Балканские приключения. Часть 5. «Гости кукуют...»

Заявившись из Дубровника в Сплит под вечер, мы предвкушали приятный отдых в заранее заказанных апартментах - хорошие отзывы об условиях проживания и выданные довольными клиентами благоприятные характеристики хозяйки недвижимости по имени Злата не оставляли сомнений в реальности предвкушаемой перспективы. Поэтому нашему изумлению не было предела, когда найденная нами по указанному в брони адресу Злата объявила, что апартаменты заняты и жить нам, по сути, негде…

С её слов выходило, что предыдущие жильцы, семья с маленькой девочкой, ещё не освободили территорию, так как эта девочка попала в больницу, и родителям надо где-то квартировать, чтобы быть рядом с ребёнком. Понятно, что требовать их выселения мы не стали, вот только нам самим надо было где-то квартировать. И тогда Злата предложила нам для начала поселиться в квартире её тётки: там, мол, есть свободная комната, и так как её обычно летом сдают, то всё подготовлено для дорогих гостей - кондиционер, две кровати, телевизор и так далее. Туалет и душ у комнаты свои, а кухня общая для приезжих и хозяев; вот, дескать, вам ключ от входной двери и ещё один от комнаты. Это вроде как только на время, пока больное семейство не определится со своей дальнейшей судьбой...

Вариант выглядел не хуже других, и, предварительно ознакомившись с условиями проживания, мы согласились пока пожить тут. Знать бы, каким шоком обернётся для меня это согласие...

Дело в том, что погуляв по вечернему Сплиту, мы как-то не удосужились присмотреть подходящее кафе, так что на обратном пути нам не оставалось ничего другого, как купить в супермаркете продукты и состряпать ужин на кухне. Хозяйки к тому времени дома ещё не было, но так как разрешение пользоваться всеми кухонными принадлежностями у нас имелось, то я занялся варкой сосисок и жареньем картошки. Света из окна мне вполне хватало, я вообще люблю полумрак, и дела шли отлично вплоть до того момента, когда в абсолютной пустоте кухни кто-то начал ворочаться...

Я ведь заходя в кухню осмотрелся, и никого не обнаружил: справа стояли шкафы, слева в углу валялась куча тряпья, впереди имелись плита и мойка - всё! А тут нате вам, кто-то за спиной шурует... Кому хочешь в таких обстоятельствах станет не по себе...

Стивен Кинг, конечно, развернул бы тут целый роман, но проза жизни оказалась совершенно иной: ворочалась куча тряпья в углу у окна. Волосы дыбом у меня не встали, но ситуация оказалась несколько сюрреалистической. Особенно она стала отдавать сюрреализмом, когда куча откашлялась и стала что-то бормотать про свет, а потом поздоровалась...

Я, само собой, автоматически поздоровался в ответ, хотя так и не мог взять в толк, что, собственно, происходит. Разрешение проблемы принесло появление хозяйки квартиры: кучей тряпья в углу оказалась её девяностолетняя родственница...

Между хорватками тут же состоялся содержательный диалог, во время которого, насколько я понял, бабуля спрашивала, кто это орудует на кухне, а тётка отвечала в том плане, что это, мол, гости кукуют. "Она имела в виду "кухуют" - разъяснил мне брат, когда я заявился со сковородкой в комнату и рассказал о пережитом.

Впрочем, правильно было бы всё же "гости кукуют", потому как старость нужно уважать, и, как теперь понятно, наш галдёж по прибытии наверняка разбудил старушку - мы-то ни сном, ни духом не знали о её существовании, иначе бы вели себя по-другому. Теперь же нам было не по себе, и в общем ситуация вышла довольно дурацкая. Хорошо, что на следующий день заказанные апартаменты освободились, и мы переехали на пару кварталов севернее. Там площади были поменьше, зато вся квартира оказалась в нашем распоряжении - я самолично проверил все углы на предмет оставленных или забытых бабулек, не забыв про шкафы и даже плиту. Посторонних не оказалось, так что мы отныне зажили в своё удовольствие...

