Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие по Франции позволило мне добраться до Эльзаса и осмотреть достопримечательности Страсбурга;

хотите знать больше про Страсбург - читайте рассказ о самостоятельном путешествии во Францию

Со Страсбургом у меня вышло так, что я дважды навещал столицу Эльзаса, и оба раза вынужденно, фактически не по своей воле. Первый визит так уж точно стал чистой импровизацией, потому что мне надо было из Парижа попасть в район Мангейма, а так как я опоздал на нужный экспресс с Gare d'Est, то пришлось мне ехать до немецкой границы, и потом уже орудовать как бог на душу положит. У меня тогда между двумя поездами выпало примерно три часа, которые я посвятил осмотру города. А поскольку о той поездке в целом у меня остались пакостные впечатления, то насчёт повторного, способного стать более плодотворным вояжа я как-то не задумывался. Задуматься мне пришлось, когда моя матушка вдруг возжелала увидеть Эльзас, хотя той весной речь шла про север Италии, и туда я нацелил свои мысли. Потребовалось срочно изменить собственные планы, и лучшее, что мне удалось придумать, это забрать маму во Франкфурте, привезти её в Страсбург, показать ей там, что к чему, а потом оставить на неделю и ехать обратно через Альпы в Милан, откуда у меня был вылет. Схема в целом была неплоха, и её достаточно успешно удалось реализовать...

Единственное неудобство всей поездки по Эльзасу заключалось в далёком от оптимальных кондиций отеле: поскольку все расклады мне пришлось менять буквально на ходу, то выбор гостиниц в Страсбурге следовало делать из того, что оказалось пд рукой; слова "я его слепила из того, что было" тут подходят как нельзя кстати.

Выбор действительно был небогат, и ни один из вариантов нельзя было назвать полностью приемлемым. Я вот уже почти решился взять одну гостиницу, но в последний момент успел вычитать в интернете, что соседний дом сейчас ремонтируют, и шум там стоит с раннего утра до позднего вечера. Тут мне стало сразу ясно, почему отель выставил такие низкие расценки - постояльцев-то нет... Остальные кандидаты из "шорт-листа" тоже не блистали: то отзывы на них плохие, то цены кривые, то удобства оставляют желать лучшего. Словом, "Hotel des Princes" вышел компромиссным вариантом, с допустимой ценой в 65 евро и более-менее пристойными рецензиями. Смущала меня только относительная удалённость от центра, однако на деле оказалось, что не так страшен чёрт, как его малюют, и двадцать минут пешком или несколько остановок на трамвае решали вопрос исчерпывающим образом.

Гостиница показалась мне достаточно неплохой: стоит отметить чистоту, приятные интерьеры и хорошо говоривших по-английски девушек с ресепшн. Завтраки я бы назвал скудноватыми, однако это всё же был "шведский стол", а не "continental breakfast". Существенный недостаток оказался только один, но для меня он действительно существенен - шум с улицы. Был бы в номере кондиционер, можно было бы затвориться и почивать спокойно, тогда как при открытых окнах проезжающие машины и проходящая молодёжь серьёзно перебивают сон...

Впрочем, это я сплю так чутко, так что другим, возможно, этот недостаток покажется ерундовым, ведь в остальном, как я уже сказал, пожаловаться особенно не на что. Будь "Hotel des Princes" поближе к центру, он стал бы весьма подходящим местом для ночлега. Но и то, как я уже говорил, там до основных достопримечательностей, в общем-то, рукой подать, ведь главные здания города сконцентрированы на сравнительно небольшом участке местности. Фактически, если вы живёте где-то неподалёку, можете даже не пользоваться местным транспортом, хотя когда речь идёт о таких интересных местах, как Университет или Дворец Европы, лучше всё же обратить внимание на страсбургские трамваи; схема линий и точное расписание рейсов с актуальными изменения есть на сайте www.cts-strasbourg.fr/Default.aspx

