Пожалуй, только после самостоятельного посещения Венеции я полностью осознал, насколько основательно нас надули во время групповой поездки; тот вояж красной нитью проходит через мои рассказы об Италии, и город на воде должен был по идее стать жемчужиной всего организованного тура. Должен был, но не стал...

Уже то, что группа не осталась на вечер в этом чудном городе, само по себе свинство, а уж если подумать, сколько времени было тогда потрачено впустую, так и вообще оторопь берёт...

Так-то, сразу, это всё не слишком заметно, ибо не с чем было сравнивать, и лишь когда я приехал в Венецию ещё раз, то за время прогулки стало понятно, сколько всего мы могли бы посмотреть, а  не посмотрели. Более того, понадобился третий визит, чтобы почувствовать душу этого удивительного города, именно почувствовать, вместо того чтобы носиться в желании осмотреть побольше достопримечательностей.

Достопримечательностей в Венеции действительно пруд пруди, и можно даже не отклоняться от Гранд-канала, чтобы насмотреться дворцов, храмов и домов вволю, так что этого вояжа, как мне кажется, не может (не должен) избежать буквально никто - катер- "вапоретто" тут вместо экскурсионного автобуса. Вот мы, пожалуй, и начнём прогулку по Венеции именно таким образом...

Однако, сначала нам нужно будет утрясти кое-какие житейские вопросы. Первым делом перед путешественником, разумеется, встаёт проблема транспорта. У Венеции есть крупный аэропорт имени Марко Поло, куда прибывает большинство авиакомпаний, но есть и становящийся всё более популярным аэропорт Венеция-Тревизо, чья популярность основана на рейсах "Ryanair", "Wizzair" и "Germanwings". Цены на билеты лоукост-авиакомпаний чрезвычайно низки, что делает их необычайно привлекательными для тех, кто путешествуют бюджетно. С другой стороны, адепты таких вояжей обычно "забывают" включить в итоговую цену перелёта стоимость провоза багажа, разнообразные сборы и проезд до воздушной гавани, который подчас бывает стоит дороже, чем авиабилет - те, кто уезжал из аэропорта Дюссельдорф-Виизе вполне могут рассказать о тамошних ценах. В случае с Тревизо всё несколько гуманнее, и это 7 евро в одну сторону плюс сорок минут на автобусе www.barziservice.com Если же речь идёт о Venice Marco Polo, тогда и билеты будут куда дешевле, всего 1.30 евро, и время в пути меньше почти вдвое.

Оригинальным способом попасть в главный аэропорт Венеции является также катер, поездка на котором отнимет 8 евро, зато потом можно будет хвастаться - кому, спросите вы у своих знакомых, доводилось приезжать к вылету по воде? Мне, положим, приходилось в Гонконге, рейсом катамарана из Макао, но больше я никого с подобным опытом не припомню. Словом, поездочка будет нетривальная...

Всё же, как мне кажется, большинство туристов прибывает в Венецию по суше, благо с 1933 года город и материк связывает дамба, так что даже для туристических автобусов находится на краю лагуны небольшое местечко. Есть в Венеции и вокзал, носящий название Санта-Лючия; это конечная станция многих экспрессов, связывающих регион с другими районами Италии - меньше пяти часов, и ты уже в Риме. Таким образом, для итальянских путешествий железная дорога подходит превосходно, тем более что концы там не такие уж большие, и даже на самой медленной электричке путь, скажем, между  Миланом до Венецией займёт чуть больше трёх часов.

Тут надо сказать пару слов насчёт особенность итальянской поездной системы, где как нельзя лучше отображается принцип "время-деньги". Иными словами, если вам дороже время, садитесь на скоростные поезда, но если времени не жаль, то можно проехать тот же путь в несколько раз дешевле. Конкретным примером является ответ на вопрос, как добраться из Милана до Венеции - поездка займёт 3,5 часа на электричке за 17.95 евро или два часа двадцать минут, если вы готовы потратить 35 евро.

Итогом всех трудов по железнодорожной части станет упомянутый вокзал Санта-Лючия, стоящий едва ли не на краю Гранд-канала: реально, стоит выйти из терминала, как оказываешься почти рядом с водой. Беда только в том, что здание совсем не гармонирует с местной застройкой, хотя в целом кроме внешнего вида пожаловаться там не на что - все нужные структуры присутствуют, есть даже камера хранения багажа, что для многих весьма немаловажно. Камера хранения на вокзале Венеции расположена в правом крыле постройки, если приехать в город и двигаться со стороны платформ. Оставить багаж тут стоит 4 евро за пять часов, и потом отдельно надо будет по хитрой схеме платить за последующие часы; правда, тогда цены будут несколько пониже, видимо, из-за оптовой покупки.

Практически по соседству с вокзалом Санта-Лючия находится автовокзал Венеции, надо только перейти мост. Там особенно делать нечего, потому как полезной инфраструктурой венецианский автовокзал не располагает, и проигрывает в этом плане по всем статьям своему железнодорожному коллеге. Следует, однако, держать это местечко в уме, потому что именно отсюда, с Piazzale Roma, уходят в дорогу упоминавшиеся выше автобусы до аэропортов, как в Venice-Treviso, так и в Venice Marco Polo. Кроме того, рядом с автовокзалом находится конечная остановка самой длинной линии «вапоретто», идущей вдоль всего Гранд-канала, и будет недурственной мыслью сесть именно там, чтобы обеспечить себе лучшие места на носу пароходика.

До катания на "вапоретто" мы ещё дойдём, это уже скоро, а пока закончим с "бытовухой", то есть вкратце коснёмся проблемы жилья. Жить в самой Венеции ведь очень-очень накладно, и если вам при поисках ночлега попадётся вариант с отвратительными отзывами, жалобами на сырость, шум и тараканов, то знайте, что удобства будут в данном случае на этаже, и не удивляйтесь цене этак в полторы сотни евро - приличные отели стоят ещё дороже.

Спора нет, жить непосредственно рядом с Гранд-каналом удивительно, восхитительно и прочая, и прочая, вот только стоит ли овчинка выделки, если на супер-пупер отель из фильма "Турист" с Джонни Деппом денег не хватает, в а грязи жить не хочется? Альтернативой тут служит материковая часть.

Неплохим вариантом в этом плане будет район вокзала Местре, то есть фактически на смычке дамбы из Венеции с материком. Жизнь там группируется вокруг вокзала Venice Mestre, от которого ехать до Venice Santa Lucia считанные минуты, а народа там куда меньше, организованности же, напротив, гораздо больше. Там же, поблизости, есть целая россыпь недорогих отелей, цены в которых начинаются от 50 евро - вполне по-божески для венецианских условий. Фактически, проживание тут обойдётся в полтора, а то и два раза дешевле, чем в аналогичных условиях непосредственно в Венеции. Также не стоит сбрасывать со счетов возможность оставить вещи в местной камере хранения: в отличие от санта-лучийской её сестры тут нет никаких очередей. Кроме того, в здании терминала есть пункт обмена валюты, центр транспортной информации, вполне приличный зал ожидания и другие службы.

