Балканские приключения. Часть 2. «Може?! Лако!»

«Може?! Лако!» – такими словами для нас началась поездка по Хорватии, когда мы уже начали отчаиваться когда-либо попасть в эту страну…

Вообще-то предполагалось, что пересечение словенско-хорватской границы много времени не займёт: покидая словенщину в прошлый раз, мы даже не удостоились выездного штампа, да и на итальянской стороне формальности тогда заняли минимум времени. Теперь же вдруг у нас возникли сложности, причём самое удивительное, что возникли они у нас, а не у целой толпы каких-то китаеобразных личностей с непонятными документами, заполнивших железнодорожный вагон на треть. Им, правда, тоже пришлось понервничать, когда от них потребовали зачем-то авиабилеты, с которыми они прибыли в Шенген, и вся орава затем суетилась вокруг груды своих чемоданов, пытаясь разыскать выданные «Emirates» распечатки, заныканные бог знает куда. Спрашивается – зачем при выезде из страны шенгенского соглашения предъявлять билеты о прилёте?! И тем не менее, эти билеты были стребованы, но этим дело для, как мы выяснили позже, представителей китайской диаспоры в Малайзии, и закончилось. Нас, напротив, мурыжили ещё, наверное, с четверть часа, и пограничница мало того что изучила наши финские визы под лупой, так ещё и сделала это несколько раз, плюс так выворачивала обложки паспортов, что я опасался за целостность документов. Само собой, она успела по рации передать номера виз в неведомый нам центр информации, однако даже когда подтверждение подлинности было, совершенно очевидно, получено, её данный факт нисколько не удовлетворил, и снова пошла в ход лупа, и снова продолжилось, если выразиться просторечно,  разглядывание через эту лупу залупы…

Ума не приложу, какие именно признаки подделки желала бдительная словенка найти в наших паспортах; у меня, например, имелось порядка трёх десятков разных штампов о въезде и выезде из стран Шенгенского соглашения, не считая отметок и виз ЮАР, Марокко, Уганды, Зимбабве и так далее – по-моему, такой колоритный набор должен был свидетельствовать о моей благонадёжности как путешественника, и в этих обстоятельствах никак лично у меня никак не вызвало бы сомнений намерение много чего повидавшего туриста пополнить багаж впечатлений ещё одной страной. Да и в конце концов, какое дело было этой девушке до причин, по каким нас несёт в Хорватию – от неё требовалось всего лишь поставить выездной штамп. Однако она этого делать не желала, и всё рассматривала, изучала, разглядывала наши паспорта…

Время меж тем шло, поезд всё стоял и стоял, и, видать, кто-то из начальства намекнул, что, мол, пора и честь знать со своей проверкой. Тогда словенка нашла новую зацепку и велела какому-то невидимому нам сторожу тамбур выяснить, могут ли русские без визы посетить Хорватскую республику. Спросила бы лучше нас, и мы бы сразу ответили, что русские это могут делать: на тот момент безвизовый въезд в Хорватию для туристов из России действовал с 1 апреля по 31 октября; оставалось ещё больше двух недель до окончания льготного периода. Но, чёрт возьми, что за интерес был пограничнице Словении прояснять данный вопрос?! Загадка…

Наконец, посланный за выяснениями вернулся обратно, крикнул из тамбура: «Може!», и со словами: «Може?! Лако!» девушка хлопнула печатью по страницам наших документов. Поезд тронулся, впереди показалась Хорватия, на пол рухнул очередной чемодан из тех, что малазийские китайцы поставили в углу – будучи оснащён колёсиками, их багаж при малейшем толчке разъезжался по всей округе и красиво падал на поворотах. Словом, путешествие из Любляны в Загреб вышло ярким и запоминающимся…

