Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие по Нижней Саксонии позволило мне осмотреть достопримечательности Бремена и Оснабрюка, увидеть памятник бременским музыкантам, побывать в квартале Шноор; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельной поездке в Германию

Заявившись в Бремен под вечер, я больше всего хотел после целого дня, проведённого на ветру и морозе, укрыться в тепле отеля; непогода к тому моменту настолько разыгралась, что мне даже не хотелось выходить на улицу из бременского вокзала, тем более что его выстроенное более века назад здание отлично приспособлено для нужд путешественников. Функционирование всех систем завязано на помещения, находящиеся ниже уровня платформ: к последним пассажиры попадают по тоннелю, в котором размещены различные вокзальные службы. В здании есть автоматические камеры хранения, несколько кафе, магазины продуктов, промтоваров и сувениров. На привокзальной площади находится конечная остановка ряда маршрутов городского транспорта, а буквально бок о бок с терминалом, слева от выхода из него расположен отель. Иными словами, буквально всё, что нужно путешественнику для комфорта, можно получить не отходя от вокзала.

Вот я и получил всё, что мне на тот момент требовалось, не отходя от вокзала: заказанный мной заранее "InterCityHotel Bremen" был прямо дверь в дверь с железнодорожным терминалом, так что далеко ходить мне не пришлось. Однако, фактически, расположение было как самым большим достоинством гостиницы, так и её крупным недостатком, потому что шныряющие под окнами всю ночь поезда никак не способствуют крепкому сну. Плюс к тому же периодически дежурный по станции начинает вещать во всю мощь репродукторов, а звукоизоляция далеко не лучшая, и даже стеклопакеты от резких звуков не спасают. Ещё следует пожаловаться на прохладную атмосферу номера, несмотря на работающую с полной отдачей батарею парового отопления. К положительным чертам отеля следует отнести приветливый персонал, чистоту и великолепный завтрак, которым я сполна насладился на утро. Эта трапеза меня несколько примирила с действительностью, потому как вечером этот же самый ресторан при гостинице работал далеко не лучшим образом. Он, видите, ли с наступлением сумерек вешает табличку "Fleming's" и предлагает наивным гостям ужины. Вычитав про такую практику в отельской рекламной брошюре и поленившись уходить далеко от гостиницы, я польстился на предложение, о чём впоследствии довольно сильно пожалел. Всё, что удалось получить за 25 евро, это средней питательности салат и довольно неплохой шницель по-венски, сносный, но с минимумом гарнира - как будто поварам картошки жалко... На обслуживание пожаловаться нельзя, а вот цены ресторану хорошо бы снизить.

Зато наутро на ассортимент блюд, как я уже упоминал, было пожаловаться грех, так что перед выходом в город у моё настроение ощутимо поднялось. А Бремен, в свою очередь, сделал почти всё, чтобы меня не разочаровать...

Для начала мне захотелось увидеть площадь Am Markt, где, судя по карте, имелась сразу целая россыпь первейших по важности достопримечательностей. Туда я и направился, держа курс вдоль Bahnhofstrasse и далее по Herdentorstrasse. Уже по ходу дела мне стало ясно: город для посещения я выбрал не зря, а вот с временем года, пожалуй, дал маху, потому что куда интереснее и фотогеничнее Бремен смотрелся бы весной или летом. Взять хоть так называемую Мельницу-на-стене: это сооружение и зимой-то смотрится исключительно живописно, а летом, поди, оно служит целью для объективов буквально всех, кто идёт мимо, направляясь к сердцу города, рыночной площади Marltplatz.

Именно вокруг Mаркплатц сосредоточено сразу несколько интересных точек, включая памятник знаменитым бременским музыкантам. Вокруг него вечно толкутся полчища японцев, последовательно, один за другим снимающихся в обнимку с каменными животными, так что в ожидании, пока они освободят местность, обратимся тем временем к другому монументу, с давних пор игравшему важную роль в жизни города. Да что там говорить - фактически, судьба всего Бремена связана со статуей рыцаря Роланда, расположенной на Маркплатц: легенда гласит, что пока воин стоит на посту, город останется свободным и независимым. Что ж, враги по идее должны знать, где нанести первый удар... А если серьёзно, то шестиметровой высоты Роланд, считающийся покровителем города, была установлена как символ свобод города от влияния местных феодалов. Первый вариант статуи был деревянным и его сожгли во время очередной войны. Тогда в 1404 году горожане воздвигли каменную скульптуру, и с тех пор Роланд прочно стоит на защите Бремена.