Со всем этим ассортиментом я ознакомился лично, причём несколько раз, потому что во время последней поездки в Венецию мы жили в отеле "Plaza Mestre", чьи окна выходили фасадом непосредственно на вокзал, активно использовавшийся нами. Под окнами также проходила оживлённая трасса, по которой постоянно катился поток машин, следовавши в Венецию и обратно, однако звукоизоляция номеров была выше всяких похвал, и никакого шума мы не ощущали. Зато в гостинице ощущался уют и комфорт, а завтрак был вообще неописуемо хорош и разнообразен. Ну а вопрос о том, как добраться до Венеции, вообще не стоял: поезд способен донести от Venice Mestre до берега Гранд-канала всего за несколько минут, и ему ненамного уступает по скорости автобус третьего маршрута, чья остановка была рядом с вокзалом, то есть, опять-таки, напротив отеля - сплошные выгоды.

Что ж, Венеция нас ждёт, но сперва я скажу ещё несколько слов насчёт выбора ночлега. Многие предпочитают остров Лидо, конечную остановку несколько маршрутов "вапоретто", и в этом есть свой резон: там жизнь дешевле, чем непосредственно в Венеции. А вот что совершенно не следует, как мне кажется, делать, так это забираться во всякие гребеня типа района Маргериты и тем более д'Эзоло, куда нас в своё время запичужила разлюбезная турфирма. Мы-то развесили уши, увидев "отель в районе Венеции", и то, что оттуда никак толком не доберёшься до города, никто нам не сообщил. Это теперь я мгновенно просекаю, о чём говорит аннотация "тихий район без городского шума", а тогда верил, что "профессианалы" из турфирм знают своё дело. Они действительно занют своё дело, но дело это вовсе не в улучшении жизни туристов: кому бы пришло в голову выбирать для ночлега ту гнуснейшую помойку, что досталась нам тогда. Фактически, это была общага для бедных бэкпекеров, и одна лишь заменявшая душ торчащая из стены труба, вода из которой лилась прямо на пол ванной, сразу говорит о многом. Кормили там паршиво, по выдаче, натурально, по выдаче бутербродов в руки, и дополним картину толкучкой сразу двух русских групп, нашей и параллельной. Кроме того, от Лидо д'Езоло до Венеции надо добираться катером, а это опять же время и деньги. Помню, как промозглым утром нас привезли на причал, покидали на борт и отправили восвояси. Все тогда целеустремлённо сбились в надстройке, хоть как-то защищавшей от ветра, и только я один попёрся на нос, где предвкушал встречу с Венецией...

И эта встреча, надо сказать, меня не обманула в ожиданиях: хоть тогда мы мало что успели, впечатлений оказалось достаточно для того, чтобы запланировать новый визит и вскорости осуществить эти планы...

Всё же, я думаю, лучше не описании той бестолковой экскурсии не замыкаться и перейти сразу к наиболее оптимальному плану осмотра Венеции.

Начинать знакомство с этим чудесным городом надо, как я думаю, с Гранд-канала - это важнейшая артерия Венеции, её краса и гордость. Поэтому стоит прибыв на вокзал Санта-Лючия (или на венецианский автовокзал, что одно и то же), добраться до пьяцца Рома, где сесть на "вапоретто" маршрута 1; там конечная станция, и потому есть возможность расположиться на носу или на корме, словом, там, где вас не помешают наслаждаться видами другим пассажиры, а их порой бывает просто море...

Идеально, пожалуй, прокатиться по маршруту три раза, а то и четыре: сперва посмотреть одну сторону канала, потом, на обратном пути, другую, потом поснимать, а ещё вечером проехаться, чтобы увидеть здания в подсветке. Лично я в своё время для исполнения этого плана отобрал у своей спутницы, оказавшейся в Венеции первый раз, фотоаппарат, чтобы она глазела во все глаза, а не шарила объективом...

Понятно, что при местных ценах на проезд вылететь в трубу можно одним катанием, и тут на помощь туристам приходят проездные билеты. Их срок действия может быть разным - 12 часов, сутки, двое суток или даже неделя.

Отмечу, что хотя главным транспортом Венеции справедливо считаются катера, но местная транспортная система не ограничивается одними ими: в сеть общественного транспорта включены также автобусы, развозящие гостей города по всему региону. Фактически, вся эта компания составляет единое целое, и оттого билеты, как говорится, действительны для всех.

Надо только не забывать активировать билеты - для этого, к примеру, на пристанях есть специальные автоматы. Если проездной не пропустить через них, это может быть чревато: мы с братом так чуть не вляпались со своими часовыми билетиками, когда уехали, зазевавшись, на Лидо, а возвращение оттуда как-то незаметно пришлось на второй час поездки, что я обнаружил уже на обратном пути, увидев на пристани контролёров.

Так вроде бы кажется, что никакого контроля за перевозками в Венеции нет, и от незнания может показаться, что проехать безбилетным образом пару остановок в "вапоретто" можно запросто. Реальность же говорит нам об обратном, и нам тогда повезло, что возле Арсенала удалось выскочить на берег, потому что штрафы у венецианцев будь здоров какие...

Но это всё, что называется, "физика", между тем пора бы и к лирике обратиться. Значит, начинаем поездку вдоль Гранд-канала и начинаем её, как заведено, со стороны вокзала. Ждёт нас дальняя дорога, так как рейсовый катер делает остановки буквально у каждого столба, из-за чего на четыре километра уходит почти сорок минут. Дальше, уже в лагуне дела идут побыстрее, но до выхода на открытую воду нам ещё далеко. Пока кораблик скользит между возникшими (создаётся именно такое ощущение) из-под воды палаццо, можно вспомнить, как стало столь прекрасным захудалое место обитания рыбаков и добытчиков соли.

Понятно, что во время процветания Римской империи здешние бедные окраины не считались достойным местом для жительства, и только с началом периода варварских нашествий обитатели Апеннин обнаружили, насколько предпочтительнее жить под защитой воды, чем без таковой. Несколько позже свою защиту этой местности предложила Византия: после завоевания Италии императором Юстинианом острова в лагуне стали частью провинции Венеция-Истрия; впоследствии венецианцы с лихвой расплатились за те годы, что они провели под охраной имперских войск. Пока же о присвоении значительной части гигантской империи им не приходилось мечтать: как говорится, не до жиру, быть бы живу, и если бы не нужда в совместной организованной деятельности, отельные общины не островах лагуны так и жили бы обособленно друг от друга. В тогдашних же условиях предки венецианцев посчитали разумным объединить усилия под эгидой "коммуны Венеций", во главе которой встал герцог-дукс или по-другому, дож.

Удачное местоположение сделало северную часть Адриатического моря узловым пунктом в торговле между Востоком и Западом: переправленные из Леванта морем товары посредством речной системы Ломбардии добирались до Альп, где их перебрасывали по перевалу Сен-Готард прямо в сердце Европы. Попутно венецианцы старательно лавировали между двумя крупными державами, пытаясь, если выразиться образно, проскочить среди струй дождя. Один из дожей, например, женил своего сына на племяннице византийского императора, в другого на свояченице главы Западной Римской империи.

В IX и X веках торговля с городами, расположенными на берегах Мраморного моря, в Египте и Северной Африке принесла крошечной республике огромные барыши. Деньги оказались большей частью вложены в оборот, после чего в Венеции стали бурно развиваться кораблестроение, металлообработка, выделка мехов и кож, производство стекла и стеклянных изделий.

