Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Надо сказать, что время для поездки по Савойе я выбрал самое что ни на есть подходящее, удачное. Судите сами: солнце пригревало вовсю, зеленевшая травка манила поваляться на газонах, в прозрачной воде озёр отражались снежные альпийские вершины, градусник показывал температуру +19 градусов...

Одним словом, начало января удалось...

К тому времени я уже несколько дней провёл в этом регионе, так что накопил кое-какие впечатление, но поскольку картинки из Анси были в данной поездке самыми яркими, то именно с этого города я и хочу начать рассказ.

***

Прибыв на вокзал Анси, я сперва даже не понял, где, собственно нахожусь: никаких следов крупной станции не имелось и в помине. Оказалось, Gare Annecy устроен шиворот-навыврот, потому что лично я впервые вижу станцию, у которой вся инфраструктура спрятана под землю. То есть на поверхности присутствуют только пути, тогда как в подземелье запиханы кассовый центр, полдюжины билетных автомата, стойка с расписаниями рейсов (можно взять себе буклетик) и несколько скамеек для ожидающих отъезда пассажиров. на всякий случай скажу, что камер хранения вокзал не имеет, равно как и автовокзал, расположенный по соседству. Там к тому же дела обстоят ещё хуже, поскольку перевозками по региону занимается целая куча разных компаний, отчего у каждой есть собственный офис. Таким образом, корпуса автовокзала растянуты вдоль привокзальной площади, и чтобы сориентироваться, куда конкретно нужно идти, следует использовать развешанные на стенах схемы с указанием, какая транспортная фирма где обитает. Мест для ожидания, можно сказать, совершенно нет, ночью вообще всё закрыто.

Значит, если у вас на руках багаж, не рассчитывайте на комфортную прогулку. Меж тем, Анси заслуживает именно комфортной прогулки, отчего я рекомендую либо ехать сюда с утра и на целый день, либо ночевать, как это сложилось у меня.

Понятное дело, что такой крупный туристический центр старается пользоваться этим обстоятельством, отчего цены в отелях довольно здорово завышены. У меня в других местах Франции, таких как Тур или, скажем, Блуа, получалось ночевать с куда большими удобствами за куда меньшие деньги, чем в Анси: за скромную комнату в двухзвёзднике "Des Alpes" с меня содрали полсотни евро, и я ещё мог быть доволен, что ухватил за хвост спецпредложение.

Выбор отеля в данном случае обуславливался исключительно ценой, так как месторасположение в паре шагов от вокзала особой роли не играло - ядро города не настолько велико, чтобы утомить себя ходьбой. Вот только я всё же рекомендую путешественникам подыскать себе более комфортное место для ночлега, потому как своим выбором я остался не слишком доволен. Во-первых, меня нервировала чересчур сильная слышимость происходящего в других номерах. Во-вторых, окна выходили на привокзальную площадь, что тишины, ясен перец, не добавляло; кондиционера в комнате нет, и летом при открытых окнах все звуки с улицы будут отчётливо ощутимы. В-третьих, мебель была, мягко говоря, староватой, а лифта не было вообще - на мой второй этаж взобраться можно без труда, а вот людям с четвёртого я не позавидую.

По отзывам никак нельзя было составить определённое мнение об отеле, в котором я остановился, и все его недостатки мне предстояло испытать на собственной шкуре. В общем, могу сказать, что недостатки эти уравновесили главное достоинство, заключавшееся в низкой цене: все конкуренты хотели примерно в полтора раза больше суммы, которую я заплатил за проживание.

С другой стороны, всё вышесказанное можно было бы и не принимать во внимание по одной простой причине: гостиница находилась в Анси, и этим вопрос исчерпывается - город перевешивает любые другие соображения, и нет ничего удивительного в том, что я с раннего утра помчался его осматривать.

Интереснейших мест и красивейших пейзажей в Анси хоть пруд пруди, но самой живописнейшей и наиболее часто фотографируемой достопримечательностью города является Palais de l'Isle: выглядит он, доложу я вам, совершенно неподражаемо. Шутка ли, из воды встаёт суровый бастион, а вокруг живописнейшие дома - тут рука сама тянется к фотоаппарату, хочешь ты того или нет. Построили эту красоту в XII веке по распоряжению тогдашних владельцев Савойи, женевских герцогов, и в течение нескольких веков вся конструкция служила тюрьмой; мало в мире найдётся тюрем, которые смотрелись бы настолько славно. Нет, зэки сидели там не всё время, потому что в здании одно время размещались органы городского управления и даже суд. Сейчас помещения отданы центру культурного наследия, и вся постройка в целом объявлена культурным достоянием Франции.

Одной этой постройкой дело, впрочем, не ограничивается: кругом полно самых замечательных мест. Вообще, прогулка вдоль набережной реки обогащает память таким количеством впечатлений, что ни в сказке сказать, ни пером описать - это надо видеть.

А вот что можно пером описать, так это местные достопримечательности, и начать тут следует, пожалуй, с наиболее старой церкви Анси, храма святого Мориса, построенного в 1422 году. Правда, тогда церковь была всего-то часовней при доминиканском монастыре, а настоящий расцвет пришёл к ней существенно позже, в середине XV столетия, когда здание подверглось капитальной переделке. И хотя eglise Saint-Maurice тогда же была освящена, перманентные работы по её усовершенствованию продолжались ещё не одной десятилетие.

Вход в церковь свободный, так что можно получить немало удовольствия от созерцания интерьеров и в особенности искусно выполненных витражей.

От площади Сен-Морис буквально рукой подать до площади Сен- Франуса, где, как нетрудно догадаться, стоит церковь святого Франсуа. Её горожане не зря называют "итальянской": мало того, что она принадлежит итальянской общине города, так её ещё по внешнему виду не отличишь от аналогичных зданий в Ломбардии и других регионах Аппеннинского полуострова. Эту барочную постройку возвели в 1614 году и посвятили святому Франциску Сальскому, который был похоронен под её сводами. Несмотря на это, а может быть из-за этого спустя 175 лет революционеры, захватившие власть во Франции, осквернили храм, и тот простоял неприкаянным вплоть до конца XIX века, пока частные лица не выкупили здание. После этого почти три десятилетия шли ремонтные работы и наконец церковь снова обрела как подобающий внешний вид, так и верных прихожан.