Мы, признаться, когда собирались в новое путешествие по балканским странам, не рассчитывали наносить визит в словенскую столицу: планировалось прилететь в Загреб, пересечь территорию Боснии и очутиться на побережье Адриатического моря, чтобы насладиться тамошними пейзажами. Однако, пока мы решали вопросы с отпуском, пока судили да рядили, пока прикидывали, нужные нам билеты уплыли, и пришлось хватать то, что осталось. Остался вариант с прилётом в Любляну и обратным вылетом через две недели из Загреба – выходил этакий круг с небольшим словенским хвостиком. Вот почему мы в Хорватию попали таким нетривиальным путём, въехав на поезде с севера. Обычно-то туристы прибывают в эту страну воздушным путём, благо добраться до Хорватии из России можно целой кучей способов. Например, «Аэрофлот» систематически выполняет рейсы на Загреб, по его стопам идёт «Люфтганза», с чьей помощью можно попасть в хорватскую столицу после пересадки во Франкфурте. Аэрофлотовцы вместе с «S7» также летают в Дубровник, который, к слову, связан с европейскими городами целой кучей авиакомпаний-дискаунтеров – отметились тут, в частности, «Easyjet» и «Germanwings». Похоже обстоят дела со Сплитом, куда наладили лыжи помимо перечисленных ещё «Smartwings» из Праги, «Аэросвит» делающий стыковку в Киеве, и даже летает из Санкт-Петербурга «Россия». Что интересно, аэропорты Сплита и Дубровника на регулярной, круглогодичной основе, принимают только считанное число авиакомпаний, а остальная шайка ставит в расписание рейсы до курортов Адриатики лишь на летний сезон. Загреб же от сезона не зависит, как-никак, столичный статус обязывает ко многому, и хоть мы и доехали до Загреба из Любляны поездом, нам в конце поездки пришлось свести знакомство с местным аэропортом, и я должен сказать про него пару слов, чтобы не отвлекаться на эту тему в дальнейшем. Так вот, аэропорт Загреба мне и не понравился. И понравился одновременно. Для меня стала приятной неожиданностью ухоженность терминала, выдержанного в стиле «хай-тек», и наличие различных удобств типа кафе и магазинов. А не понравилось мне маленькое количество посадочных мест в зале ожидания: переночевать в аэропорту Загреба будет из-за этого, как мне кажется, весьма проблематично – сам терминал открыт всю ночь, и приехав с вечера, реально там дождаться утреннего вылета, вот только делать это придётся хорошо если не стоя, ну или сидя на полу, если уж совсем не повезёт…

Ещё я остался недоволен транспортным сообщением: добраться до аэропорта Загреба из центра города можно только одним-единственным автобусом, тонкой ниточкой связывающим воздушную гавань с главным автобусным терминалом на Avenija Marina Drzica. С виду дела вроде бы обстоят неплохо, так как заезды осуществляются каждые полчаса, и расписания машины с надписью "Pleso prijevoz" придерживаются довольно чётко. Однако, доехать в аэропорт можно только с 7 утра до 20 часов, и всё – других вариантов нет. То есть на сайте перевозчика упоминается про дополнительные рейсы, приуроченные ко времени отправления и прилёта самолётов, но что-то я не заметил никаких особых изменений в расписании. Так или иначе, искать автобус до города надо по соответствующим табличкам в терминале, а на автовокзале Загреба следует искать офис «Croatian airlines» на первом этаже в правой части основного корпуса, это рядом с эскалатором, ведущим на второй уровень.

Собственно говоря, офис нужен главным образом для ориентировки, потому что его персонал мы, например, так ни разу и не смогли застать на месте; раз билеты всё равно продаются непосредственно водителем автобуса, готовьте 30 кун и подходите к заднему крылечку представительства, где и осуществляется посадка…

Теперь настало время дать краткую справку об автовокзале: те, кто хочет совершить самостоятельное путешествие по Хорватии, будут иметь дело именно с этим комплексом. Дела там обстоят довольно неплохо, хотя здание трудно назвать симпатичным или, скажем, гостеприимным – как довелось нам узнать при возвращении домой, внутри зала ожидания чертовски холодно, холоднее даже чем на улице; теоретически, мест полно, но из-за холода большая часть скамеек просто непригодна для «проживания», и приходится ютиться на неудобных сиденьях в главном кассовом холле – мы там провели всего-то чуть больше часа, и то я потом чувствовал себя полной развалиной… Добавлю сюда платные туалеты и неработающие эскалаторы, чтобы картина того, с какими трудностями придётся столкнуться туристам, стала окончательно ясной. Некоторые затруднения готовьтесь также испытать при покупке билетов: компании-автоперевозчики исчисляются десятками, так что хорошо бы перво-наперво выяснить по специальному стенду, кто конкретно везёт в нужное вам место, а потом уже идти в кассу.