Тем временем Византия слабела под натиском арабов, а те места, откуда уходили имперские войска, прибирала к рукам Венеция. Современные Задар, Шибеник и Сплит - лишь малая часть венецианских владений, протиравшихся до ливанского Тира. Но настоящий триумф ждал островную республику во время IV крестового похода, когда хитрый дож Энрике Дандоло сумел натравить западноевропейских рыцарей сперва на самый что ни на есть христианский город Задар, конкурент Венеции в торговле, а потом на столицу Византии Константинополь. Поживившись во время раздела пвавшей империи, венецианцы прибрали к рукам многие порты и ключевые острова в Мраморном море. После этого титул дожа стал звучать так: "Сиятельный господин, милость Божьей дож Венеции, дукс Далматинский и Хорватский, повелитель одной четверти с половиною Латинской империи". Правда, последний кусочек титула пришлось вычеркнуть в 1354 году, после чего республика обратила пристальный взор на близлежащие земли. В короткий срок под её власть попали Верона, Виченца, Брешиа, Бергамо и много кто ещё вплоть до Римини на юге. Соответственно, чем больше турки теснили Венецию на востоке, тем большие куски отхватывала она на западе. Былые конкуренты из Пизы и Генуи могли только горестно вздыхать, чем и занимались до начала XVI века, когда им пришло время злорадствовать: во-первых, собранная в 1508 году Камбрейская лига под десницей папы римского показала гордым островитянам, где раки зимуют, а во-вторых, с открытием Америки и началом активной навигации между Европой и Азией вокруг Африканского континента былые торговые пути пришли в упадок. Как ни пытались венецианцы переломить ситуацию, ничто не помогало, и даже блестящая победа над турками в морском бою близ Лепанто существенных выгод не принесла; хуже того, вскоре для Венеции был потерян Кипр. Одновременно сокращалась территория Террафермы, то есть владений на материке, и всё это накладывалось на экономический кризис. Кое-как досущестсвовав до конца XIX века совсем немощное государство было практически без борьбы захвачено Наполеоном, и с той поры потеряло независимость...

Из задумчивых размышлений на тему "Что было бы, если бы Венеция и дальше занималась морской торговлей, вместо того чтобы наживать себе врагов на суше?" нас вывел звук сирены, столь необычной в этих местах. Тут мимо нас промчался катер "скорой помощи", и не знаю, кому там спешила на помощь команда спасателей, и какого рода помощь она оказывала, но все, кто присутствовал поблизости, не могли оторвать глаз от загорелых мускулистых парней в белых костюмах с закатанными рукавами, непринуждённо расположившихся в моторке.

Пора и в самом деле оторваться от размышлений об истории Венеции и обратить внимание на её достопримечательности, неторопливо проплывающие мимо. Первым делом нам встретится один из трёх главных мостов Венеции, Ponte Scalzi, а сразу за ним слева будет церковь того же имени - в отличие от мостов, церквей на канале много. Вот скоро будет одна из таковых, потому что опять-таки слева по ходу движения перед нами предстаёт здание храма, посвящённого святому Иеремие. Оно было возведено в XI веке, но возведено, видимо, с какими-то дефектами, иначе горожане не стали бы затевать дорогостоящую переделку церкви. Новый вариант было сдан в эксплуатацию в 1292 году, и простоял приличный срок, вплоть до Нового времени. Следующая перестройка  состоялась лишь в 1753 году; ею занимался зодчий Карло Корбеллини, сумевший выстроить нетривиальное здание. Как внутри, так и снаружи церковь выглядит неплохо, а под её сводами хранится множество важных произведений живописи.

Не забудем теперь повернуть голову направо, чтобы увидеть бывшее Турецкое подворье, получившее своё название от турок, которые селились в нём начиная с XVI века; тогда эта незаурядная постройка использовалась и как общежитие, и как торговая точка. К такой жизни дворец пришёл не сразу, потому что после того как его построили в XIII столетии, он долгое время использовался в качестве своеобразной временной резиденции для прибывавшей в город знати. А вот потом, с течением времени, его отдали туркам, ну а уж те "постарались", как это они умеют. Но даже в 1838 году, после того как всю эту ораву выселили восвояси, злоключения дворца не закончились: прошедшая реставрация была сделана настолько безобразно, что исказило первоначальный облик. Так, боковые башенки в исходном проекте отсутствовали. Тем не менее, и по сию пору палаццо представляет собой прекрасный образец смеси венецианской и византийской архитектуры.

Теперь снова смотрим влево, и тогда увидим церковь Сан-Маркуола, про которую известно, что её возведение оплатило в двенадцатом веке богатое семейство, не поскупившееся на постройку довольно крупного для тех времён храма с тремя нефам и колокольней. Пожертвованные деньги явно пошли впрок, так как здание благополучно пережило несколько веков, пока не было затеяно его расширение. Мысль об этом посетила горячие головы в 1660-х годах, и даже были разработаны соответствующие проекты. В частности, предполагалось увеличить размеры церкви и вывести её фасад прямо на кромку близлежащего Гранд-канала. Из-за отсутствия средств эти грандиозные замыслы так и остались на бумаге, отчего Сан-Маркуола, возможно, только выиграла. Если будете в том районе, не премините заглянуть внутрь церкви и посмотреть на "Тайную вечерю" Тинторетто.

Далее мимо нас проплывает палаццо Вендрамин, которое, по правде говоря, следовало бы назвать лучше палаццо Вагнера, потому что все знают, кто такой Рихард Вагнер, в отличие от какого-то Вендрамина. Словом, тот факт, что известнейший композитор умер в этом доме с видом на Гранд-канал, придаёт постройке несколько мрачноватую, но всё же известность. Спроектировал незаурядную постройку известный венецианский архитектор Марио Кодусси, немало потрудившийся на почве украшения Венеции, ставшей фактически его второй родиной. Строительство длилось больше четверти века, и завершилось только в начале XVI столетия. Ренессансный дворец быстро стал одной из ярчайших звёзд Гранд-канала, вот только дивидендов владельцам это факт не принёс, и дворец начал постепенно менять своих владельцев. Наконец, после Второй Мировой войны в его судьбе наметился крутой поворот: выкупившее постройку городское правительство устроило внутри роскошное казино.

Пора посмотреть на постройку, с которой по известности никто на Гранд-канале не сможет сравниться - это Ka d'Oro. Самый, пожалуй, знаменитый дворец Венеции был построен во второй четверти XV века и воплотил в себе самые лучшие черты местного зодчества - утончённость и изысканность. Над проектом Золотого двора, как иногда называют здание, работали сразу несколько архитекторов, а главную работу проделал Марино Контарини; прозвище "золотой" специалисты относят на счёт отделки дворца, который одно время сиял сусальным золотом фасада. Жаль только, это великолепие на дожило до наших дней: с ним Ка д'Оро смотрелся бы ещё красивее. Увы, невзгоды, постигшие семейство владельцев, привели к тому, что дворец стал постепенно ветшать, и только покупка его бароном Франкетти, состоявшаяся в конце XIX века, вдохнула в здание новую жизнь. Сейчас в палаццо устроен музей, основанный Франкетти - в собранную им коллекцию входят картины Тициана и Карпаччо.

Рядом стоит дворец семейства Сагредо - будь он где-нибудь вдалеке, наверняка считался бы достопримечательностью первой величины, а так красивейший Ca d'Oro отвлекает львиную долю внимания туристов на себя. Между тем, смесь готического и византийского стиля, использованная для строительства палаццо Сагредо, придаёт зданию особое очарование. Даже множественные переделки, которым дворец не раз подвергался на протяжении многих веков своего сушествования, не смогли вытравить из него этот старинный дух, заложенный ещё в XV веке семейство Морозини. А вот внутреннему убранству повезло меньше, потому что практически все наличные предметы интерьера относятся уже к XVIII веку, когда здание купило семецство Сагредо. Оценить красоту палаццо в полной мере смогут те, кто не пожалеет 200 евро за ночь в двухместном номере - сейчас в Palazzo Sagredo устроен роскошный отель.

