Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне увидеть достопримечательности Гвадалахары, добраться до городка Алькала-де-Энарес, посетить дом-музей Сервантеса, отведать блюда испанской кухни; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Испании

Городки вокруг Мадрида заслуживают самого пристального внимания: каждый из них интересен по-своему, и если, допустим, Толедо известен на весь мир, то и в малопопулярной у туристов Гвадалахаре тоже есть на что посмотреть. Поэтому любое путешествие в Мадрид, как я убеждён, должно разбавляться выездами по округе – из столицы можно легко добраться в Аранхуэс, Эскориал, Алькала-де-Энарес, Гвадалахару, Чинчон, тот же Толедо.

Залогом успеха этих мини-путешествий станет транспортная карточка «Tourist Travel Pass», бывшая «Abono turistico». Она позволяет ездить по всей сети общественного транспорта сколько угодно, с её помощью можно даже бесплатно добраться до Толедо.

«Tourist Travel Pass» не стоит путать с «Madrid Card», ведь это совершенно разные карточки, хотя одна вполне может дополнять другую, если у вас намечена обширная культурная программа. Транспортная карточка Мадрида выполняет единственную функцию – доставлять своего владельца в нужное место, причём без малейших денежных затрат с его стороны. Правда, стоит «Tourist Travel Pass» не так чтобы дёшево, зато стоит один раз заплатить, и все вопросы про билеты на транспорт Мадрида сразу снимаются. Есть два варианта карточки, предназначенные для зон «A» и «T». Во многих случаях путешественникам хватает зоны «A», включающей столицу Испании и ближайшие пригороды. Но поскольку мы с вами нынче нацелились посмотреть городки вокруг Мадрида, то придётся взять «Tourist Travel Pass» зоны «T»; он стоит примерно в два раза дороже, то есть на 1 день соотношение 8.40 и 17 евро, на два дня 14.20 и 18.40 евро и так далее – транспортная карточка Мадрида предусматривает также варианты на 3, 5 и 7 дней использования.

Карточка «Tourist Travel Pass» зоны «T» позволяет без хлопот насчёт билетов добраться в такие города рядом с Мадридом, как Аранхуэс, Эскориал, Гвадалахара, Толедо; последний город, однако, доступен только автобусом, но не поездом, в остальные места можно ехать и так, и сяк.

В случае с Гвадалахарой и Алькала-де-Энарес я всё же предлагаю воспользоваться пригородными электричками сети «Cercanias», оно быстрее будет. Надо выбрать составы веток C1, C7 или C2: у первых станция «Alcala de Henares» конечный пункт, последняя линия протягивается до Гвадалахары.

Туда и стоит отправиться для начала…

Гвадалахарский вокзал отнесён сильно в сторону от исторического центра города, и потому прибывшим на его перрон трудновато сразу понять, приехали они смотреть старинные достопримечательности или же их ждёт провинциальное захолустье – станция обычно пустынна и безлюдна.

Несколько получше дела обстоят на автобусной станции, это Calle Dos de Mayo, примерно в четверти часа пешком от железной дороги, и почти рядом с центром города. А всё потому, что на автовокзал Гвадалахары завязаны местные маршруты пригородного сообщения, и ещё через него идут проходящие рейсы из Мадрида в другие испанские города; не зря крупнейший перевозчик страны, компания «Alsa» установила внутри терминала свой билетный автомат. Что меня также порадовало, так это инфраструктура, и, в частности, на автовокзале Гвадалахары есть камера хранения, пусть ячеек и немного, главное, она есть.

От автобусной станции до исторических кварталов рукой подать, но поскольку железнодорожная ветка, как уже было упомянуто, лежит сильно в стороне, разумно присмотреться к автобусным линия Гвадалахары, ведь, к примеру, линия L3 идёт аккурат от вокзала в центр, билет стоит 1 евро, и чем идти полчаса, можно доехать за несколько минут. В остальном же местный транспорт не очень нужен, ездить в городке особо некуда.