Оппозицию этим двум церквям составляет здание новой ратуши Анси, которое прекрасно иллюстрирует законы Паркинсона о росте бюрократии: достаточно взглянуть на старую ратушу, чтобы оценить её скромные размеры и понять, как сильно выросло число городских чиновников со времён средневековья. Новое здание для бюрократов построили в 1855 году, и оно представляет собой отличный образчик неоклассической архитектуры, модной в Италии середине XIX века - тогда Савойя ещё не принадлежала Франции. Вот ведь как причудливо порой складывается судьба: когда-то савойские владения распространялись не только на франко-провансальскую зону, но также и на швейцарские кантоны Во, Женеву, Фрайбург и Вале, да ещё и кусочек Италии в лице Валь д'Аосте тоже принадлежал местным правителям..

Вообще, герцогский род Савойи, к слову, ничуть не уступает по древности Капетингам, поскольку непрерывно ведёт свою историю от такой известной личности, как Гумберт Белорукий. Этот герцог умудрился в условиях, когда с обоих сторон имелись куда более мощные государства, укрепить свою власть так, что никто на неё не покушался. В частности, он поддержал правителя Священной Римской империи Конрада II, и в то же время не забывал про западного соседа, и один из его потомков даже сделал крайне ловкий ход, выдав свою сестру замуж за французского короля Людовика VI. К тому времени Савойя уже была известна как высокоразвитая территория, обладавшая солидной демографической и экономической базой.

В конце концов, Савойское герцогство подверглось агрессии со стороны Французского королевства, когда Франциск I решил воспользоваться смертью миланского правителя Франческо Сфорца и прибрать к рукам Ломбадию. По дороге через Альпы лежала Савойя, вот король и прихватил её как бы заодно с будущими итальянскими владениями. Владычество Франции продолжалось почти четверть века и закончилось в 1559 году, когда французов всё-таки вышибли отсюда, и маленькая страна зажила своей жизнью вплоть до того момента, когда стала объединяться соседняя Италия. Роковую роль в судьбе савойцев сыграл вдохновитель этого процесса граф Кавур: ему отчаянно надо было найти поддержку в лице какой-нибудь крупной державы, потому что итальянцам своими силами было с Австрийской империей никак не справиться. Поддержку он получил от Франции, однако за это пришлось пожертвовать Савойей…

Но это мы немного отвлеклись, так что вернёмся на площадь Гренетт, которую ратуша формирует вместе со старинными храмами. А позади ратуши начинается довольно обширный парк Европы, весьма красящий берег озера Анси. Его контуры стали постепенно вырисовываться во второй половине XVI века, когда в этом месте стало проводиться осушение прибрежных болот. С течением времени ведущимися трудами заинтересовался герцог Савойский, по приказу которого был утверждён план создания набережной. Много лет спустя, когда Савойя оказалась присоединена к Франции, городские власти закончили то, что началось ещё в средние века, а именно как следует оформили регулярный парк, посадив в нём саженцы растений из разных французских департаментов - получился этакий символ единения страны. Многие деревья, такие как сосны с Корсики и гигантские секвойи, можно увидеть и сейчас, во время прогулки по парку.

Помимо прогулки по парку при некотором везении можно предпринять прогулку по озеру Анси: с конца зимы до её начала в этих краях курсируют прогулочные теплоходики. Даже глядя с берега на красоту озера, укрывшегося между альпийских гор, восхищаешься этими местами, а с борта круизного корабля, без сомнения, панорамы смотрятся ещё лучше. Чаще всего поездки занимают один час, но с конца апреля по конец сентября действует расширенная двухчасовая программа. Билеты стоят 12.60 и 16.20 евро соответственно. Местом отправления круизов является набережная Наполеона III, киоски продажи билетов находятся там же, а всю необходимую информацию можно заранее разузнать на сайте http://www.annecy-croisieres.com

Обращу внимание читателя на то, что в левой части парка, если смотреть на озеро, есть романтическое местечко под названием "Le pont des Amours" - оно красиво повествует о том, что традиция любящих сердец встречаться на мосту через канал дю Вассе имеет давние и прочные корни в городской жизни. Если же вспомнить о том, что упомянутый мост был построен только в 1859 году, возникают резонные сомнения в правдивости этой версии - куда больше на правду похожа прозаическая история о том, как эти места на отшибе города облюбовали местные проститутки, уединявшиеся с клиентами в безлюдных местах по соседству. Так или иначе, а после благоустройства окрестностей жрицы любви перекочевали куда-то ещё, и вместе с ними исчез старый мост, вместо которого был возведён новый, ажурный. Вдобавок, под ним стало куда удобнее проходить катерам, так что все остались довольны.

Что же до любви, то лично я влюбился в местные пейзажи совершенно без памяти, отчего и просидел целый час на одной из скамеек, заботливо расставленных вдоль набережной озера. Я бы и дальше там сидел, если бы не долг путешественника, заставляющий собраться и топать осматривать достопримечательности. А достопримечательности меня ждали ого-го какие, и первейшим в этом ряду числился замок Анси. Этот великолепный комплекс Анси возвышается над крышами и всем своими воинственным видом даёт понять: тут шутки шутить не намерены! Строительство цитадели, контролирующей округу, началось в раннем средневековье, а с XIII века она стала служить резиденцией женевских правителей, перебравшихся сюда с севера. Сооружения замка несколько раз горели, но потом их снова отстраивали влиятельные владетели - больно уж место было хорошее. С каждым восстановлением укрепления становились всё более внушительными, и тем не менее их довольно споро в 1630 году взяла французская армия. Не помогли ни толщина стен, ни крутизна склонов утёса, на котором они возведены. Впоследствии замок был объявлен историческим памятником, и теперь в нём находится музей, который можно посетить всего за пять евро (по первым воскресеньям месяца вход бесплатный).

