Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Балканские приключения. Часть 3. «Виза Забиха…»

«Ю маст хэв виза Забиха,» - такой варварской смесью, если по аналогии, «французского с нижегородским», попотчевал нас боснийский пограничник на КПП «Gradiska» Я посмотрел на брата, он на меня… Только что этот самый босняк кивал головой, когда мы показывали ему распечатку с сайта Министерства иностранных дел Боснии и Герцоговины, где черным по белому было сказано, что, дескать, граждане России имеют право проезжать эту страну транзитом без визы.

Вот только что он читал строки, говорившие: «Citizens of the Russian Federation who transit through the territory of Bosnia and Herzegovina are allowed to stay in the territory of Bosnia and Herzegovina on the basis of valid travel documents, without visas, for up to three days». Вот только что он кивал, и нате вам!

Я, откровенно признаться, опасался как раз за такое развитие событий, потому как расставание с Хорватией на той стороне реки Савы прошло очень быстро – слишком быстро; хорватский погранец даже не удосужился поставить выездные штампы, как бы намекая, мол, вскоре нас вернут обратно на его сторону границы. Нам обратно в Хорватию было ехать совершенно не с руки, и оттого я был на нервах, предчувствуя возможную беду.

Беда обрела лицо явившегося проверять документы усатого боснийца, упорно вставшего на диалектическую позицию: наше право ехать транзитом без визы он признавал, однако визу всё-таки требовал.

У нас ведь все было по всем раскладам тип-топ, и хотя впоследствии мы планировали отбыть из Боснии в Дубровник, я соорудил у себя на ноутбуке билеты на вылет из Белграда, лучше даже чем настоящие. Это потом, уже после поездки, выяснилось, что на этом билете рейсы туда и обратно имели одинаковый номер! А на тот момент мы были крепки в желании доказать законность нашего транзита: поездку Загреб-Сплит через свою территорию власти Боснии могли бы не одобрить, поездка Загреб-Сараево-Белград была более правдоподобна.

Повторив ещё раз про визу Забиха, пограничник тем не менее забрал наши документы, сложил их в общую кучу с другими и унес наружу. С ним ушел помощник нашего водителя, которого не было минут десять. По истечении этого срока помогала влез в автобус, и тот тронулся. По ходу дела помощник раздавал паспорта и карточки удостоверений, делая это очень медленно, так что мы никак не могли понять, пропустили нас в Боснию или нет. Наконец, все было кончено, и документы со штампами о пересечении боснийской границы вернулись к нам. Дело было сделано, впереди было законных три дня знакомства с этой необычной страной.

Скорее всего, кое-кто скажет, мол, зря нервничали, хотя, как мне кажется, когда речь идёт о подобных ситуациях, наверное, многие чувствуют себя не в своей тарелке. Скажем, гражданам России разрешено находиться в Англии почти сутки, если они пересаживаются с одного самолёта на другой, но так как решение о впуске в страну пассажира принимает исключительно пограничник, то вся эта катавасия неминуемо действует на нервы. Прицепились же к нам пару лет назад болгары во время вполне разумного и обоснованного транзита из Скопье в Софию, когда мы намеревались лететь оттуда до Будапешта - прицепились, что интересно, уже в столичном аэропорту, и совершенно непонятно, зачем прицепились, ну не оставить же нас в Болгарии они собирались?!

Вот и тут домогательства пограничника были нам совершенно непонятны, хотя в случае отказа мы могли бы, конечно, вернуться в Загреб и двинуться на побережье Адриатики по хорватской территории. Однако всё вышло как нельзя лучше, в том числе, как мне кажется, и потому, что речь шла о сербской части Боснии - планируя поездку, я учёл этот фактор, надеясь, что братушки-сербы более лояльно отнесутся к русским туристам, чем, скажем, их сограждане из числа мусульман. В конце концов, эта страна хоть и замирилась вроде бы, её разделение на три части никуда не делось, и у каждой национальной территории свои "тараканы". Думаю, ни в Мостаре, ни в Сараево местные власти и не подумали бы назвать место в центре города площадью Сербского владычества, а вот в Баня-Луке таблички типа Trg Srpskih Vladara считаются в порядке вещей.

Главная площадь Баня-Луки действительно называется именно так, и носит фактически столичный статус – как-никак, город официально является столицей Республики Сербской, вот и результат. И, надо сказать, площадь этому статусу вполне соответствует: по её периметру расположены впечатляющие резиденции местного правительства и парламента, да и вообще окружающая архитектура очень даже приятна. Кроме того, на площади несколько хвастливо расставлены археологические находки в виде старинных и не очень старинных камней, словно заявляющие: мы, мол, не лаптем щи хлебаем, и свою историю ведём с очень даже давних времён... Лично меня площадь не то чтобы поразила, но удивила, потому как выставленная напоказ "сербскость" населения заставляла задуматься о будущем Боснии - нам ещё только предстояло увидеть территории, населённые преимущественно хорватским и мусульманским населением, однако уже становилось ясно, что хоть активная война и закончилась, война в умах боснийцев всё ещё продолжается...