Если же хочется прогуляться, то выйдя из вокзала надо топать прямо вперёд по забирающей вправо улице до моста, а перейдя его продолжить движение по Calle Madrid прямиком к главной достопримечательности Гвадалахары, городскому музею. Этот путь потребует некоторых усилий, зато поехавшие на автобусе лишатся возможности увидеть старинную крепость, когда-то защищавшую город от нападений мавров. Даже после окончания Реконкисты гвадалахарский Алькасар не оставил свой боевой пост и служил казармой – разрушили его военные действия Гражданской войны. Ныне цитадель почему-то лежит в руинах, но даже в таком виде она производит определённое впечатление и, как мне кажется, додумайся власти Гвадалахары отреставрировать Алькасар, они могли бы грести деньги лопатой. Покамест вместо подобающего вида построенная в XI веке крепость оснащена табличками вроде «здесь был тронный зал» или «на этом месте располагались конюшни.

Куда более приятно, ухоженно выглядит городской музей Гвадалахары, только по прибытии на площадь de los Caidos, где он находится, лучше не торопиться смотреть экспозицию и наведаться для начала в туристический офис, что с левой по ходу движения стороны площади. Он работает как-то через пень-колоду, с 10 до 14 и с 16 до 19 часов в будние дни, с 10 до 18 по субботам и с 10 до 14 по воскресеньям, вдобавок заведующая им дама средних лет, как выяснилось, имеет привычку во время работы отлучаться, и ежели уж удастся застать её на месте, надо сразу пользоваться моментом. В турофисе путешественнику непременно достанется карта Гвадалахары с обозначенными достопримечательностями и путеводитель на английском языке, исчерпывающим образом описывающий все интересные места.

Также в турофисе мне попались информационные буклеты, касающиеся такой штуки, как "Guadalajara Card". Карточка Гвадалахары стоит всего 3 евро и даёт право на скидку во многих заведениях и магазинах города, плюс путешественники получают возможность сэкономить до 25 процентов на оплате подобранного турофисом отеля. Стало быть, если планируется длительное пребывание в этих краях, "Guadalajara Card" определённо пригодится.

Теперь можно зайти в Провинциальный музей, и, смею заверить, это вовсе не уничижительная характеристика: музей числится за провинцией Кастилия и располагает неплохой коллекцией предметов искусства и культуры. Обзор истории региона начинается с археологических находок времён палеолита, солидно смотрится подборка религиозной живописи, а мне больше всего понравились полотна с батальными сценами, изображающими важнейшие события Реконкисты. Собирать будущую экспозицию начали в 1838 году, а с 1973 года музей занял Palacio de Mendoza, очень красиво оформленный, кстати. Многие десятилетия  здание принадлежало роду Мендоса, выстроившему его в 1480 году, когда Европа наслаждалась готическим стилем. Спустя девяносто лет очередной герцог приказал родовое гнездо предков расширить, заодно преобразовав его в ставшим популярным стиле Ренессанс. С одной стороны, этот ход придал дворцу дополнительную красоту, но в то же время исторический облик оказался искажён, и с той поры дворец Мендоса сочетает готические элементы архитектуры с ренессансными окнами. Постройка в целом вышла довольно оригинальная, пусть местами и странная: скажем, северный фасад с его пышной отделкой совсем не сочетается с простоватым восточным…

Приводящая туристов со стороны вокзала Calle Madrid возле музея Гвадалахары плавно перетекает в Calle Mayor, самую яркую и живописную улицу города. Прогулявшись по ней, получаешь массу приятных впечатлений, а уж фотографии там можно делать на каждом шагу – тот витрины магазинов попадут в кадр, то красивые фасады, то вот старинная церковь Сан-Николас, возведённая в 1647 году. В отличие от других городских церквей она оформлена в стиле барокко, что снаружи, что внутри. При осмотре интерьеров стоит обратить внимание на алтарь и статую статуя командора Кампузано, расположенную справа от входа: рыцаря изваяли в XV веке совсем для другого храма, но так как тот пришёл в негодность, его передали, если так можно выразиться, по наследству в Сан-Николас.

