Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Сперва, когда я увидел цену на перелёт до Брюсселя, мне показалось, что это какая-то ошибка, своего рода сбой в программе бронирования. По моему опыту, билеты в Бельгию с вылетом из Петербурга ну никак не могли стоить четыре с половиной тысячи рублей…

С другой стороны, если зимой этого года я брал билеты в Париж из Петербурга за 6700 и билеты в Милан из Петербурга за 6900, а знакомые без труда нахватали себе Барселоны за 6500 и Рима за те же деньги, то почему, подумалось мне, не может быть такой удачи, как четыре с половиной тысячи рублей в Брюссель?!

Так что вопрос с поездкой в Бельгию решился фактически молниеносно: 4500 рублей! Туда и обратно! Из Петербурга! О чём вообще речь?!

Вообще-то этой весной я в Бельгию не собирался, потому что намечал поездку в Данию, да и вообще только-только вернулся из Южной Африки - и двух недель с того момента не прошло. Я и на сайт авиакомпании "KLM" полез лишь для того, чтобы посмотреть друзьям билеты до Амстердама, и вот совершенно случайно выудил такую оказию. Мы с братом так и не поняли, была ли это какая-то ошибка или же всё-таки нам повезло наткнуться на спецпредложение, но факт остаётся фактом: оплата прошла, и у нас на руках оказался номер подтверждённой брони.

Думаю, это всё-таки было какое-то спецпредложение, не объявленное впрямую, потому что направлено оно было на развитие сотрудничества главной голландской авиакомпании с голландскими же железными дорогами: по правилам тарифа пассажиры летели до Амстердама самолётом, а потом пересаживались на поезд в Брюссель.

Эти пертурбации, признаться, нас немного смутили, ну то есть совсем немного. До поры до времени непонятно было, как осуществлять эту самую пересадку, что делать с багажом и так далее. Будь в программу авиатранзит, я не дёргался бы ни секунды, так как только за прошлый год совершил ровным счётом семь успешных пересадок именно в Амстердаме, а тут перед нами была неизвестность.

Она, неизвестность, впрочем, очень скоро рассеялась: на сайте "KLM" довольно чётко рассказывались все процедуры для подобных случаев и отдельно грозно упоминалось, что лица, не имеющие при себе посадочных талонов на поезд из Брюсселя в Амстердам и соответствующих отметок в системе авиакомпании, к полёту допущены не будут.

Механику этих манипуляций нам ещё предстояло в дальнейшем постичь, а на тот момент мы с братом поздравили друг друга с удачной покупкой и занялись своими делами, отложив подготовку программы пребывания в Бельгии на более позднее время.

Только непосредственно перед вылетом, за пару дней до него, программа оказалась составлена, и не последнюю роль в такой задержке сыграл своего рода конфликт интересов: я хотел посмотреть такие города, как Монс, Куртре, Льеж, тогда как брат напирал на Гент, Брюгге, Остенде и Антверпен. Мне же его список был совершенно неинтересен, ибо в предыдущий вояж по Бельгии почти все упомянутые им места я видел. Как результат, мы разделили сферы влияния, и порешили, что каждый будет заниматься осмотром собственноручно отобранных точек, а жить мы коллективно будем в Брюсселе.

Во исполнение этой программы я заказал гостиницу "Aparthotel Brussels" по 65 евро за номер с кухней и разработал планы перемещения по местности. Дело в том, что у бельгийских железных дорог есть давно действующее спецпредложение выходного дня, по которому все поездки по субботам и воскресеньям обходятся ровно вдвое дешевле, чем по будням. Таким образом, имело смысл назначить на выходные самые дальние вояжи, тогда как в пятницу и понедельник смотреть ближние окрестности Брюсселя. Именно так и было сделано нами, что позволило основательно сэкономить на переездах...

Размещение в Брюсселе имело как свои плюсы, так и свои минусы: гостиница оказалась вполне нормальной, и к тому же была расположена в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Brussels Midi. Большая комната и спальня, все удобства, да ещё и обустроенная кухня давали все возможности для комфортной жизни. Имелись лишь два обстоятельства, испортивших всю благостную картину: персонал и соседи. Тот факт, что в Брюсселе полным-полно марокканцев, тунисцев и разных негров, я подметил ещё во время прошлого приезда, однако так как иммигранты никак нам тогда не докучали, внимания на них обращать не приходилось. Тут же в одну из ночей нас разбудил чудовищный грохот музыки. Как оказалось, это развлекались посетители кафе "Marrakesh", находившегося прямо напротив наших окон. Конечно, политкорректные бельгийцы, в чьи головы давно уже вдалбливают мысль о толерантности к приезжим, и ухом не повели, так что в течение полутора часов весь квартал сотрясался совершенно спокойно.