Вкратце можно охарактеризовать общественный транспорт Страсбурга как очень удобный и приятный. Трамваи, двигающиеся по четырём причудливо извивающимся линиям, новенькие и практически бесшумные. Проезд стоит достаточно недорого, 1.40 евро за билетик, а притом, так как дело всё же происходит во Франции, то есть возможность купить как в Париже "карне", то есть десяток билетов, за что полагается небольшая, в 15 процентов скидка, так сказать, "оптовая". Важно также помнить, что если планируется мало-мальски длительное пребывание в столице Эльзаса, тогда разумно присмотреться к проездному на 24 часа - он действует с момента первого компостирования, и это удобно, например, когда вы приехали вечером, и планируете сперва добраться до гостиницы, а уж потом, наутро, приступать к осмотру достопримечательностей; в таком случае у вас есть вечер первого дня и почти весь второй. Стоимость суточного проездного равна четырём евро, и это дело окупится всего лишь тремя одиночными поездками.

О чём ещё следует подумать, планируя поездку в Страсбург, так это о карточке "Strasbourg Pass Card". На мой взгляд, это оптимальное решение для тех, кто хочет досконально познакомиться с местными достопримечательностями. Давайте, если кто не верит на слово, посчитаем: однодневная карточка Страсбурга стоит 6 евро, а по ней можно посетить десяток музеев, за каждый из которых в отдельности надо платить 3-4 евро. Кроме того, помимо упомянутого варианта на один день есть трёхдневный, и, более того, для самых страстных поклонников Эльзаса существует годовой "пасс", выгодный со всех точек зрения.

"Strasbourg Pass Card" достаточно активно продвигается местными властями, так что если вы нанесёте визит в туристический офис Страсбурга, расположенный в доме 17 на place de la Cathedrale, то сможете без труда сделать нужную покупку. Там вообще всё нацелено на покупки: хотя по всей Франции в турофисах карты выдаются бесплатно, жители Эльзаса видимо заразились жадностью от немцев и карты продают. Вроде бы стоит план города немного, всего 1 евро, но по сравнению, например, с Парижем, где бесплатными картами завалены как турофисы, так и отели, это просто свинство. В общем, туристический офис Страсбурга готов продать, наверное, родную мать, если кто-то предложит хорошую цену; сразу вспоминается анекдот "нравятся часы? Это мне папа продал, когда умирал..." Вот и тут не столько предоставляют информацию, сколько торгуют картами и сувенирами, причём последние можно в других местах купить чуть ли не втрое дешевле...

Про сувениры из Страсбурга мы ещё поговорим, равно как и о других покупках, а пока давайте начнём осмотр городских достопримечательностей, тем более что раз мы попали в туристический офис, значит стоим рядом с важнейшим из здешних зданий, колоссальным собором.

Размеры собора в Страсбурге на самом деле ошарашивают: эта громадина не зря в течении двух с лишним веков, с 1647 по 1874 годы, несла звание самой большой постройки мира. Среди соседних зданий храм смотрится как Гулливер в стране лилипутов, и среди всех культовых зданий Франции он уступает только руанскому собору, занимая второй место с большим, что называется, отрывом...

История собора начинается ещё с римских времён: сыны вечного города, покорив эту часть Галлии, устроили в центре будущего Страсбурга храм Марса, который в раннем средневековье, во время правления Карла Великого, сменила христианская церковь. Одиннадцатый век мог бы стать новой вехой в жизни собора, если бы не пожар, уничтоживший все труды архитекторов и декораторов; полыхнувшая деревянная резьба, которой был щедро украшен фасад, провозвестила конец строительства в 1176 году.