Японцы там ещё не закончили? Нет? Тогда взглянем пока что на бременскую ратушу. Это здание, подлинную городскую гордость, создали в далёком пятнадцатом веке, а если быть точным, то в период с 1405 по 1410. Правда, в те времена постройка выглядела несколько иначе, не так ярко, и имела готический фасад. Новый облик в стиле ренессанса её придали двумя столетиями позже, во время большой реконструкции. Тогда же у здания появился фламандский портик и богатые украшения в виде животных, аллегорических скульптур и прочих мифических фигур. Совсем недавно два года назад, ратуша отметила 400-летний юбилей своего преобразования.

Обратите внимание на оставшуюся часть прежнего фасада, на которой заметны фигуры императора и имперских выборщиков, имевших право голоса; присутствием этих деятелей в облике ратуши Бремен подчёркивал своё положение вольного имперского города.

Другим интересным объектом, имеющим прямое отношение к площади, где мы находимся, является Либфрауэнкирхе - эта церковь рождества Богородицы занимает место в центре Бремена с 1020 года, когда оно заменило предыдущую церковь, посвящённую святому Виту. Спустя столетие здание было расширено, чтобы отвечать растущим нуждам растущего населения города. Потом строение ещё несколько раз улучшали, но по ряду причин южная башня церкви осталась существенно ниже, чем северная, так что нынче церковь смотрится совершенно несимметрично, и от этого сильно проигрывает.

Со временем мы доберёмся и до главного городского храма, а покамест стоит быстренько запечатлеть памятник бременским музыкантам, пока не набежала очередная тургруппа. Итак, без преувеличения самые популярные жители Бремена обосновались на данном месте в 1953 году, сразу став ценнейшей достопримечательностью - кто удержится от пары снимков, а паче чаяния от кадрая с объятиями хотя бы осла, стоящего в самом низу пирамиды; копытца животного основательно натёрты теми, кто надеется, будто данный жест принесёт им удачу.

Лично я был доволен и тем, как удачно мне удалось снять памятник без посторонних в кадре, так что продолжил прогулку в приподнятом настроении. И буквально тут же дополнительно мне настрой поднял великолепный собор святого Петра, который бременцы стали строить в XI веке, после того как стоявшая на этом месте церковь оказалась сожжена во время очередной войны. Поначалу замысел вдохновителей проекта не был таким масштабным: планировалась вполне обычная романская базилика без каких-либо особых ухищрений. Ситуация коренным образом поменялась по ходу дела, когда здание получило статус кафедрального собора, и почти сразу начались работы по его переделке, расширению и увеличению. На это дело ушла масса времени, а там и готический стиль стал популярным, так что с XIII века храм принялись возводить по канонам готики. Попутно строителям удалось одолеть как северную, так и южную башни, доведя их до отметки в 99 метров. Впоследствии башни были реконструированы и получили высокие шпили, которые их очень украшают. Да и в целом собор смотрится очень здорово.

Продолжая прогулку, я решил посмотреть, как дела на бременской набережной: кадры, сделанные на берегах рек, мне всегда очень нравились. Пришлось сворачивать на юг, и по дороге я осмотрел церковь святого Мартина; она хоть и не производит такого сильного впечатления, как другие древние церкви, но всё же как-никак является одним из старейших храмов Бремена. Строить её начали в середине XIII века после того как население города стало расти и требовалось исправно снабжать его духовной пищей. Новая церковь, посвящённая святому Мартину, покровителю торговцев и путешественников, пришлась торговому городу Бремену как раз кстати. Единственное неудобство, которое долгое время испытывало готическое здание, было соседство с непокорной рекой Везер, из-за которого фундамент не раз подмывало; только в XIX веке, после того как на реке была введена в строй система шлюзов, подтопление перестало угрожать храму. Зато напасть пришла с другой стороны: после бомбёжек Второй Мировой войны от здания остались только внешние стены, и в течение послевоенных лет пришлось всё отстраивать заново.

