Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Всё когда-то бывает в первый раз, и у многих людей был первый раз Париж. У меня тоже был однажды первый раз Париж, и к тому разу я готовился тщательно - разрабатывал программу, раскладывал по полочкам достопримечательности и всё кумекал, как же втиснуть побольше интересных мест в короткие две недели.

Теперь-то, когда я в Париже был уже не один, и даже не два, и не три раза, мне стало ясно, что этот чудесный город не терпит суеты, беготни и осмотра дворцов, церквей и музеев по расписанию: куда интереснее просто бродить по его улицам, слоняясь там и сям, пить кофе на террасах ресторанов и сидеть на набережной Сены.

Увы, к сожалению, далеко не все могут себе позволить кататься в Париж просто так, для поднятия настроения - многие вынуждены, как и я в первый свой приезд, тщательно распределять своё время, и вот для таких я потрудился составить небольшой план экскурсий и прогулок.

Краеугольными камнями успеха в нашем начинании "Посмотреть как можно больше за минимум времени" станут две вещи - музейная карточка "Museum Pass" и проездная карточка "Navigo Decouverte". Для пущей понятности рассмотрим их по очереди.

Бесконтактный проездной "Navigo Decouverte" не так давно пришёл на смену моему горячо любимому билетику "Carte Orange"; фактически, это та же самая недельная карточка, только исполненная ныне в пластике. Обладание этой карточкой позволяет не думать об оплате за проезд в пределах Парижа. Есть несколько вариантов, стоящих по-разному: самый дешёвый проездной 1 и 2 зон покрывает только городское ядро и самые ближайшие пригороды; в Дефанс доехать получится, до Версаля уже руки коротки - Версаль в четвёртой зоне. Вообще, я бы рекомендовал не ограничиваться "ближним кругом", а сразу купить проездной 5-й зоны, то есть оторваться на всю катушку. Раньше, к слову, зон было шесть, но с лета текущего года шестую зону слили с пятой, что несколько облегчило жизнь.

Возникает резонный вопрос: с чего бы брать ""Navigo Decouverte" именно в такой конфигурации? Ответ прост и заключается в просто перечислении интересных мест, находящихся невдалеке от Парижа и доступных в ходе небольших, даже полудневных вылазок. Стало быть, упомянутый Версаль находится в четвёртой зоне, замок Фонтенбло был в шестой, сейчас в пятой, равно как и Диснейленд. В бывшей шестой находился прекрасный дворец Рамбуйе, в третьей есть дворец Сен-Жермен-эн-Лэ, превращённый ныне в Музей античности, в третьей располагается русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, в той же зоне стоит собор Сен-Дени, и так далее - перечислять интересные места можно довольно долго. Так вот, покупка карточки максимального радиуса действия позволяет вам осмотреть все эти точки без малейших затруднений, а паче чаяния вы покупаете "Navigo Decouverte" в аэропорту, так тогда и за проезд до Парижа 8.80 евро вам платить не придётся. Кстати, аэропорт имени Шарля де Голля, он же Руасси, стоит в пятой зоне...

Алгоритм покупки "Navigo Decouverte" достаточно несложен, так что я лишь кратко остановлюсь на паре основных моментов. Значит, сперва нужно приобрести саму карточку, которая стоит 5 евро. На неё нужно наклеить заранее запасённую фотографию (или сделать таковую на любой станции в автомате) и написать свою фамилию. Обязательно сберегите этот кусочек пластика, и даже не потому, что это отличный сувенир: впоследствии, когда вы снова приедете в Париж, можно будет "Navigo Decouverte" зарядить по-новой и пользоваться им в своё удовольствие.

Чтобы не пришлось объясняться с кассирами, лучше всего заранее выписать стоимость карточки и, соответственно, количество нужных зон, тогда останется просто отдать в окошечко кассы бумагу типа "Navigo Decouverte" 1-5 zone, и всё.

Единственное видимое неудобство проездного заключается в бестолковом сроке его действия: он работает 7 дней исключительно с понедельника по воскресенье. Иными словами, если ваше пребывание тянется со среды по среду, придётся покупать две отдельных карточки, точнее говоря, два раза заряжать "Navigo Decouverte". Кроме того, билет на текущую неделю почему-то продаётся лишь до вечера среды, что тоже непонятно. Что мешает французам сделать нормальную систему оформления проездных, удобную для туристов - неясно.

Как только "заряженная" карточка перекочевала к вам в карман, считайте, что половина дела, а именно успешного осмотра Парижа, у вас, что называется в кармане: теперь можно кататься на общественном транспорте, на пригородных электричках и даже на фуникулёре, что возносит желающих к подножью базилики Сакре-Кёр по склону холма Монмартр.

Вторая половина дела заключается в покупке "Museum Pass", но с ним совсем просто. Этот чудесный подарок парижских властей позволяет в течение двух, четырёх или шести дней осматривать достопримечательности совершенно бесплатно, да ещё и без очереди - я, как человек видевший однажды часовую очередь в кассу Версальского дворца и ещё одну такую же перед входом, проникся к своему "Museum Pass" безграничным уважением, которое впоследствии только окрепло при посещении дворца Фонтенбло, где снова была очередь перед кассой, и снова мы спокойно прошли мимо, прямо в залы.

Список монументов, музеев, замков и дворцов, доступ в которые даёт эта музейная карточка Парижа, кажется бесконечным - из важнейших достопримечательностей в неё не входят только Эйфелева башня и небоскрёб Монпарнас.

Фактически, при разумном подходе приобретение окупается практически сразу, порой в тот же день. Судите сами: двухдневный "Museum Pass" стоит 35 евро, и если в первый день мы поднимемся на башни собора Нотр Дам (8 евро), полюбуемся незаурядными витражами часовни Сен-Шапель (8 евро), навестим могилы великих французов в Пантеоне (8 евро) и заглянем для знакомства в Лувр (9.50 евро), то фактически "отобьём" покупку сразу, причём нам не придётся носиться как угорелым. Если же на следующий день мы с утра поднимемся на смотровую площадку Триумфальной арки (9 евро), ради интереса сунем нос в экспозиции центра Помпиду (12 евро), в после полудня укатим в Версаль (15 евро), то выгода "Museum Pass" станет совершенно очевидной.

Есть только одно исключение в правиле прохода без очереди - упомянутая несколькими строками выше часовня Сен-Шапель. Так как она находится рядом с парижским Дворцом Правосудия, при входе всех посетителей тщательно досматривают, и эту очередь придётся всё-таки отстоять. Зато на улице можно смело игнорировать выстроившихся вдоль стены коллег-туристов и сразу идти к служителю у входа, чтобы беспрепятственно пройти в помещение, где производится досмотр.

На мой взгляд, было бы куда полезнее, если бы карточку можно было использовать "вразбивку", то есть чередовать дни интенсивных осмотров с днями прогулок, но она такой возможности не даёт: раз уж купил "Museum Pass" на шесть дней и активировал его, изволь пользоваться им на всю катушку.

Теперь, когда мы вооружены до зубов, можно ехать в Париж, благо из аэропорта CDG электрички RER ходят регулярно и довольно часто. Такой поезд сперва идёт по открытому воздуху, а потом спускается под землю и пересекает весь город, делая остановки в различных местах. Эти остановки тесно связаны с городской системой метро, так что с помощью двух данных видов транспорта вы сможете попасть в отель без особого труда - станции расположены очень густо, и порой с одной видно в тоннеле другую, так близко находятся вестибюли.

В своё время власти Парижа долго решали, каким должно быть метро. Предлагалось, в частности, использовать под землёй (!) паровозы (!); хватало и других эксцентричных идей. В конце концов, торжественное открытие первой линии на электрической тяге состоялось в июле 1900-го года - маршрут поездов пролегал между Венсеннским парком и районом Порт Майо. Новый способ передвижения быстро завоевал немыслимую популярность: тогда как за первое полугодие было совершено более миллиона поездок, следующий год увеличил эту цифру... в 55 раз!

Впоследствии система коммуникаций была дополнена вышеупомянутыми Reseau Express Regional - всем туристам эта система куда больше известна под аббревиатурой RER. С той поры сеть скоростных железных дорог связывает ближайшие пригороды Парижа с крупными станциями метро в черте города. К 1976 году было проложено 76 километров дорог, спустя 6 лет эти число увеличилось в три с половиной раза, к началу XXI века протяжённость превысила 400 километров. Сейчас с помощью поездов RER можно добраться до многих интересных точек в пригородах французской столицы, включая Фонтенбло и Версаль.

С помощью этих двух важнейших инструментов можно спокойно планировать перемещения по Парижу: многие считают, что лучше ходить пешком или ездить на автобусе, так как это позволяет заодно осматривать местность. Я против такого способа передвижения ничего не имею, за исключением того, что в городе нередко возникают пробки, и оттого осматривать отдельные участки местности можно очень долго. Напротив, подземка позволяет быстро преодолевать приличные расстояния, а сэкономленное время, как я полагаю, можно пустить именно на осмотр новых мест.

Стало быть, будем исходить из того, что до отеля мы добрались, разместились и теперь можем приступать к осмотру города, руководствуясь нижеизложенной программой, предполагающей, к слову, что стандартный заезд длится с воскресенья по воскресенье. В этом случае с покупкой "Navigo" можно повременить, а из аэропорта доехать по одноразовому билету - всё равно первый день уйдёт на "втягивание" в парижскую атмосферу, которая достигается только пешими прогулками.