Своеобразным символом баня-лукских сербов можно считать городской собор, построенный на том месте, где после Второй Мировой войны югославские коммунисты возвели памятник павшим воинам - для этого, как и в случае с московским храмом Христа Спасителя, пришлось освободить будущую стройплощадку от церкви. После распада Югославии памятник некоторое время продолжал стоять, но после окончания боснийской войны верующие настояли на восстановлении православного собора, и монумент отправился в другое место, а в центре Баня-Луки вознёс в небо купола-луковки отличный пример религиозного зодчества - его облик характерен для балканских храмов, и здание выглядит очень симпатично.

Тут я немного забежал вперёд, не упомянув про наше прибытие в эти края: поздним вечером мы должны были отправиться в Сараево, где у нас предполагалась ночёвка, и потому я немного нервничал, опасаясь, что билетов на поздние автобусы не останется. Подобная реальность накрыла нас в позапрошлом году во время отправления из Вьентьяна в Луанг-Прабанг, и мне не хотелось повторять тот печальный опыт, когда придя к кассам вьентьянского автовокзала, мы обнаружили, что свободные места есть только на следующем рейсе, отправляющемся завтра. Поэтому мы первым делом после прибытия на автовокзал Баня-Луки поинтересовались рейсами в столицу. Оказалось, что мест полно, и всё же мы сразу купили билеты, чтобы не рисковать понапрасну. Увы, для этого пришлось истратить почти все наличные куны, потому как сдачу с 50 евро кассир дать не смог, и хорошо, что согласился принять для уплаты хорватские купюры: обмена валюты внутри терминала не нашлось. Что ж, нет худа без добра, потому что босниец мало того что принял денежки соседей по удобоваримому курсу, но и дал сдачу местными марками, а это позволило нам сдать вещи в камеру хранения; удовольствие стоит 2 боснийских марки за единицу багажа в день.

Таким образом, в центр Баня-Луки мы отправились свободными от рюкзаков и очень довольные собой. Можно было бы быть ещё более довольными, если бы у нас осталось хоть немного местной валюты, потому что город довольно плотно опутан автобусными линиями, и путь от автовокзала оказалось можно проделать в салоне одного из новеньких, комфортабельных автобусов. Билеты стоимостью 1.4 боснийской марки продаются и в специальных киосках, и непосредственно водителями, вот только евро ни те, ни другие не принимают. Пришлось топать пешком, что, впрочем, не вызывало у нас возражения: шли мы по вполне цивильным улицам, и по окружающему пейзажу никак нельзя было сказать, что всего несколько лет назад Боснию раздирала на части жесточайшая война...

В центре города также всё было цивилизованно, и ни дыр от пуль, ни каких-то других последствий вооружённого конфликта мы не нашли, хотя через день, уже в Сараево, нам не раз попадались следы артобстрела. Здесь же царили видимые мир и спокойствие, так что во время прогулки по торговой улице Veselina Maslese мне казалось, что вокруг если не Австрия или Германия, то по крайней мере Словения: приятные дома и чистые витрины магазинов заставляли изумлённо глазеть по сторонам, и беззаботные, веселящиеся люди вроде бы никак не вспоминали о прошлых событиях. Это была картина совсем не похожая ни на виденные мной Тирану, Скопье или тот же Загреб - у Баня-Луки имелось собственное лицо, и лицо это лично мне понравилось.

Что мне ещё понравилось на торговой улице, так это цены: увидав сколько стоит одежда, я натурально не поверил своим глазам, потому что качественная рубашка стоила вроде бы всего 5 евро. Потом, правда, пришло прозрение, ведь привыкнув пересчитывать ценники с хорватских кун, я машинально поделил цифры на 7, в то время как следовало их делить на 2 - именно таков примерно нынче курс боснийской марки по отношению к европейской валюте. Как следствие, цены сразу перестали казаться очень привлекательными...

Как выяснилось по ходу дела, в Баня-Луке, как и по Боснии в целом вполне можно расплачиваться купюрами евро, но вовсе не факт, что продавец будет рад такой форме оплаты; возможен также вариант, когда пересчёт будет им произведён по крайне невыгодному курсу. Лично я предпочитаю иметь на руках местные деньги, и рекомендую всем делать то же самое. Мы без труда нашли в центре города сразу несколько обменников, и на той же улице Veselina Maslese поменяли денежки по курсу 1.955.

Теперь можно было чувствовать себя более уверенно, и для начала мы заглянули в подземный торговый комплекс, оккупировавший недра площади Trh Krajne. Там, как я определил по вывескам, располагался огромный продуктовый супермаркет, где мы быстренько прикупили сок - он стоил всего чуть больше одной марки, то есть фактически 20 рублей на наши деньги. Вообще, продукты в Боснии оказались очень дешёвыми, и с питанием у нас проблем не возникло ни разу.