Удовольствие, правда, оказалось не совсем таким, какое предполагалось: раскидывая дни поездки по Балканам, мы с братом единогласно решили отвести Сплиту побольше времени, ибо предполагалось, что целый день займёт один только осмотр знаменитого дворца, выстроенного императором Диоклетианом. На самом деле с этим комплексом мы управились на удивление быстро, да и весь город оставил у меня какие-то невнятные впечатления…

Полагаю, отчасти в таком положении дел отчасти виноват тот казус с апартаментами, который «сбил нам дыхание», потому что в целом достопримечательности Сплита многочисленны и разнообразны: там есть что посмотреть, пусть даже общая картина в моей памяти лишена цельности – другие путешественники наверняка придерживаются иной точки зрения. Так что я лишь изложу перипетии нашего пребывания на берега Адриатики, и начну, пожалуй, с туристического офиса, расположенного в самом сердце старых кварталов.

Давно уже сложилось так, что посещение турофиса в новом городе является краеугольным камнем моего знакомства с ранее неведомыми местами. И хорошо, когда контора с туристической информацией расположена на автовокзале, в аэропорту или на железнодорожной станции – удаётся сразу овладеть полезными данными. Со Сплитом такой фокус не удался, и чтобы найти местный турофис, нам пришлось попотеть, а до той поры мы обходились распечатками из Интернета и той схемой местности, которую нам дала Злата во время знакомства и размещения. Но так как Злата встречает не всех гостей, извещу лишённых её гостеприимства, что найти туристический офис Сплита можно рядом с городским собором, а уж его опознать по возвышающейся над крышами грандиозной колокольни, легко. Работают в конторе приветливые тётеньки, готовые подсказать путешественнику режим работы музеев и церквей, способные помочь выстроить оптимальный маршрут осмотра достопримечательностей, и уж, конечно, о такой ерунде, как карта Сплита, их и просить даже не придётся, сами скорее всего предложат. Заодно можно поинтересоваться, как добраться до Плитвицких озёр, Дубровника или там Задара – все нюансы будут изложены максимально полно, не сомневайтесь.

Попутно замечу, что помимо прочей полезной информации про Сплит в турофисе уместно получить разъяснения насчёт такой штука, как "Split Card". Эта карточка ценой 5 евро позволяет сэкономить энную сумму на осмотре достопримечательностей, потому что её владельцам не приходится платить за вход в Этнографический музей, в Городской музей Сплита, в сокровищницу сплитского собора, а также получать скидки на билеты в разные интересные места, наподобие Археологического музея. Важно также держать в уме, что тем, кто собирается провести в Сплите больше трёх ночей, "Split Card" выдаётся бесплатно! Мы вот и понятия не имели о подобном, так что, придётся признать, прохлопали данный способ здорово облегчить себе жизнь при осмотре города.

Раз уж мы попали в туристический офис Сплита, давайте безотлагательно приступим к осмотру округи, тем более что для этого есть всё необходимое: на колокольню собора можно подняться, и с этой колокольни открываются поистине замечательные виды – на город, на море, на горы. Подъём обойдётся вам всего лишь в 10 кун, что немного, а вот дорога наверх обойдётся в солидные затраты энергии, однако дело определённо стоит того, ибо всякий раз глядя на сделанные сверху фотографии, я преисполняюсь радостного трепета от дивных панорам…

Сам собор также доступен для осмотра, но за визит туда придётся раскошелиться на большую сумму, конкретно на 70 кун. За эти деньги туристы получают уникальный шанс увидеть тот незаурядный ансамбль, который получился от слияния бывшего римского мавзолея с христианским храмом. Из-за этого взаимопроникновения двух разных культур здания сильно отличается от остальных церквей Сплита, потому что античной колоннадой по периметру никто другой похвастаться не может, да и внутри древние колонны играют важнейшую роль в формировании интерьеров.