Тут уже и набережная показалась, однако, к моему большому сожалению, холодный и сумрачный Везер никак не способствовал фотосъёмке, так что я поспешил скорее убраться подальше с его глаз, чтобы спастись от пронизывающего ветра; будь на дворе весна, не сомневаюсь, что открывающиеся панорамы выглядели бы куда красивее...

Попытка укрыться от ветра за домами привела меня в самый что ни на есть интересный район Бремена, называющийся Schnoor. Под этим коротким и хлёстким словом скрывается целый квартал исторических зданий. Фактически, перед нами самая старая часть Бремена, многие дома которой датируются XV веком. Когда-то тут располагался припортовый район, а большинство обитателей так или иначе было связано с рыболовным промыслом; название местности происходит от немецкого "Schnoor", то есть "верёвка" или "канат" - тут их изготавливали для корабельного такелажа. Впоследствии кварталы изменили своё предназначение, а название осталось, символизируя сохранение старинных традиций. Сейчас это собрание старых построек, узких улочек и крохотных двориков служит любимым местом для прогулок туристов, благо те на каждом шагу могут найти какой-нибудь подходящий для фотографирования объект.

Удивительный эффект от квартала объясняется, как я думаю, тем, что перед путешественником разом предстаёт средневековье; если бы дома Шноора стояли по отдельности среди городской застройки, пожалуй, впечатление от них было бы не таким ярким. А так район запоминается сразу и на всю жизнь, даром что в нём нет каких-то сверхъестественных построек. Единственным исключением в этом плане является разве что бывшая церковь святого Йохана, построенная в XIV веке для монахов-францисканцев, населявших когда-то процветающий монастырь, единственным напоминанием о котором служит оставшийся в живых храм. Монастырские здания были снесены во второй четверти XIX века, а церковь вот уцелела, хотя долгое время использовалась не по назначению, в качестве больницы. Беды Johannkirche проистекали от движения Реформации, когда католики активно боролись с протестантами, и в Бремене выиграли последние. Правда, с течением времени приверженцам римско-католической церкви удалось всё-таки заполучить постройку обратно, и даже сделать его лучше, поскольку в ходе реставрационных работ внутренний интерьер не только был восстановлен, но и пол помещений оказался приподнятым на три метра, чтобы избежать вечных проблем с весенним паводком.

Стоит отметить большое количество различных товаров и сувенирной продукции, которая продаётся в магазинчиках Шноора: там чуть ли не каждый дом превращён в лавочку. Мне, например, очень понравилось одно местечко на Wustestatte, где продавались уличные таблички со всякими надписями и предупреждениями на немецком языке - таких сувениров, пожалуй, нигде больше не найдётся, и они могут быть отличным подарком из Германии. Главное, понять какую именно табличку купить, а то ведь и впросак попасть недолго; стоит каждый экземпляр вполне посильную цену в восемь евро.

Другим занятным магазинчиком является контора "Troll antiquitates", которая должна была бы по идее торговать троллями, но троллей там нет, зато есть оригинальные тряпичные поделки ручной работы - всякие там курицы, бычки, птицы, звери и прочая мелочь. Сделаны игрушки, может, и не слишком усердно, зато выглядят интересно и нетрадиционно. Возможно, покупка пары таких зверушек может стать хорошим подарком детям; в конце концов пятёрка, отданная за покупку, не пробьёт большой дыры в семейном бюджете.

Прогулка по кварталу постепенно вывела меня к краю городского ядра, так что поблизости оказались местный театр и парк. Сказать по правде, летом прогулка подобного рода вызвала бы у меня прилив энтузиазма, но зимний пейзаж совсем не вдохновлял на променад - я уже сполна нахлебался якобы замечательных картинок из Потсдама, так что постарался этот отрезок пути поскорее забыть. А вот что мне не дало забыть позавчерашние приключения под Берлином, так это сгущавшиеся над головой тучи, из которых в конце концов повалил снежок. Сперва он вёл себя достаточно скромно, но позже раздухарился, и мне пришлось быстренько сворачивать свою деятельность: гулять по заметаемым позёмкой улицам не было никакого резона.

