Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие по Нижней Саксонии позволило мне осмотреть достопримечательности Брауншвейга и Ганновера, осмотреть дворец Брауншвайга, увидеть саксонскую природу; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Саксонию

Порой я ловлю себя на мысли "Ненавижу сограждан. Просто ненавижу"...

А почему? Да потому, что едва ли не каждый первый из них считает своим долгом портить другим удовольствие от поездки. Вот, скажем, мы прилетели в Берлин и стоим на паспортном контроле. Стало быть, если трое впередистоящих подверглись тщательному изучению пограничников, и бедолагам задавали такие "сложные" вопросы, как "С какой целью Вы приехали в Германию?", "На сколько дней Вы приехали?", "Где Вы собираетесь жить?", может, всё-таки подумать и подготовить ответ на это поистине нечеловеческое любопытство?!

Фиг вам! Очередные претенденты на въезд в Германию подходят к стойке, и тут же их ставит в тупик вопрос "С какой целью Вы приехали в Германию?"

И правда, что на это скажешь?!

Чуть позже, когда эта тема оказывается исчерпанной, можно перейти к следующей и начинать обыскивать собственную сумку в поисках нужных документов - ровно для того, чтобы обнаружить, что эти необходимые документы были сданы в багаж и теперь дожидаются владельца на ленте транспортёра...

На все эти увеселения я, стоящий седьмым в очереди, взираю со всё более увеличивающимся раздражением: отсмотрев шесть раз подряд одно и то же кино, я, конечно, уже заготовил внятные ответы, а в руке у меня, естественно, заблаговременно подготовленная пачка бумаг, как-то распечатка обратного билета и бронь гостиниц. Соответственно, когда наступает мой выход, сцена с моим участием не слишком затягивается; спустя примерно 50 секунд я уже двигаюсь во залу прилёта.

А что, собственно, может вызывать затруднения: приехал я в страну с целью туризма, лечу обратно через четыре дня, помимо Берлина собираюсь посмотреть города Саксонии, ночевать же буду в гостиницах Бремена и Брауншвайга. Вуаля!

Хотя, впрочем, радоваться особенно нечему, поскольку на часах уже 9.30, что более чем нарушает мои планы, ведь я рассчитывал отчалить на запад поездом в 9.27 Есть ещё поезд в 9.32, но и на него успеть проблематично, поскольку нужно билет купить, а там у автоматов толпится народ. Наконец, дело сделано, однако время упущено, и теперь мой график основательно сбивается. Хорошо, что мой проездной "Woschende Ticket" действителен не на один конкретный поезд, а на любые электрички - хорош бы я был, если рассчитывал на скоростные составы, отчего из-за такого опоздания мой билет пропал бы...

В этой точке повествования уместно сделать лирическое отступление и обрисовать те преимущество, которые даёт использование проездного "Schoene-Woschende-Ticket", совершенно замечательного билета.

Итак, смысл покупки "SWT" состоит в том, что по нему разрешается ездить в одиночку или группой до пяти человек по всей Германии. То есть вообще по всей. Сколько хочешь. Куда хочешь. Хоть всю страну проехать можно, как мы однажды это сделали, отправившись утром из Мюнхена и завершив день в Трире. Сам собой, никто не заставляет всё время проводить в электричках: можно ведь по пути сделать одну-две остановки и посмотреть какие-нибудь города; в упомянутом вояже через всю Германию мы несколько часов погуляли по Нюрнбергу. Таким образом, проезд по маршруту, например, Дюссельдорф-Базель мало того что обойдётся в сущие копейки, даст возможность осмотреть, скажем, Кёльн и Кобленц, или Майнц и Карлсруэ, ну и так далее.

Есть единственный нюанс, который следует знать, планируя подобные вояжи: действие волшебного билета распространяется только на электрички, маркированные литерами S, R, RB и RE - в скоростные поезда типа IC, ICE и прочие лезть с билетом нельзя, равно как исключаются местные составы метро U.

Кроме того, в будние дни можно рассчитывать на аналогичный проездной под названием "Quer-Durch-land-Ticket". С ним вышла вот какая история: он действовал в течение 2009 года, и пользы от него для пассажиров было очень много. Столько много, что количество обычных билетов как-то основательно упало, отчего железнодорожники заволновались - немецкий билет между двумя удалёнными на пару сотен километров точками вполне может стоить этак 80-100 евро. Оно, конечно, хорошо, если есть возможность купить скидочный билет за 39-49 евро, но такая возможность есть не всегда. И в этом случае выходом являются билеты выходного и, соответственно, буднего дня. Так вот, планируя поездку, я рассчитывал приобрести "Quer-Durch-land-Ticket", заплатив тогдашнюю цену в 34 евро. И всё было хорошо, если бы не жадность немецких железнодорожников: замечательное начинание они прибили на корню, отменив его с 1 февраля 2010 года. Доходы, видите ли, у них упали... А то, что пассажирам было удобно, это, оказывается, наплевать... Кстати, ходят упорные слухи, что и "Schoene-Woschende-Ticket" хотели не раз отменить, и только угроза массовых протестов потребителей удерживает жадюг от этого шага.