Новую попытку создать нечто потрясающее предпринял немецкий архитектор Эрвин фон Стейнбах, не только заразивший городские власти Страсбурга идеей возвести храм всем на зависть, но и лично спроектировавший главный портал и всю западную часть здания. Легенда гласит, что этот в высшей степени достойный муж оказался насколько вдохновлён замыслом, что пожертвовал в пользу строительства собственного коня - отдал бы и последние гроши, только не имел ни последних, ни вообще каких-либо грошей. Энергия Стейнбаха направила работы в новое русло, потому что к тому времени, когда он появился на сцене, над проектом уже усердно трудилась команда, соорудившая Шартрский собор, однако выдающийся немецкий зодчий проявил себя тем, что на французскую почву привил отечественные архитектурные традиции; благодаря его стараниям страсбургский собор лишь отчасти напоминает парижский Нотр-Дам и другие храмы Франции. А итогом всех хлопот стало поистине незаурядное здание, хотя, по правде, главный архитектор так и не дождался возможности увидеть его в завершённом виде: когда он в 1318 году умер, его любимое детище так и не было подведено под крышу. Более того, окончания работ, хотя бы формального, горожанам пришлось дожидаться ещё 120 лет, и только в 1439 году собор Страсбурга обрёл шпиль, что стало финальной точкой в истории его строительства. Второй шпиль, стоит заметить, так и забросили, и это обстоятельство здорово портит общее впечатление от потрясающей постройки, которую великий Гёте назвал состоящей из "тысяч гармоничных деталей"...

Обойдя собор по периметру и побывав внутри него, мы потратим довольно много времени, однако дело определённо того стоит. Впрочем, не собором одним хорош Страсбург, и даже на place de la Cathedrale есть другие интересные здания. На роль второй по значимости достопримечательности здешних мест я бы выдвинул угрюмо-чёрную постройку, носящую имя Дом Каммерцель. То есть это она в пасмурную погода выглядит угрюмо, а при солнечном свете, как оказалось, дом хоть и чёрен, но не угрюм. Также при солнечном свете выяснилось, что здание не просто так считается одним из самых красивых во всём городе: его неброский, и в то же время по- своему изящный фасад действительно смотрится весьма симпатично. Стоит также, помимо внешних данных, отметить старинную историю дома, который существовал, согласно сведениям специалистов, как минимум в пятнадцатом столетии. Хотя, возможно, тогда это была не слишком примечательная постройка, потому что лишь в конце XVI века Maison Kammerzell разжился богатыми резными украшениями, которые как раз и придают ему необычайно привлекательный вид. Вид этот тем более удивителен, что владельцев здания никак нельзя было бы заподозрить в стремлении к прекрасному - Дом Каммерцель сперва принадлежал торговцу бакалейными товарами, а потом перешёл к продавцу сыров. Вот этот сыроторговец как раз и стал по какой- то причине главным застрельщиком в уснащении своей обители деревянной резьбой.

Сбоку от собора, фактически, в его тени, стоит себе на rue du Temple Neuf лютеранская церковь Страсбурга; чтобы попасть к ней, надо стоят перед фасадом собора, повернуть налево и, оставив Maison Kammerzell по правую руку, пройти пару кварталов вперёд.

Строить культовое здание для лютеранской общины Страсбурга взялся архитектор Эмиль Соломон, которого не смутила необходимость достойно заменить ту старинную постройку, что во время франко- прусской войны оказалась сметена огнём артиллерии. Это внушительное здание с восьмидесятипятиметровой колокольней, считалось вторым по значимости храмом Страсбурга и замену ему требовалось, по идее, найти серьёзную, вот только власти города сочли, что вполне можно обойтись и менее амбициозным проектом. Итогом всех трудов стал храм довольно неплохой, но не шедевр,  пусть даже они в выдержан в стилистике эпохи Ренессанса. Поскольку больших объёмов и сложных технических заданий проект не предусматривал, на работы ушло всего три года, и в 1877 лютеранская церковь оказалась сдана в эксплуатацию.

Следующий объект нашего интереса также имеет определённое отношение к лютеранству, потому что Saint-Pierre-le-Jeune одно время принадлежал протестантам, хотя строился он для католиков. Фактически, стоящая на rue Saint-Leon церковь является совместным продуктом творчества этих двух ветвей христианства.

