Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Милана, увидеть природу озера Комо,

познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Милан и Ломбардию

Знакомство с Миланом мне удалось свести только после третьего вояжа в Италию: всё никак не получалось привязать его к предыдущим путешествиям, а посмотреть этот город очень даже следовало - основанный ещё кельтами VII века до нашей эры, Медиоланум, как назвали его пришедшие сюда римляне, на долгое время стал альпийскими воротами республики, а затем и империи. Впоследствии, уже при императорах, Милан стал фактически "вторым Римом", столичным городом с очень высоким статусом; не зря эдикт Константина о веротерпимости получили название Миланского.

Падение Рима сказалось на жизни города куда меньше, чем могло бы, и почти всё средневековье Милан процветал, богатея на доходы от торговли. Само собой, местные амбиции толкали горожан сопротивляться всем, кто пытался взять эту торговлю к ногтю, и самим брать к ногтю окружающих. Часто в этом деле у миланцев выходила удача, но порой получались и такие провалы, как с Фридрихом Барбароссой, при котором город не просто пал, а был разгромлен, да ещё и жителей его расселили по соседним коммунам. Потом, правда, Ломбардская лига рассчиталась с обидчиком, и Милан снова возродился, натурально как феникс из пепла.

Об итальянской жизни в средние века можно написать тома, где предательство будет соседствовать с отвагой, и война всех против всех станет проходить через это повествование красной нитью. То миланцы пинаются ногами с Флоренцией, то их захватывают французы, то разъярённые венецианцы тащат свои галеры на озера Ломбардии, чтобы разделаться с противником по-своему. В итоге, Миланское герцогство, долгое время управлявшееся семействами Висконти и Сфорца, не смогло отстоять свою независимость, и попало сперва в лапы Испании, а потом отошло к Австрии. Против последней Милан бунтовал вместе с Пьемонтом, и вместе с Пьемонтом стал оплотом движения за независимость страны, приведшей к образованию Итальянского королевства. Сейчас это столица итальянского Севера, крупнейший город, центр культуры и промышленности. И если промышленность туристов не очень интересует, разве что в преломлении шоппинга, то достопримечательности Милана заинтересуют кого угодно, ведь исторические памятники тут встречаются почти на каждом шагу - ну как тут не побывать в таком ярком городе?!

Путешествие в Милан вполне можно начать воздушным путём: являясь  крупнейшим хабом региона, город располагает сразу тремя аэропортами, причём один из них находится почти рядом с городской чертой - это Линате, моя любимая воздушная гавань в этих краях. Однако, основной поток пассажиров идёт через более крупный узел, Мальпензу, а лоукосты типа "Ryanair" предпочитают использовать Милан-Бергамо, который вообще-то совсем не Милан, и очень даже Бергамо.

Поскольку первый мой прилёт состоялся в Мальпензу, с неё и начнём, причём начало это будет так себе: уже внутри терминала начинаешь понимать, что Италия, похоже, не Европа. Где, спрашивается, вы видели, чтобы в Финляндии или там Швейцарии таксисты стояли рядом с выходом и предлагали свои услуги? Если кому надо такси, он идёт на стоянку и там садиться, однако у итальянцев всё выходит по-другому. Ещё меня сразу поразило количество негров, и в пересчёте на душу населения их казалось существенно больше, чем в Риме или там Флоренции. Ну и сам аэровокзал разочаровал, потому что они какой-то несуразный, вытянутый в длину и чересчур плотно набит пассажирами. Местами, правда, набит - у стоек выдачи багажа народищу, к примеру, полно, и в залах ожидания буквально сесть некуда, тогда как пустого пространства хоть отбавляй, так не на полу же сидеть?

Дополнительное разочарование принёс местный транспорт, ведь добираться из Мальпензы до Милана оказалось недёшево. Скажем, аэроэкспресс, который так старательно рекламируют миланские власти, стоит 11 евро в одну сторону, да и привозит он на вокзал Кадорна - если вам предстоит пересадка на поезд, например, до Вероны или там Турина, придётся ещё побегать. Напротив, аэропортовские автобусы идут до Milano Centrale, главной станции города, и стоят они не в пример дешевле. То есть если брать стандартный билет, то он обойдётся в 7.50 евро, однако есть хитрые нюансы, позволяющие сэкономить на проезде. Например, почти у всех компаний есть вариант "Три билета по цене двух", и это позволяет компаниям сократить расходы всего до 5 евро с человека. Кроме того, у одного из перевозчиков я высмотрел после четвёртого прилёта новую, ранее мной не отмеченную фишку, а именно билет "туда и обратно" за 12 евро. Единственная загвоздка заключалась в необходимости использовать для обратной поездки ту же автобусную компанию, но так как рейсы у всех перевозчиков уходят в дорогу примерно каждые 15-20 минут, то беспокоиться не о чем, разве что время совсем-совсем поджимает. Но тогда вам прямая дорога на аэроэкспресс, это как раз тот случай, когда время дороже денег. Автобусы-то имеют тот недостаток, что идут в транспортном потоке, а он в Милане довольно плотный, и выделенные полосы для общественного транспорта есть не везде. Таким образом, более- менее быстро дела идут лишь на уходящей к северу автостраде, тогда как черта города сразу сбивает порыв к быстрой езде водителей, типичных итальянцев.