Не возникло у нас проблем и с осмотром достопримечательностей, тем более что в каждом из посещённых нами городов имелся туристический офис. Лично я всегда стараюсь во время путешествий заглядывать в эти полезные для туристов конторы, так как там почти всегда можно найти карты и буклеты, помогающие правильно распределить время. Вот и здесь в небольшом помещении на проспекте Kralja Petra I Karagorgevica мы получили карту Баня- Луки, хоть и примитивную, но по крайней мере дающую представление об округе; в интернете мне так и не удалось найти удовлетворительную карту этого города.

Руководствуясь полученными сведениями, мы тут же направились к городской крепости, главной местной достопримечательности. Этот участок земли на берегу реки Врбас с незапамятных времен привлекал внимание людей, и следы человека археологи отмечают тут с неолитического периода. В те времена, конечно, таких солидных укреплений, как сейчас, ещё не было, а был военный лагерь римлян: свой теперешний вид баня-лукская цитадель приобрела в конце XVI века, когда захватившие Балканы турки решили укрепить свою власть над покорённой территорией. Тогда на берегу развернулось обширное строительство, и даже сейчас, когда крепость несколько обветшала, её вид всё равно внушает уважение.

Внутрь крепостных стен можно зайти совершенно бесплатно, и хотя подобающей случаю экспозиции там нет (по-моему, боснийцы могли бы хоть музей устроить), всё равно послоняться по территории и бросить взгляд на реку с гребня бастионов интересно.

Соседство крепости составляет Богоявленская церковь Баня-Луки которая понравилась мне своей занятной архитектурой: довольно часто колокольня отличается от основного здания по оформлению, а тут обе части здания были выдержаны не просто в едином стиле, но макушка башни словно повторяла верхнюю часть главного корпуса, только в несколько сокращённом виде.

На мой взгляд, эту постройку обязательно следует обозреть, так как она являет собой интересный экземпляр зодчества православного образца – как это не раз встречается на Балканах, византийские черты её облика смешиваются с традициями местной архитектуры.

Другой занятной достопримечательностью Баня-Луки я могу назвать собор святого Бонавентура, который совсем не похож на собор: конструкция более всего напоминает творения Гауди, украшающие барселонский парк Гуэль, или попросту говоря пряничные домики. Когда-то это место занимал классический собор католического вида – сами понимаете, неоготика и всё в таком духе. Вот только занимал он место недолго, всего лишь около восьмидесяти лет, после чего ужасное землетрясение напрочь разрушило постройку. Спустя три года собор был восстановлен, но получил совсем иной облик, выдержанный в авангардистском духе.

Это здание расположено на уже упоминавшемся проспекте Kralja Petra I Karagorgevica, магистрали, которую мы выбрали для неторопливого возвращения на автовокзал. К тому времени нам уже удалось вдоволь наглядеться и на берега реки, и на центральные кварталы Баня-Луки, и перекусить, и прикупить сувениры. Последнее, кстати, оказалось сделать на удивление просто, особенно если знать про существование сувенирного рынка, разместившегося поблизости от городского стадиона. Там можно прикупить множество вещичек на память о Боснии, включая магнитики по шесть боснийских марок или же, скажем, лазерные диски с фольклорными песнями, которые стоят по 5 марок за пару штук. Отмечу также футболки с различными патриотическими надписями на сербском языке, по цене в 20 марок за экземпляр. Помимо сувениров, на рынке продавались разные промтоварные мелочи, так что основную массу покупателей составляли вовсе не туристы, а местные жители, желавшие приобрести батарейки, всякую бижутерию и прочее мелкое добро.

Другим местом, где оказалось можно встретить горожан в массовом масштабе, стал городской парк Баня-Луки на углу Burcak и Kninska. Тут хорошо наблюдать течение жизни, потягивая сок и созерцая, как ведут себя боснийцы, занятые повседневными делами: кто играет в шахматы, кто в карты, кто катается на велосипедах, словом, все возрасты представлены в лучшем виде, и визит в парк позволяет познакомиться с нравами горожан и их обычаями.

Могу сказать, что поведение боснийских сербов в естественной среде мне показалось очень даже пристойным - это не албанцы с их неизбежным шумом и гамом; были, правда, места, где музыка грохотала и народ бодро хлебал пиво, но эти кафешки скорее исключение, чем правило, потому как течение жизни в Баня-Луке более-менее неторопливое...

В этом плане столица Боснии и Герцоговины Сараево выглядит куда более оживлённо. Правда, поначалу она так не выглядела, ибо прибыв поздним вечером, мы обнаружили практически полное отсутствие людей на улицах. Казалось, что все жители попрятались по подвалам, и нам тоже подсознательно хотелось быстренько куда-нибудь спрятаться, пока не начался воображаемый комендантский час.