Ну и о персонале скажу пару слов: поначалу взаимоотношения у нас вроде как складывались, и мне даже показалось, что гостинице работают вполне адекватные люди. Взять хотя бы историю с приездом, когда мы собирались появиться на пороге около полуночи, и выяснили, что стойка портье пустеет в девять, о чём прямо сказано на сайте http://www.aparthotelbrusselsmidi.com Тогда я написал письмо прямо в отель, и получил заверения, что, дескать, кто-нибудь из сотрудников нас встретит и всё оформит. Имея на руках такое подтверждение, мы особенно не переживали, хотя и дёргались немного, потому что пустились в путь до Брюсселя раньше времени. Дело в том, что в билетах у нас был обозначен поезд, уходящий из аэропорта Скипхол через два с лишним часа после посадки петербургского рейса, а мы освободились гораздо раньше. Соответственно, приятный дядя в кассе вокзала выдал нам билеты на более ранний поезд, уходящий всего через сорок минут. Плюсом в этой ситуации был тот факт, что нам не пришлось попусту болтаться по аэропорту, а минусом – возможная перспектива стукнуться лбом о закрытые двери, ведь не исключалась ситуация, что дежурный портье явится лишь к назначенному сроку.

Впрочем, мы переживали напрасно, поскольку после того как за окном нашего поезда отмелькали последовательно Дельфт, Гаага, Роттердам, Дордрехт и Антверпен, мы попали в столицу Бельгии, в два счёта нашли гостиницу и мигом разбудили чернокожего портье. Он нас действительно ждал, благодаря чему мы попали в холл, обычно наглухо закрытый, и получили связку из двух ключей - от номера и от входной двери. Проблема была только в том, что мы планировали ездить каждый по своей программе, так что никому не хотелось таскать с собой ключи и заставлять другого сидеть под дверью в случае задержки. А на пути резонной мысли сдавать ключики на ресепшн стеной встал рыжеватый молодец, обслуживающий гостей в дневное время. По его словам, услуга хранения ключей в отеле не предусмотрена, и, мол, нам самим следует выкручиваться. Мы в итоге всё-таки настояли на своём, но дядя остался крайне недоволен развёртывавшимися событиями. Нам же оставалось лишь удивляться его поведению...

И это, надо сказать, было не единственный повод для недоумения. Я давно так не удивлялся, как в первый день пребывания, во время поездки в Ипр. Сперва поезд довольно проворно доставил меня до городка Куртре, куда я планировал вернуться после знакомства с Ипром. Только знакомству это никак не выходило состояться: я несколько раз пересмотрел расписание поездов, потом ещё несколько раз просмотрел его более тщательно, однако станции "Ypres" так и не нашёл - как будто туда поезда и не ходят...

Загадка разрешилась довольно просто: в двуязычной Бельгии многие названия сильно разнятся на фламандском и французском. Вот и в данном случае надо было высматривать "Ieper", тогда бы дело не затянулось надолго. Ну а коли такая головоломка оказалась решена, я без промедления занял место в очередном отходящем поезде...

Ипр знаком, наверное, каждому, кто изучал Первую Мировую войну: именно тут развернулась одна из самых кровопролитных мясорубок, именно тут состоялась первая в мировой истории газовая атака. Упрямство войск Антанты, защищавших город, объясняется в том числе и значением этой местности. И дело тут не в стратегическом положении, хотя и оно сыграло свою роль - Ипр оказался последним участком бельгийской территории, не захваченном немцами. Таким образом, этот клочок земли символизировал независимость всей Бельгии, и, понятное дело, войска дрались за него с особым ожесточением.

Вклад союзников в оборону Ипра отмечен сразу несколькими памятниками, крупнейшим из которых являются ворота Menenpoort - они представляют собой колоссальный монумент, воздвигнутый бельгийцами в 1927 году в честь солдат Антанты, отдавших свои жизни для свободы Бельгии. Ипр был последним кусочком бельгийской земли, свободным от оккупантов, и десятки тысяч бойцов из Англии и Австралии пали на его укреплениях.

Массивные ворота служат кенотафом для тех, чьи тела так и не были найдены в той грандиозной мясорубке; огромные плиты с высеченными именами павших расположены по всем боковым сторонам ворот. Я ещё отметил большое количество венков и цветов, возложенных к стенам комплекса, когда поднимался на верхнюю террасу, откуда открывается вид на ограждающий город канал и укрепления вдоль его восточного берега.

Другой важный памятник расположен в центре города, и туда мы ещё доберёмся, а пока сделаем небольшой крюк, чтобы заглянуть к церкви Сен-Жак, известной также как Jacobskerk. Эта постройка представляет собой неплохой образец фламандской готики, в которую здание облачилось спустя два столетия после постройки. Тогда, в XIV веке его прежний романский облик сменила упомянутая готика, а ещё через двести лет к храму пристроили впечатляющих размеров башню, сразу ставшую доминантной всего ансамбля.

Несмотря на свой древний вид, церковь выглядит как новая благодаря реставрации; вероятно, архитекторам, проводившим восстановление здания, пришлось основательно потрудиться, так как и годы сказались на постройке, и разрушения, нанесённые немецкими снарядами Первой Мировой войны.