Билеты на проезд по стране стоят достаточно недорого, однако цена может сильно колебаться, так как каждый перевозчик выставляет свои условия. Например, проезд из Загреба в Риеку может обойтись и в 140, и в 210 кун, смотря какой автобус выбрать…

Куда меньшим спросом у путешественников пользуется железнодорожный вокзал Загреба, с которым мы, кстати, и свели знакомство первым делом после прибытия в хорватскую столицу. А мне, например, Zagrebacki Glavni kolodvor понравился даже больше автовокзала, как по внешнему виду, так и по оснащению. Здесь, к примеру, камеры хранения значительно дешевле, и оставить вещи в автоматической ячейке можно всего за 15 кун (или 20 кун за большой багаж), тогда как на автобусной станции камера хранения работает с перерывами, да ещё и стоит 30 кун. Далее, в центральном холле вокзала имеется филиал туристического офиса, где удобно сразу выяснить насущные вопросы и, в частности, взять бесплатную карту местности. Сбоку от стойки турофиса есть к тому же обменный пункт, пусть и не с самым лучшим курсом (вдобавок там комиссия 1.5 процента), однако автовокзал и того не имеет, не говоря уже про турофис.

Особо следует отметить длиннющий тоннель, проложенный под платформами и соединяющий два городских района. Эта труба по сути не относится к вокзалу, так как вход в неё есть только с прилегающей к зданию площади, и всё же надо говорить о ней именно в такой связке: подземелье приютило великое множество магазинов, в том числе отличнейший продуктовый супермаркет «Konzum», работающий допоздна – отличная возможность прикупить снедь в дорогу, потому как внутри вокзала есть лишь пара кафешек…

Выходящих из железнодорожного вокзала гостей Загреба встречает конная статуя короля Томислава – площадь kralja Tomislava носит своё имя как раз в его честь. Где-то в Интернете мне попалось утверждение, будто рядом со станцией стоит памятник бану Елачичу, так вот – это очевидная глупость, потому как до банова мемориала от станции ещё семь вёрст киселя хлебать, там с километр дороги примерно. И хотя бан Елачич действительно крупная фигура хорватской истории, имя Томислава прославлено в веках никак не меньше, а, пожалуй, даже и больше. Фокус в том, что этот правитель стал первым хорватским королём, признанным в качестве монарха римским папой – по средневековым временам подобное признание, сделанное в X столетии, значило очень и очень много. Вот отчего местные власти решили в 1938 году увековечить память своего далёкого предшественника и заказали скульптору Роберту Михановичу изваять подобающую статую. Тот справился с заказом в срок, вот только политические события преддверия Второй Мировой войны не позволили установить памятник, и тот занял своё место на площади короля Томислава только через семь лет после изготовления.

Перспективу площади очень выигрышно замыкает смахивающее на дворец величественное здание под названием Umjetnicki paviljon, к которому нам и надо направиться, если мы собираемся увидеть самые важные достопримечательности Загреба. Путь-дорога к центру хорватской столицы будет скрашиваться для гуляющего интересной застройкой, живо напоминающую про Вену и отчасти про Будапешт – когда-то это была единая страна, и оттого архитектурные традиции Австро-Венгрии спокойно расползлись по Балканам.

Напоминанием о тех временах, когда хорватами управляли австрийцы, служит памятник упомянутому выше бану Елачичу. Сей достойный муж долгое время служил в австро-венгерской армии, после чего стал губернатором региона и от имени императора руководил Хорватией с 1848 по 1859 годы. В памяти людей он остался как мудрый и справедливый человек, радетель и заступник за своих земляков – Венгрия, например, сохранила воспоминания про генерала Елачича, мягко выражаясь, не столь радужные, потому как он принимал активное участие в расправе над венгерскими революционерами…

Подобная противоречивая фигура вполне справедливо была сочтена югославскими коммунистами реакционной, и во времена правления маршала Тито правительство Югославии вынашивало замыслы от памятника Елачичу избавиться, но замыслы так и остались замыслами, а потом страна распалась, и независимая Хорватия вознесла имя бана на свои знамёна. Теперь стоящая в Загребе статуя работы австрийского скульп тора Фернкорна вообще считается важнейшим символом независимости хорватского государства…

Интересно, что раньше памятник стоял по-другому: когда его устанавливали, считалось, что он олицетворяет сопротивление угнетению Австро-Венгрии, и отважный правитель, таким образом, грозил саблей северным соседям; после того как политическая ситуация изменилась, он теперь машет клинком в сторону юга…

Сам по себе Trg bana Jelacica помимо монумента больше никакими культурными объектами не располагает, однако покидать площадь так сразу я бы не советовал. И дело вовсе не в том, что по периметру пространства и в прилегающих кварталах полно магазинов – с правой стороны площади, если смотреть на конную статую спереди, находится главный офис службы туристический информации Загреба.