Теперь впереди по курсу появляется самый знаменитый из трёх главных венецианских мостов, который фотографируют не то что ежесекундно, а много раз в секунду - до такой степени он олицетворяет Венецию. Тут самое время задаться вопросом: "А был бы мост Риальто так популярен, если бы в своё время городские власти выбрали другой проект?" Вопрос этот далеко не праздный, потому что в XVI веке, когда возникла надобность заменить прежнюю переправу, в архитектурном конкурсе участвовали такие титаны, как Микеланджело и Палладио. К изумлению многих, победу всё же одержал Антонио де Понте, чей проект моста с одной аркой в 28 метров длиной, и был воплощён в жизнь. На Ponte di Rialto удачно разместились магазины, и вообще конструкция стала чрезвычайно популярной.

К сожалению, с воды мост снимать не очень удобно: он достаточно внезапно появляется из-за поворота русла, так что отложите лучше фотосессию до лучших времён - придёте по суше к набережной по соседству и сделаете хорошие кадры, это проверено! Поехали лучше дальше, тем более что позади только половина дороги, и нам предстоит увидеть много чего интересного. Такого, как, например, ещё один претендент на пьедестал почёта в номинации "изящество" - дворец Реццонико, необыкновенно красивое здание из белого мрамора. Это сейчас палаццо Реццонико превращён в музей, а в середине XVI века его предназначали утереть нос всем прочим домовладельцам. Замысел строительства впечатляющего дворца принадлежал патрицию Филиппу Бону: он решил построить нечто выдающееся, затмевающее соседей-конкурентов. Проект здания разрабатывал известный в то время архитектор Бальтасар Лонгена, крупный сторонник стиля барокко. Благодаря его усилиям палаццо вышло таким замечательным, хотя зодчий умер так и не увидев завершения своего труда. А заказчику строительство вообще вышло боком, потому что он в итоге разорился. Впоследствии здание несколько раз переходило из рук в руки, пока не попало во владение семейства Реццонико, чьё имя и приобрело. Так что музеем палаццо стало только в XX веке, когда его выкупил городской совет, превративший дворец в центр венецианского искусства.

Одним из наиболее интересных объектов на Гранд-канале также является палаццо Дарио, облицованный мрамором и вообще выглядящий очень интригующе. Такой внешний вид обусловлен историей здания, которая началась в 1479 году, когда секретарь венецианского Сената Джованни Дарио заказал постройку роскошного дворца. Строить великолепный палаццо, выдержанный в стиле Ренессанс, был подряжен архитектор Пьетро Ломбардо, справившийся с задачей на все сто процентов. Его детище прекрасно отображает венецианские предпочтения того времени и как в средние века, так и сейчас, служит предметом восхищения и некоторой зависти - умели же люди жить!

Теперь мы уже близко от площади Сан-Марко, и перед нами маячит последний на этой дороге мост, Ponte Academy. Он после Риальто смотрится бледненько, поэтому разумнее обратить взор на более достойные внимания объекты, такие как великолепный готический дворец Фоскари. Своё название он получил из-за проживавшего в нём венецианского дожа Франческо Фоскари, хотя здание стояло и до 1453 года, когда его приобрёл правитель Республики. Он-то и велел снести прежнюю постройку, чьё имя было "Дом двух башен", и возвести новый дворец, существенно пышнее предшественника. Строительные работы продолжались четыре года, и знатный владелец сумел въехать в новые интерьеры всего за считанные дни до того как скончаться. Потом палаццо осталось его семье, и начало использоваться как временная резиденция для высокопоставленных особ; в нём не гнушались останавливаться даже монархи. Стоит добавить, что импозантный фасад здания приковывает к себе внимание даже тех туристов, что только что проделали весь путь по Гранд-каналу и сполна насладились его красотами...

А вот палаццо Грасси, представляющее собой одно из лучших зданий из стоящих вдоль Гранд-Канала, не может похвастаться древней историей: его начали строить во второй половине XVIII века, то есть тогда, когда венецианская республика уже плавно катилась к закату. К закату катилось и семейство Грасси, хотя в то время эти состоятельные синьоры об этом и не подозревали. Тем не менее, уже через несколько десятилетий дворец пошёл с молотка, и затем переходил из рук в руки. Что только с ним не пытались сделать, пока фонд современного искусства не приобрёл палаццо и не стал использовать его для выставок и вернисажей.

Внимание - справа по борту проплывает громада церкви Санта-Мария делла Салюте. Своим возникновением она обязана... чуме! Я не шучу: после того как занесённая в Венецию болезнь уничтожила в 1630 году больше трети населения города, Сенат Республики постановил, что как только эпидемия прекратится, будет немедленно построен новый собор в честь девы Марии; это была своего рода молитва о заступничестве... Чума в итоге прекратилась, так что правительству пришлось выполнять обещание, и в 1631 году на берегу Гранд-канала, практически напротив дворца Дожей, началось интенсивное строительство базилики. Руководил работами молодой архитектор Бальтазар Лонгена, проекту которого дал зелёный свет лично венецианский дож. То есть это зодчий тогда был молодым, а так как стройка растянулась на полвека, он успел состариться и умереть до завершения работ, хотя и увидел церемонию освящения храма, состоявшуюся в 1681 году. Великолепное здание, изобилующее декоративными деталями и скульптурами, стало прекрасным украшением устья Гранд-канала, и мало кто из проплывающих мимо туристов удерживается, чтобы не сделать несколько снимков базилики.

А мы тем временем причаливаем к остановке "San Marco", где выходит почти всё население катера; дальше "вапоретто" пойдёт почти что пустой. Оно и понятно: трудно удержаться от посещения этой великолепной площади, подлинной жемчужины архитектуры и подлинного сердца Венеции. И хотя я лично в аналогичных обстоятельствах продолжил поездку, следует учитывать, что мне уже довелось увидеть Сан-Марко ранее, и оттого следовать моему примеру вовсе не обязательно. Действительно, все остальные объекты по дороге к острову Лидо никуда не убегут, а море восхитительных эмоций можно получить немедленно, прямо сейчас.

Попав к площади Сан-Марко впервые, обычно не знаешь, за что, образно выражаясь, хвататься первым делом: кругом сплошная красота. Начнём всё же с главного блюда всей округи, самой площади, шедевра итальянской архитектуры. Piazza San Marco ведёт свою историю с IX века, когда она приобрела примерно нынешние размеры, хотя, безусловно, того восхитительного облика, которым мы можем любоваться, ещё не имела. Для того, чтобы стать излюбленным местом туристов, ей пришлось пройти сразу несколько преобразований, том числе весьма кардинальных, когда дома сносились чуть ли не кварталами. После этих преобразований, имевших место в начале XV века, Сан-Марко была застроена по периметру новыми зданиями - тогда появились Часовая башня, библиотека, Прокурации и так далее. Последняя крупная переделка площади относится к восемнадцатому столетию, когда кирпич, которым с давних пор была вымощена территория, уступил место серому камню.

По площади вечно слоняется орда туристов, сопровождаемая ордой голубей, так что сделать кадр в виде голубиного насеста хотят почти все прсиутствующие. Всего делов-то - купить у уличного торговца пакетик сухарей или семечек, и успех у птиц вам обеспечен; самые отважные особи могут и на голову приземлиться, а не только на руки и плечи. Не всем это, правда, нравится, но традиция есть традиция.