Обычно путешествие автобуса до Мальпензы продолжается 40-50 минут, но дело может и затянуться до часа с лишним, если вас угораздило путешествовать в час пик. За это время рейс делает только одну остановку, в районе выставочного комплекса Milano Fiera. Нас, кстати, в первую поездку водитель надул, пробурчав, что, дескать, только он едет без остановок, в отличие от остальных. Мы тогда, помню, здорово разозлились на этот обман, усугубив положение тем неудачным манёвром, что был тогда сделан: нам бы выйти по дороге и немного продвинуться пешком, что привело бы нас прямо к тогдашнему отелю. А так мы потеряли кучу времени, пока автобус пробивался до вокзала, и потом ещё ехали на метро в обратную сторону.

Аэропорт Линате мне нравится куда больше Мальпенсы: там и с народом не так плотно, и ехать туда приятнее. Пусть вторая воздушная гавань Милана и уступает первой по размерам, она гораздо ближе к городу, и можно даже не пользоваться экспрессом - городской автобус маршрута 73 довезёт вас до задворок миланского Дуомо всего за один евро против пяти, запрашиваемых частными компаниями. Я помнится, спроецировал на одну из поездок мальпензовский опыт, и уселся в экспресс, только потом, уже на месте, выяснив насчёт более простого и менее затратного способа доехать до Милана из Линате. Пользоваться экспрессами я рекомендовал бы только если время поджимает, а и то выигрыш будет максимум минут 10, потому что городской бас постоянно делает остановки, а его маршрутный коллега прёт напрямую.

Если ехать из Милана, то остановку 73-го нужно искать на площади Сан-Бабила, рядом с одноимённым метро, а в аэропорту она расположена на правой стороне автостоянки. Билет можно купить в автомате, только его над будет при входе на борт немедленно прокомпостировать. Карточки, кстати, действительны, так что, не исключено, имеет смысл сразу нацелиться на такой вариант, потому как проезд окупится с лихвой - одноразовый билетик, конечно, даёт право ехать целых 75 минут, делая пересадки, но ведь он одноразовый, тогда как суточный проездной обойдётся всего в 3 евро, и катайся сколько влезет. Актуальные цены и расписания можно посмотреть тут - www.atm-mi.it

Замечу, что в киосках по продаже билетов упомянутые карточки оказались развешаны по стеклу, и у киоскёров, очевидно, они как- то подписаны, потому что стоит тыкнуть пальцем в нужный прямоугольник, как итальянец сразу понимает, что требуется туристу. Туристам же требуется очень много чего, и потому в кассы я стоять не рекомендовал бы: только время зря тратишь. Куда проще иметь дело с билетными автоматами, где всё просто и оперативно, надо только переключиться на английский, и представлять, что конкретно хочется, "ordinary" или "1-day", скажем.

Стоит заметить, что в последний приезд я обнаружил возле автоматов под Milano Centrale целую свору каких-то албанцев, набивавшихся "помогать" в покупке билетов. Учитывая то, что я бывал в Ломбардии ещё за несколько лет до того, как эти обалдуи додумались одарить собой Италию, подобная "помощь", понятное дело, мне была без надобности. Я и другим не советовал бы связываться с подобными компаниями, потому как ахнуть не успеешь, и будешь окружён друзьями "помогальника", а там уж рни запросто срежут сумку и разбегутся - ищи ветра в поле... Опять-таки, надо следить за вещами и деньгами даже если домогательства были отвергнуты, ведь стоит засветить большое количество наличных, и от вас, может быть, не отвяжутся, потому что в толкучке миланского метро опытный карманник наверняка чувствует себя как рыба в воде. Я как сейчас помню виденные мной во время очередного вояжа по Италии мониторы вагонов, где регулярно крутились ролики о бдительности, в которых фигурирует субъект с замотанной маской лицом. Он всё пытается у карикатурно нарисованных пассажиров что-нибудь стырить, но граждане экрана начеку, и все замыслы негодяя терпят крах...

Поучительный мультик, нечего сказать...

И вот ещё специфическая черта миланского метро, характерная для лета: на подземных платформах стоят вентиляторы, сопряжённые с распылителями воды, что позволяет немного охладить пассажиров в часы дневной духоты - полезное начинание, не правда ли?..

Миланскому транспорту я уделил столько внимания неспроста: жить в центре города более чем накладно, и даже в районе вокзала Чентрале хорошая гостиница с завтраком влетит вам примерно в 70- 80 евро, и это будут две звезды. Поэтому я обычно сосредотачиваю внимание не на центральных гостиницах, а на их периферийных коллегах - главное, чтобы остановка метро была поблизости. В этом плане идеальным мне показался "Montebianco Mokinba", за смешные деньги в 60 евро предлагавший четырёхзвёздный комфорт (стандартная цена, замечу, 394 евро). Как оказалось, каждый лучик этих четырёх звёзд отелем заслужен совершенно справедливо, и я остался в высшей степени доволен своим выбором. Там ведь здорово всё, начиная от ковров повсюду и заканчивая предупредительнейшим персоналом. Завтрак, тот вообще выше всяких похвал по разнообразию и качеству пищи - не зря за него просят отдельно 14 евро. У нас-то он был включён в стоимость, и я вообще не понимаю, как вдруг в сеть попал такой замечательный тариф: больше ни разу мне подобную цену у конкретно этого отеля найти удалось.