Следовало вернуться в гостиницу, и в этом мне сильно помог бременский транспорт, продуманный и работающий по часам. Понять схему движения совершенно несложно, а доехать с помощью трамваев и автобусов можно практически куда угодно. Несколько огорчает, правда, довольно высокая стоимость проезда в 2.25 евро - я-то покупал дневной проездной, отчего сэкономил немало средств. Тем, кто пойдёт по тому же пути, да ещё и не в одиночку, могу рекомендовать групповой билет: на день он стоит 7 с половиной евро, чуть-чуть дороже одиночного с его шестью евро.

Если с проездным абонементом всё вроде как понятно, то над покупкой бременской карточки стоит задуматься, так как её рентабельность под большим вопросом. Проблема в том, что "Bremen Card", стоящая 8.90 евро на день, даёт только бесплатный проезд в общественном транспорте, а на музеи, концерты и всякие культурные мероприятия полагаются всего лишь скидки в 10-20, изредка 50 процентов. Таким образом, окупаемость карточки выглядит несколько сомнительной, разве что тщательно просчитать программу и заниматься её скрупулёзным выполнением.

Отогреваясь в номере, я подумал, что при текущих обстоятельствах осмотр города прошёл очень удачно: до той поры, когда погода испортилась мне, в конце концов, удалось посмотреть практически весь центр Бремена и сделать подобающие фотографии. Ну а те немногие достопримечательности, что проплыли мимо моего носа, можно будет увидеть как-нибудь в другой раз...

Выбраться на улицу я рискнул уже под вечер, когда метель утихла; небо оставалось хмурым, но хоть не было пронизывающего ветра, что утешало. Возможно, прогулку предпринимать и не следовало, однако смысла сидеть в отеле я не видел. Вдобавок, следовало раздобыть что-нибудь вкусненькое к чаю, а, может, и поужинать. Есть мне не очень хотелось, так как ещё днём, собираясь продолжать осмотр города, я на Ostertorsteinweg встретил заведение "Quarto pizza", где, понятное дело, продавалась горячая пицца. Всех голодных и страждущих здесб были готовы порадовать огромным куском итальянского блюда по 5 евро за штуку. В ассортименте есть как знакомые название типа "Margherita" и "Salami", так и совсем непонятные экземпляры. Конечно, до итальянских образцов забегаловке далеко, но на холоде надо быть готовым слопать ещё и не такое...

Теперь же меня больше интересовали кондитерские, и в одной из них, называвшейся "Knigge" меня очень порадовал ассортимент, хотя не порадовали цены: заведение, утверждающее, будто работает с 1889 года, держит стоимость своей продукции по крайней мере вдвое выше, чем конкуренты. "Что ж, - подумалось мне, - наверное, ребята со столь длительной историей поднаторели в изготовлении кондитерской продукции", и я купил пару пирожных на вынос; так они стоят по 2.30, а если скушать тот же кусочек за одним из столиков на втором этаже здания, то цена возрастёт до почти трёх евро. Что интересно, оплаченное такой высокой ценой лакомство лично мне как-то не пришлось ко двору, ибо оно на вкус хорошо, но ничего особенного, с нашими отечественными пирожными никак не сравнится...

К этому вечернему времени многие магазины уже закрылись, но кое- какие продолжали работать, и среди них встречались места, достойные упоминания. Мне, например, хорошо запомнился книжный магазин "Jokers Filiale", который находится всего лишь в квартале до центральной площади Бремена, на Obernstrasse. Там можно купить путеводители, карты, справочники и прочие необходимые для поездки издания. Следует также заметить, что в наличии имеются красивые и большие видовые календари - есть и отдельно Бремен, и Саксония, и разные федеральные земли, и Германия в целом. Отдать пять евро за такую красоту совсем-совсем не жалко.