Теперь переходим к базилике Сан-Марко, где я в своё время побывал вместе с организованной экскурсией, и не могу сказать, чтобы то посещение доставило мне много удовольствия. Мой вывод: в здание следует идти самостоятельно и не жалеть времени на его осмотр.

Самый роскошный храм Венеции начали строить в 1063 году, после того как предыдущая версия, относившаяся ко во второй четверти IX века, сгорела. За основу были приняты, как ни странно, византийские базилики, и такого рода ход стал, наверное, несколько неожиданным для венецианцев. Тем не менее, храм, посвящённый покровителю города, святому Марку, сразу получил большую популярность, и в течение многих веков украшался произведениями искусства, включавшими мозаику, скульптуры, картины и фрески. При этом здание до 1807 года считалось придворной церковью дворца Дожей, и только в XIX веке получило статус собора.

Вход внутрь бесплатный, деньги берут только за подъём на смотровую галерею, но туда и ходить не резон, так как по соседству расположена башня Сан-Марко, откуда виды открываются куда более лучшие...

Самое приятное в сан-марковской колокольне - наличие лифта! Это только снаружи стометровая колокольня, возвышающаяся над округой, глядит поверх всех остальных зданий гордо и неприступно, а на поверку любой, заплативший 8 евро, получает пропуск на самый верх; нужно только немного потерпеть в переполненной людьми кабинке подъёмника. Вид, открывающийся в огромной высоты, просто бесподобен, и даже страшно подумать, что такого замечательного аттракциона Венеция запросто могла лишиться: построенная ещё в начале XVI века на смену маяку башня в 1902 году внезапно рухнула... К чести венецианцев, она восстановили Кампаниллу на том же месте и в таком же виде, в каком она была до катастрофы. Теперь и не скажешь, что перед нами новодел...

Чаще всего туристы, захваченные величавыми пейзажами площади Сан-Марко, уделяют основное внимание дворцу дожей и собору, тогда как занимательная часовая башня как-то неуловимо выпадает из их поля зрения. Портит её репутацию и тот факт, что ворота Torre dell'Orologio служат проходом на соседние с площадью кварталы, и вся постройка воспринимается из-за этого как заурядный дом. На самом деле, это одно из старинных венецианских зданий в стиле Ренессанс, построенное на исходе XV века по проекту архитектора Мауро Кодусси. Уникальным является часовой механизм башни, исправно работающий с давних пор и показывающий не только точное время, но также фазы луни и знаки зодиака.

Наконец, мы добрались до дворца Дожей, воплощения некогда могучей государственной власти, повелевавшей огромной территорией. Хотя, по трезвому рассуждению, не таков уж был заманчив пост дожа: исполняющий его обязанности, например, не имел права появляться на публике в одиночку, не мог встречаться тет-а-тет с иностранными государями или посланниками, и даже не мог самостоятельно вскрывать официальную корреспонденцию. Вообще, зачастую наверх попадали далеко не самые талантливые граждане, поскольку начиная с 1268 года глава государства стал избираться уже не народом, как раньше, а посредством сложной процедуры, состоявшей из 11 голосований, во время которых враждующие партии изо всех сил старались не допустить избрания чужого ставленника.

Не исключено, что в тяжелые времена какой-нибудь решительный человек мог бы стать диктатором и за счёт неограниченной власти преодолеть стоявшие перед республикой трудности, так ведь патрициат, рьяно оберегавший своё положение, противился этой перспективе как мог. Известно, что одного из дожей обвинили в попытке захвата единоличной власти и казнили, после чего в зале Большого совета, где были выбиты имена всех правителей, взамен имени честолюбца появилась надпись: "На этом месте было имя Марино Фалььера, обезглавленного за совершённые преступления".

Так вот, строительство дворца было начато сразу после того как правительство перебралось на острова венецианской лагуны - так было безопаснее. Таким образом, историки твёрдо относят появление первого варианта дворца к началу IX века, хотя та постройка, который мы восхищаемся теперь, датируется гораздо более поздним временем, а именно 1309 годом. Правда, примерную конфигурацию Палаццо Дукале обрёл ещё многими десятилетиями ранее, когда постройка лишилась оборонительного рва, а сама была разделена на три части, включавшие помимо апартаментов дожа также залы Большого совета и правосудия. Непосредственный проект дворца разработали Пьетро Басседжо и Филиппо Календарио; воплощение их идей в камне заняло пятнадцать лет. Но и после того как здание было окончено, его облик не оставили в покое: выяснилось, что боковое крыло следует унифицировать с основным фасадом, и эту работу поручили Джованни Бону. Все эти перипетии вместе с оформлением главного входа заняли всю вторую четверть XV века, после чего дворец окончательно сформировался, и даже лютый пожар 1577 года не смог его изуродовать.

С дворцом Дожей неразрывно связан так называемый мост Вздохов; романтичная легенда, которую гиды рассказывают всем приезжающим в Венецию туристам, гласит, что мост назван так из-за своего предназначения: по нему преступников, осуждённых в залах суда республики, вели в новый корпус тюрьмы, построенный в XVI веке. Эту конструкцию, висящую над водой изящным пролётом, распорядился соорудить в 1602 году венецианский дож Марино Гримани. Точно неизвестно, кто стал автором проекта, но подозрения падают на архитектора Антонио Контина. Так или иначе, а мост повис над каналом, и миллионы туристов каждый год фотографируют его совершенно беспрерывно. Для того чтобы запечатлеть себя на фоне этого архитектурного чуда, придётся распихать целую толпу конкурентов, и то не факт, что чьи-нибудь руки или головы не влезут в кадр...

Лучшие кадры моста получаются со стороны набережной Riva degli Schiavoni, по которой мы продолжаем прогулку, начатую Гранд- каналом. Она приведёт нас в итоге на восточную оконечность города, но до этого ещё далеко, и мы покамест окунаемся в суету этой прибрежной зоны, где, помимо прочего, производится посадка на отплывающие в сторону Лидо д'Эзоло катера. Помнится, как раз с этим местом у меня связались тягостные воспоминания, получившиеся таковыми и потому, что тогда мы делали последние на тот момент шаги по венецианской земле, и потому, что все сувениры, что были нами лихорадочно накуплены перед отправлением, оказалось можно купить втрое дешевле непосредственно рядом с нашим отелем. Так что не верьте изобилию сувенирной продукции, которое провоцирует незамедлительно полезть в кошелёк и сделать покупку. Положим, любой будет рад приобрести вымпелы, значки, открытки с видами Венеции, футболки, ложечки, кружки и, разумеется, декоративные маски, стилизованные под те, что используются во время венецианских карнавалов - есть и большие экземпляры, и совсем маленькие... Но постарайтесь удержать себя в руках, и будете вознаграждены сэкономленными средствами...

Прогулка продолжается, и на другом берегу лагуны нам видна громадина церкви Сан-Джорджио Маджоре: её созерцал каждый, кто когда-либо выплывал из устья Гранд-канала в венецианскую лагуну. Когда-то в древности весь остров, на котором стоит храм, принадлежал монахам-бенедиктинцам, устроившим на нём достаточно крупный монастырь. Церковь при нём существовала очень долго, но вплоть до того момента, как её перестройка была поручена знаменитому архитектору Андреа Палладио, надо думать, ничем особенным не выделялась. Напротив, когда зодчий в 1566 году представил свой проект, сразу стало ясно, что получится настоящий шедевр. Остаётся пожалеть только, что сам Палладио не дожил до окончательного завершения работ, и великолепный фасад храма к 1610 году завершил его преемник по фамилии Сорелла. Ещё позже, уже в конце XIX века здание обзавелось колокольней и обрело окончательную гармонию.