Стало быть, хотя я каждый раз при сборах в Милан проверяю "Montebianco Mokinba", последние два захода мне довелось провести в другом месте, носящим названием "Hotel St. John". Это тоже вроде бы четырёхзвёздник, однако поплоше, и одну звёздочку с него следовало бы списать, если честно. Зато цена на проживание просто ерундовая, и я платил мало того что 33 евро за ночь (завтрак включён), так ещё и почти все деньги пустил из заначки системы бронирования www.hotelclub.net - я там почётный клиент, а 7 процентов от каждого предыдущего бронирования постепенно дают хороший результат.

Так вот, недостатки отеля есть, и это в первую очередь транспорт: если "Montebianco Mocinba" стоит прямо у входа в метро "Lotto" - выходишь, поворачиваешь направо и сразу начинаешь спуск, - то "Hotel St. John" расположен примерно в десяти минутах пешком от "Villa San Giovanni". Можно, наверное, и на автобусе подъехать, вот только заселялся я тогда поздно вечером, когда транспорт ходит через пень-колоду. А в следующий заход мне вообще довелось приехать с другой стороны, хотя и тоже вечером: километра полтора севернее отеля стоит станция "Sesto Rondo", что очень удобно для поездок в Бергамо или там на озеро Комо - электрички там останавливаются на милую душу. Вдобавок, "Villa San Giovanni" числится на границе первой зоны Милана, а "Sesto Rondo" уже вторая, и хоть денежку за пересечение зон берут небольшую, всё же выходит какая-то экономия.

В общем, миланские гостиницы нужно искать в стороне от центра, и оттого перед путешественником во весь рост встаёт проблема перемещения общественным транспортом. Кроме того, до вокзалов из центра тоже путь не близкий: если к Milano Centrale дойти ещё можно, то Lambrate, откуда удобно ехать в сторону Пармы и Болоньи, надо ехать на метро. Можно и на автобусах, только миланские пробки хоть и не чета московским, тоже присутствуют. Метро, как мне кажется, будет оптимальным вариантом проезда, тем более что его станции в центре встречаются довольно часто.

Теперь мы плавно переходим от практических вопросов к осмотру достопримечательностей, но сперва сделаем, что называется, остановку на стыке этих двух областей и поговорим о такой штуке, как "Milano Card". В Милане ведь, как и во многих других европейских городах, туристы могут приобрести карточку, сильно облегчающую ему жизнь и не сильно облегчающую кошелёк. Не всегда это правило действует, однако в столице Ломбардии лучше "Milano Card" брать, чем не брать: выгодность покупки по крайней мере для меня очевидна. Карточка ведь стоит девять с половиной монет за сутки использования и всего на пол-евро дороже, если предполагается работать с ней втрое дольше. Фактически, надо брать 72-часовую карточку, поскольку разница в цене несущественна. Стоит только помнить, что "Milano Card" бесплатного входа в музеи и дворцы не предоставляет, только скидки на билеты даёт, и всё же она выгодна, так как отбить покупку можно уже на поездка общественным транспортом - вот он с карточкой бесплатен; за сутки особой выгоды не получится, а за трое вполне реально даже "профит" поиметь, то есть сэкономить куда большую сумму, чем будет стоить карточка Милана.

Скидки колеблются в зависимости от объекта, и в одних местах за билеты приходится платить на четверть меньше, а где и на сорок процентов. За точной информацией я, как всегда, рекомендую обращаться к первоисточнику, в данном случае это сайт http://www.milanocard.it/indexen.html

Перейдём всё же к осмотру достопримечательностей, и начнём, естественно, со знаменитого Дуомо. Миланский собор не зря считается поистине совершенным произведением искусства, и сейчас, когда, наконец, закончилась многолетняя реставрация его парадного фасада, огромный храм смотрится совершенно великолепно. Строительные леса теперь переместились на тылы этой махины, но так как там они не мешают восприятию, то и чёрт с ними. А вот кто мешает восприятию, так это негры, слоняющиеся по прилегающей площади с разным барахлом на продажу - как выходишь из метро, так они тут как тут, и лезут довольно нагло, бормоча что-то вроде "Френд, френд". Друга себе нашли типа... И я с приязнью думаю, что прежние правители Милана всю эту приезжую шелупонь вытурили бы взашей быстро и без разговоров. И вообще, для того ли европейцы столько столетий строили свою цивилизацию, чтобы её затопила масса выходцев из третьего мира, выходцев бесталанных, наглых, ни в грош не ставящих своих благодетелей; получается в точности "попросилась переночевать, да его же и выгнала из дома". Не так давно, помнится, показывали по "Euronews" каких-то тунисцев, возмущавшихся "бездействием" итальянских властей: по мнению этих субъектов, их должны были обустроить, направить на языковые курсы, дать работу, и вообще всячески заботиться. Тот факт, что никто не обязан всю эту приплывшую ораву кормить, прошёл мимо сознания непрошеных гостей...