Итак:

1 день - прогулка по центру: парк Тюильри, Лувр снаружи, ансамбль дворца Пале-Рояль, Отель де Вилль, остров Ситэ, собор Парижской богоматери, Люксембургский сад, квартал Марэ, площадь Вогезов. Да, не забыть купить музейную карту в любом музее или туристическом офисе.

2 день - Выход через Трокадеро к Эйфелевой башне, подъём на неё. Затем - покупка дневного проездного на "Batobus". Катание при свете дня, прогулка по Елисейским полям, визит в Латинский квартал, созерцание Эйфелевой башни в подсветке.

3 день - задействуем музейную карту на Консьержери и Сен-Шапель, посещение башен Нотр-Дам, музея истории Парижа Карнавале, музея средневековья Клюни, катание на кораблике вечером.

4 день - музеи по желанию и выбору, например, Пантеон, музеи Пикассо, Родена, Бальзака, музей Армии (он же гробница Наполеона) и т.п.

5 день - подъём на Триумфальную арку, поездка в Версаль. Вечером - посещение музея Орсэ, потому что он работает до 21.45

6 день - поездка во дворец Фонтенбло, вечером Лувр, поскольку он работает до 21.45.

7 день - прогулка по Монмартру, Большим Бульварам, району Пляс Пигаль, если есть потребность и желание; любители разумно потратить деньги могут посетить магазины Тати или какие-нибудь другие торговые комплексы, но с тем расчётом, чтобы успеть вечером залезть на небоскрёб Монпарнас, и обязательно до сумерек, чтобы увидеть, как зажигаются огни Парижа. Это позволит бросить последний - и исключительно потрясающий! - взгляд на город...

8 день - вылет на родину...

Пойдём потихоньку по этой программе, чтобы представлять себе, что к чему.

Начать прогулку, пожалуй, лучше всего с площади Согласия, от которой в одну сторону лежат Елисейские поля, в другую Лувр, в третью Эйфелева башня. Это пространство, чей центр украшает привезённый из Египта обелиск, спланировал в 1755 году французский архитектор Жак-Анже Габриель, водрузивший в центре статую короля Людовика XV, в честь которого площадь тогда называлась.

Понятно, что когда французский народ во время Великой Французской революции взялся за топор, он недолго терпел у себя под носом короля, и, свергнув статую, освободившееся место парижане украсили гильотиной. Под нож этого агрегата на площади пошли и Людовик XVI с Марией-Антуанеттой, и Шарлотта Корде, и Дантон, и Камиль Демулен, и Робеспьер. Только после окончания периода террора пришедшая к власти Директория распорядилась переименовать территорию в площадь Согласия, чтобы постараться забыть о прошлом. В 1833 году центр площади украсил египетский обелиск, а с фигурами, что расположены по периметру пространства, связана интересная история: поскольку они символизируют крупнейшие французские города, после франко-прусской войны, по окончании которой Страсбург перешёл под власть Германии, его фигура была затянута чёрным крепом; только после того как французы вернули себе город, статуя вновь увидела свет.

От Place Concorde есть соблазн двинуться прямо на Елисейские поля, однако те уходят вверх к Триуфмальной арке, и полезнее для ног будет пройти по ним как раз с той, верхней стороны, так что мы покамест пойдём в парк Тюильри.

Где-нибудь в "третьем" мире это место непременно отдали бы под застройку - шутка ли, сколько земли пропадает "зазря", и к тому же земли ценной, расположенной в самом центре города. Действительно, самый французский из всех парков Парижа протянулся почти на километр, будучи разделён геометрически правильными узорами аллей, дорожек и газонов. Там и сям стоят статуи, а возле фонтана расставлены железные стульчики - не забудьте посидеть на них, чтобы почувствовать себя настоящим парижанином.

Впрочем, долго засиживаться тут не придётся, потому что громада Лувра уже рядом, и она не даст покоя до тех пор, пока не увидишь это легендарное место.

Относительно названия этой бывшей королевской резиденции существует несколько точек зрения, и одно из толкований возводит его этимологию к слову "levrez" из кельтского языка: оно означает "лепрозорий". По неподтверждённым данным на месте Лувра раньше располагался приют для прокажённых. Другие варианты включают в себя латинское "rubrum", напоминающее о цвете плиток, выпускавшихся в расположенных неподалёку мастерских, французское "lure", что значит "быть на страже", и англо-саксонское "leouar", иначе говоря "замок".

Видимо, последние два толкования ближе других к истине, так как первая луврская постройка, возведённая при Филиппе-Августе, как раз и была массивной башней феодального периода, опорным пунктом городской обороны. Потом в XIV веке Карл Мудрый долго использовал здание как жильё, но когда королевский двор впоследствии перебрался в Версаль, комплекс зданий Лувра пришёл в такое запустение, что его даже одно время хотели снести. Спас дело Наполеон Бонапарт, после вмешательства которого были предприняты обширные реставрационные работы, а его родственник и, можно сказать, наследник Наполеон III закончил оформление ансамбля. Окончательный же вид Лувр получил после того, как была утоплена в крови Парижская коммуна: коммунары успели спалить дворец Тюильри, загораживавший перспективу Елисейских полей.

Кстати, помимо дворца повстанцы сожгли также и ратушу, в огне оказались полицейская префектура, министерство финансов и городской архив; едва не увенчались успехом попытки поджечь Нотр-Дам и Лувр. Правда, очень скоро восставшие жестоко поплатились за свои действия: количество погибших во время Парижской Коммуны, многократно превзошло количество жертв Варфоломеевской ночи, казнённых в эпоху Террора и убитых во время других революций вместе взятых. Там счёт шёл на тысячи, тут - на десятки тысяч. Не меньше 20000 человек погибло за неделю боёв между коммунарами и правительственными войсками, многие расстреляны без суда и следствия уже после того как последняя баррикада была взята.

"Половина жителей с удовольствием передушит вторую, и наоборот. Это читается на лицах прохожих", - писал в этой связи Гюстав Флобер. Сейчас, кажется, ситуация идёт к тому же: многим французам уже поднадоели иммигранты, так что, не исключено, кровавые расправы в Париже ещё состоятся.

Это, впрочем, дело будущего, равно как и наше знакомство с сокровищами Лувра - до них мы доберёмся в своё время, а пока сделаем небольшой крюк, чтобы заглянуть в Palais Royal, что находится на другой стороне улицы Риволи. Именно там у меня сложилось твёрдое убеждение о том, что бегать по Парижу галопом от одной достопримечательности к другой бесполезно. Чтобы дышать подлинным воздухом французской столицы, нужно искать укромные уголки, такие как сад дворца Пале-Рояль. Вроде как Лувр через дорогу и шумная рю Риволи рядом, а в квадрате, образованном стенами дворца, царит благостная тишина. Лишь изредка на скамейку усядется какой-нибудь клерк из близлежащего министерства, чтобы съесть обеденный багет. Фонтаны бьют, птицы поют - вот он, настоящий Париж!

Бывший королевский дворец начал некогда свою карьеру как особняк кардинала Ришелье, где тот прожил с 1629 по 1649 годы. После смерти последнего здание отошло во владение королевского дома и тогда в нём поселился вместе с матерью юный принц, ставший затем Людовиком XIV. Когда король-солнце перебрался в Версаль, дворец перешёл по наследству младшей ветви королевского дома, герцогам Орлеанским, которым он оказался обязан дурной славой вертепа азарта и разврата; один из современников писал, что имея деньги, можно не выходя за пределы Пале-Рояля накупить столько предметов роскоши, сколько невозможно приобрести за год жизни в другом месте.

В 1763 году только чудо уберегло здание от пожара, во время которого дотла сгорел примыкающий театр, но никакие чудеса не уберегли дворец от Революции, превратившей его в казино. С возвращением к власти Бурбонов судьба здания снова изменилась к лучшему, но в этот раз ненадолго: о былом блеске и кутежах его стенам пришлось забыть, а вместо гордых герцогов и прекрасных дам в помещениях обосновались бюрократы из министерства культуры - по их вине вход внутрь дворца закрыт.

Через небольшую подворотню можно из комплекса Пале-Рояль выйти в лабиринт улочек второго района и там всласть нагуляться, однако нам в данном случае лучше свернуть направо и дойти по rue Etienne Marcel почти к самой церкви Сент-Эсташ.

У этого колоссального здания нужно задержаться подольше: перед нами предстаёт один из самых интересных храмов Париже, представляющий собой сочетание казалось бы несочетаемых стилей, а именно романских традиций религиозного зодчества, готической составляющей и колонн, принадлежащих к эпохе Возрождения. На то, чтобы возвести всю эту гармоничную мешанину, потребовалось больше ста лет, но в итоге французская столица обрела ещё одну жемчужину архитектуры.

Перед фасадом церкви лежит бывшее "чрево Парижа, ныне оккупированной торговым комплексом "Le Halle" и огромным пересадочным узлом под ним. Я бы рекомендовал это место миновать поскорее, так как в его окрестностях вечно толкутся какие-то сомнительные личности из числа иммигрантов, так что разумно будет поспешить добраться до улицы Риволи, свернуть на ней влево и дойти до площади, которую украшает собой парижская ратуша. Она, надо сказать, смотрится великолепно, однако это всего лишь итог реконструкции того здания, которое сгорело в 1871 году, во время Парижской Коммуны. До этого момента старинная красота простояла добрых 350 лет, ведь соорудили ратушу в 1533 году по приказу короля Франциска I, пожелавшего, чтобы такой крупный европейский город как Париж, обладал подобающим зданием городского совета. А сам городской совет обосновался на Гревской площади ещё восемнадцатью десятилетиями ранее, в период смуты, вызванной Столетней войной - вот куда уходит история Hotel de Ville. Здание видело множество казней, которые проходили на площади перед ним; в частности, тут был разорван на части лошадьми убийца Генриха IV.