Красиво смотрится на примыкающей к Calle Mayor небольшой площади и здание городской мэрии, даже некоторая эклектика оформления его совсем не портит. Мэрию выстроили в 1906 году, избрав почему-то скорее итальянский, нежели привычный испанский стиль – одна изящная башенка чего стоит, не говоря уж про остальной декор. Однако, несмотря на некоторую чужеродность, постройка выглядит довольно симпатично и вполне уместно.

В конце главной улицы Гвадалахары гостей города ждёт церковь Сан-Гинес, своими двумя короткими, будто обрубленными башнями иллюстрирующая разбитые мечты местных жителей. Гвадалахарцы второй половины XVI века искренне надеялись, что в городе разместится крупный монастырь Санта-Крус, разместится и принесёт процветание. Масштабы работ над храмом, начавшихся в 1561 году, подавали все надежды на светлое будущее, вот только едва минула половина десятилетия, как строительство остановилось, и церковь возвели примерно на пятьдесят процентов от первоначального плана. Судить о том, как выглядело бы здание, можно по колоссальным воротам, занимающим чуть ли не весь сокращённый фасад, и становится ясно, что Сан-Гинес задумывалась совсем другой…

Теперь надо бы отклониться от городской оси, чтобы к востоку от Calle Mayor отыскать на Plaza del Carmen бывший кармелитский монастырь, в котором нынче заправляют монашки из францисканского ордена. Выстроенное в 1631 году здание настолько удачно сочетает черты барокко и ренессанса, что я считаю его одной из самых красивых построек города. За столько незаурядный внешний вид храма следует поблагодарить монаха по имени Альберто де ла Мадре, спроектировавшего такой дивный фасад.

Ещё надо обязательно попасть на улицу Calle del Teniente Figueroa, дабы оценить церковь Сантьяго. И не надо брать в расчёт её невзрачную наружность: за простоватыми стенами скрываются богатые интерьеры, занимающее огромное пространства – да-да, это только с улицы храм кажется маленьким, а он наполовину упрятан под землёй. В своё время эту церковь посвятили святой Кларе, и только много спустя её назначение изменилось. Сама постройка относится к XIV веку, её внутреннее убранство создано двумя столетиями позже.

На другой стороне улицы когда-то тоже хозяйничали францисканцы: в их руки здание дворца Интифадо попало благодаря богомольной племяннице очередного герцога Мендоса: тот, не удовлетворившись родовой усадьбой, выписал из Италии особый мрамор и нанял архитектора Лоренцо Васкеса, дабы поразить всех своей новой резиденцией. К 1510 году здание было закончено, вот только дворец в итоге отдали монахам, которые жили под гостеприимной крышей до середине XIX века, пока городские власти и не вытурили и не изъяли корпуса для своих нужд.

Двигаясь дальше на восток, мы с вами в итоге окажемся рядом с церковью святой Марии. Этот выстроенный на месте снесённой мечети храм не кажется здание экстраординарным, а между тем перед нами интересный образец испанской архитектуры средневековья. Внешний вид церкви сформировался в несколько этапов – сперва, начиная с XIV века, в её облике преобладали черты стиля мудехар, то есть смешения средневековой готики с мавританскими мотивами. Затем неизвестные зодчие добавили храму ренессансные элементы, и позже в этот калейдоскоп вплелось барокко, чьё преобладающее влияние чувствуется в интерьерах.

