Этой сейчас, когда от замка Ровиго остались главным образом воспоминания, цитадель выглядит так себе, но в средневековье она представляла грозную силу, надёжно хранившую город от враждебных посягательств. Крепить оборону жители города начали где-то в 920 году, и тогда были возведены всего лишь скромные укрепления. Что ж, лиха беда начало, и пока текли десятилетия, замок Ровиго укреплялся и расширялся, так что в итоге на берегу реки Аджьетто выросла настоящая твердыня с 8 башнями, множеством бастионов и двумя подъёмными мостами. Сердцем новой городской цитадели стала внушительная башня Torre Dona, вымахавшая до 50-метровой высоты – с вершины постройки велось тогда наблюдение за окрестностями.

Замок Ровиго успешно выполнял свои сторожевые и оборонительные функции вплоть до XIX века, пока прибравшие Италию к рукам австрийцы не сокрушили старинные стены. Значительная часть высвободившихся стройматериалов пошла на возведение близлежащей церкви, и от некогда грозных фортификаций осталась только парочка башен. Думаю, нынешние жители Ровиго многое бы отдали, чтобы крепость сохранилась в прежнем виде – они тогда успешно стригли бы с туристов купоны, как это делают в соседней Ферраре, которой посчастливилось уберечь от разрушения герцогский замок. А тут всё, что смогли сделать горожане, так это разбить на развалинах цитадели небольшой парк – не скрою, там приятно отдыхать в жаркий день, как я убедился на собственном опыте, и всё же было бы даже более приятно осмотреть старинный замок, сохранись он всё же…

Площадь Маттеотти, освободившаяся после разрушения цитадели Ровиго, нынче является своего рода неофициальным центром города, где любит тусоваться молодёжь, да и старшее поколение с удовольствием проводит время на скамейках или даже в кафе; по соседству с площадью, на via Bonatti расположена, скажу по секрету, отличная мороженица. Так что атмосфера тут самая непринуждённая, чего не скажешь об архитектуре: взгляд падает то на современную офисную постройку, то на подделку под ренессансный палаццо, то на жутковатого вида монумент тому самому Маттеотти, в честь которого пьяцца получила своё название. Лучше постараться как-то отрешиться от разнобойщины, а если станет невмоготу, то для ценителя стильного зодчества рядышком приготовлен сюрприз в виде дворца Кампанари. Это стоящее на via Guiseppe Verdi незаурядное здание возводили почти двадцать лет, c 1775 по 1793 годы, и спланировал его лично будущий владелец, Джузеппе Кампанари, глава семьи аристократов. Он был, судя по отзывам современников, архитектором-любителем, а также приличным художником и, надо думать, неплохо разбирался в живописи, потому что собрал отличную коллекцию полотен. Вот только после его смерти любящие дочери перессорились между собой из-за наследства, разделили картины и разбазарили их по частям – дворец, построенный как раз ради того, чтобы вместить накопленные семейством Кампанари художественные сокровища, таким образом опустел. Сейчас он по сути представляет собой красивую оболочку без наполнения, хотя оболочка и впрямь красивая: симметричный фасад и боковые флигели смотрятся в комплексе на редкость гармонично.

Гармонично мог бы смотреться и городской собор на piazza Duomo, вот только судьба ему выпала совсем не благосклонная. Главный храм Ровиго принялись строить где-то в середине X века, когда город принялся развиваться и увеличиваться. Простояв 120 лет, постройка уступила место новой конструкции, а ту снесли в XV веке, желая выстроить нечто более крупное. В 1461 году замыслы насчёт крупных форм реализовались, однако и это здание, достигшее тридцатиметровой высоты, не удовлетворило растущие амбиции горожан, и в конце семнадцатого столетия власти стали прикидывать, как бы вдвое увеличить габариты собора – прямо как в сказке про золотую рыбку. И вот разбитое корыто, так сказать, уже не за горами этой истории: после нескольких десятилетий напряжённой работы наполовину возведённый храм развалился, но это упрямцев из Ровиго не остановило, и в 1785 году они предприняли очередную попытку. Для реализации амбициозных планов был даже приглашён из Падуи известный архитектор Джузеппе Сабатини, взявшийся за дело всерьёз и, возможно, преуспевший бы, но внезапная смерть оборвала труды зодчего. Потом ещё несколько его коллег пытались продолжить в том же духе, вот только работы по оформлению собора так и не были завершены. Сейчас постройка выглядит довольно непрезентабельно, особенно это касается фасада – убогое, доложу я вам, зрелище, особенно после того как человек успел вволю насмотреться за свои путешествия по Италии на другие, отделанные мрамором и скульптурами, храмы…

Ради следующей компании достопримечательностей нам придётся пересечь Corso del Poppolo и постараться проигнорировать её многочисленные магазины; слабый пол, если его не отвлечь чем-нибудь, способен провести на проспекте длительное время, так как там есть к чему прицениться. Так что постарайтесь купить, допустим мороженое или заговорить зубы, чтобы проскочить из одной части города в другую без помех, и тогда вскорости перед вами предстанут грозные ворота Сан-Бортоло, перегораживающие улицу Angeli.