Есть церкви и на "нашем" берегу, да ещё какие! Первой в этом ряду идёт храм святого Захария, ради которого даже не придётся особо отдаляться от набережной. Древнее происхождение, увы, не спасло церковь Сан-Заккариа от разрушительного пожара, настигшего здание в 1105 году; к тому времени храм существовал едва ли не три столетия. Под его сводами успели найти покой сразу несколько правителей Венеции, и вот случилось такое бедствие. Пришлось горожанам взяться за восстановление, но окончательно к лучшему судьба здания изменилась в XV веке, когда его перестроил в готическом стиле союз архитекторов Кодусси и Гамбелло. Сан-Заккариа приобрела очень высокий и очень стильный фасад, а также многочисленные колонны, пришедшиеся тут ко двору. Ничуть не хуже внешнего вида смотрятся интерьеры, также оснащённые колоннами. Среди прочих предметов искусства, составляющих обстановку церкви, выделяются шедевры Беллини и Тинторетто.

Вот такой вот шедевр зодчества обнаруживается среди венецианской застройки буквально походя - мы ещё насмотримся с вами подобных объектов, когда приступим к изучению городских кварталов. Пока же нам надо двигаться дальше вдоль берега, чтобы попасть к Морскому музею на Campo di Fianco. Такое тесно связанное с морем государство, как Венеция просто-таки обязано иметь свой Морской музей, и я сильно бы удивился, если бы не нашёл его. Хотя место, где он располагается, находится довольно-таки далеко от основных туристических маршрутов, что странно. С другой стороны, музей устроен рядом с бывшим Арсеналом, то есть в том районе, где испокон веков заправляли военные, так что ничего удивительного в таком расположении нет.

Вход в музей обрамлён двумя якорями, снятыми с австрийских кораблей, так что ошибиться с местом довольно трудно. Попав внутрь, не следует сразу разочаровываться из-за обилия торпед, снарядов и прочей амуниции XX века: надо пройти дальше в залы, а также подняться на второй этаж, и тогда откроются и битва при Лепанто, и другие многочисленные сражения, и картины, и макеты кораблей, и ещё много чего...

Бывший Арсенал тоже неплохо бы навестить. Венецианская республика, как известно, вмешивалась в политику, снаряжала флоты и управляла сонмом колоний, так что ей никак нельзя было обойтись без военной силы. Эту силу предоставлял ей Арсенал, заложенный ещё в начале XII века. Постепенно он разросся от простых верфей до крупного комплекса, включавшего, помимо собственно мест ремонта и строительства кораблей, также жилые кварталы. Как раз тут венецианцы додумались унифицировать части судов, чтобы их можно было изготавливать отдельно, а потом просто собирать. Учитывая, что в Арсенале трудилось более 15000 человек, работникам порой удавалось спускать на воду по кораблю в день.

Сейчас Арсенал также служит нуждам военно-морского флота, так что не надейтесь попасть на его территорию. Тем не менее, даже внешний осмотр позволяет оценить масштабы комплекса, даже с учётом тех сокращений, которые были произведены в XIX веке.

Наконец, мы прибываем к самому краешку ядра Венеции, где к удивлению новичков обнаруживается довольно обширный парк. Казалось бы, земля на островах жутко дорогая, так что каждый квадратный метр ценится на вес золота, и всё же горожане не отдали Giardini Pubblici под застройку, что говорит, на мой взгляд, о многом. Интересно, что расположен парк как бы на отшибе, в юго-восточной части Венеции: получается, с одной стороны, это как бы место загородного отдыха, а с другой стоит пройти минут пятнадцать по набережной или проехать пару остановок на водном автобусе, как окажешься рядом с площадью Сан-Марко. Это пространство было организовано ещё во времена Наполеона I, и с тех пор является любимым для множества простых венецианцев, в чём нетрудно убедиться, глядя на публику, которая чинно отдыхает на скамейках или прогуливается между платанами и пальмами.

Дальше по курсу у нас лагуна и остров Лидо, с которым лично я знаком плохо, и оттого рассказывать про него не буду. Давайте лучше вернёмся в центр Венеции и прогуляемся по наиболее интересным местам - в первую очередь это будут храмы.

Прогулка, правда, лёгкой не будет: и мосты постоянно попадаются на пути, что сразу означает подъёмы и спуски по ступенькам (очень не позавидуешь тем, кто приехал с чемоданом на колёсиках!), и конфигурация улиц такова, что вот вроде по карте место рядом, а попасть к нему можно только сделав изрядный крюк; набережных как таковых нет, а те кусочки суши, что выходят к воде, быстро заканчиваются - извольте топать в обход, опять в глубину кварталов. Из-за этого более-менее планомерный план осмотра быстро становится пыткой, и, я сужу по своему опыту, лучше порой идти куда глаза глядят, ведь куда-нибудь ноги приведут, а там будет, скажем, крохотная площадь, пара скамеечек и аккуратная церквушка...

Ну или неаккуратная, если на неё в своё время пролился золотой дождь от какого-нибудь мецената, как это случилось с церковью святого Моисея, чья история круто поменялась в X веке, когда к зданию прицепился богатый венецианец по имени Моисей Веньер, пожелавший перестроить храм на собственные средства и посвятить его святому Моисею, своему покровителю. Его пожелание было выполнено, правда, тогда у церкви не было того величественного фасада, которым она сейчас может похвастаться: его соорудили только в XVII веке; проект разработал Алесандро Треминьон. А за триста с лишним лет до этого храм получил кирпичную колокольню, ныне несколько диссонирующую с основным зданием.

Как это часто бывает в Италии, церковь хранит под своими сводами ценнейшие произведения искусства, в том числе принадлежащие руке Микеланджело.

Храм стоит к северо-востоку от площади Сан-Марко, и оттуда мы двигаемся практически строго на север, чтобы придти к базилике Сан-Джованни. Являясь одним из самых крупных религиозных зданий во всей Венеции, эта постройка всё же не производит того грандиозного впечатления, какое остаётся, например, от собора Сан-Марко. Думается, виной тому простая кирпичная кладка: здание не может похвастаться мраморным обрамлением или пышностью фасада, оттого и смотрится как-то по-простецки. Однако, прежде чем презрительно фыркать на этот счёт, нужно вспомнить, что перед нами фактически усыпальница венецианских дожей, которых там хоронили в массовом порядке, а вместе с ними и местную знать. В целом, эта базилика образца XIV-XV веков стала не только важным памятником архитектуры, но долгое время была сокровищницей предметов искусства, включавших многочисленные произведения ведущих итальянских мастеров.

На площади Santa Maria dei Miracoli стоит одноимённая церковь, которая своим несколько необычным для Венеции внешним видом обязана архитектору Пьетро Ломбардо, ставшему в этих краях застрельщиком по части стиля Ренессанс. Целью строительства было сооружение храма для чудотворной иконы святой Марии, испытывавшей в 1470-е годы большой наплыв паломников. Зодчий постарался вложить в реализацию проекта всё своё незаурядное искусство, и ему это удалось: облицованная мрамором как внутри, так и снаружи церковь стала одним из лучших религиозных памятников Венеции.