Колокольня церкви святой Марии кажется её неотъемлемой частью, однако раньше эта конструкция стояла особняком, и только с течением времени «расширенная» версия здания «поглотила» её…

Не без приятности побродив по улочкам Гвадалахары, мы потом вышли к обширному зелёному массиву, обозначенному на карте как парк Конкордия. Зелёные лёгкие города обустроили в середине XIX века, и с тех пор парк, несколько урезанный шестьдесят лет назад по причине прокладки автомагистралей, остаётся любимым местом времяпрепровождения у местных жителей. Мало того, что территория радует глаз пейзажами, здесь постоянно кипит жизнь – кто-то бегает по аллейкам, кто-то занимается на бесплатных тренажёрах, а кто-то играет в петанк; вроде бы это дело свойственно для Франции, но вот поди ж ты…

Хорошо, что визитом в парк наша экскурсия по Гвадалахаре заканчивалась: явись мы сюда с утра, пожалуй, никуда бы больше пошли, уж очень хорошо отдыхать в окружении клумб под тенью деревьев. Думаю, направься мы с Calle Mayor другим путём, точно не пошли бы смотреть достопримечательности Гвадалахары, проведя всё время в парке…

Лишь один нюанс омрачал наше пребывание в неге – отсутствие питья. Те запасы воды, что у нас имелись, мы уже успели выхлебать, тогда как кафе и забегаловки в разгар дня, как это заведено испанцами, закрылись на сиесту. Хорошо что в округе нашёлся магазинчик, сиесты не соблюдающий по причине азиатского происхождения продавца. Тот, правда, ни слова не понимал по-английски, однако всё же мы с ним сторговались насчёт сока за полтора евро и двух монет за бадью холодного чая «Nestle». А так, почитай, пришлось бы нам помирать от жажды, ибо супермаркеты, конечно, на сиесту не закрываются, вот только где их найти в центре Гвадалахары?!

Замечу, что почти рядом с «китайским» магазином, на соседней Calle San Roque обнаружилось такое полезное заведение, как ресторанчик "Bocapica". Оно как раз начинало лениво разворачивать работу и выставлять на улицу столики, так что оценить качество пищи нам не довелось, однако ценники выглядели весьма привлекательными, и за 9 евро желающие могут получить комплексный обед из трёх блюд, причём вода или сок включены в эту сумму. По-моему, получается отличный вариант недорого пообедать в центре Гвадалахары, так что держите местечко на заметке.

Отмечу также разного рода заведения на Calle Mayor; особенно хочется выделить булочную "La Flora y Nata" с удивительно вкусной сдобой. Лавочка занимает дом 32 и пользуется огромной популярностью у горожан. Я их, собственно, понимаю, ведь даже запах свежей выпечки поднимает настроение, а уж сладкие булки с корицей просто чудо! Остаётся вздохнуть, что булочная не предлагает клиентам кофе или там чай, оно было бы просто замечательно…

Там же, на Calle Mayor надо делать покупки, магазины других районов смело можно игнорировать. Где ещё, спрашивается, найдутся столь добротные кепи и шляпки, как не в магазине «Sombreros»? Где приобрести одежду в испанском стиле, как не в магазине «Aquilar» с его яркими блузками, длинными юбками и рубашками для настоящих мачо?! А если высматривать запоминающиеся сувениры из Гвадалахары, то пожалуйте в магазин «Ekus», и там продаются яркие, сочных красок веера отличного качества – это вам не китайские подделки…

Много чего нам встретилось в городке, но вот чего не встретилось, так это магнитиков, ну просто нигде на глаза не попадись эти собираемые многими штукенции. Пришлось по итогам этой поездки довольствоваться видами Алькала-де-Энареса, которому мы отдали вторую половину дня.

Наша экскурсия по второму на тот день городку началась, как положено, с вокзала: пусть современное здание станции и не тот объект, который интересен путешественникам, рядом, слева от выхода на улицу, находится филиал местного турофиса. Сунувшим нос в окошко хорошо заметной будочки достаётся бесплатная карта Алькала-де-Энарес, позволяющая спланировать прогулку оптимальным образом; если ещё раздобыть бумагу, где перечислены основных достопримечательности с актуальным расписанием их работы, то жизнь окончательно наладится.

Благодаря полученным материалам мы, например, сразу определили, где находится главная достопримечательность города, дом, в котором родился и вырос знаменитый писатель, так сказать, «наше всё Испании», Мигель Сервантес. Это историческое здание числится под номером 43 на Calle Mayor, туда-то и рекомендует отправиться в первую очередь любой путеводитель по Алькала-де-Энарес.