Примерно тогда же, когда и Сен-Жак, была построена церковь святого Петра; на месте небольшой часовни образца XI века через несколько десятилетий вырос полноценный храм. Выдержан он был в популярном у жителей того времени романском стиле, заменённым во время одной из перестроек откровенной готикой. С той поры постройка успешно простояла не одно столетие, и только внушительную башню пришлось возводить заново, после того как оригинал сгорел во время пожара. Но и это не было последним штрихом к облику Петерскирхе: как и многие другие здания Ипра, она была сильно повреждена артиллерийским огнём, так что пришлось горожанам воссоздавать большую часть постройки заново, отчего в храме теперь смешаны романские и готические черты.

И всё-таки, как ни хороши внешне эти две церкви, им никак не сравниться с громадой ипрского собора: прошло добрых полтораста лет с момента основания храма святого Мартина, прежде чем жители Ипра узрели, наконец, эту постройку в законченном виде. Ради этой махины горожанам пришлось снести старую церквушку, стоявшую тут ранее, но, я полагаю, им не пришлось жалеть о своём решении: на мой взгляд, храм является самой интересной достопримечательностью города. Великолепен и внешний вид собора, и его интерьеры - зайти и полюбоваться ими можно совершенно бесплатно. А вот за что я с удовольствием заплатил бы, так это за подъём на стометровую колокольную башню - оттуда наверняка открывается прекрасный вид на центр Ипра. Увы, доступ посетителям на высоту закрыт, и это единственное огорчение от посещения собора.

Рядом с главным ипрским храмом есть другая постройка, под стать ему размерами. Речь идёт, разумеется, о грандиозном Lakenhalle - чтобы закончить его возведение, у жителей Ипра ушло больше полувека: работы начались в 1250 году и закончились только с наступлением XIV столетия. Зато после завершения всех формальностей город обрёл самую крупную коммерческую постройку средневековья, вымахавшую на пятьдесят метров в высоту. Более того, в 1370-х годах к этой махине было пристроено восточное крыло, что сделало размеры здания просто устрашающими. А всё, спрашивается, для чего? А для того, чтобы торговцы тканями могли устроить внутри колоссального сооружения рынок и склад...

Правда, следует добавить, что внушительного вида колокольная башня служила также и наблюдательным пунктом, а часть её помещения была отдана под склад оружия.

Сейчас в правом крыле комплекса находится туристический офис, куда я настоятельно рекомендую зайти. Я всегда стараюсь поскорее отыскать подобные конторы, чтобы получить в них побольше полезной информации - вдруг при подготовке поездки что-то важное было упущено. С Ипром этот обычай оказался особенно полезным, так как в офисе мне не только выдали подробную карту с кратким описанием достопримечательностей, но и информационный буклет о городе.

Прилегающая к Lakenhalle главная городская площадь Grote Markt является настоящим средоточием местной жизни, куда стекаются в изобилии как местные жители, так и туристы. Тут есть, что поснимать, тут есть что прикупить, тут есть где пообедать. По части еды я, кстати, рекомендую заведение "Vivaldi", что находится на северной стороне площади в доме номер 19. На мой взгляд, ресторан хорош сразу по нескольким важным показателям: во-первых, он находится совсем рядом с основными достопримечательностями Ипра, что позволяет не отходить далеко от туристического маршрута; во-вторых, в летний период он выставляет на прилегающую территорию столики, после чего посетители могут созерцать средоточие местной жизни без отрыва от трапезы; наконец, в-третьих, в нём подают различные блюда национальной бельгийской кухни, в том числе говядину по-фламандски и разные соусы. И хотя обед в ресторане влетит в немаленькую копеечку, есть вариант с выбором меню за 17.80 евро; это спецпредложение действует с 14 до 18 часов, так что ушами хлопать не следует. А если даже нужное время уже прошло, можно ограничиться порцией местных горячих вафель вместе с кофе; первая стоит 3.20 евро, второе - 3.50 евро.

Кроме ресторанов и кафе, по периметру площади расположились многочисленные магазины, описывать которые, пожалуй смысла нет. А вот что имеет смысл описать, так это магазин сувениров "Tommy's". Он попался мне на глаза, когда я покупал мороженое в кафешке на Meensestraat, и сразу обратил на себя внимание оригинальным оформлением. Как я уже говорил, английские солдаты внесли немалый вклад в оборону Ипра от немцев во время Первой Мировой войны, и память об этих событиях периодически проявляется на улицах города. Одним выражением такой памяти можно считать во такие вот витрины, на которых изображены британские пехотинцы; это их прозывают "томми", и с ними связаны многие сувениры, продающиеся тут, типа зажигалок и вымпелов. Если же сосредоточиться на изделиях, способных принести домой память о Бельгии, то сообщаю, что магнитики с видами города стоят 4.95 евро, открытки - 0.50 евро. Симпатично выглядят сувенирные тарелочки за 12.95 евро, и вообще выбор сувениров очень велик.