Вот ведь как занятно получается: упокоился под сводами старинного сооружения император Диоклетиан, первейший борец с последователями Христа, но над его могилой вознёсся собор святого духа, словно в насмешку над всеми усилиями этого выдающегося человека…

Более удачным оказалось «творческое» наследие императора, оставившего миру колоссальный дворцовый ансамбль на берегу Адриатики. Будущий властелин Римской империи и создатель домината родился не так уж далеко от этих мест, побережье было ему родным и хорошо знакомым, так что неудивительно стремление шестидесятилетнего человека, по тем временам глубокого старика, пожить остаток лет в своё удовольствие. Продвигавшаяся Диоклетианом система управления государством, когда на смену дряхлым императорам через 20 лет приходили молодые преемники, подталкивала именно такое развитие событий – спокойная старость в любимом дворце. Так что подогнав окончание длившегося десять лет строительства ко времени своей отставки в 305 году нашей эры, Диоклетиан отрёкся от престола и отчалил на ПМЖ в любимую Иллирию. Благодаря фильму «Москва слезам не верит» все знают, что когда через несколько лет ему предложили вернуться к управлению начавшим скатываться в смуту государством, бывший властелин половины мира отказался, заявив посланникам: «Если бы вы видели, какую капусту я вырастил, вы бы меня не уговаривали». Об этих словах знают все, но мало кто в курсе, что сообразительный Диоклетиан сразу ухватил главную задачу присланных солдат – при необходимости без промедления устранить претендента на власть. Потому-то экс-император и разыграл комедию со старческим слабоумием, хотя наверняка ему не улыбалось сидеть и сложа руки смотреть, как гибнет созданная им политическая система. А она натурально гибла, потому что молодые цезари решили не ждать, пока старики отойдут на покой, и самим взять в руки свою судьбу. Вот и покатилась междоусобица дальше, втянув в свою орбиту все провинции Рима, и несчастный Диоклетиан дожил до того момента, когда придуманная им тетрархия ушла в небытие, уступив разделению империи на две части, Западную и Восточную; спустя ещё 11 лет, в 324 году, Константин Великий объединил государство, и с диоклетиановой реформой было покончено – благими намерения, как известно, вымощена дорога в ад…

Неплохо сохранившийся дворец Диоклетиана в Сплите когда-то представлял собой, судя по историческим реконструкциям, весьма впечатляющий комплекс, предназначенный для беззаботного проживания императора вместе с его слугами, и на рубеже III и IV веков использовался по прямому назначению. Я, признаться, ориентировался на те изображения ансамбля, которые имеются в книгах по истории архитектуры, отчего рассчитывал увидеть этакий Версаль в римском исполнении. На самом деле от дворца остались всего лишь общие контуры, то есть стены, кое-какие башни и переделанные под христианство языческие храмы. Все остальные постройки, ныне расположенные внутри бывшего защитного периметра, относятся к существенно более поздним временам. Как следствие, аутентичностью комплекс похвастаться не может, и более всего прогулка по дворцу Диоклетиана напоминает визит на восточный базар а-ля Алеппо или Стамбул. Иными словами, живописность налицо, и фотографировать окружающий мир можно хоть беспрерывно, но всё-таки лично я ждал именно дворца, величественного, стильного, достойного императорской похвалы… А от всей величественности осталась лишь бледная тень, хотя, повторю, то хитросплетение построек и улочек, в которой диоклетиановская мечта превратилась к нынешнему времени, весьма интересна, и прогулка по этой паутине весьма познавательна.

Кое-где, например, концентрация достопримечательностей просто зашкаливает, и, в частности, около Серебряных ворот последовательно идут такие интересные места, как синагога XVI века, фонтан римских времён, колоннада, обрамлявшая когда-то проход во внутренние покои императора, остатки храма Венеры и так далее – а мы ведь только-только сделали первые десятки шагов после прохода через ворота, которые сами по себе также памятник архитектуры. Вот только жаль, что все четыре входа оформлены теперь не должным образом: Серебряные ворота, увы, не из серебра, не говоря уже про северные, Золотые, и даже на Бронзовые с Железными металла не нашлось. Железные ворота, кстати, мне показались самыми красивыми, потому как их украшает изящная башенка стоящего по соседству храма святого Теодора, покровителя солдат; её обычно принимают за часть привратного оформления, и в таком виде Porta ferrea отображены на всех фотографиях…