Более того, видать немцы предприняли какие-то шаги, или же что-то ещё произошло, потому как "Quer-Durch-land-Ticket" намедни благополучно восстановили в правах. Теперь он стоит 42 евро, и за каждого дополнительного пассажира, едущего по нему, следует добавить ещё по 6 евро; разрешено ехать компаниям от одного до пяти человек, и сумма в итоге получается немаленькая, но всё равно это в ряде случае многократно выгоднее, чем обычные билеты.

Ну а на тот момент нужный мне билет не действовал, отчего пришлось слегка перепланировать поездку, назначив дату отъезда на субботу, чтобы можно было воспользоваться преимуществами "Schoene-Woschende-Ticket" и по нему добраться до Нижней Саксонии, перемещаться по которой позволяет региональный проездной "Niedersachsen Ticket", действующий на все поездки общественным транспортом в пределах этой федеральной земли.

Всё было вроде продумано, однако начало вояжа оказалось скомканным из-за упомянутого сбоя: опоздав на нужную электричку, я решил покамест скоротать время до следующей небольшой прогулкой по Берлину. Прогулка эта малость затянулась, окончившись существенно позже, чем следовало, да ещё я по дороге на запад свалял грандиозного дурака, завернув в Потсдам. Мне, видите ли, помстилось, будто тамошний парк будет хорошо смотреться зимней порой; где-то в Интернете я читал отзыв на эту тему, и горько потом жалел, что натолкнулся на данный текст - если сам город смотрелся даже зимой ещё туда-сюда, то дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси в этот раз разочаровал меня полностью. То, что я помнил по прошлому визиту цветущим и полным природной энергии, теперь оказалось покрыто льдом и заметено снегом.

Вот так я и прибыл в Брауншвайг на семь часов позже, чем планировалось, да вдобавок уставший и основательно замёрзший. Поднять мой упавший дух могла бы заказанная гостиница, однако с этим делом как-то не вышло. То есть по-первости отель "Ringhotel Deutsches Haus" меня очень порадовал и внешним видом, и обслуживание, и внутренним убранством. Я ведь прельстился не только центральным расположением, рядом с главным собором и ратушей, и не только сравнительно низкой ценой в 50 евро за комнату, но и перспективой жить в старинном здании, где испокон веков размещались гости местных властей. Соответственно, перед моим мысленным взором проплывали лестницы с ковровыми дорожками, кровать с балдахином и прочие атрибуты богатой жизни.

Отчасти эти видения были правдивыми, но только отчасти: рыцарский доспех, встречающий посетителя на устланной ковром главной лестнице сразу создал положительное впечатление. Другое дело, что номер мне достался на третьем этаже, и он никоим образом не соответствовал общему антуражу: это фактически была бывшая мансарда, и в такой клетушке, не иначе, располагались слуги - комнаты первого и второго этажей куда более просторны. Все удобства, впрочем, присутствовали, и наличие в номере обогревателя с возможностью регулирования температуры в общем примирило меня со скромными размерами жилища. Окончательно я простил отель после завтрака, из блюд которого могу выделить аппетитнейшие котлетки и обилие йогуртов.

В общем, после завтрака я окончательно пришёл в себя, так как отлично выспался и был готов простить гостинице даже маленькие размеры комнаты. Теперь, согревшись и наевшись, можно было двигаться "в город" осматривать интересные места, благо там есть на что поглазеть.

Первым делом, разумеется, я свёл знакомство с ближайшими достопримечательностями, о которых говорил выше: даже никуда от приотельской площади удаляться не пришлось.

Строительство главного собора Брауншвайга началось в 1173 году, когда был заложен первый камень постройки. Однако реальные работы начались спустя несколько лет, после того как правитель здешних земель, саксонский герцог Генрих Лев вернулся из паломничества в Святую землю. В 1188 году собор освятили, хотя строительство на тот момент было ещё далеко от завершения; даже спустя 7 лет, когда герцог скончался, его хоронили в недостроенном здании. К тому же в тот год сгорела крыша собора, так что в завершённом виде он предстал перед горожанами лишь в 1226 году.