Облик храма начал формироваться где-то в XIV веке, но стоит помнить, что старинные крипты в подземельях созданы как минимум семью столетиями ранее. Судя по отзывам современников, "молодая церковь святого Петра" вышла не слишком удачной, и верующим больше нравились её интерьеры, нежели внешний облик. Правда, особенно долго любоваться интерьерами католикам не довелось, потому что в 1524 году, когда грянула Реформация, церковь отобрала в свою пользу протестантская община. Как раз её представители несут ответственность за все перемены, произошедшие с тех пор, включая изменение компоновки, устройство другого входа и так далее. В целом, обширные работы, пик которых пришёлся на рубеж XIX и XX века, дали неплохой результат, тем более что новый храм удачно включил в себя черты и кусочки старого...

Продолжая движение, начатое от собора Нотр-Дам на север, мы в итоге окажемся возле одной из набережных Страсбурга: исторический центр города находится на большом острове, и куда ни пойди, всё равно попадёшь к воде. Набережные города заслуживают самого пристального внимания, особенно в восточной и южной части, куда мы постепенно и направимся по большой дуге. Стоит по ходу дела, кстати, обратить внимание на прогулочные кораблики, то и дело проплывающие мимо: катание на них является одной из важнейшим и увлекательным аттракционом, предлагаемым туристам, приезжающим в Страсбург. По ходу дела гости Эльзаса смогут увидеть множество интересных зданий, и в том числе церковь Сент-Этьен, что стоит на одноимённой площади.

Если бы самое первое здание церкви святого Этьена сохранилось, оно по праву носило бы звание самой древней постройки Страсбурга, однако от тех стародавних времён до наших дней дожил только  фундамент, и оттого храм ведёт свою официальную историю только с 1220 году. Именно тогда рядом с окружающим центр города каналом появилась романская базилика, обладавшая внушительным, достигавшим 60-метровой отметки, шпилем. Думаю, под стать размерам здания был и его внешний вид, вот только французы, захватившие территорию нынешнего Эльзаса во время Наполеоновских войн, обратили мало внимания на красоту чужой церкви и, основательно потрепав её, уничтожили шпиль, а внутри устроили склад. Финальным аккордом злоключений, выпавших на долю eglise Saint-Etienne, стали бомбардировки Второй Мировой войны, после которых потребовалось больше двадцати лет реставрационных работ, чтобы восстановить хотя бы общие контуры церкви...

Практически напротив этого храма, на другом берегу реки Иль стоит церковь святого Гийома, обладательница интересной истории. Её строительство затеял рыцарь Анри Мюлленхайм, давший в своё время обет поступить подобным образом, если ему удастся вернуться живым из крестового похода. В средние века это был весьма дальновидный шаг, потому как путешествие в Святую землю занимало не один год и было, понятное дело, сопряжено с большим риском для жизни - это вам не самолётом в Тель-Авив махнуть... И вот благодаря выжившему крестоносцу в Страсбурге появилась новая церковь, пусть и небольшая, но очень приятная. Храм предназначался в первую очередь для странствующих монахов, и знание этого факта поможет понять, почему это сравнительно скромное здание с одним нефом и крохотной башенкой пользуется большим уважением у местной общины. Кроме того, в 1331 году местные моряки облюбовали постройку для своих молитв, так что приток верующих был гарантирован вплоть до начала Реформации. Именно тогда власть над церковью перешла к лютеранам, попытавшимся впоследствии увеличить размеры новообретённой собственности. Однако, поскольку рядом река, то более-менее активные попытки предпринять строительные работы были изначально обречены на провал. Видимо, в отместку за неудачу протестанты сильно изуродовали внутреннее убранство святого Гийома, покалечив иконы и ряд статуй.