Иронию судьбы лично я видел в том, что за пару минут до прибытия нашего рейса на автовокзал Сараево, мимо с левого борта промелькнула вывеска заказанного нами отеля - в аналогичной ситуации два года назад мы во время путешествия по Македонии попросили водителя сделать незапланированную остановку. Правда, там была уже разведанная нами территория, а тут пока мы заметили название «Hotel Italia», пока спохватились, поезд, как говорится, уже ушёл. Хорошо хоть идти обратно пришлось недолго, и идти пришлось по уже известному пути: я ведь во время подготовки балканского путешествия довольно слабо представлял себе конфигурацию Сараево и в первую очередь, как потом выяснилось, присматривал отели расположенные в горах, окружающих город - больно уж хорошие отзывы там присутствовали. Хороши бы мы были, шныряя по крутым склонам в ночи...

К счастью, мой выбор всё-таки пал на гостиницу "Италия" чьи отзывы были средненькие, и я рассматривал её в последнюю очередь, хотя по уму надо было бы в первую: меня смущали какие-то невнятные отзывы и обилие негативных оценок. Думаю, в данном случае налицо определённая субъективность, потому кто так и осталось неясно, за что люди ставили отелю минусы, так как лично мне предоставленные условия понравились.

Наверное, многое зависит от конкретного номера, ведь гостиница состоит из двух частей, находящихся по обе стороны улицы и соединённых галереей. Сдаётся мне, что в одном здании комнаты получше, в другом похуже, видимо, этим и объясняется разнобой в рассказах постояльцев. Так-то все удобства налицо, и даже кондиционер имеется, не говоря уж про холодильник, куда мы тут же сложили имевшуюся еду. О еде: завтрак вышел не слишком обильным, но сытный, и смутило нас только одно обстоятельство: по ходу дела здоровенный бак с кипятком оказался постояльцами вычерпан до дна, и чтобы продолжить чаепитие, мы попросили паренька из обслуги набуровить нам ещё воды. Он же поступил довольно странно - прикатив тележку, босниец сдвинул бак на неё, увёз пустышку на кухню, а оттуда приволок, задыхаясь от натуги, новую ёмкость, до краёв полную кипятком...

Что мешало ему привезти полный бак на той же тележке, осталось для нас тайной...

Примерно такой же тайной лично для меня остались те кровавые события, разыгравшиеся на территории Боснии в 1990-х годах. Собственно говоря, республика была не из последних в Югославии по уровню жизни, и зачем населяющие её народы устроили кровавую баню, совсем непонятно. Брат на правах специалиста-славяноведа пытался мне объяснить логику поступков той или иной стороны, но я так и не уразумел, чего боснийцы не поделили друг с другом.

Между тем, война между различными общинами реально шла не жизнь, а на смерть, и следы этой войны до сих пор видны в том же Сараево; пусть здания центра смотрятся как новые, и пусть рядом с центром воздвигнуты современные офисные небоскрёбы, многие дома рядом с нашим отелем по-прежнему носят следы пуль и осколков. Это только на фотографиях окружающие горы смотрятся очень живописно, но во время боснийского конфликта, как я думаю, горожане проклинали такое положение вещей, потому как осаждавшие Сараево сербы вели с возвышенностей плотный огонь по домам внизу.

Особенно старательно артиллерия гвоздила по расположенной в старых кварталах мечети Гази Хасрев-бея. Как следствие, возведённое в 1530 году здание крайне жестоко пострадало, а усугубила дело неудачная реставрация. Из-за этих событий мечеть сильно изменила свой первоначальный облик, а также, как утверждают знатоки, и убранство. По поводу последнего я ничего сказать не могу, ибо внутри храма не был, а вот снаружи мечеть не произвела на меня впечатление выдающейся - обычная мусульманская архитектура, и этим всё сказано...

Куда больше мне понравились упомянутые старые кварталы, отличающиеся необычайной живописностью; так уж устроено Сараево: идёшь себе по улицам, напоминающим Вену, как вдруг без всякого предупреждения оказываешься практически посреди Стамбула. Лично у меня именно такие ощущения остались от посещения района Bascarsija. Там полно маленьких лавочек, кальянных, кафешек, да и вообще атмосфера царит как на восточном базаре...

Сердцем этой территории я считаю фонтан Sebilj, олицетворяющий для меня Сараево таким, какое оно есть. Этот фонтан был построен ещё в середине XVIII века согласно распоряжению турецкого паши - в то время Балканами владела Османская империя, и турки в силу этого сделали немало для оформления Сараево на восточный манер. Соответственно, весь центральный районе города сформирован в основном под турецким влиянием: площадь начала складываться ещё в XV столетии, а окончательный вид обрела через несколько десятилетий, когда традицией стала организация в этих местах многолюдных и шумных базаров.