В 1543 году церковь отобрали себе протестанты, не тронувшие, впрочем, многочисленные могилы, накопившиеся в крипте. Помимо уже упомянутого герцога Генриха Льва там лежат также его жена Матильда, и больше двух дюжин представителей брауншвайгской династии.

Что же касается соседствующей с собором ратуши, то она также производит надлежащий эффект благодаря своей мощной конструкции и совершенно средневековому виду. Рядом с ней, на Rathaus Hof располагается, кстати, местный туристический офис. Правда, на бесплатную карту города тут рассчитывать не приходится - Германия, как-никак, а вот бесплатную консультацию, пожалуйста, всегда готовы оказать, но остальное за деньги. Что ж, если уж приходится лезть в кошелёк за пятьюдесятью центами ради карты, можно заодно достать и три евро, чтобы купить местную настойку в красивой, фирменной бутылке; хороший, между прочим, сувенир из Германии...

Да, на стойках есть кое-какие буклеты по Саксонии в целом и Брауншвайгу в частности. Вот они-то бесплатны...

У меня карта была, поскольку её в отеле выдала мне любезная портье. Соответственно, двумя упомянутыми постройками, естественно, моё знакомство с городом не ограничилось: совсем неподалёку располагались ещё несколько интересных достопримечательностей, так что от нынешней ратуши рукой подать до старой ратуши, находящейся в нескольких сотнях метров на запад. Проделав короткий путь по напичканной до отказа магазинами торговой улице Schuhstrasse, я попал на площадь Kohlmarkt, откуда открывался прекрасный вид на окружающую застройку, выглядящую очень живописно. Едва ли не все дома оказались достойны отдельной фотографии, и, конечно, не обошёлся без своего кадра фонтан, являющийся центром всей композиции. Если бы ещё можно было убрать с площади снег и наледь, ансамбль удостоился бы самых лестных слов.

Ничуть не хуже выглядела Altstadtmarkt, до которой я добрался буквально через минуту. Это место не только хорошо смотрелось, но и обладало сразу двумя значительными памятниками архитектуры, старой ратушей и храмом святого Мартина.

Martinskirche только в буквальном переводе выглядит как-то несолидно: ну что это, в самом деле, за "святой мартини"?! Если же отбросить шутки в сторону, то перед нами один из старейших храмов города, который заложили в XII веке по приказу тогдашнего герцога Генриха Льва. Казалось бы, покровительство столь высокой особы должно было подстегнуть работы, но дело почему-то совсем ен спорилось, отчего строительство растянулось на полтора века и завершилось лишь в 1400 году. При этом по ходу дела здание, задуманное как романская базилика, постепенно стало приобретать ярко выраженные готические черты. С той поры и по сей день церковь является архитектурной жемчужиной города. Плюс она располагает самым большим в Брауншвайге колоколом в 5 тонн весом.

Не иначе, долгострой храма "заразил" и соседнюю ратушу: её возведением городские власти занялись в 1288 году, после того как уже имевшееся здание городского совета перестало удовлетворять нужды чиновников. Труды, как и в случае с Martinskirche, несколько затянулись: часть строения была завершена к рубежу XIV и XV веков, но окончательно строительство было закончено лишь в 1468 году. Во время Второй Мировой войны ратуша практически полностью сгорела, но заботливые горожане восстановили её внешний облик, пожертвовав, впрочем, внутренними помещениями.

Компанию ратуше и церкви святого Мартина составляет храм, посвящённый святому Якобу. Летопись, дошедшая до нас из пятнадцатого века, утверждает, что Якобскирхе является одной из самых старых церквей Брауншвайга, будучи возведённой в XI веке. О её тогдашнем облике практически ничего не известно, но известно, что спустя четыреста лет после окончания строительных работ храм переделали в готическом стиле, а в период между 1794 и 1795 годом были кардинально перестроили башни. Послевоенная реконструкция (а руки до неё у городских властей дошли только в конце 1970-х годов) вернула зданию приемлемый вид.

Закончив снимать местность, я снова двинулся на запад, и вскоре уже любовался церковью святого Михаила, которую построили на окраине старого Брауншвайга в XII веке. Заложили её в 1157 году, и тогда она была самой маленькой из городских церквей. Структура её несколько раз менялась, как под воздействием новых веяний в архитектуре, так и из-за пожара, который настиг город в 1278 году. Тем временем романский стиль был вытеснен готикой, в которой и было окончательно завершено строительство. С 1528 года храм стал лютеранским, и остаётся таковым до нынешнего времени - даже Вторая Мировая война обошла его стороной.