От подножья замковых стен открывается славный вид на город, но ничуть не хуже изучения панорам на людей действуют чудесные маленькие улочки, соединяющий замок с набережной реки. Там полным-полно симпатичных домиков, двориков, старинной брусчатки, деревьев и прочего антуража, так что прогулка доставляет подлинное удовольствие.

Постепенно пути-дорожки привели меня на rue Saint-Claire, замечательную улицу, наполненную магазинами и кафе. Пришлось на некоторое время прервать знакомство с достопримечательностями и уделить время покупке сувениров. Но прежде чем заняться этим делом, я надлежащим образом запечатлел старинные, построенные на допотопных фундаментах ворота Сен-Клер, что разделяют город на две части, старинную и новую; даже на карте местности эти районы выделены разными цветами. Фактически, ворота являются остатком древних городских укреплений - об этом говорит даже внешний вид постройки. Вместе с улицей Сн-Клер, которая, проходя сквозь ворота, уходит потом в глубину кварталов, ворота составляют единое целое, очень живописное и обладающее интересной историей: по этой дороге в город въезжал в своё время Генрих IV, а после него тот же путь проделал Людовик XIV.

Что до упомянутых магазинов, то мне больше всего запомнился ассортимент лавочки "Opinel" в четвёртом доме: может, он был не слишком велик, зато его скромность компенсировали цены. Скажем, художественную открытку с видами Анси можно было купить за тридцать евроцентов штука. Примерно та же картина с большими панорамными панно, на которых запечатлены во всех деталях местные красоты: 4.60 евро за штуку превращаются в 15.40, если приобрести сразу четыре экземпляра. Следует отметить неплохую подборку различных сувениров и швейцарские ножи по сходным ценам.

Так, незаметно, дорожка привела меня к мосту Моран, который с давних пор отличался от других переправ, будучи ещё в XIII веке исполнен из камня, тогда как все прочие возводились деревянными. Поэтому именно на данный мост приходилась основная транспортная нагрузка, благо он выдерживал куда большие грузы, чем его соседи, ну и предприимчивые люди этим пользовались, построив на мосту дома и лавки. Этих строений, без сомнения, придававших постройке живописность, мы теперь видеть не можем, так как всю эту братию снесли в конце XIX века. Тем не менее, мост хоть и утратил значительную долю экзотичности облика, всё равно смотрится прекрасно.

Переправа на другой берег реки позволила мне оказаться рядом с громадным зданием собора Аннеси - немало воды утекло с тех пор, когда эта постройка была всего-навсего скромной часовней францисканского монастыря. Соорудили здание в XVI веке и, возможно, оно так бы и прозябало в относительной безвестности, если бы не революционные события 1790-х годов, во время которых другие церкви были разграблены и опохаблены, тогда как Сен-Пьер новые власти избрали в качестве храма Разума, оплота новой религии, насаждавшейся Робеспьером. Такое предназначение позволило церкви пережить основные гонения, а потом она вообще возвысилась до статуса собора, после того как Анси был выделен в отдельную епархию и обзавёлся архиепископской кафедрой. Под стать такому высоком положению и облик собора; особенную ценность представляет готический интерьер.

Стоит тут заметить, что испокон веков жители Савойи настолько уважали религию, что даже те, кто прозябал в убогих лачугах, не жалели последних денег ради украшения храмов. В итоге, церковь того или иного городишки постепенно становилась настоящим произведением искусства, хотя оформление одного алтаря, по подсчётам специалистов, обходилось в цену создания нового высокогорного пастбища. Как результат, сейчас многие церкви смотрятся подлинными жемчужинами архитектуры, хотя стоят в провинциальных городках и посёлках.

Соседство собору долгое время составляла старинная церковь Нотр- Дам, чьё появление на карте города датировалось примерно XIV веком. Увы, от того старинного храма не осталось ничего из-за событий Великой Французской революции, во время которых его разрушили до основания. В середине девятнадцатого столетие здание было старательно восстановлено, однако уже не получило прежний вид, а обрело новый облик, выдержанный в неоклассическом стиле. Только высоченный шпиль, выполненный практически один в один с прежним элементом, напоминает о прежних временах, когда храм пользовался необычайным уважением прихожан со всех концов христианского мира: в нём, если верить информационному буклету, одно время даже хранилась знаменитая Туринская плащаница, позднее переехавшая к месту нынешнего хранения.

Осмотрев Нотр-Дам по-аннесийски, я сделал почти полный круг по городу, но как-то не удосужился заглянуть в местный туристический офис - подобное место обычно посещается мной одним из первых. Тут, правда, сыграла свою роль притягательная аура Анси, но, как говорится, "твоё от тебя не уйдёт", и в центр туристической информации я всё же заглянул. Визит этот много времени не отнял, так как офис расположен совсем рядом с набережной озера, куда все туристы выходят так или иначе. Ориентироваться надо на стоящее особняком здание современной архитектуры - там присутствует яркая вывеска ресторана быстрого питания, так что ошибиться сложно. В офисе можно купить сувениры и открытки, хотя цены далеко не лучшие, а выбор бедноват. Лучше всего ограничиться получением бесплатной карты города, потому как информационных буклетов в офисе почему-то не держат...

Помимо карты, я также разжился кое-какой информацией относительно экскурсий по окрестностям. Часть её можно найти на сайте  www.lac-annecy.com - там есть неплохие описания маршрутов. Вообще, местная инфраструктура в немалой степени "заточена" под туризм, ведь в Савойе количество мест доля размещения туристов превосходит количество постоянных жителей!

Вот и с транспортом схожая картина: видать, толпы туристов, постоянно заполоняющие Анси, уже представляются городским властям чем-то неизбежным, поскольку даже на сайте местной системы общественного транспорта есть специальный раздел под названием "Куда поехать на экскурсию автобусом". Действительно, если историческое ядро города можно одолеть без труда пешими прогулками, то в окрестные замки так просто не доберёшься. Таким образом, хорошим подспорьем в планировании путешествия станет сайт www.sibra.fr - на нём есть вся необходимая информация по маршрутам и тарифам. Если вкратце, то одиночный билет стоит 1.20 евро, а дневной проездной, с помощью которого можно кататься по всей автобусной сети 24 часа с момента компостирования, обходится в 3.10 евро.