Что до упоминавшегося мороженого, то мне приглянулось кафе "Hemelryck". Полноценной точкой общепита его назвать нельзя:  скорее это магазин шоколада; мороженое тут, очевидно, побочный продукт - зато какой! Я стараюсь пробовать это лакомство в различных местах, и вариант в Ипре мне очень понравился. Крайне рекомендую попробовать мороженое именно тут, потому что оно необычайно вкусное. Шарик стоит 1.50 евро, 2 шарика - 2 евро, 3 шарика - 2.30 евро; я бы рекомендовал не жадничать и взять два шарика: их хватит с лихвой, и они заполнят вафельную трубочку до основания.

Жаль только, что в кафе не предусмотрены столики - пришлось возвращаться на центральную площадь и там искать свободное место на скамейке.

В результате, к итальянской мороженице "Le Gusto d'Italia", что базируется на углу Boomgaardstraat, я добрался как раз закончив дегустировать кофейные шарики, так что о покупке новой порции думать не приходилось, и это, возможно, было ошибкой: судя по тому, как местные жители ломились (без преувеличения!) в кафе, можно сделать вывод об отменном качестве продукта. Шарик лакомства тут стоил 1.75 евро, 2 шарика 2.25, 3 шарика можно приобрести за 2.75 евро. Я также приметил спецпредложение, очевидно, выставленное в преддверии лета: за 3.50 покупатель получает не только 3 шарика, но и пол-литровую бутылку воды.

Народа в мороженице очень много, так что готовьтесь немного постоять в очереди - наплыв желающих покушать мороженого очень велик.

Теперь можно было с новыми силами взять за осмотр города, и я незамедлительно ознакомился с тяжеловесной готикой церкви Сен-Николас, которую по правде следовало бы отнести на счёт немецкой традиции, нежели французской, хотя до Франции тут буквально рукой подать. Эта мощная постройка, от которой так и веет средневековьем, сейчас служит вместилищем для одного интересного музея, отражающего историю образования за последние несколько веков. При желании посетитель, уплатив 2 с половиной евро, получает возможность увидеть старинных школяров с их талмудами и тетрадями - восковые копии, конечно. Кроме того, в музее есть средневековые учебники, пособия, карты, фотографии и другие предметы.

Надо сказать, что достопримечательностей в Ипре очень много, так что все их не посмотреть ни за один день, ни за два. Описывать же здания досконально смысла нет, и тем, кто заинтересовался историей и культурой города, я рекомендую посетить сайт http://www.toerisme-ieper.be - он позволяет не просто подготовиться к поездке надлежащим образом, но сделать это самым наилучшим способом, получив актуальную информацию по городу, что называется, из первых рук. На сайте есть и карты Ипра - подробная центра с обозначением всех достопримечательностей, и вдобавок специальная автомобильная с указанием направления движения по улицам. Дополнительным бонусом следует считать брошюры с описанием церквей, монументов и других интересных мест: их можно скачать и распечатать, чтобы прибыть в город во всеоружии.

И вот ещё про какое место следует упомянуть: булочную "Brood Royale" на Stationsstraat 7 я приметил ещё по дороге в центр Ипра, а потом заглянул туда перед отъездом, чтобы купить свежий хлеб. Задуманное мне удалось с блеском, и отличную, ароматно пахнущую буханку я приобрёл в булочной всего за 2.30 евро - это добрых полтора килограмма по весу. В ассортименте заведения также есть другая выпечка и сдоба, а важнее всего, пожалуй, бельгийский шоколад; шоколадные зайцы по 2.20 евро будут хорошим подарком для детей. Можно также приобрести подарочную упаковку шоколада за 10 евро.

Теперь, когда наиболее интересные места Ипра были осмотрены, а в желудке уверенно себя чувствовала кое-какая снедь, можно было двигаться дальше, и я вскоре оказался в крохотном зале местного вокзала. Лично на мой взгляд, ипрская станция совершенно не соответствует тому туристическому потенциалу, которым обладает этот город: стоило на перроне появиться группе детей-скаутов, и территория оказалась заполнена практически полностью; малюсенький зал ожидания никак не мог вместить всех пассажиров и без того, а тут такая напасть... В паре шагов от здания растут лопухи, и вообще вся местность выглядит патриархально, словно кругом какое-то село...

Совсем по-другому выглядел Куртре – как-никак, он намного старше Ипра: тот хоть и бахвалится происхождение от восьмого века нашей эры, но у его соседа история ещё краше, поскольку восходит ещё ко временам римского завоевания Галлии.

В средние века город был крупным промышленные и торговым центром, однако ничем особо выдающимся себя не зарекомендовал, и остался бы в летописях на заднем плане, если бы не события 1302 года, вошедшие во все учебники. В этом году состоялась битва «золотых шпор», ставшая важнейшим событием в истории Куртре, да и всей Фламандии в целом. Во время этого сражения местные ополченцы одержали уверенную победу над французскими рыцарями короля Филиппа Красивого, что позволило фламандцам отстоять свою независимость, а день битвы по праву считается национальным праздником. Следует заметить, что подобный исход боестолкновения без преувеличения стал тогда сенсацией, ибо до того момента рыцарская кавалерия разносила пехотинцев в пух и прах всегда и везде, а тут случился такой афронт. Так что жители Куртре не зря ознаменовали свою победу возведением сразу нескольких памятников - у них были для этого и повод, и право.