Мой дальнейший путь пролегал в сторону старого железнодорожного вокзала, заброшенного ради новой станции. Именно там у меня произошла занятная встреча с двумя арабами, рыскавшими по улице в поисках человека, способного указать им дорогу к музею пыток. Поскольку дело было ещё до начала теперешних волнений в арабских странах, то я не заподозрил ничего дурного и, сверившись с картой, сообщил гостям Германии, куда им надо идти. Остаётся надеяться, что они, пополнив свой багаж знаний приёмами европейского пыточного искусства, успешно применят их на своих согражданах...

Тут уже и огромная махина Aegidienkirche показалась из-за соседних зданий. Эта брауншвейгская церковь весьма интересна не только своей историей, но также и уникальным для Германии видом: у неё нет башен! Дело в том, что этот район в своё время выстроили на бывших болотах, и почва не выдерживала башенной концентрации; несколько раз католическая община пыталась привести внешний вид церкви в соответствие с архитектурными канонами, но все попытки терпели крах. Что касается собственно истории здания, то его начали строить в 1278 году при бенедиктинском монастыре после того как предыдущий храм, выдержанный в романском стиле, сгорел без следа. Работы основательно затянулись: достаточно сказать, что лишь через двести лет после их начала церковь оказалось возможным освятить. Правда, своё предназначение она исполняла недолго, поскольку во время Реформации её у католиков отобрали протестанты. Лишь после Второй Мировой войны храм снова перекрестили в католическую веру.

Поскольку дорога вывела меня, а вместе со мной и вас, мои читатели, к центру Брауншвайга, будет разумно ненадолго оторваться от осмотра достопримечательностей и сказать несколько слов о местной застройке. Дело в том, что город очень сильно пострадал во время Второй Мировой войны, а местные власти по каким-то одним им ведомым причинам не удосужились воссоздать исторические здания в тех объёмах, в каких следовало бы это сделать. Соответственно, даже в центральных кварталах постоянно встречаются чужеродные постройки, такие как, например, торговый комплекс "City point": благодаря своему ультрасовременному внешнему виду и огромным вывескам он хорошо заметен даже издалека. На мой взгляд, все эти стеклянно-панельные изыски неуместны в пределах старого города, но уж так сложилась местная застройка. Да что там говорить - даже величественный дворец, резиденцию герцогов Брауншвайгских, горожане едва не умудрились прохлопать. Это здание, исправно служившее местным правителям больше двухсот пятидесяти лет, с середины XVIII века и вплоть до ноябрьской революции 1918 года, было сильно разрушено после американских бомбёжек, и после войны существовали вполне реальные планы постройку ликвидировать. Сделать это местным Миллерами и Матвиенкам не удалось, однако воссозданный дворец был превращён в торговый комплекс...

Интересно, почему не удалось превратить в торгово-развлекательный комплекс брауншвейгский театр? Он ведь тоже был сильно разрушен бомбами... Возможно, здание спаслось благодаря репутации самого старого театра Германии, открытого аж в 1690 году. Правда, нынешнее его здание не может похвастаться столь древней родословной, поскольку построили его в 1861 году. С той поры труппа театра не прерывала свою работу даже в Первую Мировую войну, и только в 1945 году, когда здание оказалось повреждено бомбами, спектакли пришлось прекратить. Спустя три года театр был отреставрирован и возобновил репертуар.

А по дороге к театру я успел досконально ознакомиться с Magnikirche, которая является не просто старинным зданием - именно благодаря ей мы знаем, что в 1031 году Брауншвайг уже существовал: к этому времени относится первое упоминание города в письменных источниках, и упоминается как раз церковь, которую тогда освятили. Тогдашняя постройка до наших времён не дожила, и сейчас мы видим здание образца 1252 года с изменениями и дополнениями. С 1335 года на башне храма трудится колокол Магнус, самый старый колокол в Германии. Что касается упомянутых изменений, то они, в основном, относятся ко второй половине XX века, когда церковь восстанавливали после войны и несколько изменили её внешний вид.

К слову, интересная встреча произошла у меня под стенами церкви, когда мне на глаза попалась витрина магазина "Magni outdoor". Эту лавочку будет, по-моему, полезно посетить всем, кто увлекается активным отдыхом, ходит в поход и лазает по горам, потому что магазин специализируется на продаже разнообразного снаряжения, начиная от палаток и горных ботинок вплоть до термосов и ножей. Мне больше всего запомнилось огромное мачете, с одной стороны которого имелось острейшее лезвие, а с другой присутствовали зубья пилы...