Дворец Диоклетиана в целом заслуживает большого внимания, и там стоит побродить как можно дольше, ибо за каждым поворотом глазу открывается что-то новое – то античные колонны, то средневековые постройки, то какие-то тихие дворики, то археологические раскопки, то строения, подозрительно напоминающие итальянские палаццо. Кроме того, неотъемлемым достоинством современной атмосферы этой достопримечательности Сплита является её нацеленность на туриста: гуляющие по территории то и дело подвергаются соблазнам что-нибудь съесть или купить – трудно пройти мимо искушающих столиков в тени балкончика, выполненного по-венециански, трудно оставить без внимания сувенирные лавочки, где продаются классные открытки с видами достопримечательностей по 4 куны или копии городского собора за 70 кун; мне больше всего по этой части понравились конторы рядом с южными, Бронзовыми воротами – там в подземельях развёрнута целая сувенирная индустрия, и, например, имеется в продаже путеводитель по Сплиту на русском языке…

Между прочим, некогда Aes portas стояли чуть ли не вплотную к воде: дворец Диоклетиана выходил на набережную впритык к берегу. Теперь всё по-другому, и южную стену отделяет от моря приличное расстояние, занятое красивейшее оформленным променадом. Гулять по этому участку местности приятно и днём, и вечером, пожалуй даже вечером интереснее, потому что есть возможность любоваться чудесными закатами, наблюдать отправления круизных лайнеров из порта и после наступления темноты наслаждаться искусно устроенной подсветкой, делающей берег неузнаваемым и загадочным. Вдоль променада расставлены скамейки, повсюду стоят пальмы, имеются кафе и ресторанчики, так что жизнь там кипит всю дорогу. А если продолжить прогулку вдоль берега не ограничиваясь только стеной диоклетианового дворца, то постепенно городские пейзажи сменятся природой, потому что начнётся огромный парк на горе и под ней, плюс вдоль кромки воды потянется приятный пляж. Поход в обратную сторону, мимо автовокзала и гавани, кстати, тоже приведёт на пляж Сплита, основной и потому лучше оборудованный; там же сконцентрировано большинство дорогостоящих отелей.

Возьмёмся теперь за остальные достопримечательности Сплита, благо их и помимо дворца немало. Скажем, почти рядом с дворцовой стеной находится чрезвычайно живописная площадь Brace Radica с её дворцом Милеси. По-моему тот факт, что это здание выбрала для своего отделения Академия науки и искусства Хорватии, говорит о многом: Palaca Mileci выдержано в стиле зрелого барокко, стиля нечасто встречающего на восточном побережье Адриатического моря. Здесь же мы имеем дело с замечательным образчиком этого направления архитектуры, оформленным надлежащим образом, и потому особенно приятным своей чередой окон и балкончиков. Дополнительный вклад в облик дворца Милеси вносят магазины, занимающие первый эта, и в целом вся конструкция выглядит просто прекрасно.

Для следующих объектов нам также не придётся уходить с набережной, ведь ансамбль площади Республики выходит своей открытой стороной прямо к морю. Это местечко очень-очень напоминает венецианскую Сан-Марко, с теми же характерными колоннами и общим состоянием дел. Красота Trg Republike тем более удивительна, что все здания, составляющие периметр, выстроены в разное время! Так, сначала в середине XIX века на свет появился театр, через десятилетия он обзавёлся соседом слева, потом явил миру свой лик правый корпус, и в начале двадцатого столетия площадь обрела законченный вид. Ко двору пришлась тут и стильная церковь святого Франциска, сменившая те развалины, в которые превратилась за века её предшественница, возведённая порядка восьмисот лет назад. Новый вариант не обладает историчностью прежней версии, зато вписывается в общую концепцию архитектурного ансамбля.