И, заканчивая разговор о туристическом офисе, упомяну про ресторанчик быстрого питания "Quick", гнездящийся в том же здании, сбоку. Лучшее, на что годится это заведение - перекусить по ходу дела, когда жалко время тратить на ожидание обслуживания. Тут всё по-деловому, раз-два, и ты уже с подносом еды. В худшем случае, когда народу много и сотрудники "зашиваются", клиента могут попросить занять место за одним из столиков и подождать, когда гамбургер или салат изготовят - в этом случае коробку с едой принесут непосредственно к столу. Цены на блюда достаточно демократичные, и начинаются они от двух евро за сэндвич. Примерно за семь в полтиной евро можно довольно основательно набить брюхо.

В целом, по поводу еды могу сказать, что питаться в Анси достаточно накладно, и недорогих ресторанчиков с более-менее приемлемыми ценами я что-то не видел. Выход для тех, кто не обременён неподъёмным кошельком мне видится в употреблении готовых продуктов, и в этом плане как нельзя лучше подходит находящееся на rue Grenette магазин-кафе "Pauvert": это семейное предприятие располагает буквально всем, что можно поставить на стол, включая морепродукты и разных там улиток. Насколько мне удалось установить, в основном покупатели берут вырезку и рыбу, унося их с собой, однако при необходимости клиент может отведать вкусностей непосредственно в кафе; кроме того, заведение специализируется на проведении различных праздничных мероприятий, и антураж там для этого дела самый подходящий. Цены ориентировочно таковы: шампиньоны идут по 28.30 за килограмм, салаты из морепродуктов стоят 13.80 за килограмм. Вообще, разнообразных салатов продаётся великое множество, даже и не знаешь, за что взяться. Плохо то, что всё меню на французском...

Если же подобные изыски вам претят, то рекомендую наведаться в супермаркет "Franprix" на rue Annexion дом 7: там продаются упакованные развесные салаты, различные бутерброды и прочая снедь. Я как раз возвращался с прогулки по центру города и надеялся где-нибудь купить булки, чтобы сделать бутерброды к вечернему чаю. Тут-то мне и попалось это заведение, где были не только вкусные багеты по восемьдесят пять евроцентов, но также и литровый сок за три четверти евро, салаты по 3 евро за полкило. Следует отметить большой выбор спиртных напитков, в том числе молодого вина.

А почти напротив, на той же rue Annexion, расположен единственный пункт обмена валюты. Что интересно, там принимают не только основные европейские и мировые денежки, но и такую экзотику, как, скажем, вьетнамские донги. Есть также особый курс для рублей, причём не такой уж грабительский, потому что желающему совершить подобный обмен придётся отдать денег примерно процентов на 5 больше, чем в России - в случае с долларами и швейцарскими франками маржа обменника куда меньше.

И, заканчивая прогулку по Анси, упомяну про два полезных места. Первым будет кондитерская "Mignon" на rue Jean-Jacques Rousseau, торгующая изысканными пирожными, как бисквитными, так и фруктовыми - цена вопроса всего два с половиной евро. Вторым следует назвать магазин "Altitude", выбор сувениров в котором  является, на мой взгляд, одним из лучших в городе. В торговом зале присутствует буквально вся линейка сувенирной продукции, начиная от видовых открыток по сорок евроцентов и заканчивая футболками "I love Annecy". Очень хорошо смотрятся местные панорамы, нанесённые на кружки (7.5 евро). Вообще, количество сувениров очень велико и продаются они по достаточно приемлемым ценам, так что добро пожаловать в дом восемнадцать по улице Perriere.

Вот такой вышла моя прогулка по замечательному городу Анси, чьи достопримечательности привели меня в неописуемый восторг, и я потом очень жалел, что не отвёл на город побольше времени - дня этак два или три, чтобы была также возможность посмотреть живописнейшие окрестности...

Вместо этого я наметил вояж в такой интересный городок, как Шамбери, который, сложись дела по-другому, мог бы затмить Анси, ведь между этими двумя населёнными пунктами одно время шла нешуточная борьба за первенство в Савойе, так что французские власти, заполучившие в итоге регион, приняли поистине соломоново решение, соорудив сразу две провинции - Савойя и Верхняя Савойя: как говорится, всем сестрам по серьгам, и никому не обидно.

И если Анси способен похвастаться самыми что ни на есть открыточными видами, то у Шамбери есть свой козырь, да ещё какой - именно тут находится замок герцогов Савойских. К нему мы и поспешим скорее, тем более что улица Veyrat ведёт к подножью цитадели практически от самого вокзала, по прямой. Только одну остановочку надо будет сделать на этом пути, задержавшись на Place du Palais de Justice. Эта площадь, на которую своим главным фасадом выходит Дворец Правосудия, вполне заслуженно можно назвать кусочком Италии: её ансамбль начал формироваться в 1848 году, когда в присутствии Виктора-Эммануила II, короля Пьемонта, Сардинии и Савойи, был заложен первый камень будущей постройки. Вымощенная итальянским камнем площадь приютила также Музей изящных искусств, здание таможни, в котором нынче размещается отель, и туристический офис. В целом окружение площади смотрится достаточно гармонично, что делает его интересным памятником итальянской архитектуры - после того как Савойя отошла Франции тут процветает в основном французская культура.

Теперь пора двинуться к замку, который лежит в десяти минутах пути, так что мы вскоре окажемся возле него, а место, где нужно сворачивать налево, укажут нам элегантные ворота, кажущиеся входом в цитадель. На самом-то деле она расположена левее, поскольку ворота представляют остатки старинного монастыря доминиканцев, располагавшегося тут в средние века. Постройка, выполненная во фламандском стиле, даёт нам возможность представить, как здорово, поди, выглядели монастырские здания, впоследствии утраченные. Только всё это натуральный обман, потому что оставшаяся от монастыря постройка была капитально переделана в конце XIX века, так что о её прежнем облике судить трудно. А вид у неё, повторю, самый что ни на есть средневековый.