Подобные места я никогда не пропускаю, и всем советую непременно наносить визиты в такие конторы, где можно разжиться кучей полезной информации. Не всегда это удаётся, но в случае с хорватской столицей ожидания оправдались на двести процентов. Во-первых, там нам досталась карта Загреба, бесплатная и очень подробная. Во-вторых, на полках турофиса лежали различные буклеты и проспекты, содержащие ценнейшую информацию о церквях, музеях и дворцах города, с указанием стоимости входа, времени работы и так далее. В-третьих, с помощью офиса можно решить вопросы насчёт проживания, организации экскурсий, посещения культурных мероприятий. В четвёртых, сотрудники офиса продают такую занятную штуку, как городская карточка «Zagreb Card»; её можно купить и в некоторых отелях, но не во всех, а вещь эта вполне полезная, при определённых условиях.

Условия эти установлены так, что интерес к «Zagreb Card» стоит проявлять лишь тем, кто доскональнейшим образом изучить историю и культуру Хорватии: карточка Загреба права бесплатного прохода в музеи не даёт, они всего лишь предоставляет своем владельцу скидки на билеты. Скидки, надо признать, приличные и порой достигают 50-ти процентов, но так как вход, положим, в Национальный музей стоит всего 10 кун, экономия пятёрки не принесёт большой выгоды при стоимости «Zagreb Card» в 60 кун. Придётся, очевидно, ходить по музеям долго и упорно, чтобы окупить приобретение, даже с учётом того, что не придётся платить за городской транспорт.

Также в турофисе мы раздобыли информацию про местный туристический автобус, и полученные данные заставили нам поломать голову куда существеннее, нежели с «Zagreb Card». Возможность осмотреть практически весь город без лишних затрат энергии подкупала, и всё же мы решили предпочесть пешие прогулки, ибо больно уж кривенькой получалась автобусная перспектива. В Загребе аж две экскурсионные линии, красная и зелёная – они носят на схемах соответствующие названия "Crvena" и "Zelena". Лично мне более полезным показался последний маршрут, проложенный по отдалённым от городского ядра достопримечательностям, таким, например, как парк Максимир. В то же время первая линия проходит главным образом через исторический центр, а его как раз нетрудно пройти из конца в конец, даром что сопровождения гида не будет. К слову, билеты на экскурсионный автобус действительны для обоих маршрутов, вот только исполнить трюк с пересадкой может быть несколько затруднительно: сходятся «красная» с «зелёной» лишь в одном месте, на остановке "Kaptol", и потому как есть соответственно всего четыре и три заезда в день, придётся подгадывать своё отправление к определённому моменту.

Как мне кажется, куда более интересен для туристов мини-паровозик, катающий народ по загребскому центру. Он выглядит как-то более уютно и мило, да и стоимость проезда на нём существенно ниже. Местом отправления служит парковка рядом с турофисом, так что прошу любить эту кроху и всячески жаловать…

И чтобы закончить с освещением практических вопросов пребывания в Загребе, упомяну про обмен валюты: менять денежки нам пришлось, так уж вышло, трижды, и всегда выходило неплохо потому, что я перед началом операций непременно спрашивал и про комиссию, и про итоговый результат. Этому нехитрому приёму меня научили менялы Праги, где в центре многие конторы имеют привычку выставлять на всеобщее обозрение выгодный с виду курс, а мелким шрифтом под ним приписывать пару строчек, согласно которым курс этот действителен лишь для крупных сумм. Здесь, правда, обошлось без фокусов, и всё же предосторожность в виде просьбы к человеку в окошке написать точное количество кун, получаемых тобой после обмена, не бывает лишней.

Курс обмена евро на куны везде примерно одинаков, если найдётся 7.43, доставайте денежки без разговоров, но и 7.40 тоже неплохо. Кстати, многие пункты обмена валюты в Загребе принимают не только евро с долларами, но и купюры соседей, то есть сербские динары, боснийские марки и прочее добро.

Теперь, когда мы обзавелись деньгами, картой и подробной информацией про достопримечательности Загреба, пора было браться за осмотр этих самых достопримечательностей, и начало этому процессу положил колоссальный собор. Его, к сожалению, уже который год уродуют строительные леса, «переползшие» за последнее время с одной башни на другую, и всё-таки даже с этой «нахлобучкой» здание производит ого-го какое впечатление.