Переместившись ещё чуть северо-западнее, мы найдём церковь святых апостолов Христа, которая располагает тем, чего лишены многие другие здания Венеции - прилегающей территорией. Иными словами, здание стоит на довольно-таки просторной - по венецианским меркам - площади, где можно присесть на скамейку и неторопливо оценить храм по достоинству. Церковь была построена в незапамятные времена, когда Венеция ещё только-только обосновывалась на островах лагуны; согласно легенде, местный епископ увидел явление двенадцати апостолов, и велел строить храм на том месте, где это произошло. Считается, что церковь в IX веке уже существовала, но точная дата её основания скрыта в глубине столетий. Доподлинно известно про реконструкцию, проведённую в XVI веке, когда здание оказалось основательно перестроено, хотя и сохранило многие старые черты, не говоря уже об уникальных фресках.

От церкви прямо на юг, к окрестностям моста Риальто ведёт практически прямая трасса, что довольно редкое в Венеции явление, и надо этим феноменом пользоваться на всю катушку. Катушка, размотавшись, приведёт нас к церкви Сан-Сальвадор. Насчёт неё у меня сложилось стойкое мнение, что здание очень сильно проигрывает из-за довольно плотной застройки, которая её окружает - на широкой площади оно смотрелось бы куда выигрышнее. Этот выглядящий очень солидно храм построили в первой половине XVI века по проекту Джорджио Спавенто; работы начались в 1508 году и длились до 1534 года, а фасад, так уж получилось, был завершён уже в следующем столетии. Вообще-то церковь гораздо старше, и некоторые специалисты считают, будто её основали чуть ли не одновременно с Венецией. В любом случае, точно известно, что в XII веке она уже существовала, потому как её освящал самолично римский папа, а уж это событие не могло пройти мимо страниц истории. Небезынтересно, что колокольню храма начали строить в XIV веке, а закончили только через пятьсот лет.

Пора нам сделать небольшой перерыв в знакомстве с венецианскими церквями, и обратить внимание на такую сугубо земную конструкцию, как памятник одному из самых известных писателей и драматургов своего времени, Карло Гольдони - он родился 25 февраля 1707 ни где-нибудь, а в Венеции, и нет ничего удивительного, что венецианцы установили на одной из площадей города памятник своему знаменитому земляку. За свою плодотворную творческую жизнь Гольдони успел сочинить более чем две сотни крупных произведений, включая знакомую буквально любому культурному человеку комедию "Слуга двух господ". Я, как и многие, кто видел памятник воочию, полагаю, что скульптор Антонио даль Зотто, изваявший статую композитора в 1883 году, вдохновлялся образом Гольдони, взятом на основе его комедий, поскольку литератор запечатлен с загадочный и несколько ироничной улыбкой на лице.

Уже этой прогулки вполне может хватит на целый день, тем более что на мосту Риальто и рядом с ним надо побывать не только с утра, но и ввечеру, чтобы увидеть это незаурядное сооружение в подсветке. Поэтому будем считать, что первые сутки знакомства с Венецией истекли, и начнём вторые. Начнём опять же с вокзала, но теперь не станем садиться на "вапоретто", а просто перейдём через мост Скальци, и попадём сразу к двум церквям святого Симеона. Создание первого храма Сан-Симеоне относится в X веку нашей эры, то есть к тому времени, когда венецианцы ещё только обживали острова лагуны. Тогда храм был деревянным, и неудивительно, что во время очередного пожара от него остались одни головешки. Пришлось местной общине сооружать здание заново, теперь уже из камня. Видимо, усердие прихожан не осталось без внимания церковных властей, создавших на базе Сан-Симеоне отдельный приход. В таком качестве храм успешно пережил все катаклизмы, а наиболее важным изменением для него стало прибавление дополнительного определения к названию, после чего оно стало звучать как Сан-Симеоне Гранде; сделано это было для того, чтобы отличать этот старинный храм от более "молодого", прозванного Сан-Симеоне Пикколо. При этом последнее здание куда больше по размерам своего древнего собрата, а всё равно распределение прозвищ именно таково...

Что касается второй церкви того же святого, то её фасад может запросто ввести в заблуждение: судя по внешнему виду, храм построен сравнительно недавно. Это быстрое суждение, однако, обманчиво, и справедливо лишь отчасти - конкретно эта постройка относится к XVIII веку, а её предшественница стояла тут с девятого столетия; она была также посвящена святому Симеону. В 1718 году старинный храм снесли, чтобы воссоздать его заново по проекту Джовании Скальфоротто. На все работы ушло двадцать лет, по истечении которых получилось довольно несуразное здание, про которое Наполеон ехидно заметил, что видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви. Действительно, чересчур большая конструкция купола давит скромную постройку, которую вдобавок визуально уменьшают колонны, формирующие её фасад.

Теперь надо сместиться несколько в сторону от оси движения, начатой переходом через ponte Scalzi, и заглянуть к campo dei Tolentini, где расположен храм святого Николая. Точно неизвестно, как задумал архитектор Винченцо Скамоцци оформить фасад порученной ему церкви Сан-Никола, но лично я не уверен, что зодчий планировал именно такой вид, какой здание имеет сейчас. Вся проблема в том, что строительство храма развернулось в последнем десятилетии XVI века, тогда как фасад с коринфскими колоннами и античным портиком достраивался существенно позже, почти через сто лет. Получилось в общем-то не так уж плохо, однако здание довольно здорово выделяется в череде венецианских церквей, и мне, например, так и не удалось решить, хорошо это или плохо...

Возвращаемся на прежний курс, потому что двигаясь дальше в глубину застройки мы постепенно придём целой россыпи интересных зданий - в Венеции интересных зданий пруд пруди, но эти интересны особо. Вот, к примеру, дворец Моцениго; многие венецианские палаццо гордо выставляют свои фасады напоказ, выстроившись вдоль Гранд-канала, но эта постройка не такова. Об истории здания известно, что оно существовало как минимум в XVI веке, но ничем особенным не отличалось вплоть до той поры, когда семейство Никколо купило и эту постройку, и соседние дома, имея намерение превратить их в единый архитектурный комплекс. За годы перестроек зодчим удалось унифицировать большую часть зданий, но основная прелесть палаццо состоит в том, что владевшая им семья старательно собирала предметы интерьеры и костюмы старинных эпох, так что теперь palazzo Mocenigo превращено в своего рода музей венецианской жизни.

Потом на площади San Rocco нам встретится церковь Сан-Рокко: заложить храм в 1489 году венецианцы заложили, а вот сберечь его  как следует не сумели, отчего в XVIII веке были вынуждены чуть ли не полностью постройку переделать, мало что оставив от оригинальной постройки. Наибольшие изменения претерпел фасад храма, вообще фактически созданный заново трудами архитектора Фосатти. Тогда же здание украсилось красивыми скульптурами, которые можно довольно долго разглядывать с прилегающей к церкви площади. Внутренние помещения Сан-Рокко интересны впечатляющими полотнами Тинторетто, посвящёнными религиозным сюжетам. Святой Рокко, чьей памяти посвящена эта церковь, является, естественно, там главным персонажем.

Далее, нам нужна церковь Сан-Джакомо ди Риальто, которая претендует на звание самого старого венецианского храма и просит не путать её с другой церковью Сан-Джакомо, которую построили существенно позже. Храм не зря считается древним: согласно документам, его возвели ещё в первой половине V века. Потом, правда, последовала перестройка образца одиннадцатого столетия, а за ней ещё одна, спустя лишние пятьсот лет. Кое-кто, однако доказывает, что подобного здания в этом районе Венеции не было, ссылаясь при этом на кадастровые документы. Что ж, оставим эти споры не долю специалистов, а сами посмотрим на облик церкви, тем более что у неё чуть ли не единственной в Венеции остался готический портик. Кроме того, внимание приковывают старинные часы, по которым купцы с соседнего рынка давным-давно примерились проверять время.