От этого сооружения мы поворачиваем налево и подходим к стенам замка, перед которыми стоит парная статуя братьев Местре, самых, вне всякого сомнения, выдающихся уроженцев Шамбери: они так величественно стоят перед резиденцией герцогов Савойских, что поначалу я принял их за местных правителей. Позже обнаружилось, что на пьедестал вознесены люди, принадлежащие к творческим профессиям - философ и писатель. Оба брата получили известность в конце XVIII - начале XIX века, когда их семья верой и правдой служила герцогам Савойским. Ксавье Местре, младший брат, прославился своими литературными трудами, тогда как старший, Жозеф, сделал неплохую карьеру при савойском дворе, последовав за монархом в вынужденное изгнание, когда революционная Франция заставила того бежать из своих владений. Придворный и патриот в одном лице, Местре-старший недолго размышлял, чью сторону принять, ибо для него родина и её правитель были неразделимы. Он вовсе не рассматривал себя как эмигранта, и как, раз напротив ,продолжал за границей верно и преданно служить своему государю, сперва проживая в Турине, потом получив назначение посланником в Лозанне, и даже будучи отослан в России не забыл своих корней.

И вот он теперь предстаёт перед нами во всей красе, этот доминирующий над Шамбери бывший дворец герцогов Савойских. Комплекс, надо сказать, хорош настолько, насколько это вообще возможно - башни, зубцы и грозные бастионы исключительно фотогеничны. Эту красоту начали строить в XI веке, когда город был выбран резиденцией местных правителей. С тринадцатого по пятнадцатый век постоянно шли работы по совершенствованию обороны цитадели и расширению её территории, так что к концу средних веков замок представлял собой внушительное укрепление. К сожалению, из-за серии пожаров и чужеземной оккупации далеко не все старинные постройки дожили до наших дней, а то, что было возведено дополнительно, далеко не всегда красит общий ансамбль. В настоящее время комплекс зданий занят местной префектурой, которая, очевидно, съезжать не собирается; нехватка денег также тормозит реставрацию.

В замок можно попасть с экскурсией - они проводятся с апреля по декабрь как минимум по воскресеньям, а летом вообще ежедневно.

Если же вам не повезло со временем, можно просто обойти ансамбль по кругу, и хотя на тылах располагается местная префектура, чья охрана не обрадуется лишним посетителям, сбоку от неё есть парк, из которого вполне можно обозреть комплекс. Там же находится и готическая часовня, которую начали строить по приказу савойского герцога Амадея III в 1408 году. Строительство продолжалось более двадцати лет, и его результатом стало здоровенное здание, чья громада возносится над окрестными крышами словно загадочный великан. Спустя сто лет постройка благополучно сгорела, после чего была восстановлена и простояла бы ещё много десятилетий, если бы не Великая Французская революция, во время которой её осквернили и разграбили. Лишь много позже часовня была признана историческим памятником и тщательнейшим образом отреставрирована.

Если цитадель сконцентрировала все интересные точки в одном месте, то про город в целом такого не скажешь: чтобы осмотреть Шамбери с толком, придётся протопать немало километров, и тут на помощь может придти туристический поезд, раскатывающий мимо основных достопримечательностей. Таким образом, любой путешественник, способный заплатить семь евро, получает возможность наиболее полно приобщиться к жизни Шамбери. Пассажиры могут увидеть помимо замка герцогов Савойских также ратушу, городской собор и так далее. Поездки осуществляются с апреля по сентябрь каждый час с 14 до 18, а в летние месяцы также и утром, в 10, 11 и 12 часов. Время в пути равно примерно 45 минут. Комментарий ведётся на основных европейских языках, в том числе, что приятно, есть русский; вот ссылка на необходимую информацию - le-petit-train-touristique.com

Другим весьма разумным ходом путешественника, прибывшего в Шамбери, может быть аренда велосипеда, благо это дело поставлено на широкую ногу и вполне доступно. Так, за полдня пользования двухколёсным конём надо отдать всего-то навсего 1 евро. За 3 евро можно ездить целый день. При этом нужно учитывать только, что половины дня отсчитываются до и от 13 часов. Схему мест, где можно получить велосипед, удобно раздобыть в местном туристическом офисе. Помимо денег понадобится также удостоверение личности.

Кстати, о турофисе: он находится на уже упоминавшейся выше Place Palais de Justice, и то, что я его пропустил в ходе повествования (но не в ходе прогулки по Шамбери), всего лишь ход, продиктованный логикой повествования. Между тем, в офис непременно надо зайти, потому что мне тамошние приветливые сотрудники, например, не только выдали подробную карту города, но и по собственной инициативе одарили интересным буклетом с исчерпывающей информацией о городских достопримечательностях - и он был на английском языке. Также в офисе можно приобрести открытки и кое-какие сувениры. Общее впечатление от этого места у меня совершенно положительное.

 Попутно замечу, что совсем поблизости, на Rue Sommeiller 75 есть магазин "Decitre", торгующий путеводителями практически по любой стране и местности, причём не только на французском, но и на английском. Увесистый экземпляр "Dorling Kindersley" по Франции стоит 24 евро, есть и любимый самостоятельными путешественниками "Lonely Planet", причём в устрашающих количествах. Вдобавок, за 10.80 евро можно купить подробные карты французских департаментов, а 22 евро стоит красочный альбом с местными альпийскими и околоальпийскими пейзажами.

Вернёмся, однако, в окрестности замка Шамбери, потому что одной этой цитаделью, как бы живописна она не была, достопримечательности города не исчерпываются. Поэтому самое время сдвинуться немного юго-восточнее по rue de Boigne, а на площади Octagon свернуть направо, и тогда через квартал перед нами предстанет аккуратный собор Сен-Франсуа.

