность приобретения становится очевидной. А запланировав более длительное пребывание в Лионе, можно получить ещё больше выгод от покупок многодневных карточек.

Пока я слонялся по музею, дождь, как оказалось, несколько унялся, так что появилась надежда всё-таки досмотреть город без надоедливой помехи. Вот только мой организм, утомившийся бороться с неприятными погодными условиями, требовал чего-нибудь горячего, и я тогда зашёл в кафе "Le Moulin Joli": тот факт, что это заведение находится прямо на главной площади Лиона, странным образом никак не влияет на местное ценообразование заведение, так что «эспрессо» можно получить всего за полтора евро. Что-либо ещё в такую скверную погоду заказывать не хотелось, так как не было подходящего настроения, но в принципе поесть там можно, и сэндвич с сыром и зеленью стоит 3.20 евро - вполне по-божески.

Немного севернее главной площади Лиона расположена занятная церковь Сен-Поликарп, несколько теряющаяся в окружении довольно крупных соседних зданий: стой она где-нибудь на набережной или на открытом месте, её внешний вид, безусловно, производил бы куда большее впечатление. Построили этот храм в 1670 году, однако тот фасад, которым церковь обращена в мир, появился у неё почти на полвека позже, когда были затеяны работы по преобразованию внешнего облика здания. Кроме того, в середине XIX века были основательно расширены внутренние объёмы и значительно увеличен купол. Всё это было бы очень здорово, если бы, повторюсь, церковь стояла на открытом месте.

Кажется, куда больше в этом плане повезло церкви Нотр-Дам Сен- Винсент, которая стоит на открытом месте, а именно на набережной. Вот только загвоздка в том, что наружу от её внушительного здания торчит один портал, и только - можно подумать, будто этим дело и ограничивается. Между тем, перед нами достаточно крупная постройка, возведённая во второй половине XVIII века, после того как допрежь стоявшая тут часовня августинского монастыря пришла в полную негодность и грозила вот-вот рухнуть. Строительство нового храма затеяли в 1759 году, а окончание работ "подгадали" аккурат к началу Великой Французской революции - новые власти быстренько превратили церковь в склад, потом она стала больницей. Только к середине XIX века здание снова обрело своё первоначальное назначение.

Сделав соответствующие кадры на память, надо держать в уме возможность обзавестись и предметами памяти материальной: от набережной Saint Vincent, где стоит вышеупомянутый храм, до набережной Pescherie рукой подать. А между тем именно тут расположено этакое подражание Парижу в лице пары дюжин киосков и лотков с печатной продукцией. Здесь можно найти старинные и современные книги на французском языке, кассеты, диски и винтажные чёрно-белые открытки, а также всякие листовки, афишы и другой исторический материал. Если порыться на развалах как следует, то могут попасться и впрямь очень интересные вещи типа красочных альбомов.

Следует заметить, что цены на продукцию отсутствуют и надо будет торговаться. В связи с этим постарайтесь не выдавать своего интереса к конкретному экземпляру, а то придётся заплатить втридорога...

В паре шагов от рынка находится мост Feuillee, вид с которого на изгиб реки был бы совершенно великолепным, если бы местную застройку освещало солнце. А так из-за очередной надвигавшейся на город дождевой завесы это красивейшее место тонуло в серой пелене. Пришлось спасаться на другой берег, где я волей-неволей заглянул на вокзал Saint-Paul, обслуживающий ныне пригородные направления. Большой пассажиропоток через него не проходит, отчего практически никакой инфраструктуры там нет. Не надейтесь посидеть в зале ожидания - его там нет. Не надейтесь воспользоваться туалетом - его тоже нет. Всё, что имеется, так это два киоска автоматической продажи билетов, одна касса и комната для парковки велосипедов. Полное отсутствие всякого присутствия, короче говоря...

Переждав очередную порцию ливня, я вышел на улицу, обильно орошённую дождём и увидел, что северная сторона небосвода немного очистилась, и на её фоне прекрасно смотрится церковь Сен-Поль. Это здание выдержало столько перестроек, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Первоначальный храм было возведено в 549 году, когда планировалось устроить на берегу Соны мужской монастырь. Потом постройку использовали как некрополь, а несколько позже её предназначение изменили и сделали приходской базиликой. XI и XII столетия прошли для церкви в бесконечных переделках - строители тринадцатого века, например, взялись за башню. Потом было решено, что облику здания больше соответствует входивший в моду готический стиль, и внешний вид Сен-Поль кардинально изменился. Колокольня же была выполнена в стиле поздней готики, поскольку датируется концом XV века. В результате всех этих переделок и перестроек одна из старейших церквей Лиона получила несколько эклектичный вид.