Нынче Отель де Вилль, чьё имя стало нарицательным для ратуш других французских городов, по-прежнему является официальной резиденцией парижского мэра, а переименованная Гревская площадь теперь украшена красивыми фонтанами.

Стоя возле фасада ратуши надо повернуться направо, потому от сердца Парижа, острова Ситэ нас теперь отделяет только Аркольский мост. Сделав с него подобающие кадры Сены поспешите скорее двинуться дальше, потому как восхитительное здание собора Нотр- Дам фактически в двух шагах. Правда, этот путь может даться тяжело, потому что на всём протяжении похода вас будут дразнить сувенирные магазины, оккупирующие левую сторону улицы, однако ими  ещё будет возможность заняться, когда мы вернёмся на Ситэ для более детального осмотра его достопримечательностей. Пока же мы выходим на площадь и слева видим светлую громадину собора.

Собор Парижской Богоматери имеет давние корни, уходящие во тьму веков: когда-то на его месте стоял римский храм, а потом его сменила христианская базилика. Работы над тем, чем теперь восхищаются изумлённые туристы, начались в 1163 году, и потребовалось около четырёх десятилетий, чтобы одолеть фасад, хотя башни так и не были закончены вплоть до середины XIII века. Впрочем, строительство велось и после этой даты, так что окончательный вид здание приобрело лишь в 1345 году. С той по и по сей день Нотр-Дам является самой ценной и уважаемым религиозным сооружением Парижа, с той поправкой, что во время Великой Французской революции его едва не снесли в ходе борьбы с верующими, так что постройка уцелела, можно сказать чудом. Увы, нельзя этого сказать про многие детали оформления, в том числе про фигуры иудейских королей, украшающих фасад: их восставшие граждане приняли за королей французских, после чего порасшибали нафиг. Лишь много лет спустя, во время тщательной реставрации, фигуры снова заняли подобающее им место.

Вход в Нотр-Дам бесплатный, но ради него надо выстоять небольшую очередь. Движется она довольно быстро, так что не пройдёт и нескольких минут, как вы попадёте внутрь.

Интерьеры собора хороши, но, как мне кажется, воображение поражают не столько они, сколько внутренние объёмы: шутка ли - собор по площади сравним с футбольным стадионом, и даже больше него! Колоссальные столбы подпирают уходящий под небеса потолок, а сквозь витражи льётся мягкий рассеянный свет...

Мне приходилось встречать утверждения, будто тыловая часть собора ничего из себя не представляет, однако я категорически с этим не согласен, ведь на "задах" здания есть аккуратный садик, в котором расставлены скамейки, и "рёбра" Нотр-Дама оттуда смотрятся очень живописно.

Отдохнув немного, двинемся дальше, хотя стоим на распутье; из сердца Парижа есть возможность пойти сразу несколькими путями, каждый из которых сулит много чего интересного, но я бы рекомендовал двинуться на запад, пересечь остров в длину и пройдя мимо Palais de Justice выйти к памятнику Генриху IV. Статуя "вечного ухажёра", как прозвали его современники, прикрывает собой спуск к "стрелке любви", маленькому скверу, находящемуся на самом краешке Ситэ - это своего рода нос корабля. Там настолько тихо и хорошо, что хочется сидеть на краю набережной, свесив ноги над водой и желать, чтобы эти счастливые мгновения продлились как можно дольше.

Замечу, что эффект от таких посиделок будет куда выше, если при спуске по лестнице вы не будете слишком сильно принюхиваться, потому что запах мочи при спуске весьма ощутим. И я бы не пенял на это местным клошарам - скорее тут "отличаются" гости из стран Магриба, торгующие сувенирами вразнос. Напротив, среди упомянутых бомжей часто встречаются экстраординарные личности: у одного такого джентльмена рядом с лежанкой, раскатанной вдоль набережной, стоял аккуратный веник, которым владелец, очевидно, подметал "свою" территорию - это меня, помнится, совершенно добило...

Поднявшись обратно на тылы памятника, мы повернём направо и через мост попадём на левый берег Сены, где вскоре прямо по курсу окажется церковь Сен-Жермен-де-Пре, а ещё парой кварталов дальше найдётся церковь Сен-Сюльпис, играющая в романе "Код да Винчи" важную роль. В оба этих здания стоит непременно зайти, но вообще- то нашей целью в данном случае является Люксембургский сад.

Территория этого замечательного парка представляет собой этакий оазис спокойствия и размеренности в шумящем и чадящем городе. Аккуратные аллеи сменяются подстриженными газонами, и повсюду расставлены железные стулья, которые можно перетаскивать с места на место: надоело смотреть на Люксембургский дворец - обрати взгляд на фонтан, достали золотые рыбки пруда - полюбуйся скульптурами. Иначе говоря, даже пятнадцать-двадцать минут, проведённые в саду, подзарядят ваши батарейки и вместе с тем дадут понять, что бегать по Парижу не стоит, лучше его созерцать...

Если выйти в город с восточной стороны сада, то прямо впереди будет видна громада Пантеона, до которой у нас руки дойдут на четвёртый день, а пока мы поспешим пройти по бульвару Сен-Мишель в сторону набережной, а потом свернём на бульвар Сен-Жермен. Эта транспортная артерия отгораживает с юга район туристических ресторанчиков и кафе, где можно вполне неплохо пообедать, воспользовавшись стандартными меню за 8-9-10 евро. Суть мероприятия: на выбор предлагается несколько салатов, первых и вторых блюд - в каждой номинации можно выбрать что-то одно, а общий итог будет куда меньше, чем если бы вы делали заказ этих же самых блюд по отдельности. Само собой, на вкус и цвет товарищей нет, так что каждый выбирает местечко себе по душе фактически наугад, но в целом кормят вполне сносно, и к тому же есть возможность отведать таких известных рецептов французской кухни, как улитки, устрицы, луковый суп, лягушачьи ножки.

Сюда лучше приходить вечером, когда улицы озаряются фонарями и по ним бродят толпы туристов, а пока мы проскочим по мосту Сюлли на остров Сен-Луи, где, судя по слухам, продают самое вкусное в городе мороженое. Как человек, отведавший этого мороженого, скажу, что оно действительно вкусное, но ничего особенно сверхъестественного в нём нет.

От острова бульвар Генриха IV приведёт нас прямиком на площадь Бастилии. Внимательно приглядываясь к брусчатке площади Бастилии, можно заметить выложенный камнями контур бывшей тюрьмы периода французского абсолютизма - от самой грозной крепости уже больше двухсот лет нет ни следа. Действительно, 14 июля 1789 года восставшие парижане захватили этот символ режима и освободили узников, которых было, между прочим, всего с дюжину человек. После этого Бастилия, как олицетворение тирании, была разрушена до основания, а на её месте народ устроил площадку для танцев.

В центре площади высится колонна, увенчанная фигурой "гения свободы" - её многие считают памятником жертвам Бастилии, однако она установлена по другому поводу, в честь горожан, погибших во время свержения монархии в 1830 году.

От бывшей твердыни буквально рукой подать до одного из самых интереснейших мест Парижа - Вогезской площади. Интереснейших, скажу справедливости ради, по моей личной версии, ибо моя благоверная, например, к этому ансамблю относится равнодушно, тогда как брат пляс де Вогез терпеть может - его внимание, видите ли, привлекли полчища чернокожих "парижан", валявшихся по газонам и заваливаших их мусором. Я же постарался данных маргинальных персонажей игнорировать, потому что именно на площади Вогезов можно оказаться погружённым в магию архитектуры. Площадь ведь представляет собой абсолютно правильный квадрат, каждая сторона которого равна 143 метрам. Аналогично, 36 домов, чьи фасады выходят на это пространство, ровненько распределены по 9 штук на каждую сторону. Здания эти однаковые, выполненные из однотипного материала, и смотрятся в комплексе очень выигрышно.

Всем этим великолепием мы обязаны королю Генриху IV, который приказал начать работы в 1605 году. Сам монарх не дожил до завершения строительства, но через два года после его смерти, в 1612 году, его замысел был реализован. С тех пор, вот уже почти 400 лет, ансамбль площади остаётся неизменным. Правда, менялись кое-какие детали: во время революции статую короля Людовика XIII, что стояла там с давних пор, уничтожили, однако в 1825 году она была восстановлена. Про неё, кстати, говорят "Королёк на коньке, а конёк на пеньке..."

Наконец, пришли сумерки, а вместе с ними время немного побродить по кварталу Марэ, где советовать что-либо просто смешно: фактически, каждая улица интересна и лучше всего топать без руля и ветрил куда глаза глядят, сворачивая туда, куда приглянулось.

Подобная прогулка обречена на успех хотя бы потому, что в итоге появится масса интересных впечатлений, и куда бы ты не направился, в итоге всё равно рядом окажется какое-нибудь метро, позволяющее доехать до дому - как-никак, мы намотали довольно много километров, и пора, как говорится, честь знать, ведь второй день будет ничуть не менее насыщенным.

Подводя предварительный итог, стоит заметить, что хотя многие интересные места пока остались вне зоны нашего внимания, те, кто проследует описанным маршрутом, составят довольно неплохое представление о Париже. Его мы дополним новыми объектами, в числе которых будут и Эйфелева башня, и Елисейские поля.