Одним из таких памятников стали красивые ворота Groeningekouter, выдержанные в средневековом духе; я даже было решил, что они стоят аж со времён сражения. На самом деле их поставили в 1902 году, по случаю шестисотлетней годовщины битвы.

Дополнением к воротам служит статуя фламандской Девы, удерживающей льва, рвущегося из оков - так скульптор попытался передать освободительный порыв фламандцев. Статуя находится в треугольном парке, что расположен напротив ворот.

Другим памятным местом, тесно связанным с битвой "золотых шпор", является местная церковь Нотр-Дам: именно её интерьеры украсили золотые шпоры французских рыцарей, погибших в битве со фламандским ополчением - слухи об этом наполнили тогдашнюю Европу. К тому времени, а на дворе, напомню, стоял 1302 год, здание уже насчитывало несколько десятилетий истории. К сожалению, тогдашнее убранство церкви не сохранилось, поскольку его практически полностью заменили барочными украшениями XVII века. Зато здание обзавелось рядом уникальных произведений искусства, включая "Воздвижение креста" Антония ван Дейка.

От ворот церкви теперь можно пойти на север и на юг - в обоих случаях путешественник не останется в минусе. Лично я сдвинулся севернее, рассчитывая выйти к набережной, и когда вышел туда, ничуть не пожалел о своём решении, потому что передо мной открылась красивейшая панорама, жемчужиной которой являются средневековые башни-близнецы, с давних пор обороняющие русло реки от прохода вражеских кораблей. Вместе с ещё одной башней, Артиллерийской, эта парочка составляет наследие старинных фортов, когда-то окружавших город сплошной стеной.

Конкретно эти два сооружения располагаются по обеим сторонам реки и смотрятся на редкость живописно, вот только снять их вместе мне не удалось: мешает современная застройка, воздвигнутая по берегам. А так в целом эти остатки XIV века выглядят просто замечательно - по-моему, возле них находится одно из лучших мест города...

Там же, только чуть западнее по набережной Handboogstraat находится ещё одно из лучших мест города, ресторанчик "Entrenoe", который по красоте окружения уступит, по-моему, только своим коллегам с Grote Markt: он находится на берегу канала, так что от его столиков открывается живописнейший вид. То есть само заведение стоит на берегу - к ограде набережной вынесены лишь столики, расставленные там и сям. Пообедать в таком месте стоит недурственных денег, потому что греческий салат обходится очарованному пейзажами посетителю в 15 евро, фирменное рыбное блюдо стоит 24 евро. Сыр на десерт добавит к счёту 9 евро, за бутылочку вина надо будет отдать 14 евро; общую сумму считайте сами...

А вот, кстати, и сама Grote Markt замаячила неподалёку: до неё от набережной буквально рукой подать.

Своим нынешним видом главная площадь Куртре обязана уничтоженному зданию торговой гильдии, освободившему значительное пространство - как можно себе представить, при наличии в центре громадной средневековой постройки Grote Markt смотрелась бы совсем не так выигрышно, как сейчас. Нынче же от упомянутого здания осталась только башня, как бы связывающая воедино весь ансамбль и архитектурно, и исторически.

Площадь пользуется огромной популярностью у туристов благодаря своей живописности, и в расположенных по её периметру кафе обычно бывает немного свободных столиков. На Grote Markt постоянно что-нибудь происходит: то уличные жонглёры развлекают почтеннейшую публику, то проходит какой-нибудь концерт, то ещё какое-то культурное мероприятие.

А центром композиции площади является краса и гордость Куртре, знаменитая колокольня. Она, кстати, когда-то являлась частью упомянутого здания ратуши и служила его северо-восточной башней. Думаю, горожане много раз жалели, что в конце XIX века снесли старинную ратушу, потому что она могла бы стать превосходной достопримечательностью, если уж одна её башня считается городской жемчужиной. Башню, кстати, отстояли простые жители города, вместе сумевшие сохранить хотя бы часть своего культурного наследия.

Лучше всего колокольню рассматривать с южной стороны площади, потому что на меня её северный вид особого впечатления не произвёл. Зато с юга постройка смотрится совершенно замечательно, вместе с небольшим садиком образуя исключительно удачную композицию.

Гуляя по площади, обратите внимание на её северную сторону, где находится здание теперешней ратуши, точнее, очередная его версия. Интересно, как выглядела самая первая ратуша Куртре? Судя по историческим данным, она была выдержана в готическом стиле и представляла собой достойное зрелище, и жители города определённо могли гордиться символом своей независимости вплоть до того момента, когда постройку сожгли французские войска во время очередной войны, и в конце XIV века горожане вынуждены были отстраивать здание своей мэрии заново. На облик здания, каким мы его видим, сильно повлияла последующая перестройка, состоявшаяся в начале шестнадцатого столетия - из-за неё поздняя готика смешалась со входившими в моду элементами Возрождения, отчего фасад вышел таким, каким вышел.

Внутрь здания теоретически можно попасть, чтобы оценить расхваливаемые информационные буклетом интерьеры, в том числе картины и фрески. К сожалению, я так и не смог выяснить, как это сделать - может, кому другому повезёт больше.