Ничуть не меньшее впечатление произвела на меня постройка, расположенная несколько южнее: двигаясь в сторону лионского собора, я добрался до rue de la Loge 2, на которой стоит Temple du Change - его нетрудно принять за театр, и любой простит мне эту ошибку, когда увидит пять импозантных дверей, украшающих фасад. Потом, правда, выяснилось, что передо мной всего-навсего здание бывшей биржи. То есть "всего-навсего" относится к функциональному назначению постройки, но никак ни ко внешнему виду. Таковой биржу сделал архитектор Жан Суффло, в середине XVIII века перестроивший здание, стоявшее к этому момента добрую сотню лет. Ради перестройки пришлось снести несколько старинных домов, зато теперь бывшая биржа числится одним из важнейших памятников архитектуры Лиона.

Эта случайная встреча меня весьма порадовала, но куда больше порадовал меня музей миниатюр, расположенный в доме шестьдесят по улице Сен-Жан. Я набрёл на это место несколько случайно и совершенно не планировал уделять ему время, однако после того выяснилось, что к чему, проникся к заведению неподдельным пиететом: искусство тамошних мастеров таково, что если чуть-чуть включить фантазию, то не отличишь вымышленный мир миниатюрных моделей от настоящей реальности. За возможность почувствовать себя Гулливером в стране лилипутов надо отдать всего 7 евро, а удовольствия море!

Двигаясь далее по Rue Saint-Jean, я в итоге вышел к фасаду огромного лионского собора, чья махина строилась не год и не два - возводить здание начали в 1165 году, а закончили только 315 лет спустя. За это время романский стиль был вытеснен готическим, отчего храм буквально по ходу дела постепенно меняло свой облик. За это время состоялось два вселенских собора, на которых принимались важнейшие решения по дальнейшей жизни католической церкви - возможно, на их участников давила мощь Сен-Жана, к тому времени ещё не достроенного полностью, но уже освящённого лично римским папой. Несмотря на все политические события, собор сумел сохраниться практически целиком, включая уникальные витражи XIII века - поскольку вход в здание бесплатный, обязательно зайдите внутрь, полюбуйтесь интерьерами и ощутите на собственной шкуре огромные размеры здания.

Неподалёку от собора находится станция фуникулёра, с помощью которого можно подняться к важнейшим достопримечательностям, таким как церковь Нотр-Дам де Фурвье и смотровые площадки, с которых открывается чудесный вид на город. И я бы не пожалел денег на такую поездку, если бы на дворе была хорошая погода, но в дождь, когда большую часть Лиона скрывала серая пелена, подобный вояж лишь расстроил бы, так что я ограничился общим знакомством с фуникулёрной системой. Будучи составной частью системы лионского транспорта, фуникулёры тем не менее остаются очень интересной туристической аттракцией - подобные штуки не так чтобы часто встречаются в городах. Лионский вариант к тому же позволяет не просто прокатиться в гору, но также и посетить упомянутые смотровые площадки. Другая линия выводит пассажиров к римскому театру, так что и тут есть что посмотреть. В любом случае, отправление осуществляется со станции "Vieux-Lyon", имеющей сразу несколько входов - она совмещена с линией метро, так что делать пересадку достаточно удобно.

Для того чтобы проехать в обе стороны, нужно покупать специальный фуникулёрный билет - обычным городским тут не отделаешься.

Поскольку идею с фуникулёром пришлось отложить до лучшим времён, мне пришла мысль выбраться на городскую набережную и поснимать тамошние пейзажи. Это мероприятие, надо сказать, вышло удачным, а заодно я познакомился с церковью Сен-Жорж, чья удалённость от центра плохо сказывается на популярности, ведь туристов в этих краях мало, и практически некому оценить грациозность этой постройки, которая великолепно смотрится на городской набережной. Храм на этом месте находился ещё со времён раннего средневековья, но многочисленные исторические события не сохранили как его, так его преемников. То здание, что мы видим сейчас, было возведено в середине XIX века; готический стиль, избранный для воплощения в жизнь был, видимо, данью старым церквям, не дожившим до наших дней.

С другой стороны реки церкви "подмигивает" местная синагога; до поры, до времени лионские евреи обходились без крупного храма, тем более что их было достаточно мало, однако в связи с тем, что к девятнадцатому столетию их община разрослась, возникла потребность в синагоге, разрешение на строительство которой удалось получить только в середине века. Местом для строительства была выбрана набережная реки; к тому времени там располагался склад соли, но от него быстренько избавились. Синагогу возвели всего за год, начав весной 1863 и закончив строительство следующим летом. Здание получилось очень удачным, совместившим в своём облике как традиционную еврейскую архитектуру, так и влияние западного религиозного зодчества.