Пятьсот лет назад в окружавших Ровиго стенах имелось полдюжины ворот, из которых сохранилась только парочка, и Porta San Bortolo – лучшей представитель былого величия, однозначно выигрывающий в плане зрелищности у другого счастливчика, ворот Сан-Агустино. В силу обстоятельства Сан-Бартоло не просто сохранились, а дошли до нас в неизменном виде, как раз таком, каким они были в 1482 году. Деньги на строительство укреплений тогда горожанам выделили венецианцы, и, похоже, не поскупились ради своих новообретённых союзников: вышло не только крепко, но и достаточно стильно. Зубцы на крыше гребня и вообще вид башни заставляют отвлечься от соседних зданий, стиснувших ворота с обеих сторон. Стоит представить на их месте участки крепостных стен, и станет понятно, насколько внушительной была оборона Ровиго в средние века.

Пройдя через ворота с юга, попадаешь на аккуратную площадь, крохотную и чертовски приятную: многочисленные деревья и фонтан в центре создают сказочный пейзаж, а пара ресторанчиков просто приманивают усесться под матерчатыми тентами и пообедать. Однако, нас нетерпеливо ждут ещё кое-какие интересные объекты, и потому лучше обед отложить на потом. Давайте лучше пройдём вперёд пару кварталов, чтобы очутиться в самом сердце Ровиго, на площади короля Виктора-Эммануила.

Для начала нужно осмотреться, потому как пьяцца, названная в честь первого монарха объединённой Италии, объединяет множество симпатичных зданий. Прямо перед нами, например, возвышается местная Municipio, проще говоря городская администрация. В отличие от наших доморощенных образцов, отличающихся крепкой и неброской архитектурой, итальянская мэрия обзавелась колоннами и вообще выглядит несколько легкомысленно. Но главным достоинством постройки является, без сомнения, Часовая башня, доминирующая над округой. Ради возведения этой конструкции жители Ровиго пригласили из Вероны известного зодчего, и в 1763 году Пьетро Пуччини блестяще отработал свою зарплату, создав замечательный проект. Правда, его реализация несколько затянулась, и башню удалось завершить только спустя 27 лет. Хотя «завершить» сказано, пожалуй, поспешно: конструкцию несколько раз подправляли, а закончилось формирование её облика установкой больших башенных часов. Тем не менее, это добавление современности вида ничуть не испортило, скорее наоборот…

Обратите также внимание на левую сторону площади, которую занимает палаццо Роверелло. Инициатором его строительства стал пожилой кардинал Бартоломео Роверелла, уроженец Ровиго, перебравшийся затем в Феррару, но своих корней не позабывший. Благодаря своему немалому влиянию, кардинал сумел подключить к реализации своих замыслов архитектора Бьяджо Россетти, тогда ещё молодого, лишь подающего надежды человека. И, надо сказать, в своём выборе духовный владыка не ошибся, потому что его избранник впоследствии составил себе имя работой на службе герцогов д’Эсте, именно в Ровиго заложив краеугольный камень свой будущей карьеры добросовестным отношением к пожеланиям заказчика. Вот только кардиналу не суждено было в полной мере насладиться воплощением в жизнь своей мечты: активная фаза работ длилась с 1474 по 1477 годы, после чего Роверелла скончался, и здание, переходя из рук в руки, стало постепенно ветшать. Внутренние помещения были кое-как перестроены, дабы вместить офисы и лавки менял, и, казалось, временщикам конца не будет. Хорошо, что во второй половине XX века власти спохватились и, видя перед собой реальную перспективу утратить замечательный дворец, принялись за реставрацию. Теперь, после комплекса восстановительных работ, палаццо Роверелло смотрится великолепно, а его отделка из красного и белого мрамора необычайно радует глаз.

Противоположную дворцу сторону площади занимают типично итальянские здания, выкрашенные в пастельные тона; единственное исключение составляет ярко-красная постройка в юго-восточном углу – она смотрится так, словно вывалилась из глубины квартала и застыла, видя свою неуместность. Хотя, возможно, застыла она потому, что увидала льва с крыльями, та ведь ещё диковинка! Удивляться, впрочем, нечему, ибо если Венецианская республика куда-то запускала свои длинные ручонки, то там появлялся её символ, этот самый крылатый лев Сан-Марко. Вот и Ровиго, бывший под властью Венеции с 1482 года, тоже получил себе соответствующую колонну.

Вторым памятником на площади Виктора-Эммануила является фигура этого самого Виктора-Эммануила, усатого, плотного, с приличным брюшком. Чаще всего короля стараются изображать верхом на коне, чтобы сгладить недостатки его телосложения, но тут монарх вышел, так сказать, без лишних прикрас…

От piazza Vittorio Emanuele нам нужно продвинуться на восток, к другой площади, тоже названной в честь исторической личности. Пьяцца Гарибальди хоть и уступает своей коллеге по архитектуре, конный вождь итальянского Рисорджименто без разговором бьёт по части экспрессии пузатого короля: гордый воин в плаще и лихо заломленной шляпе восседает на битюге, и вся эта композиция дышит недюжинной энергией.