Характерной чертой застройки старого города являются минареты мечетей, прорезающих панораму там и сям. Но это в самом центре, а если отойти на несколько кварталов, то глаз непременно зацепится за колокольни христиан: вроде бы религиозные распри ушли в прошлое, и теперь многоконфессиональная страна пытается жить мирно. Босния ведь действительно многоконфессиональна, потому как в ней три основные религии имеют приблизительно одинаковое количество адептов. И в этом плане меня жутко удивляют причитания про Россию как многоконфессиональное государство: когда по официальной статистике в наличии 80 процентов православных, то это моноконфессиональность в чистом виде...

Так вот, несмотря на все те жестокости, которые все стороны боснийского конфликта творили друг с другом, православный и католический соборы находятся нынче в близком соседству; если не совсем рядом, то в пределах видимости. Мне, честно говоря, понравились обе постройки, ведь каждая хороша по своему. Оно и понятно: каждая община постарались сделать символ своей религии самым запоминающимся и ярким.

Сперва нам на глаза попался самый большой храм Сараево, собор рождения пресвятой Богородицы. Путеводитель утверждал, будто здание возведено в стиле барокко, но в его облике как-то не прослеживается черт барокко, или же речь идёт об особенном барокко по-сараевски, без характерного декора и пышности. Кроме того, собор построили в 1860-х годах, а к этому времени данный стиль давно ушёл в прошлое. Ну разве что колокольня может считаться барочной по стилю, а так вообще-то собор отчётливо демонстрирует византийские традиции зодчества - нечто схожее я в своё время видел в столице Македонии Скопье.

Что до внутренних интерьеров, то они мне совсем не понравились: слишком много пустого места, слишком мало икон, совсем нет скульптур. С верующими тоже как-то вышло не густо, и оттого собор показался мне полузаброшенным и даже неприветливым...

С католическим собором сердца Иисусова дела обстояли повеселее: его размеры, достигающие почти половины футбольного стадиона, дополняются по фасаду двумя колоссальными башнями, придающими зданию гармоничность и строгость. Храм, кроме того, выдержан в неоготическом стиле, и это сразу сказывается на его восприятии, ведь лучшие черты, выработанные готикой за средние века, соединены в его облике с достижениями архитектуры девятнадцатого столетия.

Надо заметить, что церкви и мечети вовсе не мешают друг другу, равно как и остальная застройка: здания в общем скомпонованы по районам, и потому сохраняется целостность городского ансамбля. Вообще, жители боснийской столицы очень гордятся тем, что сумели сохранить значительную часть архитектурного наследия прошлых веков, и в туристическом бюро есть сразу несколько вариантов экскурсий по кварталам того или иного стиля. Сам турофис находится рядом с православным собором, однако большинство народа побывает скорее в его филиале на улице Saraci, в самом её конце, если идти со стороны автовокзала. Это ведь важнейшая городская артерия, проходящая вдобавок через старый район, так что туристов там хоть отбавляй. Вот и заходят они в этот турофисный павильон, пользуясь удачно подвернувшимся случаем. Благодаря этой встрече гости города могут получить бесплатные карты, равно как и буклеты с описанием достопримечательностей. Кроме того, в конторе есть возможность разжиться информацией об актуальных мероприятиях в сфере культуры, и попросить совета по осмотру города.

Немаловажной особенностью службы туристической информации Сараево является её необъяснимая приверженность карточки "Sarajevo Card"; чиновники администрации, занимающиеся  развитием туризма, насчитали, например, аж целых десять причин для покупки этой штуки, хотя лично я ни одну из этих причин не признал бы действительно важной. Приятно, конечно, рассчитывать на 10-20 процентные скидки за питание или проживание, только я прикидываю, сколько надо наесть, чтобы «отбились» 16 марок, которые требуется отдать за карточку, и по итогам этих прикидок концы с концами у меня никак не сходятся. К тому же, бесплатно обладатель "Sarajevo Card" может пройти только в один музей, а транспорт вообще не включён в неё, что печалит. В общем, ни суточную, ни двухсуточную, ни тем более семидневную карточку покупать в турофисе особого резона нет.

Зато есть резон покупать в этом районе сувениры, потому как где ж

их ещё покупать, как не на торговой улице Saraci и её коллеге Halaci. Здесь постоянно встречаются разные лавки и лавочки, торгующие мелочёвкой. Если же хочется всего и сразу, то наилучший вариант - рынок сувениров возле мечети Bascarsija. Там можно без труда найти магнитики по три марки (это примерно полтора евро), искусно выполненную чеканку, картинки, открытки и прочее сувенирное добро. Надо отметить, что вполне реально выторговать некоторую скидку, если не выставлены конкретные, чётко обозначенные цены: восточный база есть восточный базар.