Вернувшись на длинный "язык", вытянутый между двух рек, я окунулся в неплохую застройку, где часто попадались магазины, но так как активный шоппинг не входил в мои планы, то большую часть заведений я проигнорировал, уделив внимание достопримечательностям, среди которых нужно выделить базилику Сен-Мартен. Она когда-то принадлежала старинному аббатству, существовавшему в Лионе со времён раннего средневековья. Аббатство довольно долго держалось, несмотря на всякие катаклизмы, однако XVII века оно не пережило, и монахов с той поры тут днём с огнём не сыщешь. От старых времён городу достались различные здания, и в том числе довольно симпатичная базилика. Её построили в 1107 году, и она по праву считается самой старой церковью Лиона. Проведённая в XIX веке аккуратная реставрация превратила этот образчик романской религиозной архитектуры в подлинное украшение старинных кварталов городского центра. Глядя на здание, нетрудно вообразить, каких трудов стоило возвести без подъёмных кранов и прочей техники эту монументальную конструкцию, достигающей почти сорока метров высоты.

Наконец, впереди показался обширный парк, а за ним яркими огнями высветился вокзальный комплекс Перраш - в нём я надеялся немного отдохнуть, обсохнуть и подкрепиться. К сожалению, ничего этого толком сделать не удалось: здание знавало и лучшие времена, особенно когда его после постройки в 1855 году использовали как транзитный пункт на пути между Парижем и Марселем, отчего поток пассажиров был очень большим. Впоследствии лионские власти организовали более современный вокзал, а старый оставили для местных перевозок. Кроме того, сравнительно небольшое здание оказалось помимо своей воли включённым в крупный пересадочный пункт, когда его соединили переходами с автовокзалом и станцией метро. С вокзала удобно добираться во Вьенн, Сент-Этьен и Вильфранш, и в отличие от главного лионского вокзала, тут есть где расположиться - по крайней мере, в новой части комплекса не только много посадочных мест, но и присутствуют розетки, так что можно во время ожидания поезда запустить в работу свой ноутбук или зарядить телефон. Камеры хранения я не нашёл, а вообще навигация довольно проста и все службы вокзала отмечены специальными значками и указателями.

Фактически рядом с вокзалом Перраш находится местный автобусный вокзал, однако это две разные структуры. В отличие от той же Испании, во Франции автобусные линии не играют существенной роли в передвижении по стране, и всё же в ряде случаев они могут пригодиться. Вдобавок, на лионский автовокзал прибывают международные автобусы из сопредельных стран, что делает его важным перевалочным пунктом для экономных путешественников.

Собственно платформы отправления находятся в самом низу здания, тогда как билетные кассы, кафе, крохотный зал ожидания вынесены на верхний этаж. Камеры хранения багажа я не нашёл, туалет в комплексе платный. Вообще, всё как-то некомфортно, да и с безопасностью явные проблемы, иначе бы в здании не торчали вооружённые овчарками сотрудники службы безопасности.

Неплохо бы им также патрулировать район к востоку от Университета: сделав красивые кадры лионской набережной в подсветке, я перевалил через мост и оказался фактически в арабском квартале - кругом толклись бородатые физиономии, мелькали хиджабы, работали халяльные забегаловки и вообще казалось, что кругом арабщина. Только архитектура покамест выдавала Францию, да церковь Сен-Потен торчала островком в этом разливанном море. Кстати, если не знать, что это одна церковь, то по нескольким кадрам, сделанным с разных сторон здания, вполне можно решить, что речь идёт о разных храмах. Причина такого "разнообразия" кроется в том, что для полномасштабной реализации замыслов городских властей по строительству церкви в развивающихся районах постоянно не хватало средств. Поэтому сперва в 1830-х годах был взят на вооружение один проект, потом его пришлось ужимать и сокращать, потом последовала перестройка, потом ещё одна, и только к последней четверти XIX века дела более-менее утряслись. В результате всех этих пертурбаций здание получилось таким, каким его мы видим сейчас - с одной стороны оно выглядит как вполне французский храм, с другой виден явно античный фасад.

Думаю, при таком как сейчас развитии событий, храм этот недолго останется христианским: арабы начнут вопить, что наличие церквей в местах их проживания оскорбительно, городские власти пойдут у них на поводу, и, как говорится, адью...

С такими мыслями я двигался к железнодорожному вокзалу, где меня как громом поразило одно важное соображение. Пожалуй, в данном случае накопленный опыт сыграл со мной злую шутку: привыкнув осматривать город во время пеших прогулок, я параллельно отвык тщательно планировать эти прогулки и готовиться к ним - куда интереснее ходить как вздумается, чем придерживаться определённого, жёстко структурированного плана. Однако, такой свободный подход оказался в данном случае лишён важной составляющей, а именно туристического автобуса с весёлой раскраской, который по несколько раз в день объезжает городские достопримечательности, голосом гида через наушники знакомя гостей Лиона с историей и культурой города. Экскурсии проводятся круглый год и ежедневно с той лишь разницей, что поздней весной, ранней осенью и летом количество рейсов примерно в два раза больше. Например, с ноября по март автобусы уходят в 11:15 и 13:30, а в остальное время к этим заездам добавляются ещё 10:15 и 12:00. Стоимость однодневного билета равна 17 евро, билет на два дня стоит 20 евро. Можно выходить на остановках, а потом садиться на следующий автобус.