На площадь мы ещё вернёмся через несколько минут, а пока пройдём пару сотен метров по Rijselestraat и поглядим на другое историческое место, церковь Сен-Мишель. Как обычно, иезуиты очень хорошо обустроили свою вотчину, заказав строительство церкви святого Михаила одному из ведущих архитекторов начала XVII века Жану Персэ. Зодчий расстарался вовсю, и у него получилась весьма красочная постройка - форма несколько необычна для здешних мест, но в целом здание выглядит неплохо. Когда-то оно было частью крупного монастыря, который затем оказался утрачен, и церковь - это всё, что от него осталось.

Считается, что именно на той площади, где сейчас находится Сен-Мишель, стояла часовня святого духа, в которой молились ополченцы перед тем как идти на битву "золотых шпор". Такое вот это историческое место...

Теперь можно снова вернуться на площадь и постараться насладиться её атмосферой в полной мере. Способствовать этому в наилучшей степени будет ланч, заказанный в одном из многочисленных ресторанчиков, расположенных по периметру Grote Markt.

Вариантов питания тут множество, так что я возьму на себя смелость сделать кое-какие рекомендации. Так, в доме девять находится заведение "Al Garda"; обращение к нему позволяет убить сразу двух зайцев - и пообедать, и посидеть со вкусом на центральной площади Куртре. Есть у заведения и два недостатка: высокие цены и расположение столиков "на проходе"; когда мимо постоянно шляется народ, лично мне кусок совершенно не лезет в горло. С этим ничего поделать нельзя, а вот с ценами справиться можно, если сделать заказ по специальному меню: вся трапеза из салата, мясного блюда и десерта обойдётся в 24 евро, причём напитки оплачиваются отдельно. Выбор в каждой из "номинаций" можно сделать из трёх-четырёх позиций, что даёт некоторую свободу действий...

А на южной стороне площади бал правит фастфудовский ресторанчик "Pizza Hut" - его я приметил для того, чтобы посоветовать визит сюда тем, кто не обладает полусотней евро на обед: посещение конкретно этого заведения позволяет совместить приятное с полезным, а именно пообедать за скромную мзду, да при этом насладиться видами, потому что пиццерия выставила свои столики наравне со всеми. Стоимость блюда крутится в районе 8-10 евро, если взять комплект из определённого сорта пиццы, то в эту сумму будет включён газированный напиток. Загвоздка мне видится только в том, что большинство столиков бывает занято другими туристами, надо быть наготове, чтобы захватить освободившееся место без промедления, опередив конкурентов.

Основательно подзакусив, трудно быстро передвигаться, однако нам в данный момент шибко далеко ходить не надо: меньше сотни метров отделяют нас от церкви Сен-Мартен, чьи корни, можно сказать, уходят в глубокое прошлое: ещё в VII веке нашей эры на этом месте стоял древний христианский храм, который был затем заменён другим, средневековым, а уж его сменило нынешнее здание. Основной приметой церкви является высоченная башня, вымахавшая до восьмидесяти с лишним метров - её я по прибытии в Куртре принял за городскую колокольню; во всяком случае, характерный шпиль виден из многих мест города и может служить ориентиром. Башня, кстати, вмещает карильон XIX века, уникальную конструкцию такого рода. Что же касается убранства храма, то следует непременно с ним ознакомиться, воспользовавшись бесплатным входом - следите только за расписанием месс, во время которых праздные гости не приветствуются. Очень интересные картины на библейские сюжеты, да и вообще обстановка очень красивая и умиротворяющая.

Посидев внутри храма и рассмотрев как следует его интерьеры, можно перебраться в другое место, аккурат по соседству. Речь идёт о квартале Бегингоф. Лично я туда явился польстившись на захватывающее описание путеводителя, изложенное примерно как "уникальное сочетание средневековых улиц и построек". Увы, никакого такого уникального сочетания мне так и не довелось обнаружить. По большому счёту, вокруг имелись какие-то здания и руины, однако всё это лично на меня не производило впечатление целостного ансамбля. Уж не знаю, по какому случаю квартал записали в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - разве что за преклонный возраст, ведь основание Begijnhof относится к XIII веку. Когда-то тут жили престарелые монахини, а сейчас район облюбован молодёжью, которая резвится или валяется на траве. Не могу сказать, что все эти развесёлые компании очень украшают квартал...

Что ж, всё равно воспользуемся случаем и отдохнём на травке, тем более что на дворе активно пригревает солнышко. Только сперва перед этой паузой нужно заглянуть в туристический офис Куртре, который по каким-то непонятным причинам упрятан от глаз путешественников именно в этом квартале. Ориентироваться лучше всего на указатели с белой буквой "i" на зелёном фоне - они в итоге выведут туда, где среди старинных руин стоит современное здание; дополнительной приметой будет парковка платных прокатных велосипедов.

В туристическом офисе можно получить бесплатные карты и буклеты с информацией; сотрудники хорошо говорят по-английски и с удовольствием помогут советом, как добраться до той или иной достопримечательности.