Уместно также в кварталах старого города менять валюту, и опять-таки речь должна идти об улице Saraci и прилегающей местности. Как правило, в туристических местах обмен валюты производить не рекомендуется, поскольку местные дельцы стараются нажиться на гостях страны. Сараево в том плане можно считать приятным исключением, и даже в старых, куда неминуемо заглянут путешественники, вполне реально провернуть выгодную сделку по обмену долларов или лучше евро. Более того, с моей точки зрения, именно тут и нужно менять валюту, потому что лавочек много, и оттого есть выбор. Стало быть, обязательно найдутся устраивающие именно вас условия, такие чтоб и курс был хороший, и отсутствовала комиссия. Я, например, сменял полсотни евро практически рядом с туристическим офисом, и комиссии не было, а обмен свершился по курсу 1.945 боснийских марки за евро.

Тратить полученные марки мы начали почти сразу, прикупив по случаю недорогих сувениров и полакомившись приятным на вкус мороженым. В округе вообще не было проблем с шоппингом и питанием: в этом плане Сараево нас основательно поразил. Лично мне казалось, что минувшая война всё же даёт о себе знать, однако её следы практически отсутствовали. Приличные витрины, симпатичная архитектура, доброжелательные люди - вот какой предстала нам столица Боснии и Герцоговины. Тем удивительнее было сознавать, что в этой развитой, культурной стране, ещё сравнительно недавно творились такие чудовищные события, что просто волосы дыбом встают, когда читаешь описания зверств. Причём творили зло все три стороны конфликта, но свалили вину почему-то на сербов. Они, дескать, и такие, и сякие, хотя по правде мусульмане или хорваты-католики орудовали ничуть не хуже своих православных соседей. Взять хоть вон историю с шедевром архитектуры в Мостаре - эту достопримечательность самой первой величины участники городских боёв не пощадили. А это ведь самый важный в стране объект туристического интереса, занесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы, например, специально проложили маршрут через Боснию, чтобы увидеть этот знаменитый мост. И мы его увидели...

Надо сказать, что мост этот произвёл на нас очень большое впечатление, хотя сперва Мостар лично мне не глянулся: пустынный автовокзал и общее безлюдье, казалось, возвращали в середину 1990-х годов, когда в этих краях шла жестокая война, и снайперы с обеих сторон старались вовсю - так получилось, что в западной части города окопались хорваты-католики, тогда как восточные районы занимали мусульмане. Сперва мне было, признаюсь, очень неуютно, и обнаружив, что округа всё же обитаема, я даже обрадовался, пусть обитатели и были местными выпивохами, курящими прямо в помещении.

Под стать автовокзалу, как оказалось, выглядел железнодорожный вокзал - то же безлюдье, и та же запущенность; особенно мне запомнились поросшие травой рельсы, которым только пасущихся коз не хватало для полного антуража. Поезда там всё же ходят, хотя и очень-очень редко. Между тем, просторное, внушительное здание вокзала определённо рассчитано на более обширный пассажиропоток, какой, наверное, имелся во времена единой Югославии. Это стало для меня ещё одним грустным символом распада этой страны...

Всё же, как мне кажется, жизнь в Боснии и Герцговине налаживается потихоньку, и, в общем, туристическая инфраструктура выглядит вполне сносно. Обстрелы и снайперские дуэли уже в прошлом, и атмосфера в городе совсем не выглядит накалённой. Меня так вообще поразило то, что в отель от автвокзала мы шли по улице маршала Тито - вот уж совсем непонятно, что к чему, потому как если при титовском правлении вроде как угнетали малые нации, с чего бы боснийцам сохранять память об угнетателе? Или же не так уж скверно жилось в те ушедшие времена гражданам Югославии?

Так или иначе, Маршал Тито довёл нас в итоге почти что к главной достопримечательности, Старому мосту, то есть как раз туда, где находился выбранный мной для ночёвки отель с замысловатым и несколько подозрительным названием «Kriva Cuprija II». Впрочем, ничем «кривым» отель не отметился, и отличные отзывы о нём оказались самой натуральной правдой. Вообще, появление гостиницы с именем, больше подходящим для прогулочной яхты, вызвала необычайная популярность заведения «Kriva Cuprija» - практически все его номера обычно заняты, потому что отель сочетает в себе сразу три ценнейших достоинства, а именно низкие цены, удобное месторасположение и положительные резюме туристов. Лично мне какой-то негатив про гостиницу на глаза не попался, равно как и про её вторую версию: та, правда, расположена на противоположном берегу реки, но достоинствами располагает теми же. Мало того, что здание практически новое, в нём созданы все условия для отличного отдыха, включая бесплатное джакузи на открытой веранде (по случаю осени агрегат был уже отключён, однако в летний период удовольствие доступно всем постояльцам). Кроме того, в самой комнате помимо удобств и кондиционера имелась душевая кабинка с гидромассажем, и пусть завтрак оказался скромнее, чем хотелось бы, мы достаточно неплохо насытились наутро бутербродами с кофе. Стоимость утренней трапезы была включена в цену проживания, и цена эта нас весьма порадовала, так как за ночь требовалось отдать 43 евро. Вдобавок, отель «Kriva Cuprija II» предоставляет постояльцам бесплатный трансфер до автовокзала, и если договориться заранее, можно до предела облегчить себе жизнь… Мы вполне могли бы воспользоваться данной услугой, однако тогда следовало заранее известить персонал гостиницы, а мы не могли этого сделать, так как не знали, когда точно прибудет автобус из Сараево в Мостар. Что ж, прогулка от мостарского автовокзала нас не слишком обременила, хотя даже если бы нам пришлось отпахать не два километра, а пару десятков, отдыхать по прибытии мы бы всё равно бы не стали: какой может быть отдых, если рядом с гостиницей находится чудо архитектуры, справедливо внесённое Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Действительно удивительный мост, соединяющий берега одной-единственной аркой, по праву считается шедевром зодчества и главной достопримечательностью не только Мостара, но и всей Боснийской республики. Так вот, я лично не могу понять, какими же полоумными типами были те, кто додумася уничтожить подлинное произведение искусства… А ведь во время гражданской войны то ли мусульмане, то ли хорваты, взорвали мост к всем чертям собачьим - и те, и эти валят нынче вину друг на друга.