Также в моей памяти остался занятный "Lloyd passage", занимающий целую городскую улицу. Этот комплекс в центре Бремена было решено построить ещё в 1984 году, однако по ряду причин открытие торгового центра состоялось только спустя шесть лет. В результате работ улица была накрыта стеклянной крышей, так что магазины по обе её стороны оказались в достаточно комфортных условиях: даже зимой под крышей не так холодно, как на улице. С той поры и до сегодняшнего дня в заведениях галереи можно купить одежду, обувь, косметику, спортивные товары, а то и просто перекусить в одном из кафе.

Среди сувениров почётное место занимают, безусловно, статуэтки, копирующие композицию из бременских музыкантов, ну а второе место следует, пожалуй, отдать атрибутике футбольного клуба "Вердер". Во многих местах города встречаются шарфы, значки, футболки и кепки этой команды, так что кое-какие витрины практически целиком оказываются выдержанными в бело-зелёных тонах.

Ну а если за изучением бременских достопримечательностей вы как- то позабыли прикупить сувениров, то последний шанс сделать это предоставляет местный вокзал: магазин "Reise Point", что находится в его главном холле, исправно снабжает всех желающих необходимой продукцией, правда, по ценам процентов на 20 выше, чем в других сувенирных лавках. Из прочего добра можно отметить местную настойку по два евро за бутылочку в двести грамм. На вокзале также есть другие магазинчики и несколько кафе, так что если завтрак был недостаточно сытным, есть возможность перед отъездом запастись снедью. Мой-то завтрак был выше всяких похвал, так что отъезд в Оснабрюк я ожидал в довольно хорошем настроении, даром что под конец дня мне надо было возвращаться из путешествия...

Прогулка по Оснабрюку получилась довольно расслабленной, так как торопиться мне было особенно некуда: до вечернего поезда в Берлин у меня оставалась ещё масса времени даже с учётом перспективы ехать в Вольфсбург. По большому-то счёту мне туда было не нужно, но так уж сложились обстоятельства - прямой билет до немецкой столицы обошёлся бы мне в 68 евро, тогда как поездка из Вольфсбурга стоила по очередной распродаже Dbahn всего 19 евро. Ну а путь в этот городишко фактически был мной уже оплачен, потому как я так и так должен был купить Nieder-Saxsen-Ticket, чтобы добраться до Оснабрюка из Бремена; этот билет обспечивал мне беспроблемное перемещение по всей территории федеральной земли Нижняя Саксония, так что вопрос с транспортировкой обратно в аэропорт оказался решённым довольно простым и недорогим способом.

В силу вышеописанных обстоятельств я бродил по Оснабрюку без какого-либо точного плана, следуя зову души, сворачивая на те улочки, которые нравились глазу и ориентируясь по карте лишь для общего представления...

Первой из достопримечательностей на моём извилистом пути попалась церковь святого Иоанна, которую, согласно преданиям, закладывал лично епископ города в 1011 году. По тем временам патриарх, безусловно, не надеялся дожить до конца строительства, поскольку работы над храмом подобного масштаба могли длиться столетиями. Столетия прошли и в данном случае: Johanniskirche удалось освятить только в 1292 году. Что ж, надо признать, что такой долгий срок архитекторы использовали с толком, и церковь по праву считается одним из лучших готических зданий Германии. Готика тут, конечно, не чета, скажем, фламандской, с её многочисленными украшениями, но это своего рода немецкая традиция, и тут ничего не поделаешь.