Воздавая должное монументу, не забудьте, однако и про его окружении: пусть памятник Гарибальди отвлекает на себя внимание, нельзя упускать из вида дворец Равенны, потому что это изящное здание, выстроенное в XV веке, входит в пятёрку самых симпатичных построек Ровиго. Долгое время им владели богатая семья Бонаноми, а после того как старинный род пресёкся, палаццо приобрела семья Равенна. Новые владельцы слегка изменили внешний вид палаццо, в 1859 году украсив фасад надёжными решётками по всем окнам. После завершения этих доделок palazzo Ravenna приобрело окончательный облик, и с тех пор очень радует взгляды тех туристов, которые доберутся до этого уголка Ровиго.

Следующая компания объектов будет, в отличие от предыдущей, целиком религиозной – тут вам не частная лавочка. В западной части Ровиго сосредоточено аж три крупных храма, и первый из них человеку, двигающемуся моим путём по via Silvestri, встретится церковь Сан-Франческо. Её взялись строить где-то в конце XIV века и оформили, как это было принято в те времена, по-готически; денежки выделил ради этого дела один из герцогов д’Эсте. Монахи из обители францисканцев, надо думать, очень обрадовались такому подарку судьбы, и жили не тужили больше ста лет, пока их не обуяли амбиции – монастырь решил расширить здание, заодно соорудив с полдюжины новых часовен. Но и этого монахам оказалось мало, так что в 1520 году они сподобились пристроить к церкви колокольню, и только тогда братия оказалась удовлетворена. В таком виде храм святого Франциска простояла вплоть до начала наполеоновских войн, во время которых безбожные французы разграбили и осквернили здание. Только спустя два с половиной десятилетия, в 1827 году, власти Ровиго церковь отреставрировали, восстановили интерьеры и заново освятили.

С именем святого Франциска связана также следующая достопримечательность, церковь дель Кристо. Она является самой старой из религиозных построек города, перелюнув даже ровигский Дуомо. Согласно исторической хронике, заложил храм лично сам Франциск Ассизский, посетивший эти места в 1213 году. Вот только подлинное здание, выстроенное тогда, до наших дней, считайте, не дожило, и сейчас мы видим ту постройку, в которую превратилась церковь с течением времени: в 1499 году храм расширили, потом добавили купол, ещё немного погодя заменили фасад – что, спрашивается, осталось от прежней церкви? Остались интерьеры, по сей день сохраняющие характерные черты средневековья, как-то низкие колонны, деревянные потолки и тусклое освещение. Иными словами, лично на мой взгляд, куда приятнее рассматривать cheisa del Cristo снаружи, чем находиться внутри неё.

Похожая, полная переделок судьба наблюдается и у церкви Богоматери – её так напеределывали, что мне, когда вышел к нужной точке, срочно потребовалась карта Ровиго: по ней я уточнил, что передо мной всё-таки божий храм, а не что-нибудь ещё. Загвоздка заключалась в том, что церкви зачем-то придали восьмиугольную форму…

Строили здание с конкретной целью, желая увековечить чудотворное изображение Богоматери, ибо скромная часовня, где она хранилась, не способна была выдержать наплыв паломников. Первый камень в фундамент нового храма положил 13 октября 1594 года лично епископ Лаурети, и остаётся непонятным, почему столь влиятельное духовное лицо не настояло на строительстве нормальной конструкции. Во всяком случае, архитектор и по совместительству инженер Франческо Замберлан успешно реализовал свой замысел создать церковь о восьми углах. Вот только он, похоже, чересчур увлёкся формой в ущерб содержимому, и спроектировал купол так неудачно, что тот стал постепенно рассыпаться. Помимо этой переделки здание также преобразилось после пристройки здоровенной колокольни, со своими 57 метрами высоты ставшей самой высокой постройкой во всём городе.

Основные достопримечательности Ровиго мы осмотрели, и теперь можно погулять по местности просто так, без особых целей: по округе разбросано достаточно много симпатичных зданий, многие из которых украшены специальными табличками на итальянском и английском. Любуешься, допустим, как-нибудь палаццо Кампанари, и тут же узнаёшь всю его подноготную, включая год постройки, фамильную историю владельцев и так далее. Словом, местные власти заботятся о своих корнях и стараются донести до гостей города как можно больше полезной информации. Такой подход мне понравился, как понравился и сам городок Ровиго. Я бы с удовольствием остался бы там на оставшиеся полдня, кабы не настоятельная необходимость добраться до Виченцы: прикидывая, где устроить базу для осмотра региона Венето, я выбрал этот город за удобство расположения и за возможность недорого переночевать.

 Вернуться на главную страницу...