Очередной комплект достопримечательностей дожидался нас севернее, и туда мы добрались переходом вдоль длинной, вытянутой перпендикулярно берегу улице Marmontova. Финалом этого движения стала Trg Gaje Bulata, площадь не лишённая симпатичности, и всё же несколько несуразная; парадность, присущая предыдущему объекту, здесь отсутствует, даром что набор построек примерно тот же: театр и церковь. Храм так и вообще не годится даже в подмётки святому Франциску, и вообще, как мне кажется, зодчие, разрабатывавшие проект церкви здоровья Божьей Матери, могли бы проявить больше усердия и фантазии. На деле у них получилось нечто вроде советского НИИ, и кабы не колокольня, опознать святое место было бы трудновато. Башня эта отчасти спасает положение, да и то если воспринимать её отдельно, в отрыве от основного корпуса.

Противовесом неудачной церкви выглядит довольно неплохое здание сплитской Оперы, кажущееся одновременно и величественным, и незамысловатым. По сути, за основу взята упрощённая копия венского разлива, послужившая многим входившим в Австро-Венгрию странам образцом стиля. Однако, поскольку строили сплитский вариант уроженцы Балкан, они постарались внести в его облик самобытные черты, и это им удалось. Теперь оперный театр стал одной из городских достопримечательностей, и вдобавок путеводитель по Сплиту приводит в пример как символ национального самосознания, набиравшего силу в Хорватии  второй половины XIX века.

Также примером роста хорватского самосознания можно счесть памятник епископу Гргру Нину, стоящий на улице Kralja Tomislava, почти рядом с Золотыми воротами дворца Диоклетиана. По сути, он служит для местного населения чем-то вроде Марсова поля или Стрелки Васильевского острова в Петербурге – молодожёны считают своим долгом обязательно побывать возле монумента и потереть палец епископской ноги, чтобы обрести счастье в личной жизни. Впрочем, так поступают не только брачующиеся, но и все, кому не лень, так что палец натёрт буквально до блеска. Наверное, многие с удовольствием потёрли бы также пальцы на руке статуи, вот только громадные размеры фигуры это сделать не позволяют. Фигура, к слову, громадная не только по габаритам, но и по своему значению для хорватской культуры: средневековый проповедник много сделал для становления национализма и, как закономерный итог, памятник ему пользуется почётом и уважением.

В непосредственной близости от монумента раскинулась зелёная территория, объёдинённая названием Srosmajerov park, где фонтаны, аллеи и клумбы создают приятную для прогулок благость. У восточных, Серебряных ворот дворца тоже есть небольшой парк, но тамошние пейзажи куда плоше. Зато в том районе укором северу имеется сувенирный рынок с отличным выбором разной продукции. Здесь ларьков что рыбы в садках, и потому часто затрудняешься решить, что хватать первым делом. На рынке ведь имеются же не просто магнитики или открытки, которые встречаются в других местах, тут есть и поделки местных ремесленников типа браслетов из разноцветных камушков, и футболки с надписями по-хорватски, и шарфы местных футбольных команд. С одной из таких команд, «Хайдуком» мы, кстати, едва не свели знакомство на следующий день, когда вознамерились побывать на её матче с гостями из Истрии. Игра, насколько нам было известна, намечалась на вторую половину дня, и потому мы поставили это мероприятие в план вторым пунктом после посещения Трогира. А побывать в Трогире следовало обязательно, и я настоятельно рекомендую организовать подобный вояж всем, кто собирается навестить Сплит. Дело в том, что основанный в III веке до нашей эры Трогир сохранил своё средневековое ядро и потому выделяется среди наполненных историческими памятниками городов хорватского побережья. И если Сплит, как уже было сказано, не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались, то его лежащий в тридцати километрах к западу соседушка превзошёл в моих глазах даже Дубровник. Он ведь неспроста занесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО всеми своими старыми кварталами: этот участок застройки представляет частичку средневековой истории, перенесённую неким волшебством в наши дни – с поправкой, конечно, на гигиену… Если подойти к делу творчески, то можно и не осматривать достопримечательности Трогира, а просто гулять взад и вперёд по вымощенным брусчаткой улочкам…

Что ж, нет худа без добра, и «сэкономленное» таким образом время пошло на визит в Археологический музей Сплита, расположенный на улице Zrinsko-Frankopanska, то есть примерно в половине пути от стадиона «Полюд» ко дворцу Диоклетиана.