Двигаясь вокруг центра Страсбурга по часовой стрелке, мы далее непременно придём в район Шато де Роган, напротив которого стоит выдержанная в готическом стиле церковь святой Магдалены. Её строительство, предпринятое в конце XV века, стало второй по счёту попыткой местных жителей вознести осанну этой святой: незадолго до этого, в 1470 году, горожанам пришлось снести соответствующее сооружение, когда они в ожидании нашествия бургундских войск уничтожали предместья. После того как беда миновала, церковь была построена заново, и новый вариант простоял более четырёхсот лет, вплоть до начала XX века, когда пожар практически полностью уничтожил храм. Новый проект был реализован почти сразу же, вот только возвели здание несколько в стороне от исторического места, хотя историчность в целом удалось соблюсти, благодаря разработавшему планы строительства архитектору Фрицу Бебло. Третья инкарнация святой Магдалины пришлась жителям Страсбурга по вкусу, и когда во время бомбардировок Второй Мировой войны церковь сильно пострадала, её быстренько восстановили, причём в совершенно прежнем виде...

Теперь мы снова двигаемся вдоль реки Иль, против её течение, оставляя торчащий над застройкой страсбургский собор слева. Нас теперь интересуют куда меньшие формы, меньшие по размерам, но не по красоте. В частности, церковь святого Николая сравнительно мала, и ни в какое сравнение с главным храмом Страсбурга идти не может, однако интерес вызывают не столько размеры, сколько история постройки. На возведение её ведь ушло целых семь десятилетий, и, что непонятно, остаётся загадкой, с чего бы работы длились так долго...

Загадкой также остаётся печальное состояние церкви - это, как ни крути, исторический памятник, и не так уж много храмов действуют на протяжении более чем пятисот лет, и это в отношении eglise Saint-Nicolas ни в коем случае не преувеличение, так как её двери распахнулись для прихожан в 1454 году. И вот в то время как столь ценное здание определённо нуждается в реставрации, а его фрески находятся просто в угрожающем состоянии, городским властям вроде как нет никакого дела до судьбы сооружения.

Куда лучше дела обстоят с церковью Сан-Тома, второй по значению после собора Страсбурга религиозной постройкой города. Возводить её начали в 1196 году, и размах работ оказался неподъёмен: достаточно сказать, что махина, достигающая 65 метров в длину, не была закончена вплоть до 1521 года. Удивительным образом окончание строительства пришлось почти что на начало Реформации - словно лютеране специально приурочили своё выступление к завершению чужих трудов. Они пришли фактически на готовенькое, и сумели сохранить здание за собой даже тогда, когда в 1681 году Эльзас прибрала к рукам католическая Франция.

Вот уж, я думаю, "радости" было от этого события гугенотам, массово бежавшим в эти края от преследований, которым они подвергались у себя на родине. Пришельцы чувствовали себя как дома, и обосновывались всерьёз; дома и церкви протестантов вырастали в XVI-XVII веках как грибы после дождя. Одной из таких построек стала Реформатская церковь на Rue du Bouclier - это мы уже перебрались на левый берег реки Иль. Её возвели в 1790 году, спустя столетие после того как западные территории вдоль Рейна попали под скипетр Франции. Французская лилия к тому времени уже успела сменить гнев на милость, и положение протестантской общины Страсбурга не ухудшилось после присоединения местности к королевству. Небольшая, выдержанная в неоклассическом стиле Реформатская церковь стала своего рода символом религиозного примирения сторон...

У этого храма мы надолго задерживаться не станем, потому что  интереснейшая и живописнейшая достопримечательность Страсбурга, район "Petit France" уже рядышком. Описывать красоту этого района я лично не в состоянии - это надо видеть! Скажу лишь, что если исторический центр города занесён в Список культурного наследия ЮНЕСКО, то "Маленькая Франция" достойна занесения в какой-нибудь особый Список туристический славы, больно уж славно она выглядит!

Туристам тут полное раздолье, потому что куда ни повернись, всюду увидишь красивейшие картинки, поскольку старинные дома перемежаются с каналами, и всё это создаёт поистине необыкновенную атмосферу.