Куда более живописным обещал быть местный дворец курфюрстов, расположенный меньше чем в километре к западу. На плане он был обозначен неким подобием Версаля в миниатюре, и я определённо рассчитывал увидеть впечатляющий дворцово-парковый комплекс - нечто подобное ансамблю в Людвигсбурге. Увы, тут меня ждало горькое разочарование: возможно, в летнюю пору здание, окружённое парком, смотрелось бы повыигрышнее, но зимой оно наводило своим видом тоску. Газоны были засыпаны снегом, под ногами трескались льдинки, а часть дворцового фасада была затянута зелёной сеткой реставраторов. Пришлось включить фантазию и представить себе, как, должно быть, замечательно выглядело это место в период своего расцвета, когда тут обитала самая что ни на есть аристократия: дворец начал строить в 1667 году тогдашний епископ Оснабрюка Эрнст-Август. По плану предполагалось соорудить красивое здание в стиле барокко с роскошными внутренними интерьерами; за образцами вдохновения заказчики даже ездили во Францию. Только получилось у них, на мой взгляд, как-то не слишком здорово, и в последующие годы комплекс не был отмечен особым вниманием власть имущих. Вот разве что в нём умер английский король Георг I, направлявшийся в свои ганноверские владения. В поддержание мрачных традиций дворца его выбрало в качестве своей местной резиденции гестапо, обитавшее тут до той поры, пока бомбы союзников не оставили от комплекса одни стены. После войны интерьеры были восстановлены, но посмотреть их, пожалуй, удастся не скоро, потому что в настоящее время внутри, как и снаружи, идёт очередной ремонт.

За территорию дворца я вышел в довольно скверном настроении, а окончательно мне его испортили сотрудницы туристического бюро Оснабрюка, располагающегося на Bierstrasse 22. Там было натурально шаром покати по части информационных буклетов, и даже карты города суровые фрау туристам не выдают, а продают, прямо как по анекдоту: "Нравятся часы? Их мне папа продал, когда умирал!" Замечу вскользь, что сувениры и открытки в турбюро продаются, только по завышенным ценам, так что их без труда можно купить в других местах. Иными словами, можете смело эту контору проигнорировать, и будете совершенно правы!

К этому времени я уже успел посмотреть те достопримечательности Оснабрюка, что располагались в стороне от центра, и мне оставалось лишь насладиться видом главных жемчужин местной архитектуры, а именно ратушей и собором. Но так как будет несправедливо упустить описания других интересных мест, то я вернусь чуть назад во времени и расскажу про Katharinenkirche вместе с воротами Heger Tor.

Так вот, церковь святой Екатерины обращает на себя внимание, что называется, за версту: она как-никак вымахала на 103 метра, и является самым высоким зданием города. Строить её начали в 1300 году и занимались этим делом следующие двести лет. Тогда церковь была католической, но в этом качестве служила недолго, и в 1543 году её забрали себе лютеране. В дальнейшем жизнь храма текла размеренно вплоть до Второй Мировой войны, когда здание сильно пострадало во время одного из последних крупных налётов на Германию. В послевоенное время его восстановили, и сейчас церковь выглядит очень красиво. Единственное, что, пожалуй, мешает восприятию - чересчур высокая башня в сравнении с основным корпусом: складывается ощущение, что он всего лишь дополнение к махине или же раньше был большим, а потом по какой-то причине ужался...

Что до Heger Tor, то эта массивная конструкция весьма успешно изображает из себя часть средневековой крепости, хотя поставлена она были сравнительно недавно, каких-то 200 лет назад. Случилось это в связи очередной годовщиной битвы при Ватерлоо, в которой погибло некоторое количество солдат родом из Оснабрюка. Вот в честь их памяти и были выстроены ворота, на которые частное лицо не пожалело истратить добрую тысячу тогдашних талеров.

Если упомянутые ворота не обладают исторической ценностью, то следующее увиденное мной здание обладает - да ещё в полной мере. Речь ведь теперь пойдёт о городской ратуше Оснабрюка, в стенах которой, можно сказать, решалась судьба всеъ Европы: с 1645 по 1648 году тут проходили переговоры между участниками грандиозного конфликта, получившего название Тридцатилетней войны. Три четверти населения Германии погибло тогда от боевых действий и голода, да и другим странам досталось будь здоров, так что после подписания Вестфальского мира в 1648 году Европа, без преувеличения, вздохнула с облегчением.