Покончив с кварталом Бегингоф, мы с вами снова оказываемся возле церкви Нотр-Дам, и не доходя до неё натыкаемся на интересный памятник двум туристам, завороженно рассматривающим эту достопримечательность. Спора нет, прогулка по Куртре довольно часто заставляет человека замереть и созерцать очередное здание с запрокинутой головой. Эта картина, видать, надоумила кого-то из местных скульпторов запечатлеть характерные фигуры, встречающиеся в городе. Вот и появился в паре шагов от церкви божьей матери памятник, олицетворяющий классических туристов: юноша и девушка наблюдают за красотой храма в выразительных позах, ведя оживлённое обсуждение. Вот только одежда у них какая-то неподобающая - может, это какие-то древние туристы, ещё средневековые?

В общем, имейте в виду, что с фигурами можно сфотографироваться, и сделать тем самым прекрасный кадр себе на память.

А с другой стороны церкви, на Vrouwestraat 22 тоже есть местечко, о котором стоит упомянуть: будь моя воля, я бы переименовал книжный магазин "Theoria" на "Practice", ведь значительная доля тамошнего ассортимента предназначена для путешественников-практиков, а никак не теоретиков. Речь идёт в первую очередь о путеводителях серий "Lonely Planet" и "Rough Guide", картах "Michelin" и других полезных вещах; путеводители стоят порядка 17-20 евро, карты где-то в три раза дешевле. Ещё следует сказать про большое количество красочных глянцевых альбомов по искусству и архитектуре - помимо Бельгии представлена также и Голландия. Такие альбомы и на память хороши, и в качестве подарка пригодятся...

Раз уж речь зашла о покупках, скажу несколько слов про местный шоппинг. На мой взгляд, наилучшим местом для похода по магазинам является район пересечения улиц Lange Steenstraat и Doorniksestraat. Там видимо-невидимо магазинов, и если задаться целью черкнуть хоть пару слов про каждый, то работа затянется надолго. Поэтому оброню буквально пару слов про те конторы, что запали мне в память. Вот, скажем, магазин "Julien", который нельзя охарактеризовать никак иначе, нежели "море обуви": его витрины буквально ломятся от различных моделей, а про торговый зал и говорить не приходится. У меня вообще просто глаза разбежались, когда я увидел ассортимент, представленный как минимум дюжиной различных марок. Мне лично больше всего понравились полуботинки от "M. Clarks" по 92 евро, а моей спутнице приглянулись осенние сапожки от "Gabor" по 99 евро. Хороши были и туфельки "Ara" по 89 евро. Помимо обуви магазин также торгует дамскими сумочками из кожи, примерно по 50-70 евро за штуку.

Также мне понравился магазин "Per la Donna", где продаются буквально все виды нижнего белья, которые придумали люди. Там есть и купальники, и пеньюары, и кружевные комплекты, и ночные рубашки тончайшего полотна, и даже прозаические семейные пижамы. Лучше всего смотрятся модные бикини ярких раскрасок, стоящие от 66 до 99 евро; шикарный пеньюар можно купить за 85 евро. Продавщицы готовы помочь и словом, и делом, так что можно отметить их компетентность: стоит попросить другой размер, как его тут же находят и несут...

А вот магазин "Verduyn"; первое, что мне бросилось в глаза, когда я поравнялся с его витриной - ярко-красные джинсы; не иначе, владельцы лавочки специально выставили этакую диковинку на видное место - я потом пронаблюдал, и обнаружил, что многие прохожие изумлённо глазеют на такое диво, и часть из них заходит в торговый зал. Джинсы, кстати, стоят 93 евро, что довольно-таки высокая, по моему разумению, цена. Ничуть не меньше стоят и другие экземпляры одежды; обувь тоже в этом плане не отстаёт, и за довольно-таки заурядные туфли покупателю приходится выкладывать 95 евро.

Опять-таки, если хочется перекусить без особых затрат, добро пожаловать в тот же район, где и с закусочными нет проблем. Вот для примера мороженица "Frederic's": я никак не ожидал, что ранней весной Бельгию накроет почти тридцатиградусная жара, так что вырядился в осеннюю куртку, отчего изрядно страдал. Хорошо хоть почти сразу после прибытия в Куртре мне попалась эта лавочка, торгующая мороженым, отчего мой температурный баланс несколько выровнялся: порции были огромными и холодными-прехолодными.

Вообще-то мороженица представляет собой скромнейшее заведение, у которого даже столиков своих нет - лучшее, что могут придумать клиенты, так это расположиться на лавочке, благо бульвар ими полон. Стоимость лакомства такова: 1.80 за один шарик, 2.80 за два, 3.60 - за три. Лучше брать два, тогда успеваешь их съедать до того, как мороженое начнёт таять и капать вниз с вафельной трубочки.