Как известно, археологические музеи хранят в своих залах предметы старины, а сплитский вариант мало того, что хранит старину, он сам по себе предмет старины, потому как с гордостью носит звание самого древнего музея Хорватии – основали его в первой четверти XIX века. И хотя здание, им занимаемое, выстроили всего столетие назад, в окружении статуй, мозаик и прочего имущества античного происхождения, оно выглядит вполне историческим. Коллекции музея содержат многочисленные артефакты греческого и римского происхождения, так что отведите для осмотра коллекций часа два-три – не прогадаете… Да, вход стоит 20 кун, фотографировать можно бесплатно, только запрещено пользоваться вспышкой…

От пищи духовной пора перейти к материальным благам, потому что одними достопримечательностями сыт не будешь. У нас-то в апартаментах имелась кухня, так что по поводу питания мы не беспокоились, но многих, я знаю, интересует вопрос насчёт поесть в Сплите недорого, и потому имеется необходимость обрисовать вопрос подробно.

С ресторанами и ресторанчиками проблем нет, их полным-полно, особенно в районе набережной, и сложно только выбрать подходящий. Тем, кто денег не считает, могу посоветовать ресторан "Hvaranin" по адресу Ban Mladenova 9. Его нам сосватала Злата, владелица нашего жилья, и, надо сказать, её рекомендация оказалась правильной: заведение представляет собой очень хорошее местечко, где широко представлены блюда хорватской кухней, плюс тоже отменно умеют готовить рыбу. Отдельного упоминания заслуживают интерьеры, оформленные под деревенскую таверну. Минусом ресторана я бы назвал высокие цены, ведь за полноценный обед придётся отдать порядка 25 евро с человека, да и отдельные блюда стоят по местным меркам дороговато: рыба идёт по 60-90 кун, мясо стоит порядка 80 кун.

Примерно в тех ценовых рамках будет выдержан счёт любого из заведений прибрежной полосы, поэтому недорогие кафе лучше искать среди городской застройки, где-то, скажем, около Trg Gaje Bulata, и скорее всего за пределами дворца Диоклетиана. Внутри стен, к примеру, мороженое стоит 8 кун за шарик, вне их уже 6, а то и 5 – вроде бы мелочь, а в итоге лишние расходы выливаются в приличную сумму.

Гуляя по городу, я заметил, что из точек общепита на улочках центрального Сплита чаще всего встречаются булочные: вот их посетить надо обязательно, потому как и еда там вкусная, и цены невысокие. Свежайшая выпечка обходится покупателям в 6-7 кун за громадный карай хлеба, багеты стоят и того меньше. Мне очень понравились сладкие плюшки, и пирожные тоже не подкачали – мы их отлично умяли вечером, за чаем. Сладости тогда стали приятным дополнением к плотному ужину, ингредиентами которого мы обзавелись в одном из супермаркетов; купить продукты в Сплите не проблема даже если речь идёт о центральных кварталах, и почти рядом с нашими апартаментами имелся даже некоторый выбор: "Tommy" на Petrova 44 или же хорошо знакомый нам по Загребу «Konzum» на Bana Josipa Jelacica 3. И там, и там имелся огромный выбор всяческий еды, а цены оказались по большей части невысокими, и даже такая экзотика, как сок маракуйи с добавкой апельсина, обошлась нам всего в 8 кун – большинство соков стоили вдвое дешевле.