Словом, площадь перед фасадом Дуомо делят негры, голуби и туристы, причём последние заняты делом так, что не видят ничего вокруг. Посмотреть-то действительно есть на что, ведь колоссальное здание строили больше пятисот лет, начав ещё в 1386 году, а закончив лишь в XIX веке. Более того, учёные точно установили, что на месте собора раньше тоже были храмы; доподлинно известно только о существовании церкви Санта-Мария Маджоре - это её разрушили ради нового строительства. Заодно, кстати, пошла "под нож" и ещё куча зданий, включая дворец архиепископа, так что территория освободилась ого-го какая! Именно такая и нужна была для реализации грандиозного замысла, согласно которому новая постройка должна была стать венцом совершенства и по размерам, и по стилю. Тогда ведь в моду входила готика, и для её воплощения из Франции были признанные специалисты своего дела: сперва руководить взялся Николая Бонавентуре, потом бразды правления попали в руки Жану Миньо.

Сперва дела шли неплохо, и к 1402 году значительный объём работы был выполнен, вот только потом из-за политических дрязг и вызванного ими отсутствия денег стройка притормозилась. Всё же, миланцам удалось сдать собор в эксплуатацию, и теперь полторы сотни метров длины и стометровка в высоту делают главный храм Милана одним из самых больших религиозных сооружений всего мира.

Описывать здание совершенно бессмысленно, его надо видеть, причём как внутри, так и снаружи. Скажу только о таком аттракционе, который никак нельзя пропустить: есть возможность подняться лифтом на крышу постройки и тем самым убить двух зайцев одним махом - увидеть город с высоты, и вблизи рассмотреть те многочисленные шпили, которыми собор утыкан словно дикобраз иголками. Вход в лифтовую шахту находится с левой стороны фасада, стоит такое удовольствие, если верить последним данным, 10 евро, если же идти пешком по лестнице, то поход влетит в 6 евро.

Собор Дуомо, безусловно, главная достопримечательность Милана, но по известности ему ненамного уступает сосед, знаменитый пассаж. Эта галерея, накрытая стеклянной крышей, появилась в центре города после двенадцати лет строительства, в 1877 году. Здание носит имя короля Виктор-Эммануила, хотя, по правде, следовало бы назвать его в честь автора проекта, известного архитектора Джузеппе Менгони: тот умудрился сверзиться со строительных лесов, и, таким образом, постройка стала ему своеобразным памятником.

Галерея устроена крестом, так что из её центра можно выйти сразу в несколько направлений - идеально для шпионов. А честные туристы, которым незачем удирать от преследования, должны обратить внимания не столько на магазины (там всё очень дорого), сколько на мозаику, покрывающую пол. Считается, что если найти среди прочих фигур быка и потереть ногой его гениталии, то вам в ближайшее время улыбнётся фортуна.

Теперь нам нужно вернуться на площадь Дуомо, потому что с ней мы ещё не закончили. Центром всей территории является памятник упомянутому королю, под чьим руководством была объединена Италия. Монарх, увы, статью не вышел, так что как не стараются скульпторы, выходит у них довольно грузная фигура, и посадить героя страны на коня - лучший, пожалуй, выход. Получается этакая могучая композиция, да ещё и мощный пьедестал добавляет габаритов. Портит всю величественность только разношёрстная толпа попрошаек, сидящая вокруг, и полчища голубей, оккупирующих пьедестал; птицы сидят там рядами, словно в театре...

Нам же до театра ещё далеко, и сперва нужно осмотреть те ближайшие здания, что расставлены по округе. Далеко ходить не придётся, так как первая заслуживающая внимания постройка, бывший королевский дворец, расположена справа от фасада миланского собора. Этот палаццо верой и правдой служил многим правителям, в том числе Наполеону Бонапарту, привлекая их как статусом, так и незаурядными интерьерам, погибшими, ко всеобщему сожалению, во время Второй Мировой войны. Ущерб от бомбёжек оказался так велик, что в послевоенное время власти решили восстановительных работ не вести, после чего в здание вселился музей современного искусства. По-моему, идти туда вовсе не обязательно, хотя многие придерживаются иного мнения. Что ж, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

А вот что я не рекомендовал бы делать совершенно определённо, так это покупать на piazza Duomo сувениры, сколь заманчивыми бы не казались предложения: ассортимент хорош только на первый взгляд, тогда как цены не хорошие вообще - если, конечно, знаешь реальную стоимость этой сувенирной продукции. Без преувеличения всё, что на площади продают предприимчивые иммигранты, можно купить в других местах, и намного дешевле. Скажем, точно такая же копия венецианской карнавальной маски, торгующаяся здесь по 12 евро, продаётся за 5 евро, модель миланского собора стоит приобрести за 4 евро вместо десяти здешних, и так далее. Иными словами, пусть ларьки и лотки, расставленные по периметру территории, привлекают взгляды сколько угодно, покупать с них не следует, и баста...