В принципе, если у вас на руках человек, ни разу Парижа не видевший, и стоит хорошая погода, можно его сразу вытащить на площадь Трокадеро, подвести к углу одного из крыльев Дворца Шайо, попросить зажмурить глаза и вывести его в проход, открывающий вид на творение Эйфеля - пусть именно оно станет его первым впечатлением.

Это, конечно, идеальный случай, который сложно осуществим хотя бы потому, что ещё надо сюда, в район дворца Шайо добраться, а так как у человека с завязанными глазами непременно обострятся другие чувства, то, боюсь, преобладающим впечатлением о Париже у него станет запах мочи на выходе из метро - приезжие из стран Магриба как правило не стесняют себя соблюдением каких-либо приличий, а уж их-то в метро хоть отбавляй, и с каждым годом становится всё больше...

Впрочем, не будем о грустном, тем более что если продолжать эту тему, то я непременно должен буду рассказать об облаве на нелегальных продавцов сувениров, свидетелем которой был как-то раз, а такой рассказ займёт много времени. Поэтому мы просто выйдем на террасу и увидим главное детище Эйфеля.

Это незаурядное сооружение сравнительно недавно отметило 120 лет своего существования. Построенная как временное украшение Всемирной выставки 1889 года, башня так "пришлась ко двору" Парижа, что ныне является визитной карточкой города, легко узнаваемым силуэтом.

На упомянутой выставке церемонию открытия Эйфелевой башни посетило более двух миллионов человек, и даже почётные гости не поленились взойти по 1710 ступеням на высоту в три сотни метров. К числу наиболее важных особ следует, безусловно, отнести принца Уэльского, восьмерых африканских королей, Томаса Эдисона и Сару Бернар. А к началу XXI века общее количество гостей башни достигло цифры в 200 000 000 человек! Впрочем, каждый вносящий в это неимоверное число свою лепту, может лично убедиться, сколько к него коллег благодаря специальным табло, отсчитывающем посетителей.

С башней связано множество интересных фактов, из которых мне запомнились попытки пролететь на самолёте между её опорами. Данное мероприятие, провалившееся в 1926 году, окончилось успехом спустя 19 лет. С площадок эйфелева творения скатывались на велосипеде и прыгали с парашютом, на них забирались с помощью альпинистского снаряжения и заезжали на мотоцикле. Далеко не для всех связанные с башней события заканчивались хорошо: число погибших при рискованных трюках и бросившихся вниз сознательно достигло трёхсот пятидесяти человек. Теперь-то прыгнуть с какой- либо площадки сложно, потому как все они затянуты металлической сеткой; ячейки довольно крупны, чтобы можно было просунуть голову (выходит фотография на манер пирата Глота из мультфильма "Тайна третьей планеты"), однако туловище уже не пролезет. Между тем, на мой взгляд, правильнее было бы разрешить самоубийцам культурно кидаться на асфальт с определённой точки - туристы, небось, только радовались бы удачным кадрам, а общая популярность объекта дополнительно выросла бы...

Словом, неудивительно, что почти каждый приезжающий в столицу Франции турист считает своим долгом подняться на башню, отчего многим посетителям приходится ждать в очереди на вход порядка часа, а то и двух. Избежать подобной бесцельной траты времени можно двумя главными способами: 1) придти пораньше, с утреца; 2) начать подъём не там, где стоит основная масса посетителей, то есть возле "лифтовых" опор", а взойти на второй ярус по лестнице, вход на которую осуществляется в юго-западной опоре. Вопреки кажущейся сложности маршрута, ничего такого особенного в нём нет, к тому же на лестничных площадках расставлены стенды с полезной информацией: можно сделать вид, что не запыхался и отдыхаешь, а изучаешь цифры и факты о башни. И вот когда ступени останутся позади, восходитель преспокойно и без всякой очереди покупает билет на третий ярус, отправляясь на встречу с прекрасным...

Я испробовал оба способа, и скажу, что второй мне понравился больше: он к тому же позволяет взбираться на башню когда заблагорассудится, хотя бы и вечером, что позволяет увидеть Париж в огнях подсветки. Впрочем, я для подобного вечернего созерцания склонен рекомендовать другое место, и до него мы в своё время дойдём.

Описывать виды французской столицы, открывающиеся с трёхсотметровой высоты, бесполезно, так что я сразу перейду к следующему пункту программы, а именно круизу по Сене.

Компаний, организующих речные поездки, не перечесть: в районе Эйфелевой башни вся набережная просто-таки утыкана причалами. Я рекомендую среди этого многообразия найти одну-единственную вывеску "Batobus".

Фокус тут вот в чём: обычный билеты на обычный пароходик даёт Вам право проехать по маршруту только один раз, тогда как счастливый обладатель билета "Batobus" имеет возможность кататься по реке в течение дня сколько ему заблагорассудится. Захотел - вышел возле музея Орсэ, посмотрел его сокровища, сел на следующий рейс и покатил себе к собору Нотр Дам. Я уж не говорю про возможность увидеть зараз сразу два Парижа - дневной и ночной, прокатившись соответственно утром и вечером. А это, доложу я Вам, две большие разницы! Кроме того, для обладателей "Navigo Decouverte" предусмотрена приличная скидка: обычный билетик стоит 14 евро, тогда как для них он обойдётся всего в 9 евро. Периодически также устраивается специальная акция, позволяющая получить двухдневный билетик за доплату всего в один евро! Представляете: платите лишний евро, и можно кататься не только сегодня, но и завтра! Короче говоря, справки можно навести тут - www.batobus.com/english/index.htm

Полный круг по Сене со всеми остановками занимает порядка полутора часов, и за это время кораблик сделает несколько остановок, на одной из которых, возле дворца Гранд-Пале, нам предстоит выйти.

Это крупное здание кажется вполне себе старинным, однако не следует обманываться его видом: возвели Большой дворец в конце XIX века, и не для королей и герцогов он предназначался, а для Всемирной выставки. Напротив, кстати, есть Petit Palais, Малый дворец, построенный в те же сроки, и с той же целью. Что ж, отсутствие старинной историей оба дворца с лихвой компенсируют своей живописностью, так что наделать там кучу интересных снимков  - плёвое дело...

От этих двух дворцов нетрудно дойти до Елисейских полей, но прежде чем окунуться в их атмосферу, надо заглянуть в пару местечек, расположенных поблизости. Первым из них будет мост Альма, в тоннеле под которым погибла принцесса Диана. Фокус в том, что над этой точкой стоит памятник-факел, посвящённый вовсе не этому событию, однако так как туристы искренне убеждены в обратном, вокруг монумента всегда море цветов.

А по соседству, на авеню Георга V находится одно из трёх знаменитых кабаре Парижа, "Crazy Horse". Просмотр его красочного спектакля обойдётся посетителю как минимум в 80 евро, зато дело, как мне кажется, стоит того: выступления девушек производят сногсшибательный эффект...

Однако, нам лучше двинуться дальше не по этой улице, а по соседней, носящей название avenue Marceau, потому что данная артерия вместе с остальными одиннадцатью составляет лучи площади Звезды, Place Etoile. Ну и, разумеется, всякому известно, что центром этой площади является Триумфальная арка.

На это сооружение мы обязательно залезем чуть позже, когда пустим в ход музейную карточку, а покамест поснимаем его всласть и свернём на des Champ Elysees.

Самая известная транспортная артерия Парижа была в своё время проложена через гиблый район, где в грязи тонули кареты. Теперь же это местно пользуется заслуженной славой наиболее элегантного бульвара, по обеим сторонам которого не счесть магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Я считаю, что непременно стоит прогуляться по Елисейским полям, причём как минимум два раза - днём и вечером, чтобы увидеть местность во всём многообразии.

И, конечно, не забудьте сделать снимок на середине разделительной полосы, делящей транспортные потоки; если боитесь стоять несущимися машинами, то вам в помощь несколько островков безопасности, ну а Триумфальная арка в любом случае будет за спиной...

На третий день, как я считаю, надо начать планомерный осмотр достопримечательностей Парижа, и начать нужно с острова Ситэ. Там кучно расположились сразу несколько интересных мест, и первым делом мы отправляемся на башни собора Нотр-Дам: очередь выстраивается слева от фасада храма. В ней стоять не надо, надо прямо двигать к распорядителю и предъявлять ему "Museum Pass", естественно, с проставленным текущим числом - именно от этой даты будут отсчитываться те два, четыре или шесть дней, которые вы отвели на музеи и дворцы.

Подъём на башни сам по себе сложности не представляет, но пробираться по узким ступенькам лучше в удобной обуви, да и вообще туфли на высоком каблуке я в случае с Парижем предложил бы отложить подальше, оставив их разве что для выхода в свет. Действительно, даже тем, у кого есть проездной "Navigo", ходить придётся очень много, и кроссовки тут незаменимы; моя близкая подруга чуть не лишилась ног, самоуверенно полагая, что раз она в Петербурге ходит на шпильках, то и тут сумеет...

А ведь я её предупреждал...

Вот и вас предупреждаю: одевайте разношенную обувь и тогда всё будет хорошо, и никакие тяготы не отвлекут вас от знакомства со знаменитыми химерами собора Нотр-Дам, фотографии у колокола, на котором, по преданию, раскачивался Квазимодо, и любования крышами Парижа с самой верхней смотровой площадки.