Популярность района особенно удивительна, если знать подноготную возникновения квартала. Фокус в том, что его создали шестьсот лет назад именно в таком виде чтобы изолировать больных сифилисом - он тогда назывался "французская болезнь". Отсюда и островки, отсюда каналы, и, я так думаю, в XV веке райончик смотрелся далеко не так восхитительно, как сейчас...

От сифилитиков история "маленькой Франции" переходит к рыбакам и ремесленникам, облюбовавшим эту территорию, и как раз благодаря этим гильдиям район расцвёл. Расцвёл он настолько, что когда во время военных действия Второй Мировой окрестности разнесли в пух и прах, горожане потом кропотливо восстановили разрушенное буквально по кирпичику...

Необычайной живописности "Petit France" противостоит, если так можно выразиться, дамба Вобана. Это грозное и суровое сооружение возвёл сам главный военный архитектор Франции, законодатель инженерной моды на десятилетия вперёд. Появление такого мощного сооружения на окраине Страсбурга не случайно: граница с Германией совсем рядом, и жители города, ясен перец, всегда стремились держать, если называть вещи своими именами, порох сухим. В 1681 году, когда проходила очередная кампания по укреплению защиты города, великий Вобан счёл необходимым лично заняться этим вопросом, и под его руководством была возведена обширная система обороны, включавшая, кроме всего прочего, мост, насчитывавший тринадцать арок. Эта необычайная конструкция позволила надёжно перекрыть подступы с воды, хотя справедливости ради следует отметить, что в те времена дамба выглядела несколько по другому: второй этаж и смотровые площадки на крыше добавились много лут спустя...

Давайте теперь возьмём от Barrage Vauban на север, чтобы досмотреть оставшиеся достопримечательности из числа тех, что расположены вдоль реки. Тогда перед нами вскоре предстанет храм  Saint-Pierre-le-Vieux, которое историки считают самой первой из христианских храмов Страсбурга. Стоящее на берегу реки Иль здание возвели ещё в эпоху Меровингов, однако тот вид, который мы теперь можем созерцать, оно приобрело после обширных расширительных работ, продлившихся с 1382 по 1529 годы. И, надо сказать, католики, столько лет дожидавшиеся окончания строительства, так и не дождались момента своего триумфа, потому как грянула Реформация, и протестанты бодренько отобрали храм в свою пользу. В лоно католичества "старый Пьер" вернулся только после того, как Эльзас присоединила к себе Франция...

Мы почти что замкнули круг - проделан довольно приличный путь, так и вознаграждение в виде отличных впечатлений тут как тут. Дополним его по логике вещей церковью Сен-Жан, которая стоит примерно на половине дороги от собора Страсбурга к главному железнодорожному вокзалу. Так будет логично завершить круговую прогулку, хотя лично я предпочёл бы "на закуску" какое-нибудь другое здание: я предпочитаю готику, средневековые черты и высоченные шпили, тогда как тут мы видим слишком массивную постройку, не похожую на другие церкви города. Не исключено, виновниками такого внешнего вида eglise Saint-Jeane стали реставраторы, занимавшиеся восстановление сооружения после бомбёжек Второй Мировой войны - лично я не уверен, что церковь XV века выглядела до разрушения именно так аляповато...

Знакомство с центральной частью Страсбурга должно по-хорошему отнять пару дней как минимум, а ведь одними историческими кварталами дело не исчерпывается. Скажем, покамест вне зоны нашего внимания остались такие достопримечательности, как Дворец Европы, местная Цитадель и много чего ещё. Я же ограничусь только парой мест, которые мне довелось посетить, потому что они хоть и находятся за пределами страсбургского центра, наш отель находился рядом с ними и оттого не заглянуть в тот же Ботанический сад было просто глупо. Он ведь относится к числу тех объектов, посещение которых сразу и приятно и полезно: вход бесплатный, а удовольствия там можно получить, образно выражаясь, на пару сотен евро. Эти три с половиной гектара городской площади приютили более пяти тысяч растений из разных уголков планеты, и это ещё, как мне кажется, немного, если учесть, когда было основано учреждение - речь идёт о 1619 годе. С тех пор немало воды утекло, и экспозиция сада не раз менялась, равно как и его интерьеры, однако основную часть коллекции ботаники Страсбурга сумели сохранить, и сейчас Ботанический сад используется не просто как место отдыха горожан, но и для обучения студентов. Добавлю, что на территории работают оранжерея и Планетариум, а вообще среди зелёных насаждений есть немало укромных местечек, где хорошо проводить время в блаженном ничегонеделании...