Это крупное здание было построено в середине XV века по заказу монахов из ордена францисканцев. Храм получился не очень большим, поскольку не достигает и 25 метров в высоту, зато весьма внушительным. Считается, что на довольно скромные размеры повлияла неустойчивая почва в этой части города - при тогдашних технологиях возвести что-либо более существенное оказалось просто невозможно. Невеликие габариты, впрочем, собор с лихвой возместил внутренним убранством, поскольку с давних времён в нём хранятся важные реликвии, а XIX век принёс зданию уникальные росписи, выполненные самими известными художниками того времени.

Следует заметить, что в летний сезон по воскресеньям в храме играет органная музыка, и послушать её приглашаются все желающие.

Собор расположен так занятно, что ни слева, ни справа его не обойти - вроде как справа дорога есть, однако она приводит в тупик. Мне вот пришлось возвращаться ради того, чтобы найти небольшой проход в сторону, которым я и воспользовался. Надо сказать, жалеть о таком раскладе мне не пришлось, так как упомянутый проход вывел меня прямо на главную торговую улицу города.

Улица золотого креста, как дословно переводится Rue Croix d'Or, поистине золотая сразу по нескольким причинам. Во-первых, вдоль неё сосредоточен, так сказать, парадный фасад Шамбери, состоящий из старинных домов, выдержанных в соответствующем стиле - своего рода золотой фонд города. Во-вторых, первые этажи этих домов практически целиком отданы под магазины и бутики, этакая "золотая миля" по аналогии с Гонконгом. Сюда же выходят красивейшие фасады роскошных отелей, да и вообще вся местность напоминает аристократический район образца XIX века, чьи традиции она бережно хранит уже более полутораста лет.

Лично я не очень люблю ходить по магазинам, но тут, право слово, не удержался, видя такое изобилие.

Тем временем, дорожка постепенно уводила меня всё дальше от центра, но я по этому поводу не переживал, так как вскоре передо мной должна была предстать стоящая на rue Macornet церковь Нотр- Дам. Это барочное здание фактически всё, что осталось от довольно крупного монастыря иезуитов, когда-то располагавшегося в Шамбери. Комплекс был построено в XVII веке, и довольно неплохо сохранился, учитывая, что ему довелось пережить бурное время французской революции, когда были осквернены и разрушены многие религиозные здания. Сейчас здание церкви активно используется для концертов и других культурных мероприятий.

По идее, теперь можно было потихоньку двигаться к вокзалу, тем более что типично французский бульвар вёл меня именно туда. И всё-таки я пока воздержался от такого похода, предпочтя разведать насчёт слонового фонтана, обозначенного на карте в качестве одной из достопримечательностей.

Слоны в центре Шамбери действительно есть! Этот непреложный факт может подтвердить любой, кто видел Fountain des Elephants: четыре слоновые головы торчат из постамента, на котором красуется генерал Бойне, местный уроженец. Памятник в его честь создал в 1838 году скульптор Саппюэ, увековечив тем самым победоносные кампании генерала, которые тот провёл на востоке.

Помнится, эту традицию удачно осмеяли в фильме группы "Монти Пайтон": "Преклоним же головы в знак памяти о жителях города Сатбери, отдавших свои жизни ради того чтобы Китай остался колонией..."

Насладившись духовной пищей, можно было подумать о пище плотской, и по этой части центр Шамбери меня не разочаровал. Мне попалось сразу несколько вполне аутентичных заведений, а остановил я свой выбор на ресторанчике "Du Palais", который выглядит на вид именно так, как полагается французскому заведению: немного небрежности, чуток местного шарма и расторопный гарсон. За меню из трёх блюда, и именно салата, мяса с гарниром и десерта, с клиента попросят 15 евро, напитки оплачиваются отдельно, чаевый весьма приветствуются. Еда вполне достойная, хотя и не изысканная. Делюсь адресом - rue Doppet 12, то есть не так далеко от вокзала.

Теоретически, можно было задержаться в Шамбери подольше, тем более что интересные места разбросаны не только по городу, но и по его окрестностям. Я даже прикинул, как до них добраться, и установил, что имеет смысл воспользоваться услугами местного общественного транспорта, представленного многочисленными автобусами. С маршрутами их движения можно познакомиться на сайте bus-stac.fr и там же спланировать поездку в нужном направлении. Стоимость проезда равна 1.20 евро, при этом можно рекомендовать покупку дневной карточки на 24 часа использования, благо она стоит 2.40 евро, всего лишь вдвое дороже одиночного билета.

С периферией Шамбери мне придётся разбираться в другой раз, потому что в тот день я предпочёл увидеть знаменитый курорт Экс-ле-Бэн, расположенный в нескольких минутах езды на поезде. Это очень известное место, «работавшее» целебными водами ещё в эпоху римлян, и потому популярность его очень велика. Тем более удивительны скромные размеры местного вокзала, ведь поток пассажиров, проходящий через эту станцию, достаточно велик. Пока же горожане обходятся довольно невзрачной постройкой; пословица "гол как сокол" тут не вполне подходит, потому что внутри терминала вроде как есть всё необходимое, включая магазинчики и кафе, однако общее впечатление у меня осталось скорее негативное. Хуже всего, на вокзале нет камеры хранения, а также работают всего две кассы - очередь желающих уехать может серьёзно поломать планы. Я как-то раз пропустил нужный поезд в Тур из-за того, что оба кассира были заняты, и с тех пор стараюсь покупать билеты заранее, что и всем рекомендую.

Кстати, у французских железных дорог есть такая приятная для путешественника штука, как 24-часовой период действия обычного проездного. Иными словами, если у вас обычный билет, то можно прокомпостировать его в начале маршрута, а потом ехать себе потихоньку с остановками. Чертовски полезное правило, особенно если учесть, что в Италии этот срок равен всего 6 часам...

Но в данном случае за окном вокзала была Франция; эта территория могла бы стать итальянской при другом раскладе, ведь когда-то герцогство Савойское включало даже современную Лигурию и Пьемонт. Но вот так сложилось, что древнее государство раздербанили на части, и Экс-ле-Бен вместе с соседями достался французам. Те, безусловно, приложили немало усилий, чтобы превратить старинный, известный ещё древним римлянам курорт в процветающее местечко, и реализовать замысел им, по-моему, вполне удалось - мы сможем убедиться в этом по ходу прогулки.