Но для меня затравкой всей прогулки стал дворец Ларедо – этот мавританский замок с зубчатыми стенами задал тон нашему пребыванию в городке; стало понятно, что нас ждёт много чего интересного. Сооружение этой постройки началось в последние десятилетия XIX века, когда снова стал модным широко использовавшийся средневековыми зодчими стиль "мудехар". Поскольку он представляет собой смешение европейской готики и арабских традиций, то оформленные таким образом здания выходят на редкость живописными. Я уверен, что если автор проекта, архитектор Мануэль Ларедо желал привлечь внимание к своему детищу, то стилистику он избрал совершенно правильную.

Дом-музей Сервантеса смотрится далеко не так живописно, но изрядное внимание туристов ему обеспечено по-любому, и даже если неизвестен точный адрес этой постройки, её местонахождение любой определит без труда: перед входом замерли на лавочке фигуры самых значимых персонажей писателя, Санчо Пансы и Дон Кихота. Советую непременно сфотографироваться в обнимку с ними, как это делают все экскурсанты, а потом смело заходить в дом, вход в музей Сервантеса бесплатный, и это, я считаю, правильно. Неправильно то, что фотографировать внутри постройки нельзя, и потому не удастся снять, допустим, колыбельку, где отдыхал будущий литератор, равно как и кукольный театр, которым его развлекали – служители внимательно следят за посетителями. Придётся всецелом полагаться на память, а она может и подвести, потому что помещений в доме немало, там есть и спальня, и кухня, и жилые комнаты с заботливо воспроизведёнными интерьерами тогдашней эпохи. Отдельно стоит сказать про богатейшую коллекцию изданий Сервантеса, начиная от самых старинных и заканчивая современными. В этой связи я вспомнил, как в Петербург несколько лет назад приезжал писатель Роберт Шекли и был поистине поражён, как много его книг издано в России – он, оказывается, и не подозревал о своей огромной популярности, равно как и о том, что издают его произведения безо всякого уведомления автора…

Из-за дурацкого запрета на фотосъёмку нам пришлось ограничиться видами аккуратного дворика, и на этом дом-музей Сервантеса мы покинули. Однако память о Сервантесе пропитывает весь городок Алькала-де-Энарес, и вскоре мы вступили на площадь Сервантеса, украшенную памятником в его честь. Ещё недавно эту территорию занимал городской рынок, и только относительно недавно городские власти сообразили облагородить округу. Сейчас площадь, обставленная симпатичными домами в типично испанском духе, оснащена множество скамеек, клумбы и газоны радуют глаз, равно как и ажурная беседка, летом дающая вожделенную тень. На всю эту красоту благосклонно взирает вознесённая на постамент фигура Сервантеса…

Там же на площади стоит мэрия Алькалы, бывшая ранее обителью монахов. Превращение монастыря Сан-Карлос в административный комплекс вдохнуло новую жизнь в эту постройку XVII века. Конечно, мероприятие на обошлось без основательных переделок, однако получившийся ансамбль определённо украсил центр города. Информационный буклет также на все лады расхваливал интерьеры мэрии, но так как внутрь здания мне попасть не удалось, оставляю эти утверждения на совести составителей книжечки.

За углом мэрии, на стыке Calle Santa Ursula и Calles Escritorios стоит церковь августинцев, про возраст которой местные учёные спорят до хрипоты: одни считают, что храму 340 лет, и точка, другие ссылаются на найденные остатки более древнего фундамента и приписывают постройке лишний век. Мне кажется, что если ни вид здания XVI века, ни его архитектор не известны, будет довольно странно говорить о правопреемственности. Во всяком случае, насчёт Convento de Agustinas есть и так о чём говорить, ведь церковь выстроена в нехарактерной для Испании манере, с куполом в виде барабана, а этом само по себе достойно внимания.