И про церковь Сен-Морис также следует упомянуть, благо она представляет собой неплохой образчик тевтонской архитектуры: думаю, любой, кто интересуется историей Страсбурга, знает, что после франко-прусской войны 1870-1871 годов Эльзас вместе с Лотарингией отошёл новообразованной Германской империи, и возведённый в 1893 году храм предназначался для гарнизона немецких солдат. Сдаётся мне, архитектор Людвиг Беккер, проектировавший здание, намеренно сделал его таким грубым и здоровым, да ещё и увенчал колоссальным шпилем - дескать, пусть каждый видит, кто нынче в доме хозяин. Задуманное удалось зодчему  блеском: при взгляде на выдержанный в стиле неоготики фасад кажется, что ты не во Франции, а в самой что ни на есть Германии...

Вернёмся, однако, в центр, чтобы заняться вопросами шоппинга и питания. Там можно найти немало полезных точек, но чтобы не терять даром время в поисках нужных вариантов, рекомендую сосредоточиться на участке между площадью Клебер и площадью Гуттенберга. Да-да, не стоит удивляться подобном у названию: первопечатник, как-никак, прожил в Страсбурге добрых десять лет, с 1434 по 1444 годы. Правда, название place Guttenberg получила на сразу, потому что создали её последней четверти XVI века, а имя изобретателя книгопечатания она обрела только через 265 лет, к 400-летнему юбилею расставания Гуттенберга и Страсбурга. Я не могу утверждать, что площадь понравится всем без исключения, но там довольно приятно, тем более что одну из сторон территории украшает своим ренессансным обликом постройка, ранее выполнявшая обязанности городской ратуши...

Итак, в тех краях наблюдается наибольшая плотность магазинов, кафе и ресторанчиков, так что я сразу советую прогуляться по rue des Grandes Arcades, да и в соседние кварталы также заглянуть. Если же хочется всего и сразу, то добро пожаловать в местные торговые центры, среди которых выделяется "L'Aubette" на площади Клебера. Там представлены бутики таких марок, как "United Color of Benetton", "Marionnaud", "Zara", и так далее.

Хорош также и универмаг "Galeries Lafayette", филиал знаменитой парижской торговли. Пафоса и изысканного антуража, правда, зданию не хватает - это всё-таки не столица Франции, но ассортимент хорош, и многоэтажка просто-таки напичкана торговыми секциями. Лично мне запомнились лейблы "Timberland", "Pierre Cardin", "Burberry", "Christian Lacroix", "Kenzo", "Gucci". В таком месте цены вроде бы по определению не могут быть низким, однако я в целом склонен назвать их сносными...

"Галери Лафайет" страсбургского образца находится на rue du 22 Novembre в доме 34, а буквально по соседству, в тридцать втором здании находится очень полезный для путешественника магазин со сложным названием "Au Vieux Campeur". Там, в частности, можно приобрести путеводители и, главное, подробные карты региона.

Насчёт сувениров ничего определённого сказать не могу, поскольку возможностей по этой части в центре Страсбурга достаточно; стоит, пожалуй, обратит внимание на магазин шоколада "Leonidas" - это прямо напротив парадного фасада собора Нотр-Дам. Там шоколад и конфеты продаются в красивых упаковках, и если вы испытываете необходимость обрадовать родных и близким чем-нибудь необычным, добро пожаловать в дом тринадцать на place de la Cathedrale.