Помимо пейзажей, сверху отлично виден готический шпиль часовни Сен-Шапель, следующего этапа нашей сегодняшней прогулки. Туда мы отправимся незамедлительно после того как спустившись с башен Нотр-Дама спустимся на уровень ниже мостовой, в археологический музей. Он был создан в 1965 году для того, чтобы уберечь от разрушения остатки старинных фундаментов, найденные во время раскопок. С 1980 года музей открыт для посещения, и спустившись в него, посетитель получает уникальную возможность увидеть исторические камни, многие из которых лежат тут со времён основания Парижа.

Вот теперь можно и в Сен-Шапель заявиться, только помните, что доступ к её изумительным витражам осуществляется через помещения Дворца правосудия, так что постарайтесь не брать с собой ножи, пистолеты и прочее оружие, иначе внутрь вас не пустят. Попасть же внутрь непременно следует, потому что таких витражей больше нигде не увидеть. И не обманывайтесь красотами капеллы первого этажа, они фактически ничто по сравнению с теми интерьерами, что выше. Как-то раз мои хорошие знакомые словно какие-то недотёпы осмотрели нижний ярус, поцокали языками, дивясь его оформлению и отправились восвояси - не повторяйте их ошибку!

Покончив с часовней, двинемся в сторону бывшей королевской резиденции Консьержери, ставшей в эпоху Великой французской революции местом заточения неугодных новой власти людей. Пройдя под гулкими сводами, посетитель может воочию увидеться, каково жилось врагам французского народа. Вот восковые фигуры в общей камере сидят буквально друг на друге. Вот привилегированный узники читает книгу. Вот готовится к обходу военный караул. А вот несчастная Мария-Антуанетта прячется за ширмой от вездесущих глаз охраны.

Экспозиция сделана старательно и со вкусом, так что вы получите исчерпывающие впечатления о быте узников Консьержери, так что, не исключено, особо впечатлительным особом придётся потом подпитываться положительными эмоциями, чтобы восстановить душевное равновесие. Эти положительные эмоции можно получить как минимум в двух местах - Музее истории Парижа и Музее средневекового искусства. Поскольку они лежат по разные стороны Сены, придётся решать, какой из них важнее; мне, например, понравилось и там, и там.

Начнём, пожалуй, по старшинству, то есть с аббатства Клюни, которое в настоящее время располагает богатейшей коллекцией средневековых гобеленов, скульптур, предметов утвари и быта. Если пойдёте осматривать музей, непременно найдите зал, где выставлены оригинальные головы статуй королей с фасада собора Нотр-Дам. Хорошо бы ещё выкроить хоть четверть часа, купить на лотке мороженое и посидеть в тенистом садике, возле раскопанной кладки эпохи римского владычества.

Старинный особняк Карнавале, что стоит на rue de Sevigne, тоже не лыком шит, и обладает интересной историей, но куда более интересна та история Парижа, о которой он рассказывает. Экспозиция начинается от времён палеолита и заканчивается современностью, а ещё посетители могут полюбоваться заботливо сохранёнными историческими интерьерами.

По идее, можно без труда выкроить время ещё на какой-нибудь объект, но, как я уже говорил, Париж не терпит суеты, так что лучше отправимся к набережной Сены и сядем там на один из батобусов, поскольку двухдневный билет надо использовать с толком. Этот толк будет заключаться в катание по реке, залитой освещением от подсветки набережных, и, доложу я вам, подобное катание производит эффект ничуть не меньший, чем дневной круиз.

Планируя дни, не забывайте проверять время работы музеев и дворцов: Версаль, например, закрыт в понедельник, дворцовый комплекс Фонтенбло не работает во вторник, и так далее. Напротив, есть дни, когда некоторые музеи открыты до позднего вечера, как. скажем, музей д'Орсэ в четверг. Соответственно, раз у нас на дворе вроде как вторник, мы пока махнём рукой на загородные прогулки и сосредоточимся на осмотре музеев по собственному выбору. Мне, например, в такой день были бы интересны Пантеон, музей Родена и музей Армии; музеи Пикассо, Бальзака и другие интересные места посетить также можно - вчера был исторический день, в смысле осмотра исторических мест, сегодня будет культурный.

Начнём пожалуй, с Пантеона, как одного из самых интересных зданий Парижа: встретив его во французской столице, нетрудно подумать, что постройка сбежала прямо из Рима или же из Лондона, поскольку она довольно здорово напоминает и римский Пантеон, и лондонский собор святого Павла, особенно верхней частью. Своим появлением на свет здание обязано французскому королю Людовику XV, который дал обет выстроить новую церковь, если он сумеет излечиться от болезни. Суметь-то он сумел, да денег на строительство пожалел, и хотя работы начались в 1757 году, закончились они лишь к началу Великой Французской революции, то есть через 33 года. Новые власти решили, что ещё одной церкви Парижу вовсе не надо, а надо место, где можно хоронить знаменитых французов - надпись над входом "Великим людям благодарная отчизна" сразу объясняет, что к чему.

После Пантеона отправимся в музей Родена, который на вид заурядный особнячок, каких много в Париже; мы как-то раз пытались вломиться в здание Министерства труда, стоящее на соседней улице:  застройка того района однотипная (если так можно сказать про элегантные дома), и у меня просто спутались воспоминания о предыдущем визите. Потом всё разъяснилось, и мы с восторгом очутились в царстве скульптуры, скульптуры живой, мятущейся, рвущейся сквозь камень.

Хочу заметить, что если по окончании осмотра найдётся свободная минутка (а лучше 20 свободных минуток), стоит пройти вдоль сада до живой изгороди, за которой скрывается небольшое пространство с фонтаном и шезлонгами. Там можно посидеть в тишине и покое, воображая себя гостем дома.

Тесное соседство музею Родена составляет эспланада Инвалидов, на которой красуется здание Дома Инвалидов, когда-то предназначавшееся для изувеченных ветеранов, а ныне отданное под военный музей. Я как большой любитель оружия, военного снаряжения и техники никак не мог пройти мимо такого местечка. И хотя по части техники меня постигло некоторое разочарование - самым важным экспонатов оказался крохотный танчик Первой Мировой войны, - в многочисленных залах оказалось много чего интересного. Даже ради одного двухметрового рыцарского меча с "пламенеющим" клинком стоило придти сюда, чего уж говорить про "толпу" полных рыцарских доспехов числом порядка взвода. Скажите, можно ли было пропустить раздел "Мушкетёры короля"? А горы оружия как проигнорировать?!

Помимо собственно музея армии в здании есть музей рельефов, скрывающийся на верхнем этаже. Музей рекомендуется к посещению большим любителям макетов, поскольку в его полутёмных залах расставлено множество отлично выполненных рельефных моделей военных и гражданских сооружений, в том числе таких известных, как знаменитый форд Байярд.

Главным же для многих посетителей Дома Инвалидов является пристроенная с южной стороны гробница Наполеона, где в нескольких упакованных друг в друга гробах покоится неудачливый император, проигравший в итоге как империю, так и свою свободу.

Именно в эпоху Наполеона Франция отметилась двумя жутчайшими морскими разгромами: Абукир и Трафальгар определённо на слуху, так что на месте французов я не стал бы кичиться наличием Морского музея. А между тем такой музей у них есть, и располагается он в крыле дворца Шайо. Особенно интересно там не будет, но кое-какие интересные экспонаты в залах присутствуют.

Куда более захватывающе в плане техники выглядит Музей науки и техники Ла-Виллет. Там есть настоящая подводная лодка, зеркальный лабиринт, гравитационные аномалии и возможность промчаться на болиде "Формулы-1" (хотя бы виртуально) - эти аттракционы привлекают сюда множество детей и подростков. Это на школьных уроках физики ученики зевают, а тут раз речь идёт об оптических эффектах, то и сами эффекты видны невооружённым глазом. Двигатель машины представлен во всех деталях - и работает! Кому-то лицо "Моны Лизы" хочется сделать другим? Подходите к соответствующему компьютеру и творите своё произведение...

Тем же, кому общение с техникой претит, я рекомендую наведаться в базилику Сен-Дени, которая по каким-то неведомым мне причинам обойдена внимание туристов, причём обойдена, по-моему, совершенно несправедливо. В этом огромном храме издавна находились могилы французских королей. Во время французской революции прах монархов был беспощадно вышвырнут из собора, а вот надгробия остались, и надгробьями этими можно любоваться долго. Многие из них представляют собой подлинные произведения искусства.

Если соберётесь поехать, смотрите внимательно за вещами и карманами: нынче Сен-Дени - район массового проживания иммигрантов. Нет, опасности никакой нет (по крайней мере днём), но следует быть внимательным.

А разу уж мы оказались в том районе, есть возможность увидеть колоссальный стадион Стад де Франс, вмещающий восемьдесят тысяч зрителей. Мы к этому сооружению приближались от метро пешком, и чем ближе подходили, тем больше удивлялись его грандиозным размерам. Стадион в северном предместье Парижа появился перед чемпионатом мира по футболу, то есть в 1998 году, и как раз на нём сборная Франции стала чемпионом мира. Что интересно, затраты на его возведение составили без малого триста миллионов евро - неплохой показатель для "Зенита", чей стадион ещё даже не достроен, тогда как расходы превысили пример французов более чем вдвое...

С момента окончания чемпионата спортивная арена находится в некотором запустении, так как на ней не так уж часто проводятся игры и концерты. Тем не менее, есть возможность посетить стадион вне каких-либо мероприятий, в ходе специальной экскурсии. Заплатив 12 евро, турист испытывает примерно то же, что футболисты, так как его проводят по внутренним помещениям сооружения, дают возможность побыть в раздевалках, а кульминация программы, конечно, выход на поле под гул толпы из динамиков.