Строительство собора началось примерно в XII веке, хотя тогда храм выглядел иначе; крутой поворот в его истории пришёлся на пятнадцатое столетие, когда постройка достигла после реконструкции внушительных размеров, сопоставимых с нынешними. А окончательный вид собор Загреба приобрёл ближе к нашему времени - после того, как его вместе с хорватской столицей тряхануло подземным катаклизмом, в ходе реставрационных работ храм обзавёлся неоготическим оформлением.

Налюбовавшись более чем внушительным фасадом и уходящими куда-то в небо башнями, непременно загляните внутрь, чтобы оценить интерьеры собора.

Великое, как известно, лучше рассматривать издалека, и если пройти на север по улице Kaptol, а потом повернуться, то грандиозные размеры загребского собора окажут, возможно, даже большее воздействие, чем «ближний бой». Вот только я бы не советовал так сразу отправляться в данный поход, потому что рядом с храмом расположена довольно своеобразная достопримечательность, рынок Долач.

Фактически, лотки, ларьки и павильончики занимают всю территории площади Dolac pod Zidom, и желающие прогуляться вдоль рядов должны приготовиться поработать плечами да локтями. Прогуляться же имеет смысл хотя бы потому, что на рынке помимо продуктов реально прикупить недорогие сувениры; магнитики, к примеру, там продавались по 20 и даже по 15 кун, были также изделия народных промыслов типа плетёных корзин и прочего добра. Но местные жители в основном приходят сюда за фермерской продукцией, и живописные картины фруктов с овощами попадаются буквально на каждом шагу. Цены очень даже щадящие, потому как торговля идёт без магазинной наценки.

Дальний от собора конец площади занимает церковь святой Марии, являвшаяся когда-то кусочком крупной цистерцианской обители; сейчас она осталась единственным «наследником» монастыря. Думаю, что в комплексе с остальными постройками церковь смотрелась бы куда выигрышнее, но так как её окружают современные здания, изысканное барокко XVII-XVIII смотрится тускловато. И всё же храм обладает внутренним достоинством, величаво глядя на мир со своей красивой, богато украшенной декором колокольни…

Увы, и к этой церкви, и к стоящей на улице Kaptol её товарке, посвящённой святому Франциску Ассизскому, путешественник обычно попадает уже после знакомства с собором, что сильно нивелирует его ощущения от других храмов. Между тем, в виде небольшой францисканской церквушки мы имеем тонкий образец зрелого барокко: пусть построили здание в XII веке, свой вычурный фасад оно заполучило через четыреста лет, по ходу реконструкции. Башню же соорудили вообще в конце девятнадцатого столетия, и потому она заметно выпадает из общего облика церкви, что малость портит всю картину в целом.

От гармоничной, пусть и с некоторыми дефектами церкви святого Франциска мы проследовали к памятнику, который на мой взгляд, сам по себе дефект, без каких-либо следов гармонии. Зная, что кое-кому нравится хорватский вариант сюжета про святого Георгия и дракона, всё же выскажу своё мнение: замысел автора композиции не вызвал у меня ни малейшего отклика. Всё потому, что победитель вышел каким-то грустным и задумчивым; одолев дракона, воин по идее должен радоваться, а этот копьеносец замер с таким видом, будто в модном духе толерантности готов был мирно сосуществовать бок о бок тварью, и только по трагическому недоразумению укокошил её…

Словом, памятник святому Георгию в Загребе никоим образом не схож в каноническим сюжетом поединка, каковой обычно изображают в динамике схватки…

Повернув от монумента на юг, мы рассчитывали вскоре увидеть Каменные врата, обозначающие подъём в Dolny Grad, Верхний город. Представляя себе, как пред нами предстанут этим самые врата, мы врата плавно проскочили, ибо ту низенькую конструкцию, через которую нам пришлось пройти при подъёме на холм, никак нельзя было признать за элемент обороны, скорее они смахивали на часовню из-за свечей сбоку. Уже потом, достав карту Загреба, мы поняли, как промахнулись с расчётами и чуток вернулись назад. Тогда и было установлено, что Kamenita vrata смахивают на часовню неспроста: там действительно устроена часовня святой Марии, чей светлый лик удивительным образом избежал огня при пожаре 1731 года, и с тех пор место чудесного спасения образа почитается верующими. Увы, сами Каменные ворота Загреба пожара избежать не сумели, и потому те конструкции, которые предстают нынче перед глазами туристов, всего лишь бледная копия прежних укреплений, созданная реставраторами восемнадцатого столетия.