К тому моменту ратуша уже отметила полторы сотни лет существования: её начали возводить в 1487 году. С этого времени и до сей поры его помещения используются по прямому назначению, а именно для работы городского совета. Следует тут заметить, что, видимо, чиновники так торопились въехать в новый корпус, что смирились с незаконченностью интерьеров, работы над которыми продолжались больше полувека, и окончательно завершились в 1572 году. Стоит заметить, что и здание, и его интерьеры были заботливо восстановлены городским властями буквально сразу после окончания Второй Мировой войны - немцы торопились отметить трёхсотлетие заключение Вестфальского мира, в чём и преуспели...

Тесным соседством с ратушей может похвастаться церковь святой Марии, которая является важнейшим историческим памятником. Конечно, когда её начинали строить в XIII веке, никто не прочил ей такую судьбу: рабочие банально разобрали романскую церквушку, стоявшую на этом месте и принялись громоздить готический собор. Работы продлились чуть больше столетия, и по их итогам в небо устремился трёхнефный храм, богато украшенный как снаружи, так и внутри. Даже вынужденный переход здания из католичества в лютеранство не очень сильно отразился на его внешнем облике.

Полуплощадь-полуулица Markt, на чью западную сторону выходят оба упомянутые выше здания, соединяет их с главным собором Оснабрюка, St. Peter Dom. Это величественное здание расположено очень удачно в том плане, что рядом простирается обширное пространство, позволяющее полноценно ощутить весь размах колоссальной постройки. Возводить собор начали в XII веке, и это была уже третья попытка устроить храм на данном месте: первый вариант уничтожили норманны, второй сгорел. Собору, выполненному в романском стиле, повезло больше, чем предшественникам, и хотя некоторые исторические перипетии не обошли его стороной, в основном постройка носит те черты, которые были заложены при строительстве. И хотя западная часть фасада в процессе работ приобрела некоторые готические черты, здание только выиграло от этого.

Нетрудно заметить, что центр Оснабрюка достаточно богат церквями, а ведь я ещё не упомянул сразу два интересных храма, находящихся чуть в стороне от главных улиц города. Первым делом следует сказать пару слов о доминиканской церкви на бульваре Hasertor - её возвели в конце XIII века, когда господствовал готический стиль, и как раз готической церковь и вышла. Хотя могло и так случиться, что Dominikanerkirche получил ренессансный облик: строили его довольно долго, и лишь в 1432 году справились с башней, а освятили здание ещё через сорок два года. По-другому сложилась судьба церкви святого сердца, которая в отличие от своих "коллег" в Оснабрюке не может похвастаться солидным возрастом: начали её строить в 1891 году, и тогда она был первым католическим храмом, заложенным в городе аж со времён Реформации. Строительные работы продолжались до 1902 года, хотя две главные башни, визитная карточка храма, были закончены тремя годами раньше. Как и многие другие здания Оснабрюка, церковь сильно пострадала во время Второй Мировой войны, и даже спустя десятилетие после её окончания так и стояла в руинах. В конце концов, горожане собрали деньги по подписке, и католический храм снова был воссоздан во всём своём великолепии.

Фактически, на этом культурная программа знакомства с Оснабрюком оказалась исчерпанной, а так как на дворе всё-таки стояла зима, пусть и немецкая, я счёл за благо малость погреться в магазинах, для чего обошёл примерно полторы дюжины таковых по неспешной дороге от центра к вокзалу. Наибольшую помощь в этом деле мне оказали торговые центры, через которые в ряде случаев можно было пройти насквозь. В этом плане больше других мне запомнился "Theater Passage" - там посетитель, попавший внутрь, оказывается в длинной, ломаной галерее, напичканной магазинами с обеих сторон. Главным образом, в этом здании, расположенном на Krahnstrasse, представлены секции одежды и обуви, но есть также и парфюмерия, косметика, бытовые товары и другие отделы. Но это ещё ладно, а вот из центра я вышел с туго набитым рюкзаком, потому что тамошние цены искушали сделать покупку так сильно, что никакой мочи удерживаться не было. Вообще, многоэтажный торговый комплекс "Kamp Promenade" оказался набит одеждой сверху донизу, аж глаза разбегаются. Тем не менее, хочу сказать: не следует поддаваться первому порыву и бросаться к ближайшим вешалкам, ведь на каждом этаже в глубине зала скрываются те стеллажи, где лежат товары со скидками, тогда как дорогие вещи на виду. Так что если знать секрет и забраться поглубже в лабиринт товаров, то можно прикупить действительно неплохую вещь за скромные деньги. Мне, например, достался хороший домашний халат, уценённый почти втрое, и я приобрёл его за 19.99 евро - по моему разумению, за такую качественную вещь это хорошая цена...