Возвращаясь к хронологии прогулки, замечу, что гулять по прилегающему к театру парку, вероятно, приятно летом или весной, тогда как зима заставляет не столько смотреть на окружающую природу, сколько под ноги. Пришлось мне сократить прогулку и выбираться на улицу, которая вскоре привела меня к церкви святой Екатерины. Строительство этого храма началось в первом десятилетии XIII века, и шло ни шатко ни валко довольно долго: за время работ романский стиль успел перейти в готический, и в дальнейшем постройка велась с ориентиром на него. Наконец, в 1379 году основные труды были закончены, но северную башню так окончательно и не доделали вплоть до начала Реформации, после которой пастве стало не до украшений. Тем не менее церковь, хоть и сменила хозяев, осталась, как говорится, при своём, да ещё и прославилась тем, что в её стенах играл лично Бах - к сожалению, не сам Иоганн Себастьян, а его сын...

Поблизости располагалась ещё одна церковь, посвящённая святому Андрею; к ней-то я и направился. Свою родословную эта постройка ведёт от середины XII века, хотя здание, которое мы видим, было построено существенно позже, да к тому же претерпело много переделок. Считается, что его строили по образу и подобию расположенного неподалёку собора; работы велись примерно в том же стиле, и завершились более чем через 200 лет после начала - колокольню возвели только к 1450 году. В своё время католические власти постарались превратить храм как снаружи, так и внутри в произведение искусства, однако с 1528 года он стал принадлежать протестантам, а уж они-то не потерпели наследие своих злейших врагов, и сейчас церковь только в некоторой степени сохранила прежнее убранство.

Другим храмом, чей внешний облик сильно изменился по ходу дела, является Петерскирхе. Эта церковь, так горделиво возносящаяся над окрестными домами, стала наследницей более раннего религиозного здания, павшего в середине XIII века жертвой пожара. С 1260 года начались работы по возведению замены, и труды увенчались успехом. Правда, от тех времён до нас дошла только западная башня, а всё остальное, включая богатый интерьер, пропало во время авианалётов 1944 года. С 1954 по 1959 годы немцы провели большие реставрационные работы и привели храм в божеский вид.

Пожалуй, на детальное знакомство с Брауншвайгом может уйти не один день; я же, стеснённый коротким форматом поездки, был вынужден ограничиться городским центром, который, впрочем, дал мне немало интересных впечатлений. Ну и чтобы завершить рассказ о городе, упомяну про несколько полезных для путешественника мест. Стало быть, из закусочных можно рекомендовать кафешку "Backerei Sprung" на Platz am Ritterbrunnen: его приветливые работники проявляют интерес к посетителю, стоит ему только подойти к витрине. Что ж, если найдётся свободная минутка, стоит ответить на приветствие и сделать заказ, поскольку чашечка капуччино за 1.60 евро и шоколадное пирожное за 1.50 евро карман облегчат не сильно, а удовольствия от трапезы будет много.

Если же хочется поесть более плотно, а денег в кармане негусто, то на помощь придёт филиал сети "Nordsee"; тот, с которым я имел дело, находится на Schuhstrasse 12. В ассортименте есть немало разных блюд, даже испанская паэлья, однако основу составляет рыба и ещё раз рыба. Вот, скажем, бутерброд со свежеприготовленной рыбкой, и стоит он по спецпредложению всего 2.49 евро - совсем недорого для Германии.

Следует также иметь в виду неплохие кафе, располагающиеся в торговый центрах. Мне больше всего и по этой части, и по части покупок понравился комплекс "Galeria Kaufhof", набитый магазинами так, что едва-едва не лопается. Есть в продаже и обувь, и одежда, и электроника, и ещё много чего. Из крупных производетелей, чья продукция представлена на витринах, можно назвать "Esprit", "Bugatti", "Sony", "LG", "Kenzo", "Gucci", ну а других просто не перечесть.

Закончив с Брауншвайгом, я отправился в Ганновер, на посещение которого отвёл, как выяснилось, существенно меньше времени, чем следовало бы: зная, что город был практически полностью уничтожен бомбёжками Второй Мировой войны, я предполагал, будто ничего особенно исторического там не увижу. Реальность оказалась несколько иной, да вдобавок из-за непредвиденных задержек первого дня поездки мне пришлось "отрезать" от и без того ограниченного ганноверского визита несколько часов, необходимых для того, чтобы закончить знакомство с Брауншвайгом. Вот так и получилось, что до наступления темноты и переезда на север мне хоть и удалось осмотреть многое, однако далеко не всё. Придётся, пожалуй, занести Ганновер в списки на перспективы - не в первый, конечно, ряд, где места не хватает даже для таких интересных городов как Аахен или, скажем, Магдебург, но в число запасных целей он включён однозначно.

Планирование подобного мероприятия упрощается и тем, что через город проходит сразу несколько важных железных дорог, да и вообще ганноверский вокзал является крупным транспортным узлом федеральной земли Нижняя Саксония, и всей Германии в целом. Следовательно, можно будет сделать остановку на пути куда-нибудь и осмотреть те достопримечательности, что ускользнули от меня во время зимнего визита.