Двигаясь дальше по Calles Escritorios на запад, попадаешь прямиком к главному храму города. Вот тут нет сомнений насчёт возраста, и собор Алькала-де-Энарес смело может писать в анкетах, дескать, мне 1700 лет. И действительно, возвели огромную постройку над могилой святого Хусто, захороненного в 305 году нашей эры. Фундамент того здания послужил и новому варианту собора, обогатившему собой городскую застройку в 1497 году. Впоследствии к громадине пристроили башню, которая хоть и выдержана в стиле ренессанса, всё равно гармонично смотрится, и весь собор Алькала-де-Энарес выглядит очень красиво.

Налюбовавшись собором, мы повернули на север, надеясь посетить Археологический музей; заодно нам удалось увидеть мужской монастырь Сан-Фелипе Нери. Эту обитель основали в конце XVII века хлопотам епископа Эчеверрии; сам вдохновитель строительства не дождался завершения работ и был похоронен на территории монастыря. У архитекторов получился аккуратный фасад, декораторы постарались больше, и пышное оформление внутреннего убранства, выдержанного в лучших традициях барокко, контрастирует с наружной скромностью здания.

Сложно сказать, как выкручивались бы люди, создававшие Археологический музей Алькала-де-Энарес, если бы не римляне: фактически, вся экспозиция держится на артефактах римских времён. Тут вам и многочисленные предметы быта, и огромные коллекции мозаики, так что все остальные периоды просто задавлены античностью, и, например, искусство визиготов, не говоря уже про разные палеолиты-неолиты отодвинуто на задний план.

Вход в Археологический музей Алькала-де-Энарес, стоит отметить, бесплатный; что интересно, внутри можно фотографировать экспонаты, только без вспышки, из-за чего кадры, получаются несколько смазанными от недостатка освещения.

Помимо осмотра археологических находок оцените также само место, где раньше жили монахи: музейные коллекции размещаются в здании бывшего доминиканского монастыря, созданного рубеже XVII и XVIII веков.

Рядышком с бывшим доминиканским монастырём, с 1979 года превращённым в музей, стоит цистерианский монастырь, основанный в 1618 году и посвящённый святому Бернарду. За реализацию замыслов архиепископа Толедо взялся архитектора Хуан Гомес де Мора, выбравший образцом для подражания здания итальянского барокко. Вышел у него достаточно яркий ансамбль, барочный, но с кастильским уклоном.

Пройдя по Calle Santiago, мы вернулись в район главной площади Алькалы, и добрались до основанного в 1499 году университета. Это учебное заведение стало своеобразной новой вехой в истории Испании: после многих веков борьбы с арабами страна наконец могла перейти к мирной жизни, и университет задумывался как олицетворение наступившей эпохи. Как заведено на Иберийском полуострове, денег на украшение университетских построек не пожалели и в период с 1537 по 1553 годы был под руководством архитектора Родриго Жиль де Хонтаньон был оформлен сногсшибательный фасад, выполненный из мрамора и обильно уснащённый декоративными деталями. Не меньшей пышностью отделки могут похвастаться и внутренние посещение университета, включая часовню святого Ильдефонсо.

Соседство ВУЗу составляет церковь иезуитов, при встрече с которой у меня случился приступ "дежа вю": отчётливое ощущение, что я уже видел это здание, преследовало меня довольно долго. Храм и в самом деле напоминает об Италии, буквально крича насчёт своего происхождения плавными чертами и высокому фасаду с колоннами. Собственно, ничего удивительного, ведь в первой четверти XVII века, когда иезуитскую церковь Алькалы строили, заимствование итальянских достижений зодчества было стандартным ходом испанских архитекторов.

Чтобы увидеть оригинальные идеи испанцев, надо добраться до Plaza de los Doctrinos, тогда перед взглядом предстанет церковь слуг Христовых, приятный храм, что выстроил Альберто де ла Мадре де Диос. Он соорудил великолепный экземпляр барокко по-испански, с экспрессивными фигурами святых – я даже порадовался, что мне довелось увидеть такую красоту, ведь к зданию основанного в 1599 году монастыря мы вышли несколько случайно, просто прогуливаясь по округе.