Как бы то ни было, Kamenita vrata считаются хорватами аутентичным кусочком старинных фортификаций, окружавших центр города в средние века. Другим фрагментом того времени называется башня Лотршчак, стоящая на площади Katarinin trg. Уж на знаю, с чего загребцы выбрали именно её в качестве городского символа, но выбрали так выбрали. Наверное, всех прельстил уникальный силуэт, хотя сама башня выглядит довольно неказисто. Скорее всего, в те времена, когда опасность турецкого нашествия всё время висело над Балканами, красоту строений приносили в жертву функциональности без колебаний, и потому башня Лотршчак вышла такой вот здоровенной и суровой.

То ли Katarinin trg носит своё название в честь церкви святой Екатрины, то ли наоборот, мне неведомо. Знаю я лишь то, что выстроили здание во второй половине семнадцатого века на деньги, как выразились бы сейчас, спонсоров: местные богатеи профинансировали строительство за право быть похороненными под сводами храма. Вышло их последнее пристанище довольно неплохим, но не идущим ни в какое сравнение с храмом святого Марка, который стоит неподалёку. Эта постройка поистине величава и может собой гордиться по всем статьям: в номинациях красота, историчность и внешний вид конкурентов у неё будет немного. Здание ведь только с виду кажется новоделом, сияя яркими цветами и аккуратным обликом, а на самом деле оно обладает древним происхождением, и специалисты по истории относят время его строительства к XIII веку. Что до новизны того фасада, которым мы нынче любуемся, так это заслуга реставрации 1890-х годов, когда старый готический стиль оказался заменён неоготическим. Плюс, поскольку церковь святого Марка стоит в самом сердце Загреба, её, понятное дело, поддерживают в идеальном состоянии.

Рассматривая декор храма, обратит внимание статуи, украшающие южный портал – их ваяли ученики знаменитого Петра Парлержа, создателя собора святого Вита в Праге.

Также обратите внимания на те, здания, что тесным кольцом обступили Trg Svetog Marka: мы имеем дело с нервным центром всей Хорватии, так как на площади находятся парламент страны, занимающее бывший дворец хорватских банов правительство и Конституционный суд – по-моему, очень удобно для организации военных переворотов, поскольку стоит заговорщикам притащить с собой роту солдат, и все ветви власти окажутся в их руках…

Пожалуй, на этом месте, раз уж речь идёт об административных учреждениях, стоит здесь завести разговор про старую ратушу Загреба: за многие годы своего существования она успела побыть даже театром, и как раз со сцены этого театра впервые прозвучали слова на хорватском языке – довольно смелый шаг в условиях гнёта Австро-Венгерской монархии. Ответный шаг со стороны чиновников получился не менее смелым: они изъяли здание в свою пользу, а труппу отправили восвояси, хотя, как мне кажется, так или иначе, бюрократы всё равно нашли бы к чему придраться, ведь в изначальных объёмах ратуши они кучковались с XV века, четыреста лет спустя им, разумеется, было тесно в старых стенах. Вот и выплеснулась чиновничья братия на соседей…

Следующие два объекта, посещённые нами, числятся по разряду музеев, однако первый из них, Войковичский дворец, вполне сгодился бы и как достопримечательность архитектурного плана. Никто не знает точно, как звали архитектора, разработавшего в 1764 году проект этого ансамбля, и порой история складывается так причудливо, что какой-то граф Войкович остался в ней вписанным навечно, а талантливейший зодчий, увы, стёрт со скрижалей. Он ведь сумел создать настоящее произведение искусства, своего рода рукотворный памятник себе, безвестному. Словом, перед изумлённым гостем Верхнего Загреба сперва предстаёт красивейший фасад, богато декорированный и симметрично оформленный, после чего впечатление усиливается, когда приходит время вступить под своды дворца и по изящным лестницам подняться наверх, в жилые помещения. Благодаря тому, что Войковичский дворец ныне занимает Исторический музей Хорватии, такая прогулка позволит совместить эстетическое наслаждение с изучением хорватской культуру, так что добро пожаловать внутрь и не забудьте 10 кун за билет.