Первым, на что натыкается путешественник, вышедший из здания вокзала, является статуя ганноверского короля Эрнста-Августа I, выходца из британской королевской семьи, одно время считавшегося претендентом на английский трон; не родись у королевы Виктории ребёнок, быть бы герцогу Камберлендскому следующему в очереди на царство. А так он унаследовал престол Ганновера, с давних пор служивший родовым гнездом его предков: династия, правившая Соединённым королевством с 1714 по 1901 годы, прибыла ко двору как раз из ганноверского курфюршества. Это обстоятельство, кстати, стало причиной вмешательства Британии в различные европейские конфликты, зачастую против политической необходимости и воли парламента. Уния между Ганновером и Англией была расторгнута в 1837 году, как раз при восшествии на престол Эрнста-Августа. Тот, являясь первым за долгое время королём, постоянно жившем рядом со своими подданными, немало сделал для упрочения положения страны и активно боролся против объединения Германии под эгидой Пруссии. Правда, борьба эта не увенчалась успехом, и в 1866 году пруссаки аннексировали королевство, выступившее против них по время войны с Австрией. На этом и закончилась эпоха ганноверской самостоятельности, продлившаяся как минимум с 1235 года: это государство возводило свою историю к Браугшвейг-Люнебургскому герцогству, неоднократно менявшему свои границы. Его столицей Ганновер стал в 1636 году, успев к тому времени достичь немалых экономических и политических успехов - зря что ли герцогство стало в итоге называться Ганноверским?

От тех времён в городе практически ничего не осталось, ибо, как уже говорилось выше, бомбили его столько раз, что хватило бы и на более крупный населённый пункт. Тем не менее, многие важнейшие постройки горожане старательно отреставрировали, так что их нынче не слишком отличишь от настоящих. Взять хоть рыночную церковь, один из старейших храмов Ганновера: несмотря на все невзгоды, она уже много столетий остаётся в том виде, в котором её когда-то построили; случилось это в XIV веке. По тем временам, поди, это было по-настоящему революционное здание, вымахавшее на слабо досягаемую в средние века высоту - шутка ли: башня достигает девяноста семи метров. И ведь это был далеко не предел, так как в архивах сохранились планы ещё более масштабного строительства, реализации которых помешала нехватка средств в городской казне.

Во время Второй Мировой войны здание сильно пострадало от бомбёжек, и только тщательно проведённая в послевоенное время реставрация позволила восстановить его красоту в полном объёме. Теперь церковь очень здорово смотрится в окружении старинных фахверковых домов и по праву считается одной из самых замечательных достопримечательностей Ганновера.

Не придётся далеко ходить и за другим примером, поскольку он находится практически за углом. Речь идёт о выполненной из красного кирпича ратуше Ганновера - она является самым старым зданием города, если не считать церквей. Обладающее особой красотой здание было построено в стиле северной готики примерно в 1410 году. Для строительства использовался фундамент более древних построек, так что ратуша, можно сказать, возведена на костях своих собратьев. До середины XIX века она служила пристанищем для городского совета, который отплатил её чёрной неблагодарностью: после того как чиновники переехали в новое здание, старое было решено снести, и только противодействие горожан спасло уникальный исторический ансамбль.

Неподалёку от этих двух объектов, в пяти минутах ходьбы на север по Knochenhauerstrasse расположено ещё одно историческое здание, Kreuzkirche. Эта церковь была выстроена в далёком 1333 году и тогда называлась церковью святого духа. Несмотря на скромные размеры постройки, насчитывавшей всего пару дюжин метров в длину и только семь в ширину, архитектор придал ей колоссальную семидесятиметровую башню, сделав её подлинным украшением всей конструкции. Впоследствии многочисленные внутренние переделки не раз меняли интерьеры храма, однако его внешний вид оставался практически нетронутым, и даже после разрушения, вызванных Второй Мировой войной, церковь была восстановлена и нынче радует глаз своим характерным силуэтом.

А если бы мы пошли от Marktplatz не на север, а на юг, то перед нами представла бы церковь Aegidienkirche, ставшая памятником погибшим во время военных действий. Её, построенную в 1347 году, городские власти вполне могли бы восстановить, особенно если учитывать, каким уважением и почитанием пользовался этот храм, и какими роскошными интерьерами он располагал. Решено же было по- другому, и в итоге постройка оказалась законсервирована в виде стен без крыши - этот скелет производит самое гнетущее впечатление, заставляя задуматься о чудовищных жертвах, которые несут войны...