Рядом с площадью расположено несколько интересных мест, в том числе церковь святой Марии - пройти к нему удобно по уходящей на юг via Manzini.

Этот небольшой храм, нынче совершенно потерявшийся среди величия Дуомо, в своё время привлекал верующих просто-таки массами: народ шёл в Милан со всех концов Европы, потому что начиная с тринадцатого века здешний лик мадонны начал вдруг источать слёзы - настоящее чудо по тогдашним поверьям. Понятное дело, что такому месту паломничества духовные власти придавали большое значение, и не зря отделкой церкви занимался Донато Браманти, ставший впоследствии настоящим гением итальянского искусства XV века. Он, между прочим, проделал длинный путь от вот такой вот скромной по виду церквушки до стен Ватикана, и, как итог, обрёл огромную известность в сердце католического мира. Правда, существует мнение, будто Браманти хоть и принимал участие в строительстве, ведущих ролей тогда не играл, и разработали проект совсем другие люди. Как бы то ни было, здание пользуется популярностью у ценителей архитектуры, так как оно считается образцом высокого Возрождения.

Церковь стоит на via Torino, а Piazza San Giorgio, то есть буквально в одном квартале, находится старинная церковь Сан- Джорджио, возведённая на остатках бывшего дворца, некогда принадлежавшего императору Диоклетиану. Вот так причудливо сплелась судьба главного гонителя христиан и христианской базилики, построенного примерно в середине VIII века нашей эры. Правда, то здание, что мы видим, вовсе не в это время построено, так как его несколько раз перестраивали, и окончательный вид церковь обрела только через тысячу лет после того, как появился на свет её первый вариант. Тогда храм стал выглядеть по- барочному, а фасад классического вида ему приделали спустя полвека.

К церквям Милана мы, однако, ещё вернёмся, предприняв в этом направлении целенаправленную прогулку. Пока же у нас в ближайшей перспективе вполне светские здания, и потому нам надо в обратную сторону, на via Mercanti. Эта улица и её продолжение открывает нам прямой путь от Дуомо к замку семейства Сфорца, однако сперва надо отклониться чуть в сторону, чтобы увидеть знаменитый театр Ла Скала.

Поэтом мы сворачиваем с основной дороги и продвигаемся к северу. Вообще-то сведущие люди рекомендуют не ограничиваться визуальным осмотром построенного в 1776-1778 годах театра и непременно побывать внутри Ла Скала, однако лично мне этого сделать не удалось: стоило нацелиться на покупку билетов онлайн, как выяснилось, что на нужные даты все места давным-давно разобраны. Вот так и пришлось глазеть на знаменитую оперу снаружи.

Рядом с театром находится палаццо Марино, строившийся ни много, ни мало, три с половиной века. Его начали возводить в 1558 году по желанию богатого генуэзского купца по фамилии Марино, собиравшегося обосноваться в Милане всерьёз и надолго. Вот только сделать это удалось бы в лучшем случае его пра-пра-пра-правнукам, да и то вряд ли: много воды утекло с тех пор, как заказ на строительство был размещён, и когда работы всё-таки подошли к завершению, сперва здание "приватизировало" итальянское казначейство, а потом внутрь заселились миланские бюрократы, и муниципалитет так там и квартирует по сегодняшний день...

Вот теперь мы выкатываемся обратно на Торговую улицу, как название via Mercanti переводится с итальянского, и двигаемся по ней на северо-запад, не забывая поглядывать по сторонам: магазинов здесь пруд пруди, и хотя шоппингу в Милане будет посвящено отдельное место, зевать тоже не следует...

Дорога, пусть и с остановками у витрин, приведёт нас в итоге к площади Кайроли, куда сходятся сразу несколько крупных улиц; это крупный транспортный узел, как для трамваев с автобусами, так и для пешеходов. Интересно, что какой-то насмешкой судьбы к площади подходит улица Наполеона Бонапарта, захватившего всю Италию, а упирается она аккурат в монумент Джузеппе Гарибальди, пламенного борца за освобождение этой самой Италии. Подобные памятники встречаются буквально в каждом итальянском городе, но соседство с иностранным оккупантом я, если честно, отметил впервые...

Теперь перед нами открывается вид на цитадель герцогов Сфорца, несколько заслонённую покамест фонтаном. Старинная, построенная в XIV веке крепость настолько фотогенична, что хочется снимать её беспрерывно, причём как снаружи, так и внутри. Снаружи там присутствуют стены, башни и рвы, а внутренняя территория дополнительно радует глаз живописнейшими пейзажами, включающими предметы археологических раскопок, стоящие прямо во дворе. Замок Сфорца довольно долго использовался как правительственная резиденция, ну а сейчас в толще его укреплений скрываются сразу несколько музеев, в том числе знаменитая Пинакотека с её коллекцией предметов искусства, созданным великим Микеланджело.

Замок выглядит достаточно грозно даже сейчас, и, я уверен, в средние века он производил куда большее впечатление: все, кто в нём квартировал, старались получше укрепить и усовершенствовать оборону цитадели, вот она и вышла такой могучей.