Второй музей тоже по-своему интересен, хотя занимаемое им здание ничего выдающегося по части зодчества из себя не представляет: городской музей Загреба в 1947 году оккупировал помещения бывшей обители монахинь-кларисок. Музейные коллекции насчитывают множество экспонатов от античных времён до наших дней, и тому, кто раскошелится на 30 кун, удастся увидеть оружие, военную форму, макеты зданий, исторические документы, произведения искусства и много чего ещё. Короче говоря, посещение музея позволяет проследить практически всю историю хорватской столицы…

Закончив с музеем, мы соображали, куда бы теперь двинуться, когда вспомнили про те панорамы, что открывались из окон. И действительно, в тылу бывшего монастыря нашлась смотровая площадка, позволявшая окинуть взором крыши Нижнего города. Сквозь их красную черепицу устремлялись к небу шпили церквей и собора, так что вся картина выглядела совершенно замечательно.

Другая смотровая площадка нашлась на южной оконечности Gorny grada, неподалёку от самого маленького в мире фуникулёра; так пафосно загребцы называют ту кроху длиной в 66 метров, что соединяет верхнюю часть города с нижней. Построили это сооружение в конце XIX века, немало облегчив тем самым дорогу между двумя половинками столицы – когда набираешь высоту постепенно, перепад высот кажется ерундовым, но на деле разница чувствуется. И если спуститься в районе фуникулёра дело плёвое, то подниматься наверх как-то тяжко. Стало быть, не пожалейте четырёх кун, по сути, пол-евро, чтобы и силы сберечь, и похвастаться поездкой на самом коротком фуникулёре мира!

Нижняя станция фуникулёра коротким переулком соединяется с улицей Ilica, главной торговой артерией города. Если вы размышляете про шоппинг в Загребе, то здесь именно то место, которое нужно: магазины и бутики тянутся нескончаемой чередой, прерываясь разве что на кафе, ресторанчики, кондитерские и другие точки общепита. Там есть что купить, и поесть недорого тоже реально, но во время прогулки по улице следует соблюдать осторожность – пешеходам всерьёз угрожает трамвайное движение. Причём трамваи Загреба хитрые бестии, подкрадывающиеся внезапно и довольно тихо, так что переходя с одной стороны дороги на другую ни о чём не подозревающий человек вдруг оказывается один на один с несущимся вперёд монстром…

О трамваях и вообще про транспорт Загреба мы ещё поговорим чуть позже, а пока давайте закончим с улицей Ilica: выгодные цены на одежду и обувь здесь встречаются часто, равно как и сносные ценники еды, то есть сэндвичи стоят 9-10 кун, примерно в те же деньги влетает небольшая пицца, очень рекомендую попробовать местные пироги-буреки – они могут быть, допустим, с мясом или сыром; хорошим вариантом поесть в Загребе недорого станут булочные «Pan-Pek», чья сеть охватывает город достаточно плотно. Тут сырный бурек стоит всего 9 кун, за 6 кун покупателю достанется аппетитнейший каравай хлеба, и так далее. Цены на хлебобулочные изделия малость повыше, чем в супермаркетах, но надо учесть, что здесь получаешь свежайшую продукцию, бесподобно пахнущую и потому вдвойне вкусную…

Еда едой, однако осмотр достопримечательностей Загреба никто не отменял, и потому мы сворачиваем к югу, чтобы на улице Preobrazenska найти храм Преображения Господня. Эту православную церковь возвели в 1866 году, и незамедлительно после сдачи в эксплуатацию здание получило высокий статус собора всей балканской епархии. По иронии судьбы, собор, стоявший на этом месте до середины XIX века, пал жертвой собственной популярности: после того как он перестал вмещать всех верующих, его пришлось снести и выстроить новый храм, более крупный и просторный. Выдержанное в неоклассическим стиле сооружение , впрочем, достойно заменило своего предшественника на поприще окормления православной паствы…

Не так уж далеко от этой церкви стоит храм лютеран, занимающий участок земли на улице Gunduliceva. Своей комплекцией лютеранская церковь Загреба больше всего смахивает на готические соборы, хотя к средним векам отношения не имеет: её возвели в 1882 году. Тем не менее, выглядит постройка очень симпатично, в первую очередь благодаря высокой колокольни и венчающему её шпилю, да и черепичная крыша тоже добавляет колорита. Так что пусть здание и не пользуется большой популярностью, увидеть его стоит ради знакомства с хорватской архитектурой конца девятнадцатого века.