Что удивительно, в продуктовых магазинах спокойно продавалась одежда и кое-какие промтовары, особенно «грешил» этим «Tommy». Хотя, если подумать, то жители курорта должны пользоваться каждой возможностью, чтобы продать гостям города купальники, плавки и всякие там парео, вот они и пользуются. Соответственно, коли вы по какой-то причине позабыли дома пляжные принадлежности, искать нудистский пляж в Сплите не обязательно, можно просто заглянуть в несколько торговых точек подряд, и обязательно найдётся что-нибудь подходящее. Для справки скажу, что резиновые тапочки идут в Хорватии примерно по 30 кун, мужские шорты можно купить за 40 кун, цены на дамские купальники начинаются с 50 кун и далее следуют вверх до, кажется, бесконечности… Как говорится, одежда нужна женщине для хорошего самочувствия, а на здоровье экономить ну никак нельзя…

Хоть Сплит понравился мне меньше Дубровника и Трогира, всё-таки когда настало время расставаться с этим городом, меня обуяла некоторая тоска – больно уж красиво смотрелись местные закаты, проходящие чаще всего в оформлении уходящих вдаль теплоходов. Круизные лайнеры и паромы отбывают из такого крупного порта, каким является сплитский, постоянно, и придя вечером на набережную, можно быть уверенным, что в сторону закатного солнца непременно устремится хотя бы одна, а то и сразу несколько махин. Наибольшей популярностью у гостей Хорватии в этом плане пользуется компания «Jadrolinija», отправляющая паромы из Сплита в Анкону; есть в её расписании также рейсы в Риеку, Дубровник и другие города побережья. Большим спросом в сезон пользуются также поездки на остров Хвар, куда катера отчаливают от набережной kneza Domagoja летом каждые тридцать минут. Подобный вояж занимает порядка двух часов в одну сторону, и это время путешественники проводят за осмотром красот Адриатики. Когда же наступает время высадки, то старый город Хвара и пейзажи острова изумляют своей живописностью, а уж фотографии Хвара выходят хоть куда. Стоит это доступное для отдыхающих в Сплите мероприятие около сотни кун за всё про всё, так что большом наплыву желающих совершить этот круиз удивляться не приходится.

Но куда больше народа, выбравшего Сплит в качестве основной базы, путешествует по земле, благо междугородные автобусы сразу нескольких компаний связывают между собой города Далмации. Приехав с юга, мы убедились насколько несложно добраться в Сплит из Дубровника, и так же  просто оказалось попасть в Задар и Шибеник. Надо только придти на сплитский авовокзал и купить билет на автобус либо в кассе, либо непосредственно у водителя – последний ход предпочтительнее, потому что проезд обойдётся дешевле, потому что кассиры делают наценку. Лучше даже вообще залезть в автобус, а проезд оплачивать уже во время движения, когда по салону пройдёт кондуктор. Таким образом, жадные кассиры из процесса поездки исключаются, равно как и сам автовокзал – внутри сплитского терминала, например, делать совершенно нечего, разве что расписание рейсов из Сплита посмотреть можно. Там нет ни достаточного количества мест для ожидания, ни официальной камеры хранения; перед входом, правда, стоит нечто вроде киоска, куда люди сдают вещички, вот только всё это продукты частной инициативы, и отдавая 15 кун за сутки освобождения от багажа, нельзя быть до конца уверенным, что его вернут в целости и сохранности. К тому же, контора открыта только до 21:30, так что рассчитывающим на ночные рейсы следует быть внимательным.

Если же всё-таки понадобится ждать отправления, лучше заглянуть на соседствующую железнодорожную станцию: там народа мало, а сидений, напротив, много. Всё оттого, что автобусы в Хорватии стоят дешевле поездов, ходят чаще и добраться ими можно значительно быстрее. Поэтому мало кто использует хорватские железные дороги, и ещё меньшее количество народа знает, что на чистом и пустынном вокзале Сплита реально устроиться с комфортом…

С железнодорожным транспортом Хорватии нам ещё предстояло свести знакомство в финале путешествия по Балканам, когда во весь рост встал вопрос о том, как добраться до Загреба из Риеки. Ну а пока нас ждал следующий этап путешествия, во время которого мы рассчитывали увидеть старинный Шибеник и ещё более старинный Задар. Словом, северная Далмация манила нас древней архитектурой, и ранним утром мы отчалили в надежде основательно пополнить копилку впечатлений. И, надо сразу сказать, хоть мы и посмотрели до этого момента много интересных мест как в Хорватии, так и в Боснии, следующие два пункта программы оказались очень даже на высоте…

  Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...