Помнится, я во время первой прогулки по Венеции был очень удивлён, обнаружив, что город состоит не из одних каналов, мостов, набережных и туристов - стоило удалиться в сторону от главных достопримечательностей, как люди вообще исчезли, и остались лишь венецианские дома. Ну и церкви тоже остались, и вот перед нами на площади Фрари огромная махина собора Санта-Мария Глориозо, носящая неофициальное прозвище Frari; оно прямо указывает на братьев-францисканцев, чьему ордену долгое время принадлежало здание - те назывались Ordo Fratrum Minorum. Первую церковь для миноритов построили в 1250 году, а спустя 88 лет архитектор Шипьоле Бон основательно видоизменил конструкцию храма, сделав его вторым по величине во всей Венеции; только базилика Сан-Марко может похвастаться большими размерами. Очень удался в архитектурном плане фасад, представляющий смесь готики и романского стиля, но смесь очень гармоничную. Дополнительное изящество церкви придаёт построенная во второй половине XIV века колокольня, чья высота также уступает только аналогу Сан-Марко. Внутри здания хранятся многочисленные шедевры, в том числе работы Тициана.

От этой громадины нам надо пройти южнее, чтобы увидеть церковь Сан-Панталеоне: невзрачный вид здания ничуть не умаляет того факта, что внутри находится один из шедевров мирового искусства, громадная картина "Мученичество святого Пантелеймона", которую художник Джовании Фумиани писал почти четверть века, и ради которой он фактически отдал жизнь, упав со строительных лесов. Случилось это в 1704 году, и к тому времени храм собирался отметить свой пятисотлетний юбилей. Некоторые специалисты, впрочем, утверждают, будто San Pantaleone был основан гораздо раньше, примерно в начале XI века, но так как достоверных свидетельств этому нет, временем постройки церкви считается первая четверть тринадцатого столетия.

Ещё южнее, почти рядом с мостом Академии, лежит церковь Сан-Барнаба. Несколько опустошительных пожаров, случавшихся в средние века с завидной регулярностью, постепенно не оставили никаких следов от того здания, что было построено в начале IX века. Всё же, несмотря на эти невзгоды, местная община упрямо восстанавливала храм, который благодаря такому самопожертвованию сумел дожить до лучших времён. Они наступили в последней четверти восемнадцатого столетия, когда за церковь взялся архитектор Лоренцо Баскетти, преобразивший постройку и сделавший её неким подобием античного храма: фасад с колоннами и портиком сразу на это сходство намекает. Тем не менее, итальянское влияние в облике церкви также чувствуется, и это ощущение укрепляют надлежаще оформленные интерьеры.

В то же районе располагается основанная в XIII веке церковь Сан-Стефано: она была практически полностью переделана спустя столетие, приобретя ярко выраженные готические черты. Получившееся мрачноватое здание не очень хорошо смотрится в весёлой Венеции, но надо отдать ему должное: оно воплощает средневековье в полном объёме. Напротив, внутреннее убранство сильно отдаёт Ренессансом, потому что относится к XV-XVII векам, тогда как фасад был закончен в 1374 году. Три крупных работы Тинторетто, которыми располагает церковь, заставляют считать её одной из важных венецианских достопримечательностей.

Таким образом, нетрудно заметить, что большинство храмов Венеции располагает помимо внешнего вида и старинной истории также различными произведениями искусства, принадлежащими кисти известнейших художников - осматриватьв се художественные сокровища города можно неделями. И в этом осмотре (вернёмся с небес на землю) путешественнику способна помочь "Venice Card". Купив эту карточку, её счастливый обладатель получает возможность бесплатно посещать кучу достопримечательностей и ездить на общественном транспорте сколько душе угодно.

Увы, в списки общественного транспорта не попадают гондолы, чертовски популярные у туристов – те, если не в состоянии снять лодку персонально для себя, скидываются вшестером, и тогда катание выходит по 10-15 евро с человека. Лично мне гондолы мне лично совсем не понравились; может быть из-за небольшой скорости, может потому, что маршрут их пролегает по совсем узким каналам, где обшарпанность домов видна невооружённым глазом, а плесень можно потрогать рукой. Тут поневоле задумаешься о судьбе города, ведь специалисты выяснили, сколько ежегодно теряет Венеция, а именно: 6% мрамора, 5% фресок, столько же изделий декоративно-прикладного искусства, 3% живописи и т.п.

Конечно, если рассуждать с точки зрения продуктивности, наше распределение времени в Венеции нельзя считать оптимальным; однако укладываться в график "двадцать минут экскурсия, полчаса на обмен валюты, пятнадцать минут свободного времени, потом собираемся и едем дальше" не хотелось совершенно. Опять же, совершенно нетрудно было съездить на острова Мурано и Бурано, как советуют многие, но оторваться от Венеции - наверное выше человеческих сил...

Так мы никуда больше и не уехали, проведя всё наличное время в прогулках по города. Меж тем на Венецию опускался вечер, и этот факт подталкивал к новому вояжу по Гранд-каналу. Применив описанную выше вапоретто-тактику мы вновь оказались "на первых ролях" и опять перед нами поплыли величественные здания, то ли наполовину ушедшие под воду, то ли встающие из неё...

На площадь Сан-Марко мы прибыли уже в приличной темноте, и я, впервые увидя это пространство в огнях, попросту обомлел. Причём чем более темно становилось, тем ярче горели фонари, и площадь становилась всё красивее. В ожидании, когда она совсем расцветёт, мы сделали несколько зигзагов по окрестностям, и снова вышли на площадь, где освещение раскочегарилось уже в полную силу, и, казалось, не было силы, чтобы заставить нас покинуть это заливаемое светом пространство...

Последний кадр мы сделали с моста Риальто, засняв проходящий "вапоретто", и он получился размытым, размазанным, словно призрачным. Вероятно, такова и судьба Венеции - когда-нибудь стать призрачным городом, постепенно погружась под воду. Уже сидя в автобусе, я заметил на одном из зданий громадное табло; оно подмигивало проезжающим, сообщая полезную информацию о времени, погоде и т.д. Немного смутила меня выдаваемая им температура - +33 градуса; по моим ощущениям до такого рубежа жара не дошла. В следующее мгновение табло известило, что, мол, ночью на почве заморозки и -33... Это уже совсем никуда не годилось. Тут-то меня и осенило - не градусы Цельсия показывает прибор, а уровень прилива и отлива...

Так и закончилось наше пребывание в волшебном городе на воде, где за приливами и отливами следят пуще всего. И так закончилось наше путешествие с турфирмой, во время которого мы много бегали, но немного видели. Остался за бортом того вояжа Милан, осталась неохваченными Болонья с Пармой, остались Генуя и Турин - все эти места я потом посетил самостоятельно. А на тот момент, после вечерних огней Сан-Марко не хотелось больше ничего видеть, хотелось закрыть глаза и так жить всю оставшуюся жизнь...

Пожалуй, это все слова, что я смог найти чтобы передать свои впечатления. Но лучше всего в заключение привести легендарную фразу известнейшего архитектора Ле Корбюзье: "Венеция - это величайшее архитектурное чудо из всех существующих на земле..."

 Вернуться на главную страницу...