После знакомства с таким грустным памятником лучше всего поднять себе настроение прогулкой по Osterstrasse, заполненной магазинами и кафе. Мало кто устоит перед магическим блеском здешних витрин, в которых есть одежда и обувь буквально на любой вкус и кошелёк. Не нравятся цены костюмов магазина "Othello", за каждый из которых просят 799 евро - не беда, найдётся и что-то другое. Вот, например, рядышком совсем неплохие магазинчики, а если заглянуть в какой-нибудь торговый комплекс типа "Kauphof", то там и одежды видимо-невидимо, и цены более чем умеренные.

По части еды тут тоже фактически раздолье. Я сперва присмотрелся к ресторанчику сети "Nordsee", хорошо известной мне по Австрии. В этих заведениях не балуют публику изысканным интерьером, но спешащий увидеть как можно больше путешественник обычно не нуждается в роскошной обстановке, ему бы поесть и двигаться дальше. Вот для этого и следует посетить такое кафе, так как в его стенах получить бутерброд с рыбой за 2.79 евро можно в считанные мгновения, и даже если хочется чего-то большего, то это большее не заставит себя долго ждать в лице блюда из мяса и овощей за 8.95 евро.

Эта лавочка расположена на Osterstrasse 19, а если пройти меньше сотни метров, то в тридцать третьем доме будет приятнейшая кондитерская "Bosselmann". Её интерьеры не отличаются роскошью, зато там тепло и уютно, особенно по зиме. Чашечка крепкого кофе за 1.40 евро согреет внутренности, а вежливое обслуживание порадует душу.

Перечисление всех торговых и общепитовских точек не входит в задачи данного повествования, и тут следует поставить, простите за тавтологию, точку. Только сделать это лучше всего после упоминания про крупный магазин "Schmorl", что находится на Bahnhofstrasse: в нём можно найти огромный ассортимент различной литературы, в том числе путеводителей на немецком и английском языках. Особенно хороша подборка книжек из серии "Dorling Kindersley": такое количество путеводителей с этой маркой встретишь нечасто...

Постепенно прогулка привела меня к берегу реки Лейн, откуда открывался вид на западные кварталы, над которыми торчали шпили нескольких церквей. Являясь большим любителем религиозной архитектуры, я не мог пройти мимо такой возможности и переправился через реку. Не могу сказать, что эта прогулка сильно обогатила меня (тот район, по которому я гулял до этого был куда интереснее), но подобный путь стоило проделать хотя бы ради знакомства с Нойштадеркирхе. Эта лютеранская церковь появилась на западной стороне ганноверской набережной примерно в 1241 году. То есть в то время она, конечно, была католической, и только после Тридцатилетней войны её прибрали к рукам протестанты. В их владении здание было недолго, и в ходе восстановления католицизма храм опять стал католическим. Окончательную веру ему пришлось принять в период с 1666 по 1670 годы, когда на старом фундаменте была построена новая церковь в стиле барокко, ставшая украшением всего района.

Теперь предстояло вернуться в центр города, и в этом мне мог помочь местный транспорт, представленный как трамваями с автобусами, так и метро. Пользоваться им довольно просто, если усвоить кое-какие правила. Перво-наперво следует знать, что вся территория Ганновера разделена на три транспортных зоны; из них туристам наиболее интересна, пожалуй, первая, включающая непосредственно город. В ней годятся те билеты, которые стоят дешевле всего, начиная с проездного за 1.40 евро. Но не спешите покупать таковой: он действителен только на самые короткие поездки, в пределах трёх станций или остановок от места посадки в транспорт. Для того, чтобы ехать на более далёкое расстояние, следует купить билет за 2.30 евро, а ещё лучше приобрести дневной проездной за 4.30 евро - в конце концов, он стоит меньше, чем два одноразовых билетика. Словом, подробности можно уточнить на сайте http://www.gvh.de Мне остаётся только напомнить, чтобы вы не забывали при посадке в транспорт компостировать билетики, потому как штраф в случае встречи с контролёром очень велик.

Добравшись до района, где на карте обозначена Новая ратуша, я был несколько смущён: если бы план города не изобличал красивейшее здание, расположенное на берегу озера в качестве искомого места, я непременно принял бы постройку за какой-нибудь старинный замок саксонского курфюрста или какого-нибудь ганноверского епископа. Этот выдержанный в несколько эклектическом стиле комплекс был закончен в 1913 году, после того как двенадцать лет велось напряжённое строительство. На работы была ухлопана прорва денег, но лично я склонен полагать, что затраты окупились с лихвой внешним видом постройки и тем туристическим интересом, которые она вызывает.

Внутри ратуши работает уникальный лифт, с помощь которого можно подняться на смотровую площадку под куполом здания и осмотреть окрестности со стометровой высоты.