Знакомство непосредственно с городом я рекомендую начать визитом  в его туристический офис: добраться туда совсем нетрудно, а пользы от такого похода будет немало, так как с картой и буклетами осматривать достопримечательности куда интереснее. Стало быть, выйдя из вокзала, надо двинуться прямо в горку - аккурат упрёшься в импозантное здание, и в нём с правой стороны находится искомая контора. Помимо карт и прочего добра именно в турофисе можно разжиться информацией насчёт гостиниц, экскурсий и культурных мероприятий, проходящих в городке. Словом, это весьма полезное место.

Вот теперь, вооружившись необходимыми знаниями, можно двигаться покорять курорт: я, разумеется, сейчас расскажу про все основные интересные здания, но всегда ведь найдётся что-то ещё, а тем более на вкус и цвет товарищей нет, и у каждого могут быть свои предпочтения. Словом, думайте сами, решайте сами, только потом, после этой небольшой экскурсии.

Экскурсия, собственно, уже началась, потому как туристический офис находится непосредственно в здании, символизирующем становление Экс-ле-Бена в качестве места массового отдыха: пользуясь славой бальнеологического курорта ещё со времён Римской империи, городок довольно долго оставался местом для лечения избранных. Только XX век сломал эту кастовую избранность, после чего возможность поправлять здоровье с помощью целебных источников получили многие слои населения. В связи с увеличением наплыва желающих городские власти Экс-ле-Бэна пошли на существенное расширение водолечебной базы - чтобы построить громадное здание "Thermes Atrium", потребовалось снести несколько кварталов старого города. Неизвестно, решился бы на такой шаг муниципалитет в наши дни, однако в 1930-х годах отношение к старинным постройкам было несколько проще. Работы по возведению нового комплекса потребовали двух лет, причём это только период строительства: выбор проекта также потребовал времени, а избранным оказался вариант, предложенный архитектором Петрио. Нельзя сказать, что у него вышел шедевр, но в целом здание смотрится вполне фешенебельно.

Тут же, на той же площади Maurice Mollard нам на глаза неизбежно попадётся и другой ценный исторический объект, городская мэрия, что более всего напоминает замок - и она, что интересно, именно замком и является. Когда-то эта постройка служила для обороны города, а в XV веке её выкупили частные лица, желавшие превратить замок в жилой дом. Мероприятие, несмотря на крупные вложения, не очень удалось, а в 1866 году здание решила приобрести местная мэрия, разместившая в нём свои подразделения. Спустя пару десятилетий бывший замок был признан историческим памятником, а проведённая реставрация превратила его в интересную, очень фотогеничную постройку.

Ничуть не меньшим спросом у фотографов пользуется третья достопримечательность той же площади, арка Кампануса, чьё происхождение окутано тайной. Вот уже больше тысячи лет эта конструкция стоит в центре Экс-ле-Бэна, а до сих пор неясно, для чего она предназначалась. Кое-кто полагает, что речь идёт о погребальном памятнике, символизирующем переход в загробный мир, кто-то представляет роль арки чисто утилитарной, вроде как это вход в местную баню, некоторым арка кажется триумфальной; неясности происходят из-за различного толкования надписей на постройке - они сохранились лишь частично, и о значении многих слов можно только строить догадки. Девять метров высоты и семь ширины дают даже без визуального контакта хорошее представление о памятнике истории, и тем более удивительно, что этот обломок культуры римской провинции Нарбоннская Галлия долго прозябал в безвестности: одно время его использовали как часть конюшни. Только в 1867 году городские власти догадались отреставрировать арку и объявить её частью культурного наследия Экс-ле-Бэна.

Наконец, обратите внимание на зелёный массив, лежащий по соседству: главный парк Экс-ле-Бэна, может, особой величиной размеров или изысканностью оформления и не отличается, однако справедливо числится одной из важнейших достопримечательностей города. Суть этого факта в том, что в парке расположен открытый театр на три тысячи мест, где постоянно проходят различные концерты и спектакли; таких театров не так чтобы очень много. Сам парк был в своё время частью местного замка, фактически, его придворным садом. Только в 1866 году рядовые горожане получили в него доступ, после того как эта территория перешла в собственность Экс-ле-Бэна. Постепенно городские власти вели работы по благоустройству парка, и в рамках этих работ в 1933 году были построены небольшие павильоны, очень украсившие местность.

Как путеводитель, так и информационный буклет, который я раздобыл по прибытии в Экс-ле-Бэн, наперебой расхваливали ресторан "La Rotonde", находящийся на западной стороне парка, и я решил для интереса заглянуть в это заведение. Местечко и впрямь оказалось неплохим, и будь у меня в кармане денег в несколько раз больше, я непременно откушал бы в его интимной атмосфере. Увы, несмотря на прекрасный антураж, цены ресторана оказались для меня высоковаты - платить 16 евро за одно блюдо я в тот момент оказался не готов. Даже салат, и тот стоит порядка 10-11 евро, так что рядовой обед влетит как минимум в 40-50 евро, если посчитать также напитки. Пришлось отложить подобный обед до лучших времён, а пока двигаться осматривать город дальше.

Если же хочется всё-таки "заморить червячка, но платить много не хочется, то стоит немного уклониться в сторону, и, пройдя несколько домов по rue de Chambery, добраться до семнадцатого дома, в котором устроилось заведение под названием "Florentin" - полноценных обедов там не подают, но перекусить тут можно: закусочная держит довольно разумный ассортимент съестного, включающий свежие багеты по 1.90 евро, круассаны по 0.90, пиццу по 2.60 за кусок. Это вполне нормальные цены по местным меркам, так что пользуйтесь случаем восстановить силы - они нам понадобятся.