Если же шума не хочется, а хочется тишины, то лучше всего вернуться в Париж и заглянуть на кладбище Пер-Лашез: там достаточно спокойно, хотя из-за количества народа, таскающегося между могил, можно запросто решить, будто кругом вовсе не кладбище, а некий музей под открытым небом. Впечатление усугубляется и художественностью многих надгробий, представляющих собой подчас настоящие произведения искусства. Между тем, это действительно кладбище, и преогромное, принявшее прах более чем трёхсот тысяч человек, так что вести себя следует соответствующим образом и соответствующим образом одеться перед визитом.

Наибольшим интересом у посетителей пользуется, безусловно, могила писателя и поэта Оскара Уайльда, чей надгробный памятник весь усеян поцелуями поклонниц. Кроме того, популярны могилы знаменитых любовников Элоизы и Абеляра. При планировании визита, кстати, следует иметь в виду, что в киосках при входе карт кладбища может и не быть, так что в этом случае единственным выходом является такой образ действий: снимаем карту на стенде, запоминаем, какие могилы нам нужны, а потом ориентируемся по дисплею фотоаппарата, увеличивая нужные участки. Есть и альтернатива этом способу - нужно заранее заглянуть на страничку http://www.pere-lachaise.com  и изучить там интерактивную карту.

Новый день сулит новые хлопоты, но хлопоты, как заведено в Париже, приятные: пора увидеть дворцово-парковый ансамбль Версаля - поскольку у нас на руках, как предполагается, музейная карточка Парижа с четырёхдневным сроком действия, то мы продолжаем знакомство с парижскими достопримечательностями, и сегодня у нас насыщенная, но не плотная программа. Для начала заберёмся на смотровую площадку Триумфальной арки; лучше даже это сделать два раза - утром и вечером. Перед вами откроется чарующая панорама Парижа в самом его центре, потому как внизу ни на секунду не замирающая даже ночью площадь Звезды, впереди великолепные Елисейские поля, чуть поодаль взлетает над крышами Эйфелева башня. А ночью все эти красоты оттеняет подсветка, и огни мириадов машин сливаются в потоки света...

В общем, выкройте как-нибудь вечерок и поднимитесь на арку ещё раз, а пока поспешим увидеть знаменитый Версаль: до него ещё ехать минут двадцать пять, если повезёт с поездом.

Добираться до Версаля можно различными способами, хотя большинство народа использует самый простой, а именно поезд RER жёлтой линии "C", оканчивающий свой бег на станции "Versailles Rive Gauche". Это путь самый простой, самый нахоженный, и оттого состав может быть битком набит туристами. Лично я в последние визиты пользовался рядовыми электричками, прибывающими на вокзал "Versailles Chantiers", но так как он дальше своего упомянутого первым собрата, то не будут забивать вам голову объяснениями: выйдя из "Versailles Rive Gauche", придётся всего-то повернуть направо, дойти до угла и повернуть направо - великолепный дворцовый ансамбль будет прямо впереди.

Рассказывать о красоте Версальского дворца, как мне кажется, трудновыполнимая задача, поэтому я сосредоточусь на том значении, какое этот ансамбль имел для Франции. Дело в том, что здание надо рассматривать не только как дворец, но и подлинный символ объединения государства под рукой ничем не ограниченного монарха: затраты на сооружение Версаля составили более 1 миллиарда лир; к слову сказать, примерно в такую же сумму обошлась реконструкция Парижа, проведенная Жоржем Османом в середине XIX века.

 В основе планировки Версаля лежат 3 дороги, идущие веером от Дворца к Парижу, к королевским дворцам Сен-Клу и Со. Они составили также основу плана города Версаля, где селилась знать. Пройдя через парадные ворота, которые при монархии открывались каждое утро в половину шестого, посетитель попадал в первый двор, называемый Двором Министров, в глубине которого в настоящее время находится конная статуя Людовика XIV. Двор заканчивается двумя длинными зданиями, носящими название Крылья Министров. Во второй Королевский Двор доступ был разрешен только королевским каретам; он также ограничен зданиями - справа находится Крыло Габриеля, называемое также Крыло Людовика XV, слева - Старое крыло. Наконец, третий, последний двор называется Мраморным двором; он окружен старинными корпусами охотничьего замка. В фасаде чередование кирпича и тесаного камня порождает атмосферу праздничности и нарядности. Башни, увенчанные крутыми кровлями, служебные флигели, соединяющиеся с дворцом, придают всей композиции живописность. Последовательно уменьшающиеся дворы, образованные уступами гигантских крыльев фасада, как будто вводят посетителя во дворец и в то же время связывают дворец широкими проспектами, расходящимися в разные стороны.

Красивейшие интерьеры надо непременно увидеть своими глазами, так что обязательно зайдите внутрь, даже если придётся выстоять большую очередь: желающих попасть на экскурсию очень и очень много. Конечно, с "Museum pass" таких проблем испытать не придётся, так что я искренне желаю его иметь в тот момент при себе.

Зеркальная галерея, Зал войны, Королевские покои - вот те вехи, которые отмечают путь заворожённых посетителей через дворцовые помещения, и практически всё время из окон виден версальский парк, знаменитый ничуть не меньше дворца.

С посещением парка есть только одна проблема: он так-то бесплатен, но в субботу и воскресенье, дни, когда жмотные французы всё-таки включают ненадолго фонтаны, за вход придётся заплатить, причём в этом случае музейная карточка помочь не сможет.

При включённых фонтанах версальский парк преображается, и очень жаль, что в отличие от фонтанов Петергофа, их включают в час по чайной ложке, только на пару часов, с 11 до 13 и с 15 до 17 часов. Возможно, именно на субботу и надо бы назначать посещение Версаля, однако я специально отнёс этот визит на середину недели, потому что по выходным в парке толчётся море народа, что портит удовольствия от знакомства с ним.

Территория парка настолько огромна, что даже побывав там трижды, я всё равно каждый раз находил всё новые и новые неизведанные дотоле места. Действительно, парк занимает добрых сто гектаров, и там есть где развернуться. Тут надо заметить, что вся эта местность старательно облагорожена и выравнена: по сравнению с общей длиной Версальского парка, насчитывающей три километра, перепад высот выражен крайне незначительно, и это явное свидетельство преобладания планиметрического начала над пространственным.

Со стороны дворца парк открывается водяным партером с двумя симметричными водоемами. От партера лестницы ведут к фонтану Латоны, представляющему богиню с ее детьми - Дианой и Аполлоном; эта скульптурная группа возвышается над пирамидой концентрических бассейнов. От этого фонтана длинный зеленый газон ведет к величественному фонтану Аполлона. Колесница античного бога, запряженная четверкой коней, в стремительном движении выносится из- под воды, а тритоны трубят в раковины, возвещая о приближении божества.

За бассейном Аполлона начинается Большой канал длиной 1520 метров и шириной 62 метра. Его строго перпендикулярно пересекает Малый канал. Мастерство создателя парка сделало возможным создание необыкновенного оптического эффекта - солнце на закате как бы опускается в зеркальные воды каналов; даже непредсказуемая и стихийная природа становится здесь частью размеренной композиции Версаля. Многочисленные дорожки расходятся лучами из определенных центров, а неопрятным, своенравным лесным массивам не нашлось места в Версальском парке, и лишь многие годы спустя дикие деревья снова заняли большую часть принадлежавшей им территории. В настоящее время лишь небольшая часть парка сохранила организацию первоначального замысла. Но даже и те части парка, что сохранились, заставляют восхищённого зрителя умирать от восторга.

На территории парка есть несколько интересных мест, до которых нетрудно дойти пешком, но раз на помощь уставшим ногам туристов приходит мини-поезд, проходящий через три самые важные точки парка, то грех им не воспользоваться, тем более что билеты стоят сущую ерунду. Так вот, поезд привозит последовательно к Ферме Королевы, Малому Трианону и Большому Трианону. Мы же пойдём по хронлогии, и начнём с Большого Трианона, который был построен первым.

Эту небольшую усадьбу для своего личного употребления велел построить король Людовик XIV, желавший иметь место отдыха от утомительного дворцового этикета. То есть усадьба вышла небольшая по королевским меркам, а так это довольно крупный комплекс, состоящий из основного корпуса и нескольких павильонов. Повсюду, и в облицовке фасадов, и под ногами, мрамор, а интерьеры отличаются роскошью.

Очень красивый вид на боковую ветку Гранд-канала открывается с террасы, так что помимо посещения непосредственно главного здания, найдите время прогуляться по территории, чтобы насладиться ансамблем сполна.

В свою очередь Малый Трианон возник также ради частной жизни: в нём устроилась королевская фаворитка, знаменитая мадам Помпадур. Сооружением постройки занимался ведущий французский архитектор того времени Анже-Жак Габриель. Вот только дело, за которое он взялся, потребовало куда больше времени, чем ожидалось, так что потенциальная владелица скончалась в 1764 году, а когда спустя четыре года здание всё-таки было закончено, в него вселилась новая фаворитка, мадам Дюбарри.

В отличие от Большого Трианона, Малый дворец выглядит менее помпезно и более, если так можно выразиться, по семейному. Внутри полно мебели и разных изысканных безделушек, так что общее оформление создаёт впечатление, будто владельцы куда-то вышли ненадолго и скоро вернутся...