Пожалуй, при таких погодных условиях такой автобус был бы панацеей, и мне не пришлось бы столько времени ходить под дождём. Жаль, что я в отличие от вас узнал о существовании этой двухэтажной машины уже в самом конце прогулки по Лиону...

Финальным аккордом этой прогулки стал мой визит в крупнейший торговый центр "Part-Dieu" - он находится на расстоянии шаговой доступности от главного вокзала Лиона, так что в нём можно без труда скоротать время, если не хочется сидеть сиднем в ожидании поезда. Несколько этажей комплекса соединены эскалаторами и лифтами, есть кафе "Quick", туалеты, кинотеатр и прочая инфраструктура. Магазинов великое множество, в том числе таких известных торговых марок, как "C&A", "Hugo Boss", "Calzedonia", "Lacoste" и других. В прогулках по торговым секциям можно запросто провести не один час...

Меня же в тот вечерний час больше, чем покупки интересовала еда, и упомянутое кафе "Quick" в этом плане пришлось как нельзя кстати. На нём, пожалуй, нужно остановиться подробнее: перед нами своего рода "Макдональдс" со французским уклоном. Еда там простая и недорогая: до изысканного вкуса семь вёрст киселя хлебать, но при ограниченном бюджете вполне можно перекусить. Крупный гамбургер, набитый мясом с овощами плюс сдобренный доброй порцией майонеза, стоит 1.90 евро. Его вдвое более толстый собрат обойдётся в 3.90 евро. Есть смысл покупать комплекты, указанные в меню, так как в этом случае получается неплохая экономия - блюда по отдельности стоят существенно дороже. В ассортименте помимо упомянутых гамбургеров есть салаты, чай и кофе, мороженое. Неплохим подспорьем для путешественников будет бесплатный Wi-fi.

Вот теперь, наевшись, можно было ехать в аэропорт Лиона, куда ходит общественный транспорт, но ходит он, скажу я вам, по таким ценам, какие мне пока раньше не встречались; было дело, что я на такси ехал из аэропорта Момбасы до курортного района Диани за 65 долларов, но чтобы заурядный трамвай стоил 13 евро в одну сторону, это по-моему, рекорд. Раньше-то из аэропорта Сент-Экзюпери в город ходил автобус за восемь евро, но, насколько я понимаю, его не так давно упразднили, соединив аэропорт и Лион злосчастной трамвайной веткой. При этом в аэропорту есть нормальный вокзал, откуда можно уехать в Женеву, Анси, Гренобль и другие города напрямик, а вот в Лион никак иначе чем трамваем не получится...

Билеты можно купить в автомате перед выходом на платформу. Если оплатить сразу проезд туда и обратно, можно уложиться в 23, а не в 26 евро. Компостировать билет не надо, его потом просканирует специальный трамвайный проводник. Время в пути ровно 30 минут. Рейсы выполняются с шести утра до 12 ночи, справки относительно расписания можно навести тут - www.rhonexpress.fr

Примерно в таком же духе обстоит дело и с аэропортом Сент- Экзюпери: вроде бы всё здорово, но на самом деле совсем не здорово. То есть внешний вид аэровокзала достоин весьма лестных слов: эффектный дизайн заставляет хвататься за фотоаппарат без раздумий. Другое дело внутренние помещения, которые обустроены не так уж здорово, поскольку мест для пассажиров маловато, и ото всех щелей тянет холодом. Народ даже пристраивается спать на полу, благо часть помещений затянута ковровым покрытием. Исправно работают несколько кафешек, где можно скоротать время, но вообще жизнь примерно с полуночи до трёх утра совершенно замирает.

Вот после контроля безопасности скамеек хоть отбавляй - располагайся, что называется, на здоровье. Там же находится крохотный магазин дьюти-фри, чьи не отличаются гуманизмом; разве что сувениров можно прикупить, если не удалось по каким-то причинам сделать это в городе.

В общем, последний день поездки по центральной Франции меня здорово разочаровал и погодой, и транспортом, и отсутствием долженствующих удобств. Пришлось усилием воли переключиться на положительные впечатления, полученные в Анси и Гренобле, в Шамбери и Валансе. Эх, если бы не погода, то и Сен-Этьен с Лионом смотрелись бы куда лучше.

Словом, кое-какие ложки дёгтя в бочку с мёдом Франция накидала, и я даже, помнится, на неё слегка разозлился, ещё не зная, что недостатки зимнего путешествия с лихвой искупит летняя поездка по Нормандии...

 Вернуться на главную страницу...