Продолжением этого знакомства станет Народно казалиште, а попросту говоря Национальный театр Хорватии. Эта величественная, мощная постройка радует собой жителей Загреба с 1895 года, когда венские правители решили приобщить окраину своей империи к высокой культуре. Ради этого дела из столицы прислали сразу двух архитекторов, Хельмера и Фельнера, имевших большой опыт по части строительства театров. Выбранный ими необарочный стиль придал постройке исключительно солидный вид, и с тех пор Национальный театр Хорватии является одной из главных достопримечательностей Загреба.

Лично я советую обойти театр со всех сторон, чтобы в полной мере оценить его масштабы и размах, заодно будет очевидно, как сильно проект схож с аналогами в Будапеште и Вене. Дальше надо будет двинуться в сторону железной дороги, не доходя до неё: впереди окажется загребский ботанический сад. Поскольку плату за вход в него власти не берут, это уютное и тихое местечко может рассматриваться как место для ожидания отъезда, если вам не по нраву шумный вокзал, во внутренние помещения которого вечно тянет дымом от курящих перед фасадом здания таксистов. Между тем, в ботаническом саду народа на удивление мало, и это несмотря на то, что достопримечательность официально объявлена правительством ценнейшим памятником хорватской культуры. Шутка ли – уже больше ста лет пять гектаров земли принимают сотни разнообразных растений, и почти у каждого дерева или куста есть своя табличка, из которой можно узнать название этого объекта флоры, его происхождение и всю подноготную. Конечно, можно и просто отдохнуть в тени, воспользовавшись многочисленными скамейками, стоящими в разных местах сада.

Я бы с удовольствием провёл на аллеях ботанического сада как можно дольше времени, однако к тому времени, как мы появились в том районе, уже начало смеркаться. Пора было двигать в гостиницу, и этот путь требовал времени: проанализировав ситуацию с ночлегом в Загребе, я пришёл к выводу, что в центре нормальных отелей не найти, по крайней мере за разумные деньги. Были в моём распоряжении варианты возле железнодорожного вокзала, однако от них волосы вставали дыбом или из-за высокой цены, или после прочтения отзывов. Вот так и приплыл в наши руки отель «Nova Galerija Apartments», предлагавший за 36 евро просторные апартаменты с кухней. Завтрак, к сожалению, по данному тарифу не полагался, но мы решили вопрос кардинально, поскольку рядом с гостиницей располагалось аж два крупных торговых комплекса: магазин сети «Lidl» в недрах одного из них снабдил нас продуктами питания, и утром мы отлично подкрепились. Помимо кухни, кстати, в доставшемся нам двухместном номере имелась и стиральная машина, не говоря уже про кондиционер, ванну и прочие удобства.

Одно только неудобство видится мне в «Nova Galerija Apartments», а именно необходимость ехать туда из центра примерно 35-40 минут. И хотя район гостиницы с центром Загреба связывают сразу два трамвайных маршрута (№ 5 и № 12), в час пик ощущается приличная давка, так что мы с вещами чувствовали себя как-то не слишком комфортно почти половину пути, пока большая часть народа не вывалилась с желанием сделать пересадку.

Пользуясь трамваями Загреба, обратите внимание, что они, во-первых, очень узкие, гораздо меньше отечественных экземпляров, и, во-вторых, в двухвагонных вариантах компостер для билетов есть только в первом вагоне, да и то у передней двери. Таким образом, если у вас не набирающая среди горожан популярность смарт-карта, а всего лишь бумажная «ulaznica», постарайтесь выбрать при посадке нужное место, а то не ровен час налетите на контролёров с непрокомпостированным билетиком и нарвётесь на приличный штраф.

Ещё надо отметить довольно медленное движение трамваев; видимо так составлено расписание, и всё же мне показалось, что вагоновожатые не слишком торопятся. Из-за этой неторопливости мы на следующее утро едва-едва не опоздали на междугородний автобус в Боснию, прибежав буквально за пару минут до его отправления: пока вагоны шкандыбали, наш трамвайщик собрал все светофоры, встретившиеся на пути, и потому продолжение нашего путешествия чуть не оказалось под угрозой. Мы, всё же успевшие забраться на рейс из Загреба в Баня-Луку, помнится, очень радовались, что автобус без нас не ушёл и предвкушали, как через час окажемся на боснийской территории – на тот момент нам и в голову не приходило, какие треволнения ожидают нас в ближайшее время…

Отправиться в Боснию...

 Вернуться на главную страницу...