Ещё про одно место стоит непременно упомянуть - это комплекс "Peek&Cloppenburg" на Nikolaiort. Там порой вещи, стоившие под сотню, оказывались уценены до 9.95 евро - определённо есть смысл сделать стойку. При этом три этажа из четырёх отданы женщинам - дискриминация, да и только! И всё жа даже в урезанном по размерам мужском отделе есть к чему присмотреться, поскольку ассортимент представлен такими фирмами, как "Hugo Boss", "Brax" и многими другими.

Неплохой магазинчик находится на Johannistrasse и носит название "99 cents"; то, что написано на вывеске, сущая правда: подавляющее большинство товаров на самом деле стоит меньше чем евро. Среди прочего добра для путешественника будут полезны носки, шапки, зонтики, батарейки - всё по стоимости 99 центов!

А еду можно купить в одной из контор сети "Netto" - я эти лавочки помнил ещё по прошлогоднему Мюнхену, так что очень обрадовался, увидев знакомую красно-жёлтую вывеску на Hannoverschestrasse Оснабрюка. И ожидания мои вполне оправдались: скажем, большой пакет йогурта стоил 0.29 евро, а здоровенная коробка салата всего 1.79 евро. Желающие сэкономить могут дополнительно поискать жёлтые ценники, возвещающие о скидках, хотя цены, повторюсь, и так низкие настолько, что ниже, кажется уже некуда...

Именно в "Netto" я запасся питьём на дорогу, а ради оперативного обеда решил заглянуть в закусочную "Nordsee": обычно эти заведения не радуют ни глаз ценниками, ни желудок качество пищи, и тот факт, что оснабрюкский филиал сети оказался в обоих смыслах исключением, меня очень обрадовало. По спецпредложению за 6.95 евро мне удалось получить меню из основного блюда и салата, причём обе составляющих трапезы еда не вызвали изжогу, а это для моего испорченного службой в армии желудка вполне пристойный результат.

От Grossestrasse, где мне довелось столоваться, до вокзала было уже совсем недалеко, так что вскоре я уже сидел в поезде, отправлявшемся на восток. А ещё немного погодя меня подобрал один из скоростных поездов, пересекающих Германию взад и вперёд. Можно было, конечно, сесть на него ещё в Оснабрюке или в Ганновере, потому что "мой" состав начал свой путь вообще в Базеле, а потом делал массу остановок, следуя по дороге вдоль Рейна. Однако, на тот момент спепредложение "Дойче бан" в 19 евро за любой билет распространялось только на короткие расстояния, отчего билет Вольфсбург-Берлин стоил указанную сумму, тогда как билет Ганновер-Берлин обошёлся бы вдвое дороже. В таких условиях не было смысла переплачивать, ибо купленный мной "Niedersachsen Ticket" был действителен до границы Нижней Саксонии. Вот так с ним я неторопливо добрался до Вольфсбурга, а оттуда быстренько, всего за час с небольшим попал в немецкую столицу. Путешествие вернулось на ту же точку, откуда началось так грустно, но теперь я уже не сильно переживал, поскольку накопленные за эти дни впечатления согревали душу лучше любого бальзама.

Если бы меня спросили, стоит ли повторить подобный заезд, я сразу согласился бы: стоит, но только летом или весной, ибо зима определённо портит всю картину. Зимой лучше отбывать куда-нибудь в тёплые края, как это сделал я, через пару недель после описываемых событий отправившись в Кению. Так что с зимними вояжами в Европу лучше не связываться - солнце и зелень дополнят общую картину надлежащим образом; две следующие вылазки в Германию доказали мою правоту на сто процентов...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...