Глядя с берега на мост, я припомнил, что даже фашисты, когда отступали из Флоренции, не решились поднять на воздух Понте Веккьо – все остальные флорентийские мосты взорвали, но этот пощадили, пусть это был совсем не их национальный памятник. А тут свои же собственные местные жители совершили столь чудовищный акт вандализма! Потом они, наверное, раскаялись, и впоследствии мост тщательно восстановили, однако данный печальный эпизод его истории лично у меня просто в голове не укладывается...

Подходы к мосту охраняют каменные башни самого внушительного вида, в которых сейчас устроена экспозиция, рассказывающая о событиях боснийской войны. Там как раз есть съёмка рокового взрыва, обрушившего центр переправы, жестокий и трагический символ братоубийственной войны...

Каменная кладка башен тет-де-пон задаёт тон всему району, ведь восточный берег занят вытянувшимся вдоль реки старой частью города, носящей название Kujundziluk. Очарование этих кварталов неописуемо - вроде бы совсем рядом современные улицы с торговыми центрам и бутиками, но стоит чуть отойти в сторону, как попадаешь будто бы во времена владычества Османской империи: кругом повсюду маленькие чайханы и лавочки, под ногами на смену асфальту приходит брусчатка мостовой, над головой возносятся минареты. Здесь и впрямь сохранился дух старины, причём старины очень и очень аутентичной, так что гулять по этим кварталам чертовски приятно.

Рекомендую от себя отвести на подобную прогулку немало времени, потому что кроме впечатлений здесь можно обрести и материальную память о Мостаре: там и сям вам на глаза будут постоянно попадаться сувениры, причём не только стандартные типа магнитиков и тарелочек, но и самодельные бусы, ожерелья, разного рода плетение и прочее добро. Не откажите также себе в удовольствии отведать выпить крепчайшего кофе в одно из крохотных, аккурат на пару столиков, заведений – усатый хозяин самолично проделает все необходимые манипуляции с заслуженной, потемневшей от времени туркой...

Дополнительные штрихи османского влияния вносят минареты старинных мечетей; путеводитель по Мостару, например, характеризует мечеть Мехмет-паши как замечательный образец исламской культуры, хотя лично я особой замечательности не увидел. Думаю, ценность постройки обуславливает её уникальная конструкция: в начале XVII века идея выстроить крышу главного зала без подпорки колонн была, пожалуй, по-настоящему революционной.

С течением, когда к основному корпусу мечети были пристроены вспомогательные здания исламской школы, мечеть стала культурным центром мусульман, и хотя югославские коммунисты позаботились эти пристройки снести, после развала страны ансамбль отреставрировали, придав ему вполне аутентичный вид. Особой гордостью реставраторов стал красивый колодец, один из двух сохранившихся в Мостаре экземпляров такого рода.

Другим важным памятником исламской архитектуры считается Карадхозбеева мечеть, которая тоже не произвела на меня впечатления: лично я воспринимаю исламские религиозные постройки плохо, и по большей части они воспринимаются мной как повторение одной и той же конструкции. Вот и в данном случае ничего выдающегося в облике мусульманской святыне я не нашёл, и единственным достоинством мечети, как мне кажется, является её происхождение: мало того, что построили её больше чем 450 лет назад, в середине XVI века, так ещё проект разрабатывал известный турецкий архитектор Синан, много и плодотворно творивший в Стамбуле. Он, может, и по этому заказу хотел сотворить нечто необычайное, однако каноны исламской архитектуры не поощряют ярких идей, так что Карадхозбеева мечеть вышла такой, какой вышла…

Справедливости ради скажу, что и католический храм святого Франциска, встреченный нами в западной части Мостара, тоже мне не очень глянулся. Я люблю более пышно украшенные церкви, хотя, возможно, всё дело в неудачной раставрации здания: во время боевых действия оно сильно пострадало от огня мусульман, и не приходится сомневаться, что те непременно снесли бы его под корень, если бы смогли. Хорваты, само собой, в обиду церковь не дали, и, более того, когда война закончилась, постарались как можно быстрее восстановить её, пусть даже и в ущерб декору. Во всяком случае, сейчас католический храм Мостара является самым большим во всей стране...