Ну а самым наименее напыщенным местом из всей троицы является, конечно, Королевская деревня, часто называемая фермой Марии-Антуанетты - она смахивает на нормальную деревню примерно так же как единица на ноль: если кто не видел никогда деревень, то он, пожалуй, может обмануться. Фактически, перед нами этакая идеальная деревушка, пасторальные пейзажи которой на нарушают ни грязь, ни покосившиеся заборы, ни даже зверюшки. Это идиллическое место соорудили для супруги Людовика XVI, желавшей хоть где-нибудь найти уединение от придворных забот. Строительство началось в 1785 году, и до тех пор, пока не грянула Великая Французская революция, была возведена дюжина зданий, включая живописнейшую мельницу - именно по её крыльям надо ориентироваться на местности, разыскивая деревню; в парке есть указатели, и всё-таки лишний ориентир не помешает.

Посвятите побольше времени этому чудесному уголку Версальского парка, где в прудах плавают рыбы, а на грядках растут овощи - настоящий уголок природы...

Что ещё можно добавить к визиту? Пожалуй, следовало бы предпринять прогулку и по самому Версалю, так как город располагает довольно занятной архитектурой, однако подробный рассказ о местных красотах, не связанных с дворцовым ансамблем, будет в рамках нашего короткого пребывания не совсем уместен. Поэтому мы ограничимся осмотром дворца и парковой зоны, после чего вернёмся в Париж ещё засветло, чтобы успеть бросить взгляд на сокровища Музея д'Орсэ.

Без сомнения, бывший железнодорожный вокзал, построенный в 1900 году никогда не подозревал, что через восемьдесят с лишним лет станет одним из важнейших мировых музеев и вместит крупнейшую коллекцию импрессионистов. По залам можно без труда бродить часами, а если найдётся чуток свободного времени, найдите возможность выйти на балкон здания и посмотреть удивительную панораму набережной Сены. А потом вновь возвращайтесь к шедеврам живописи.

Заодно скажу, что в Париже есть ещё один крупный художественный музей, вроде как тоже располагающий шедеврами живописи, вот только лично мне одного визита в него хватило за глаза и за уши, так что я и сам туда больше не пойду, и других буду отговаривать. То есть если вы большой любитель абстракционизма, всяческих композиций из противогазов и перфомансов в виде движущихся по комнате мешков с мусором, то вам непременно нужно посетить Музей современного искусства Жоржа Помпиду. Зданию этому больше всего подходит определение "кишки наружу", потому что все коммуникации комплекса выведены наружу и смотрится всё это совершенно непотребно. Зайдя внутрь ради интереса, мы вышли оттуда в полном отупении: такое "искусство" не по мне. Собственно говоря, я ещё до начала визита предполагал, чем этот визит закончится, и рассчитывал ограничиться поверхностным знакомством, а паче чаяния удастся, просто посмотреть на центр Парижа со смотровой площадки огромного комплекса, вместившего в себя помимо музея также и библиотеку (это два единственных, с моей точки зрения, плюса Бобура, как иногда называют постройку - - с верхней площадки открывается прекрасный вид на город и в здании есть бесплатная общественная библиотека с большим выбором книг: заходи и читай сколько хочешь, причём копирование также осуществляется бесплатно). Итак, мы прибыли по эскалаторам на самый верхний этаж и удачно обозрели центр французской столицы. Только вот потом моя спутница пожелала изучить музейные экспозиции, и тут бы мне воспротивиться этому, но я как-то пустил дело на самотёк. В результате перед нами предстали удивительные композиции из противогазов, металлических цепей, какие-то жуткие, "кислотных" цветов картины и, конечно, фильм с голой задницей во весь экран; собственно говоря, кроме этой части тела больше в фильме ничего не было, но зато она была крупным планом, так что можно было сосчитать волоски на ней. Что хотел сказать этим фильмом автор, осталось нами не понятным. В общем, довольно скоро мы ушли из музея, но впечатления, повторюсь, остались у нас незабываемые.

Удивительно: строили этого монстра, словно вывернутого наизнанку, целых пять лет, вложили кучу денег в здание, а отдача какова? Неужели надо было так надрываться, чтобы размещать там подобную жуткую мазню?!

Очередной день у нас может быть признан "разгрузочным": в программе всего два объекта, зато каких!

Первым будет на повестке дня дворец Фонтенбло: удалённый от Парижа многими километрами, но это не беда: электричка с Лионского вокзала за сорок минут доставит вас куда нужно, то есть на станцию Avon-Fontainbleau, а к её прибытию приурочено отправление автобуса, идущего в центр города и делающего остановку аккурат у входа в замок; на всякий случай спросите у водителя "Шато?"

Шато с Версалем, пожалуй, не сравнится, но обладает своим собственным обаянием, ведь в нём жили многие коронованные особы, а особенно его любил Наполеон Бонапарт, и двухпролётная лестница перед фасадом здания - именно то место, с которого он объявил гвардии о своём отречении.

Внутри дворца интерьеры Ренессанса сменяются другими эпохами и, когда переходишь из зала в зал, словно меняешь время по своему усмотрению.

Непременно найдите время прогуляться по прекрасному парку. Если повезёт, встретите там свободно гуляющих павлинов.

Спора нет, рассказ о Фонтенбло можно вести долго, но лучше всё самом увидеть, тем более что, как уже было сказано парой абзацев выше, никаких сложностей или тонкостей в такой поездке нет. Другое дело - Лувр, куда можно заявиться во второй половине дня, скорее даже ближе к вечеру.

Само собой, за несколько часов Лувр не осмотришь: там размещено более четырёхсот тысяч экспонатов, так что и нескольких лет не хватит для более-менее полноценного знакомства. Один только план этажей Лувра приводит в трепет: шутка ли - три разворота, и все битком набиты историческими и культурными ценностями. Тут вам и вавилонское искусство, и римское, и греческое, и эпоха Возрождения, и вообще голова идёт кругом. Для тех, кто прибегает в крупнейший музей "для галочки" даже сделаны специальные пометки "обязательно к просмотру" - так отмечены Ника Самофракийская, Венера Милосская и, конечно, "Джоконда" Леонардо да Винчи. Кстати, после выхода книги "Кода да Винчи" популярность картины возросла многократно, равно как феноменально возросла популярность перевёрнутой пирамиды в подземельях Лувра. Помнится, несколько лет назад никому и дела до неё не было, а совсем недавно рядом с ней было невозможно протолкнуться от желающих запечатлеться на фоне этой стекляшки. Между прочим, через это место пролегает оптимальный путь для желающих попасть в музей: вместо того чтобы стоять как все в очереди у главного входа между корпусами, умные люди заходят прямо из вестибюля метро "Palais Royal" в подземную галерею и таким обраом попадают прямиком к кассам.

Итак, я бы предложил ограничиться тремя часами прогулки в пятницу вечером - больше времени трудно выдержать, даром что днём много ходить не приходилось, просто сознание переполняется, и нчиего тут не поделаешь. А вечерний визит важен тем, что народа в здании поменьше, нежели днём. Лучше всего заранее выбрать наиболее интересные точки и целенаправленно посмотреть именно их, а оставшееся время потратить на свободную прогулку. Я рекомендую познакомиться с незаурядными скульптурами римского и греческого производства в разделе "Античность" - мне они понравились больше напыщенных картин в боковых крыльях.

Помните только, что примерно за полчаса до закрытия служители начинают "отсекать" вход в самые дальние залы, так что лучше сперва забраться как можно глубже, а потом постепенно двигаться к выходу...

Вот так незаметно и наступает суббота: четырёхдневный "Museum Pass" свою миссию выполнил, и теперь у нас этакий день свободного художника, когда можно выбрать какие-нибудь интересные объекты по своему желанию. Многих, безусловно, манит Диснейленд, и такой визит вполне возможен, вот только он отнимет полный день - на меньшее время просто нет смысла ехать, потому что не удастся посмотреть все аттракционы, а уж на вечерний "электрический" парад и грандиозный фейерверк пропустить просто глупо; в своё время эти два мероприятия стали для меня самым лучшим финальным аккордом пребывания в Париже.

Словом, про Диснейленд надо петь отдельную песню из множества куплетов, так что мы покамест решим остаться в Париже и употребить время на прогулки. Первостатейным местом в этом плане является холм Монмартр, средоточие беззаботности и праздности.

Мало кто из туристов, ежедневно берущих "приступом" эту возвышенность на севере Парижа, задумывается над названием "Монмартр", означающем "Гора мучеников". Сейчас если и есть в этом районе мученики, так это разве что те, кто карабкается по крутым улочкам на своих двоих, не зная про удобный "Монмартрбус" на электрической тяге, чей маршрут оплетает все склоны. Кроме того, я уже упоминал про фуникулёр, делающий всю работу за вас - выйдя из метро "Anvers" просто пройдите в сторону базилики Сакре- Кёр, и в конце пути слева вас будет ждать нижняя станция подъёмника. По дороге, кстати, можно прикупить недорогих сувениров, так как улочка, связывающая бульвар Рошешуар с подножьем холма набита магазинчиками под завязку.

Добравшись до вожделенной цели, подножья базилики Сакре-Кёр, туристы попадают в водоворот себе подобных. Между тем, стоит отойти чуть в сторону от накатанных троп, как взгляду открываются узкие улочки, увитые плющом дома и крутые лестницы. Смотрели фильм "Откройте, полиция"? Действие происходило как раз в этих местах. Купите в лавочке сэндвич, сядьте с ним где-нибудь на скамеечке и будете потом много лет вспоминать нахлынувшие в этот момент образы...