Алькала-де-Энарес ведь так устроен, что где-то народа полно, а стоит отойти чуть в сторону от центра, и попадаешь в безмолвные, безлюдные кварталы. Потом снова пара поворотов, и опять перед глазами туристы, кафе, магазины. Это в первую очередь относится к Calle Mayor, хотя и ближайшие окрестности наполнены жизнью. Но ни одна другая артерия городка не переплюнет главную улицу, самую протяжённую из числа оснащённых портиками во всей Испании. Я так думаю, оживлённость придаёт ей как раз возможность прогуливаться по магазинам не выходя под палящий зной.

Археологи утверждают, что местом торговли алькальская Calle Mayor стала в незапамятные времена, а уж когда квартал облюбовали местные евреи, то коммерция забила ключом. Сейчас все дома на улице заняты или магазинами, или кафешками, или частными лавочками. По пешеходной зоне взад и вперёд фланируют гуляющие, под арками нашли место музыканты, кое-где стоят «живые скульптуры» - получается этакая Рамбла на кастильский лад.

Цены на еду, отмечу особо, довольно высокие, и в мороженице "Dell'Agnese" с нас за пару шариков холодного лакомства запросили 3 евро; пользуются, так сказать, центральным расположением. Недешёвыми оказались и заведения на Plaza Cervantes, где комплексный обед стоил 25 евро вместо обычных 12-15. Конечно, главная площадь города есть главная площадь города, и всё же заламывать такие цены достаточно бессмысленно, если у туристов есть альтернативы. А они есть, надо только прошвырнуться по соседним улицам. Мы, например, нашли в доме 6 на Calle Santiago ресторанчик "Don Hose Meson", выставлявший на комплексные меню ценник в 15 евро, причём зал наполняли главным образом местные жители, и это своего рода показатель качества – аборигены где попало сидеть не станут…

Высокими цены оказались и в магазинах на Calle Mayor, так что вопрос, где купить сувениры в Алькала-де-Энаресе, имеет ответ – в стороне от центра. А то посетишь что-нибудь типа «Recuerdos de Alcala», и оставишь там полкошелька, потому как за открытки здесь требуют евро, кафельные плитки идут по 12 евро, футболки по 15 монет, словом, грабёж средь бела дня. Правда, выбор вариантов отменный, и такого разнообразия сюжетов для тарелочек да магнитиков нам больше нигде не встретилось.

Я настоятельно рекомендую высматривать надписи «oferta», тогда, по спецпредложениям, шоппинг окажется выгодным. В одном магазинчике, устроившем распродажу, мы нашли такие ценники, что закачаешься: блузки, на которые тут же нацелилась моя половина, стоили всего 5 евро, яркие сарафаны шли по 4 евро.

Нашлось и где купить недорогие продукты в Алькала-де-Энаресе, отличный супермаркет «Carrefour», на Via Complutense, в паре шагов от местного автовокзала. Дело было уже под вечер, когда мы устали от хождений и жары, так что встреча с насквозь кондиционированным комплексом оказалась как нельзя кстати – пока снаружи людей мучили +35 градусов, внутри воздух охлаждался до +22, и каждый входящий человек на несколько секунд как бы погружался в нирвану… Мы там набрали сыра и багетов, чтобы сделать вечером бутерброды к чаю, и приценились к вину, представленному разнообразно и по большей части недорогому.

Супермаркет в центре Алькала-де-Энарес мне запомнился также интересной системой распределения покупателей: все становятся в очередь, а потом их распределяют к очередному освободившемуся кассиру – пропадает скрежетание зубами, когда выбранная тобой касса застревает из-за транзакции по кредитке или неправильно оформленного товара. Похвальная, чертовски похвальная идея…

Словом, экскурсия по Гвадалахаре и Алькале вышла запоминающейся во всех отношениях, и вообще общий градус поездки вышел в этот раз высоким. Дополнительно эту высоту накала впечатлений поддержал визит в Толедо, город старинный и удивительный…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...