Компанию замку Сфорца составляет как бы по контрасту с его воинственностью самое мирное учреждение - парк Семпионе. Его идиллические пейзажи настолько хороши, что я рекомендую это местечко посетить непременно, для отдыха и душой, и телом. Ведь в парке можно запросто поваляться на траве, или посидеть на скамейке, если такой образ действия вам больше по душе. Только не стоит брать пример с иммигрантов, располагающихся в стиле петуха, с задом на спинке скамьи и ногами на её сидении. Вот, кстати, и добрый совет не бродить по парку вечером: чем ближе к закату, тем больше чернокожих собирается по углам, и столь непринуждённая атмосфера дня плавно сменяется атмосферой принуждённой...

Значит, лучше прогулке отвести часть светлого времени, возможно даже выделить несколько часов, так как помимо собственно зелёных насаждений и пейзажей в парке находятся павильон "Аквариум" с этим самым аквариумом, плюс несколько скульптурных групп, включая памятник французскому императору Наполеону III. Это незаурядная личность обрела подобную память из-за поддержки итальянской революции, приведшей к формированию в Италии единого государства. То есть не то чтобы французам было сильно нужно иметь на Аппеннинах союзника, просто они тогда конфликтовали с Австрией, и решили использовать итальянцев как противовес врагу...

В парке периодические проводятся разные культурные мероприятия; например, в тот раз, когда я был там впервые, местные власти организовали какой-то детский фестиваль. Эстраду поставили, тенты натянули, кафе импровизированное тут же оказалось обустроено, туалеты переносные. Туалеты, кстати, могли бы и не ставить - крепость рядом, там в музеях с удобствами всё путём. Но вот что интересно: в крепости из кранов течёт вполне нормальная вода, тогда как если пить из парковых фонтанчиков, то почему-то ощущается явный привкус сероводорода...

Из парка Семпионе лучше выходить через восточные ворота, расположенные рядом с местным аквариумом - эта дорога приведёт нас к сперва к церкви святого Павла, а потом и к Академии Брера на одноимённой улице. Это местечко пусть и не так известно, как другие достопримечательности, но богатейшая коллекция произведения искусства заставляет себя уважать. Билет туда стоит десять евро, однако, как мне кажется, заплатить эти деньги необходимо. Даже один только памятник Наполеону, стоящему посреди музейного двора в обнажённом виде, сразу задаёт тот всему осмотру - над образом, между прочим, работал собственноручно великий Канова!

Помимо этого яркого впечатления нам в тот же вечер досталось ещё одно, а именно свадьба в церкви Сан-Марко. Мы, правда, успели только на самое окончание ритуала, но были весьма впечатлены и нарядами присутствующих, и оформлением здания. Храм ведь и сам по себе хорош, так как после реконструкции XVIII века он приобрёл ярко выраженные барочные черты - подобный стиль явно нехарактерен для построек, возведённых в тринадцатом столетии. При этом в облике церкви прослеживаются и кусочки старины, так что стоит только сменить точку обзора, и здание начинает выглядеть по- другому...

Теперь давайте пойдём по миланским церквям, которых тут видимо- невидимо. Все культовые здания осматривать - недели не хватит, так что сосредоточимся только на основных, наиболее интересных с в моём понимании. Естественно, у каждого подобный список может быть свой, так что предлагаемые мной объекты выбраны чисто субъективно.

Двигаться придётся по большой дуге, своего рода бульварном кольцу Милана, и пойдём в этот путь мы по часовой стрелке. Если взять церковь Сан-Марко за двенадцать на циферблате, то следующей интересной точкой станет Chiesa San-Babila на трёх часах. Это здание привлекает к себе внимание скорее не размерами, а внешним видом - при взгляде на храм кажется, будто он перенёсся чьей-то волшебной волей прямо из средних веков. Однако, это впечатление обманчиво, так как здание скорее современное, нежели древнее: в середине девятнадцатого столетия ту конструкцию, что была встроена тремя веками раньше, заменили на новую. Более того, всего через несколько десятилетий кто-то придумал пристроить к церкви фасад в неороманской стилистике. Вот из-за этих ухищрений Сан-Бабила и кажется средневековой...

Компанию этому храму составляет находящаяся в том же районе Chiesa San-Carlo. Это достаточно оригинальная постройка, нехарактерная для Италии. На Апеннинах ведь по большей части такие церкви, что чуть ли не в облака упираются куполами и колокольнями, а тут перед нами предстаёт нечто в стиле римского Пантеона. Наверное, Карло Амати, автор проекта, именно это здание и держал за образец, когда в первой половине XIX века занимался строительством. Тогда же были разрушены старинные здания местного монастыря, но, как мне кажется, мало кто стал бы о них скорбеть, больно уж удачной получилась новая церковь с её рядами колонн и античным портиком. Будь храм ещё малость повыше, и он смотрелся бы совершенно гармонично...