Пока мы тут сидим, скажу пару слов про то грандиозное сооружение, что возвышается над Монмартром. Sacre-Cuor строили как искупительную жертву: своего рода каприз судьбы, что постройка была санкционировано Национальным собранием как раз в 1871 году - к тому времени, когда следовало бы начинать работы, началась Парижская коммуна, и всем быстро стало не до строительства. И вот, фактически, получилось так, что базилику возвели в качестве извинений за бесчинства, учинённые коммунарами. Стиль здания часто и много критиковался, но лично на мой взгляд храм смотрится достаточно неплохо и пользуется заслуженной популярностью у туристов.

Не меньшей популярностью может похвататься и площадь Тёртр, заполненная художниками, их работами и зеваками - лично мне нравится это место, но я терпеть не могу тамошнюю толкотню. По той же причине мне не по душе посиделки на ступеньках, соединяющих верхнюю террасу со входом в огромный храм Сакре-Кёр: там порой просто некуда шагнуть и приходится искать следующие ступеньки чуть ли не раздвигая сидящих. Само собой, впереди, возле ограждающей решётки смотровой площадки устроена своего рода выставка поп - зады всех сортов и мастей торчат перед глазами в то время, пока их владельцы рассматривают панорамы Парижа. Поэтому лучше всего будет расположиться в небольшом садике, устроенном слева от фасада базилики, если смотреть на неё снизу.

На Монмартре есть множество занятных точек, в том числе памятник Далиде, скульптура "Человек, проходящий сквозь стену" и много чего ещё. Особый интерес вызывают многочисленные кафе и рестораны, однако лично мне тамошняя кухня и тамошние цены не по душе: я предпочитаю заведения в районе Латинского квартала.

Как уже говорилось, на высоту положения сведущих людей доставляет "Монмартрбус", крохотный автобус на электрической тяге. Он ходит довольно часто, так что практически в любой момент, когда захочется с Монмартром расстаться, можно запрыгнуть в салон и сделать холму ручкой. Тем более, конечной точкой маршрута будет небезызвестная Пляс Пигаль, а там есть на что посмотреть.

В своё время эта территория поносилась советскими пропагандистами как район "красных фонарей", набитый проститутками и бандитами. На мой взгляд, ничего такого криминального там нет; да, встречаются порой подозрительные физиономии, однако это не повод чего-то пугаться даже ночью. Изобилия проституток тоже не наблюдается - за ними нужно идти на улицу Сен-Дени, да и там чаще всего торчат такие рожи, от которых с души воротит: это определённо не героиня анекдота про "Дайте двадцать упаковок презервативов. - Пакет нужен? - Да нет, она у меня симпатичная"...

Для пущей важности имеет смысл прошвырнуться по местным секс-шопам: чего-то сверхъестественного вы там не найдёте, но всё-таки своего рода изюминка в таком походе присутствует. Тем более, прогулка вдоль бульвара Клиши и дальше в итоге приведёт вас к знаменитому своими более чем низкими ценами универмагу "Тати". Раньше это чудесное место обреталось в районе пляс Репюблик, но потом переехало на север девятого округа, так что по округе нетрудно заметить народ с характерными клетчатыми красно-белыми пакетами.

Само собой, имеет смысл заглянуть также в "Галерею Лафайет", украшающую собой проложенные бароном Османом Большие бульвары, но эта скользкая дорожка приведёт нас в мир большого шоппинга, а моя программа нацелена в основном на оптимальное знакомство с Парижем. Поэтому мы лучше сядем на метро и двинемся в ещё одно местечко, имеющее славу гнезда разврата, а именно Булонский лес, который на самом деле представляет собой далеко не ту клоаку порока, какой слывёт.

Не скрою: направляясь туда в первый раз, мы рассчитывали окунуться в царство похоти, которой, по слухам, систематически предаются гости этих мест; Булонский лес ведь не зря снискал дурную славу. Возможно, следовало за всем этим отправляться ближе к ночи, поскольку днём местность была вполне мирной, аккуратной и приятной. Повсюду проложены дорожки и стоят скамейки, по территории бегает трусцой народ и ездят велосипедисты, так что ни о каком разврате и речи не идёт. Особенно красивые места находятся примерно в середине парка, в районе озёр, по которым при желании можно покататься на взятой в аренду лодочке. В общем, Булонский лес, занимающий 8 гектаров городской площади, совсем не похож на лес, а скорее он похож на парк, в котором гулять приятно и безопасно - по крайней мере днём.

Тогда, помнится, прогулка затянулась надолго, и в итоге вывела нас на южный край парка, где находился стадион "Парк де Пренс". Вот, кстати, ещё одно незаурядное парижское развлечение: будучи коллекционером матчей европейских футбольных лиг, никак не мог упустить возможность побывать на одной из игр французов, тем более что парижский клуб "Пари Сен-Жермен" проводил её на домашней арене. Визит на стадион и впрямь оказался незабываемым: атмосфера футбольного праздника заставляла смотреть не только на поле, но и на трибуны, где полномасштабный спектакль устраивала местная фанатская группировка.

На матче присутствовало порядка 35 тысяч зрителей, хотя стадион вмещает 48712 человек; кое-какие места пустовали, поскольку парижская команда сейчас переживает не лучшие времена. А ведь стадион за свою без малого тридцатилетнюю историю знал аншлаги, да ещё какие: до того как был построен "Стад де Франс", на "Парк де Пренс" всегда играла национальная сборная. Открытая в 1972 году спортивная арена была специально приспособлена для футбольных и регбийных матчей, так как не имела беговых дорожек; зато по периметру поля идёт бетонный ров внушительных размеров, огороженный решёткой и призванный оградить игроков и судей от излишне ретивых фанатов. Да, отправляясь на игру, будьте готовы к тому, что полиция может задержать выход с части секторов для общей безопасности.

Впрочем, такое времяпрепровождение может быть интересно не всем, поэтому в нагрузку к Булонскому лесу я рекомендую посетить Венсенский лес. Он тоже носит гордое название "леса", но никакой это не лес, по крайней мере в нашем понимании. Это самый натуральный парк, с изящными пейзажами и прудами, на берегу которых можно взять напрокат лодку и покататься. Иными словами, если график экскурсий Вас не подпирает и времени не в обрез, обязательно съездите в Венсеннский лес, получите немало удовольствия, почувствовав себя парижанином.

В лесу расположен Венсеннский замок, в котором я, увы, не был, и Венсеннский зоопарк, от которого у меня остались самые наилучшие воспоминания: зоопарки я вообще люблю, а этот оказался одним из лучших. Дело в том, что парижский вариант имеет почти 150-летнюю историю и накопил определённые традиции содержания зверей. В частности, его руководство уже давно поняло, что содержать зверей в клетках просто преступно, так что питомцы зоопарка наслаждаются волей - ну насколько это возможно. Например, вольер с обезьянами практически открыт, хотя сделан так, что хитрые приматы не могут перебраться через ров ограждения. Аналогично дело обстоит со слонами, медведями и прочими зверями. Гуляя по дорожка, можно встретить, например, такую редкость как ослик окапи, а уж прочей фауны и не перечесть.

Сейчас зоопарк находится в периоде реконструкции, но вскоре он откроет свои ворота, и, не сомневаюсь, станет ещё лучше чем был.

Подобные визиты в парки лично у меня длятся довольно долго, тем более что речь идёт о парижских парках. Тем не менее, надо хоть как-то контролировать время, чтобы не прозевать финальный аттракцион, способный стать, как я считаю, кульминацией всей поездки. Речь идёт о восхождении на небоскрёб Монпарнас.

Буквально с одного взгляда на эту колоссальную башню я понял, что она в Париже совершенно лишняя - торчит, понимаете ли, посреди ровной застройки этакая дылда, ни ума, ни вкуса. Вворотили эту махину посреди французской столицы в 1972 году, когда торжествовала мода на безвкусные стекляшки, и всё никак не могут решиться снести.

Своё мнение я переменил только побывав на смотровой площадке небоскрёба. То есть переменил я его не в смысле оставить всё как есть, а в смысле сделать башню какой-нибудь невидимой - в Париже она чуждый элемент, но с неё открывается прекрасный вид на город. С Эйфелевой башни тоже открывается прекрасный вид на город, но тогда не видно саму Эйфелеву башню. Кроме того, на смотровые площадки творения Эйфеля стоят толпы, а посещение небоскрёба Монпарнас осуществляется быстро и просто: купили билеты по 11 евро штука, сели в скоростной лифт и вот она, панорама Парижа.

Следует отметить, что на открытом воздухе ввечеру даже летом довольно прохладно, и будет разумно прихватить с собой куртку или накидку. Ну, в крайнем случае можно укрыться в помещении музея архитектуры или даже выпить чашечку кофе в ресторане на предпоследнем этаже. А выждать нужно затем, чтобы увидеть город дважды - в солнечных лучах и после заката: и то, и другое зрелище просто великолепны!

По-моему, подобного рода картинки навсегда остаются в памяти, и я совершенно уверен, что вид ночного Парижа, Парижа в подсветке никто никогда не забудет. Вот таким и должно быть прощание с этим чудесным городом, в который хочется возвращаться снова и снова. Что ж, я летал в Париж в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом, и в следующем тоже собираюсь - чего и вам желаю. Не зря ведь сказал Хемингуэй: "Париж - это праздник, который всегда с тобой..."

 Вернуться на главную страницу...