Вот ещё надо сказать про rue des Hallebardes - это по соседству. Там, кстати, и сувениры найдутся, и, что приятно, очень вкусное мороженое. Стоимость продукта девяносто евроцентов за шарик, и дело того определённо стоит.

По части еды обратите также внимание на заведение "Brioche Doree", что стоит прямо на rue des Grandes Arcades. Это дом 4, и от его столиков открываются отличные виды. К сожалению, за удовольствие пить кофе в таком антураже придётся переплатить, потому как цены тут в полтора раза превышают стандартный уровень.

Желающие сэкономить на питании могут обратить внимание на магазин "U-express"; это Grande rue 5, рядом со старым Сен-Пьером. Там наглядно убеждаешься, что граница с Германией рядом, потому как на полках вперемежку лежат французские и немецкие продукты. Цены сравнительно низкие, и, скажем, упаковку белы баварских сосисок можно купить всего за пятёрку. Что до представителей Франции, то стоимость вин, к примеру, просто смехотворна - для приобретения бутылки можно иметь в кармане всего полтора евро...

Напоследок, пожалуй, отмечу улочку rue de Maire-Kuss, тянущуюся из центра к вокзалу. Там мне попались сразу несколько точек, заслуживающих внимания. В частности, такого внимания заслуживает магазин ""Souvenirs gadeaux" в четырнадцатом доме, и ещё присмотритесь к домам 3 и 8: по первому адресу находится обувной магазин "Feeling", по второму можно приобрести женскую одежду с лейблом "Mog", заплатив лишь двадцать евро за красивое летнее платье.

Даже если точно знать, что rue de Maire-Kuss упирается в вокзал, всё равно те, кто раньше этого вокзала не видел, могут не поверить своим глазам: больше всего главная станция Страсбурга напоминает инопланетный корабль. Сверзился, понимаете ли, такой монстр откуда-то с небес и замер посреди города - в сравнении с окружающей застройкой именно так и смотрится ультрасовременный фасад железнодорожного терминала. На поверку же оказывается, что это всего лишь оболочка: под ней прячется вполне себе нормальное здание, построенное ещё в XIX веке. Его происхождение и стало его главной бедой, потому что с увеличивающимся год от года потоком пассажиров вокзал Страсбурга в своём старом виде постепенно перестал справляться. Окончательно мог парализовать его запуск линии скоростных поездов TGV, и тогда власти приняли решение построить новую оболочку. Благодаря этому ходу удалось разместить под стеклянной крышей и билетные автоматы, и зал ожидания, и кафе, и магазины, а вообще станция благодаря подземным уровням превратилась в крупный пересадочный узел: под неё приходят линии скоростного трамвая, так что сменить поезд на местный транспорт можно очень оперативно.

Я так подробно познакомился с вокзалом Страсбурга потому, что с ним были связаны мои дальнейшие планы по осмотру региона, ведь поездки в Кольмар и Мюлюз много времени не занимают, а впечатлений от этих городов море. Ехать там всего полчаса до первого города и ещё двадцать минут до второго, и вполне можно больше времени, чем занимает проезд, потратить на покупку билета. Дело в том, что французские билетные автоматы по какой-то неведомой мне причине не принимают к оплате банкноты, а карточки если и берут то весьма выборочно. Конечно, в принципе можно расплатиться и монетами, однако далеко не все готовы носить с собой груду мелочи в 34 евро, чтобы иметь возможность заплатить за право добраться от Страсбурга до Мюлюза; именно столько стоит билет туда и обратно. Что до касс, то там вечно огромные очереди, и если учесть к тому же привычку французов не только делать дела, но и трепать языком при этом, то даже несколько болтливых человек вполне способны задержать огромную толпу. Я вот как раз в подобных условиях упустил нужную электричку в Кольмар, и сумел добраться туда только через час, о чём очень жалел: в середине дня город накрыло дождём, и все впечатления оказались сильно смазанными...

 Вернуться на главную страницу...