Наши импровизированные "часы" нынче показывают примерно четыре, и потому мы можем наслаждаться импозантным видом базилики Сан- Стефано. Это здание вообще отсчитывает своё происхождение с пятого столетия нашей эры, хотя возведённая тогда постройка прожила сравнительно недолго, в 1070 сгорев вчистую. Местные жители недолго мирились с таким положением дел, и уже через пять лет San-Stefano была восстановлена, однако уже в новом виде, с использование элементов романского стиля - они как раз вошли в архитектурную моду. Кроме того, следует знать, что базилика несколько раз перестраивалась, и, в частности, колокольню фактически создавали заново, равно как и фасад, работы над которым датированы серединой XVII века. Итогом всех трудов стал очень приятный на вид храм, один из лучших в Милане.

На "часах" уже пять, и перед нами другая базилика, Сан-Назаро. Строить её начали в 382 году, когда время было тяжёлое, так что изысков по части архитектуры ожидать явно не приходилось. Потому- то постройка вышла достаточно скромной, и по своему внешнему виду она никак не может тягаться с другими церквями, не говоря уже про знаменитый миланский собор Дуомо. Тем не менее, San-Nazaro очень уважают верующие, так как внутри захоронены мощи святого великомученика Назария, да к тому же здание стало своеобразным памятником монаху Амвросию, а те далёкие годы разработавшего план строительства и вдохновлявшего процесс работ. Автор проекта погребён под сводами своего детища...

Пробило, так сказать, шесть, и вот уже видна Basilica San- Eufumio. Она, как и некоторые другие храмы Милана, насчитывает многие века истории; конкретно её начали возводить в 472 году. Строили тогда не очень быстро, зато качественно, и оттого базилика простояла окол тысячи лет, пока не рассыпалась от старости, после чего её заменили новым зданием. Это самое здание мы сейчас и лицезреем, вот только в 1870 году его несколько преобразили, когда зодчий Терцаги изменил фасад и перепланировал внутренние помещения храма. Как следствие всех этих перипетий, до нас дошло совсем немногое из старинного убранства, и всё-таки отдельные фрески сохранились со средневековья.

Очередной объект у нас на семи часах, только "часовую" стрелку придётся несколько удлинить: базилика Сан-Лоренцо Маджоре находится чуть в стороне от ядра города. А посмотреть это здание надо хотя бы потому, что в своё время оно держало первое место в номинации "самая крупная постройка Европы". Дело было ещё в античную эпоху, и ради возведения христианского храма верующие разобрали немало римских сооружений, в том числе городской амфитеатр. Объём работ был столь огромен, что даже при наличии готового материала храм строили больше тридцати лет, и сдали в эксплуатацию только в начале V века. Тогда, вероятно, здание смотрелось несколько по-другому, потому что его впоследствии дважды основательно перестраивали, и потому от прежнего, развившегося затем в Византии стиля, остались одни воспоминания. По большей части воспоминания остались и от старинного декора базилики, и всё же кое-что прошло через века нетронутым, так что живейший интерес обычно вызывают уникальные мозаики конца четвёртого века. Кроме того, древнеримские колонны, использованные для оформления подходов к храму, очень фотогеничны...

Дальше всех перечисленных церквей и базилик находится собор Санта-Мария делле Грацие. Это сооружение не то, чтобы великолепно архитектурой, и происхождением оно тоже не вышло, вот только среди прочих достопримечательностей собор выделяется как боксёр- тяжеловес среди "мухачей". А всему причиной фреска "Тайная вечеря" работы великого Леонардо да Винчи. Так-то храм, возведённый в период с 1469 по 1490 годы, думаю, не пользовался бы огромной популярностью, при наличии стольких более древних церквей. Залог его успеха кроется во фреске, и оттого люди ломятся сюда полчищами. Увидеть этот шедевр удаётся далеко не всем, и порой даже при предварительном бронировании оказывается, что на пару недель вперёд нет ни одного свободного местечка. Чтобы гарантировать себе попадание в финал, лучше заранее, этак за месяц, придти на сайт www.cenacolovinciano.it и оформить заказ, воспользовавшись для оплаты кредитной карточкой. Тогда останется всего лишь заявиться в нужное время к стенам собора и получить удовольствие от искусства гения...

Пожалуй, на этом культурную часть прогулки по Милану можно считать завершённой; понятно, что среди осмотренных достопримечательностей не оказалось многих интересных мест, однако, как я уже говорил, моя программа чисто субъективна и на истину в последней инстанции не претендует - познакомились мы с важнейшими объектами, и то хорошо. Перейдём теперь к решению практических вопросов.

Первый вопрос, как обычно, насчёт еды. С едой в Милане довольно хлопотно, и если отбросить крупные рестораны центра с их неприличными ценами, то остаются либо кафешки с ограниченным набором снеди, либо закусочные. Последними я рекомендую не брезговать, но сперва смотреть, какой контингент там ошивается. Если в зале большинство местных, это хорошо, только чтобы не было бомжей и иммигрантов - те вроде как зациклились на своих кебабных, так и носа оттуда не высовывают, как правило. А есть кебаб в Италии, как мне кажется, это даже хуже "Макдональдса", тем более что в стране всегда есть под рукой такое популярное блюдо, как пицца. Фактически, пиццерии спасают положение, так что нужно ориентироваться главным образом на них. Типичная закусочная такого рода способна и накормить туриста, и порадовать его разнообразием вариантов. Я, например, в одной пиццерии насчитал штук двадцать всевозможных пицц, а потом сбился со счёта. Стоило всё это изобилие совсем недорого, и стандартных размеров кусок пиццы с грибами и сыром обошёлся мне в 1.20 евро, за "маргариту" с помидорами просили 2 евро, более "продвинутые" экземпляры типа с оливками или ветчиной, стоили немного дороже. По-моему, такой порядок цен вполне приемлем, и позволяет наесться до отвала за сравнительно небольшие деньги...