Другой полезной точкой общепита мне показалась булочная "D'Halle", ибо цены на багеты в ней весьма приемлемые, поскольку равняются 0.85 евро - за свеженький батон это будет нормально по бельгийским меркам; в супермаркетах багеты стоят немного дешевле, да поди ещё найди в историческом центре супермаркет... Кроме багетов в ассортименте присутствует разная выпечка, ранжиром от 0.85 до 1.75 евро и готовые сэндвичи - последние мне как-то не глянулись: присмотревшись к начинке, я счёл за лучшее перебраться в другое место.

Интересно, что на вывеске булочной почему-то нарисовано мороженое, хотя мороженого там нет и в помине. Загадка, да и только...

Увы, далеко не все местные заведения рады клиентам. К числу таковых я должен причислить забегаловку "Croissy", расположенную на северной стороне главной площади. Во-первых, там есть всего два столика, да и к тем отсутствуют стулья - не посидишь, и отдых усталым ногам не дашь. Во-вторых, особенного разнообразия выпечки не наблюдается. В-третьих, обслуживает немногочисленных посетителей весьма смурная тётка южных кровей - видать, приветливость не входит в число добродетелей её племени; на меня она воззрилась так, словно в мечеть пришёл хасид...

Ну а венцом всей системы общепита лично я могу назвать кафе- кондитерскую "Chodeco" на Doorniksestraat: от неё я остался в полном недоумении. Собрался, понимаете ли, выпить кофе, а остался почти не при чём. Впрочем, по порядку - соображая, уезжать ли ближайшим поездом или погодить минут сорок, я решил не торопиться и подзакусить. Кафе, выбранное мной, оказалось на довольно проходном месте, однако его конфигурация портит всё дело, потому что прилавок занимает большую часть длинного коридора, ведущего в крохотный зал со столиками, а остальная часть пространства обычно бывает оккупирована клиентами. И вот я, двигаясь в очереди, прикидывал, какое из пирожных мне купить, и брать ли капуччино или кофе-латте. В результате я и не заметил, как подошла моя очередь, будучи спрошенным, брякнул про шоколадный эклер и пока продавщица доставала пирожное из холодильника, всё ещё не мог решить насчёт кофе. Но прежде чем я принял решение, бельгийка успела упаковать эклер, и выдала его мне, назвав цену в 2.25 евро, а сама уже улыбалась следующему покупателю. В некотором отупении я отдал деньги и вышел на улицу - пришлось кофе отложить на другой раз... Что ж, такова, значит судьба, и я потопал на вокзал, чтобы уехать ближайшим рейсом...

Напоследок упомяну про постройку под названием Schouwburg - это местный театр. Глядя на здание, ни за что не подумаешь, что сооружение не насчитывает ещё и 100 лет с момента окончания строительства - вид у неё самый что ни на есть средневековый. Реально Schouwburg начали возводить в 1919 году, но широкое использование автором проекта фламандских архитектурных традиций позволило придать театру форменно исторический облик. Нынче постройка является важным культурным центром Куртре как потому, что в ней ставятся интересные спектакли, так и благодаря своему внешнему виду - это один из лучших образчиков местного зодчества.

Перед здание театра установлен странный памятник, облюбованный молодёжью - будьте осторожны и постарайтесь не попасть под колёса велосипедов.

Поскольку культурно отдохнуть в кафе мне не удалось, я обрёл некоторый запас времени перед отъездом, который потратил на знакомство с вокзалом Куртре. Само здание железнодорожного терминала показалось мне не слишком пригодным для жизни, потому что оно маленькое и совсем не вместительное. Куда лучше поэтому устроиться на одной из платформ, благо там установлено множество скамеек; лучше даже выбрать тот перрон, куда прибытие поезда покамест не ожидается - меньше народа будет. А народа-то как раз бывает прилично, потому что Куртре является важным перевалочным пунктом между Францией и Бельгией, да и местный туризм даёт немало пассажиров. Все перроны соединены подземным тоннелем, у каждого выхода на поверхность есть табло с текущим расписанием. Камеры хранения имеются, располагаются они в основном здании вокзала.

Заодно скажу и про автобусный вокзал, находящийся по соседству, там же, на Stationsplein. Это место играет важную роль в сообщении между городом и его соседями: туда, куда не ходят электрички, непременно доберутся автобусы. Кроме того, от автовокзала отправляются международные рейсы в Люксембург, а также в Лилль, Реймс и другие города Франции.

Территория автовокзала расположена слева от выхода из железнодорожного терминала; её наводняют как транспорт, так и пассажиры. Чтобы выбрать нужную остановку, придётся пройти вдоль павильонов и щитов с информацией: каждое объявление тут важно, так как касается и расписаний, и изменений в них. Камеры хранения нет, количество посадочных мест ограничено дюжиной скамеек с железными сиденьями.

Короче говоря, я очень обрадовался, что мне не пришлось долго торчать на станции Куртре, и вскоре поезд увёз меня в Брюссель. Теперь мне предстояло подготовиться ко второму дню путешествия, который я решил отдать под Монс и Турнэ, благо эти два города расположены совсем недалеко друг от друга. Решение это оказалось в принципе верным, и я сполна насладился очарованием этих старинных местечек, каждое из которых порадовало меня по своему.

 Вернуться на главную страницу...