Побродив по парку и поснимав впечатляющий ратушный комплекс с разных сторон, я довольно здорово продрог, и очень обрадовался, когда на площади возле городского театра обнаружил скромное кафе "Subway". Это маленькое, рассчитанное максимум на пару дюжин гостей, заведение, видимо, пользуется совсем не той популярностью, которой хотелось бы его владельцам: не зря туалет, расположенный возле задней двери закрыт на ключ, который выдают только покупателям; ещё специально привешена табличка с адресами ближайших платных туалетов. Впрочем, приобретение стакана горячего кофе не сильно облегчило мой карман, тем более что в тот момент действовала скидка, отчего порция капуччино обошлась мне всего в 0.99 евро - за возможность посидеть в тепле и посетить места общего пользования не такая уж большая плата.

От Georgsplatz, где находилось кафе, до ганноверского оперного театра не так уж далеко, и я проделал этот отрезок дороги довольно бодро, зарядившись как хорошим настроением, так и горячим кофе. Opernhaus, здание неоклассического стиля, оказался очень импозантным, за что спасибо следует сказать известному немецкому архитектору по имени Георг Людвиг Фридрих Лавес, кстати, уроженцу Ганновера. Именно по его проекту театр выстроили в 1845-1852 годах на месте одного из бастионов бывшей крепостной стены, защищавшей город в средние века. Зодчему мастерски удалось сделать здание одним из красивейших в городе, однако созданную им красоту не пощадили бомбы союзников, стерших театр буквально в пыль 26 июля 1943 года. Только пять лет спустя окончания Второй Мировой войны Оперхаус был вновь восстановлен по старым чертежам...

Другим интересным местом на Georgstrasse оказался сувенирный магазин, расположенный в тридцать пятом доме. Ассортимент этого заведения включет практически всю мыслимую линейку сувенирной продукции, как-то вымпелы, кружки, футболки, макеты домов, тарелочки и прочая туристическая дребедень. Цены можно назвать средними, ведь достойную кружку далеко не везде можно купить за 8.90 евро.

Как обычно, покупку сувениров я отложил на самый последний момент, и сразу после завершения всех операций купли-продажи понял, что на город того и гляди навалятся сумерки. И хотя мой верный нижнесаксонский билет действовал до трёх часов ночи, оставаться на улице дольше необходимого мне не хотелось, тем более что начинал подниматься неприятный ветер. Соответственно, я заторопился на привокзальную площадь: моё пребывание в Ганновере началось с памятника королю Эрнсту-Августу, и закончилось в торговом центре, посвящённом ему же - крупный комплекс, под завязку набитый магазинами, находится слева от главного входа в вокзал, если двигаться к нему со стороны центра. У меня было в запасе минут двадцать, и я счёл необходимым провентилировать вопрос о продуктах и напитках. Для того, чтобы запастись ими, пришлось слегка поработать локтями: ведь "Ernst-August gallery" пользуется у гостей и жителей города такой популярностью, что его двери порой не могут вместить всех желающих, отчего у входа то и дело образуется небольшая пробка. Пробившись сквозь неё я обнаружил бесчисленное множество секций, торгующих косметикой, обувью, одеждой и другими товарами; продуктовый супермаркет тоже имелся, и располагался в подвальном этаже.

Сделав небольшой запас продуктов, я направился на вокзал, где в подземном тоннеле, соединяющем платформы, также был супермаркет, однако количество народа, стоявшего там в очереди, отбивало всякую охоту туда соваться. И ничего удивительного в данном факте нет, ведь за день через станцию Hannover проходит более шестисот поездов, а количество пассажиров исчисляется десятками тысяч. Соответственно, круговорот людей в зданиях вокзального комплекса очень велик, и тем не менее все потоки умудряются расходиться в пространстве - так уж удачно сконструирован вокзал. Его важнейшей деталью является подземный переход, который с помощью эскалаторов и лифтов связывает перроны с основным зданием и выходом в город. По бокам перехода расположены многочисленные магазины и кафе, где можно купить продукты в дорогу или просто перекусить. В основном здании есть как кассы, так и билетные автоматы, и в достаточном количестве. При необходимости можно проконсультироваться со сведущими сотрудниками информационного бюро железной дороги. Имеются автоматические камеры хранения, по 2 и 4 евро за ячейки различных размеров. В общем, я признал ганноверский вокзал вполне удобным для путешественника местом, и отбыл в Бремен с надеждой когда-нибудь вновь вернуться в столицу Нижней Саксонии...

После часа поездки сквозь заметаемую позёмкой мглу за окном показались многочисленные платформы, и стало ясно, что поезд прибыл в Бремен.

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...