Хорватская часть Мостара порадовала нас современными зданиями, виллами, достаточно неплохо оформленными многоэтажками - было видно, что жизнь налажена, функционируют кафе, магазины и целые торговые центры. Вот только мне всё же больше понравилось на другом берегу, среди старинных домиков и улочек, прилегающих к мостарскому мосту. И пусть, например, цены заведений, расположенных среди новостроек, поменьше, чем здесь, сидеть в аутентичных ресторанчиках, оформленных под старину, куда приятнее. По большом счёту, любой портье может дать местечка, где, по его мнении, хорошо готовят (или готовит там его приятель). Нам, к примеру, девушка, занимавшаяся нашим размещение, рекомендовала ресторанчик "Rota" и оказалась совершенно права: грилёвня оказалась хороша и по части еды, и обслуживанием. Наибольшей популярностью у посетителей пользуются жареные колбаски стоимостью в девять марок за порцию, и ещё из недорогих блюд стоит присмотреться к семимарковому филе цыплёнка. Выбор салатов вот несколько ограничен, да и с десертами негусто, и ещё следует учесть, что хотя стоимость обслуживания будет учтена в счёте, хлеб, ежели вы в нём нуждаетесь, обойдётся ещё в одну марку, ну и плюс чаевые не забывайте…

В принципе, на одном этом заведении свет клином не сошёлся, так что я советую каждому просто пройтись по району и выбрать наиболее симпатичный ресторанчик именно на свой вкус – места там очень живописные, и часто клиенты предпочитают усаживаться за столики на свежем воздухе, в тени крыш и деревьев…

Хочется также отметить, что выбор сувенирной продукции на этом берегу достаточно неплох, но вот цены повыше, чем те, что мы встретили во время визита в Kujundziluk, и к тому же последний предлагает уже упоминавшиеся поделки типа чеканки и украшений в арабском духе.

Если говорить про Мостар в целом, то город удачно сочетает старину с новизной: новостройки не лезут на глаза, и всё же современная инфраструктура присутствуют. Было, правда, несколько странновато видеть плазменные панели телевизоров в экскурсионных конторах рядом с теми же предмостными башнями, но это, сами понимаете, прогресс, и никуда тут не деться....

Другой важной приметой технического прогресса в Мостаре я бы назвал местную систему общественного транспорта. Она сформирована из пары десятков автобусных линий, практически все из которых связывают пригороды с городским центром. Из-за этого стоимость проезда зависит от конкретных транспортных зон, пересекаемых в ходе вояжа. Лучше всего будет спросить цену билета у водителя или у пассажиров, они уж знаю, что к чему. В любом случае, поездка обойдётся недорого, максимум в три боснийских марки, а билет в черте города стоит вдвое дешевле. Автобусы на линиях действуют новые, чистые, опрятные – использовать их приятно и удобно.

С определённой приятностью можно также пользоваться ходящими ходящими из Боснии в Хорватию автобусами компании "Autotrans", вот только далеко не ко всем относятся эпитеты "новые, удобные, чистые". С другой стороны, расписание соблюдается, и обычно вся поездка проходит без приключений.

Единственное, пожалуй, неудобство я увидел в необходимости сдавать вещи: всю дорогу по Балканам мы вели с водителями тихую войну на сей счёт, по большей части одерживая победы. Тут, правда, шофёр стоял насмерть, желая, чтобы мы оставили рюкзаки в брюхе автобуса и отдали ему по одной боснийской марке, получив взамен квитанцию и номерок. Не то, чтобы нам было жалко денег, просто мне лично приятнее иметь вещи всегда под рукой; к тому же по большей части боснийские автобусы ходят полупустыми, и в салонах можно разместиться вполне свободно даже с крупногабаритным багажом. Мы вот предполагали, что поток пассажиров будет довольно плотным и постоянно брали билеты заранее, хотя, как выяснилось, можно было этого и не делать; возможно, в высокий сезон так и следует поступать, но и тут я не уверен, потому что Босния, по-моему, так и не избавилась от своего имиджа воюющей державы, причём воюющей со всякими зверствами. Прокатившись через страну, убеждаешься, что мирная жизнь тут вполне налажена, и всё-таки отголоски ужасов массовой резни 1990-х годов по-прежнему присутствуют в сознании.

Короче говоря, размышлениям на эту тему я предавался довольно долго, пока эту тему не вытеснила другая, о предстоящем пересечении границы с Хорватией. Не то, чтобы эта перспектива меня беспокоила, но всё же определённое волнение присутствовало. Однако, скоро оказалось, что волновался я зря, потому что расставание с Боснией прошло, что называется "на ура"…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...