Так вот, за местами для осмотра дело не затянется, так как совсем рядом, на Rue Casino находится, как несложно догадаться, казино. Его появлением объясняется аристократической модой XIX века, что диктовала свои предпочтения довольно жёстко, и такой известный курорт как Экс-ле-Бэн ну никак не мог обойтись без собственного казино, где представители состоятельных семейств моли бы "культурно" отдыхать после СПА-процедур в местных лечебницах. Здание казино в 1850 году открывал лично король Пьемонт Виктор-Эммануил I, и с тех пор заведённый тогда традиции аристократизма не отменены и по сей день. Достаточно сказать, что в туристическом офисе работники настоятельно выделяли именно здание Казино среди других достопримечательностей города. Здание и в самом деле выглядит неплохо, являя собой хорошую иллюстрацию того, как итальянский стиль зодчества очень удачно сплёлся с национальным французским.

Обратите внимание также и на скромный по размерам сквер, носящий имя Jardin du Casino: он создавался практически параллельно со зданием экс-ле-бенского казино, составляя с ним единый ансамбль. В то время, то есть в середине XIX века, ландшафт составляли в основном газоны, деревья и пара фонтанов, а пруд и шпалеры из кустов появились значительно позже. За свою полуторавековую историю парк неоднократно менял свой внешний вид, то поначалу расширяясь, то постепенно сокращаясь, так как перепланировка развивающегося города постепенно брала своё. Был одно время в парке даже открытый театр, однако потом его снесли и сделали на этом месте обширную лужайку. Последний на сегодняшний день штрих в облик парка внесли японцы, приглашённые городскими властями: они создали в северной части парка типично японский сад в традиционном стиле.

Да, на той же улице Казино, переходящую на севере в rue Geneve, полно магазинов и бутиков, так что к этой важной городской артерии мы ещё вернёмся. Вернёмся, обещаю, сразу, как только осмотрим интересное здание церкви Нотр-Дам, что лежит в паре кварталов на восток. Для этого знакомства нам придётся слегка поработать ногами, так как храм стоит выше по склону холма, однако, поверьте, дело стоит некоторых усилий.

По внешнему виду церковь Нотр-Дам вполне можно принять за средневековую: романо-византийский стиль, в котором её возвёл архитектор А. Бертен, даёт для такого заблуждения все основания. Работы продолжались с 1890 по 1892 год, и после них Экс-ле-Бэн украсился ещё одной симпатичной достопримечательностью - особенно здорово смотрится полусотметровая колокольня. По моим соображениям, это самая высокая точка города, во всяком случае в пределах его исторического центра. Внутреннее убранство не так элегантно, как внешний вид, но и под сводами храма есть что досконально изучить.

Так сложилось, что второй заслуживающий внимания храм города находится чуть ли не на той же улице, так что если спуститься обратно по avenue Victoria, то вскоре состоится встреча с протестантской церковью: при том наплыве английских подданных, который испытывал хорошо известный аристократам курорт Экс-ле-Бэн во второй половине XIX века, формирование британской общины было только делом времени, равно как и появление специальной церкви, призванной обслуживать приезжих с берегов Альбиона. Постройка осчастливила собой центр курорта в 1870 году, и достаточно долго была не только религиозным местом, но и своего рода культурным центром. Даже после того как традиции ушли в прошлое, и в 1976 году здание выкупили городские власти, оно не пошло по рукам: пусть систематических богослужений уже давно не проводится, зато в церкви постоянно проходят концерты. Между прочим, в своё время сама королева Виктория почтила храм своим визитом и подарила ему уникальный резной алтарь - если удастся попасть внутрь постройки, не примените узнать, как он выглядит.

Таким образом, мы благополучно обошли центр города и увидели его основные достопримечательности, но ведь этим дело далеко не исчерпывается, так как нам ещё не довелось побывать на озере Ля Бурже. Путь туда нельзя назвать близким: это только на карте городок Экс-ле-Бэн выглядит небольшим, а так-то пешком по нему не находишься, особенно если хочется посмотреть что-либо помимо исторического ядра. Вот тут на помощь путешественникам и придут местные автобусные линии, готовые за 1.10 евро доставить пассажира строго по назначению в соответствии с расписанием; и маршруты, и время движения можно узнать тут - http://www.ondea-bus.fr Хорошим ходом может стать покупка однодневной карточки, ведь она стоит всего 3 евро, а не надо будет думать насчёт оплаты проезда каждый раз, как приспичит сесть в автобус.

Как раз автобусом удобно добраться не только до берега озера, но и до городского аквариума Экс-ле-Бэна, который упоминается практически во всех информационных материалах, касающихся этих мест. Разумеется, а аналогичного рода постройками в Сингапуре или Лондоне ему не сравниться, но при скромных размерах городка и это - важная достопримечательность. Аквариум располагает более чем сорока видами рыб, живущих в озере, а оно, между прочим, одно из самых чистых на планете; с виду его площадь не очень велика, тогда как глубина достигает почти полутора сотен метров - общий объём воды в озере едва ли выпьет за год всё население Франции. Естественно, в таком чистом водоёме полно всякой живности, и живность эту можно посмотреть воочию. Добавлю, что вся необходимая для посещения информация есть на сайте http://www.aquarium-lacdubourget.com Вход в аквариум стоит 6.80 евро для взрослого, 5.90 для ребёнка.

Про виды озера Ле Бурже я распространяться, с вашего позволения, не буду - их надо видеть лично, и точка. Скажу лучше про местечко, где можно купить замечательные открытки с упомянутыми видами: магазин "La Civette" находится в доме 14 на place Carnot, и в нём каждое панно размерами примерно 20 на 30 сантиметров стоит 5 евро, однако если купить пять штук, то они обойдутся в не в двадцать пять, а в двадцать евро. Очень красиво будут смотреться дома на полке стеклянные шары с альпийским шале внутри: если такую игрушку перевернуть, внутри неё начинается форменная метель.

Хорошо, что я, несмотря на зиму, от подобной метели всё же был избавлен, и практически все дни поездки, кроме последнего наслаждался хорошей погодой. Расплата за это наслаждение наступила в хмуром Гренобле и залитом дождём Лионе...

 Вернуться на главную страницу...