Двигаемся дальше. Само собой разумеется, что когда речь идёт о Милане, у людей систематически возникают вопросы типа: "Шоппинг в Милане", "Где выгоднее купить одежду", "Аутлеты Милана" и так далее. Покупки итальянской обуви и одежды занимают довольно значительное место в жизни тех, кто путешествует по Италии, и следующий кусочек текста будет целиком посвящён нуждам этих интересующихся. Стало быть, я нацелю читателей на кое-какие бутики в центре Милана, так что мотайте, как говорится, на ус.

Торговля вещами и аксессуарами в Милане начинается почти впритык к фасаду Дуомо, и негры, прохаживающиеся по прилегающей площади, с удовольствием "толкнут" лохам "фирменные" очки от солнца, галстуки якобы ручной работы, "кожаные" сумочки да ещё массу всего. Особенно много этих торговцев промышляет в переходах метро на крупных станциях, в том числе и на "Duomo" - называются цены в 3-5 евро, что, несомненно, манит доверчивых покупателей не хуже магнита. Эта торговля, по-моему, нынче стала настоящим бичом Италии, вычёркивающим, в моём понимании, страну из рядов цивилизованного мира - что-то в Финляндии или Швейцарии мне такая торговля с рук не попадалась. Наверное, власти с этим явлением активно борются, тогда как итальянцам, небось, наплевать: они вон ставят автомобили на тротуар без зазрения совести, что тоже характерная примета третьего мира в моём понимании...

Значит, с импровизированными торговцами связываться никак не надо, тем более что по Интернету давеча прошёл слух о какой-то иностранке, оштрафованной на тысячу евро за покупку поддельной сумочки. Пока это единичный случай, но, как говорится, бережёного бог бережёт. Давайте лучше пройдёмся по магазинам, тем более что во многих из них можно видеть надписи "Sconto" - это по-итальянски значит "скидка". Помнится, пару лет назад, когда я ездил по Северной Италии в начале августа, подобные кричащие плакаты попадались мне во всех городах, и Милан тут никак не был исключением, поскольку его тоже коснулись распродажи. "Sconto 50%" было тогда скорее правилом, чем исключением, хотя я и не возьмусь с уверенностью утверждать про сроки, когда наступает сезон распродаж.

Помимо "sconto" в общем ничего больше знать по-итальянски не надо, желающие объясняться без знания иностранных языков могут употреблять жесты - это тут в порядке вещей, и жестикуляция даже приветствуется. Ну а остальные надписи типа "pantalone" понятны интуитивно, так что остаётся лишь выбрать то, что больше всего приглянётся.

Отлично понимая, что на вкус и цвет товарищей нет, я рискну рекомендовать для шоппинга район рядом с миланским собором: очертите кругом Дуомо зону примерно метров в пятьсот, и дерзайте. Лично я считаю одним из наиболее удачных вариантов совершить покупки пассаж "Galleria Passarella" на одноимённой улице. Это действительно улица, только крытая, и по обеим сторонам её полно магазинов самых разных торговых марок. Есть в наличии и места с высокими ценами, есть и секции с недорогой одеждой и обувью. "H&M", например, имеется, что само по себе неплохо, да и на других витринах постоянно попадаются надписи "Saldi", в смысле распродажи.

В третьем доме на piazza San Babilo мне приглянулся магазин модной мужской одежды "Boggi". Вещи там исключительно качественные, сшитые, если верить рекламе, только из произведённых в Италии тканей. Щупая материал, вполне можно в это поверить, тем более что костюмы достойны самых лесных слов и по качеству, и по покрою. Стоят только они дороговато, и даже с учётом скидок покупателям приходится выкладывать по 200-300 евро.

Ещё хороший бутик есть на via Cesare Cantu, называется он "Del Mare". Там можно купить сразу все предметы мужского гардероба, начиная от деловых костюмов и заканчивая ремнями. Стоимость первых начинается от 175 евро, галстук ручной работы, к примеру, стоит 88 евро. Обратите внимание на второй этаж, где торгуют различными куртками, как демисезонными, так и лёгкими, для лета...

Хорошее местечко с женской одеждой есть на piazza Armando Diaz, в доме шесть. Там находится магазин "Rica Damiani", где объявление  о 50-процентной скидке, как мне показалась, уже "вросло" в витрину. Благодаря такому подходу деловые блузки можно купить примерно за 30 евро, а вообще линейка одежды очень велика.

Лучшие кожаные изделия мне попались на via Dante 12, в магазине "Roberto Borse". Цены там, как и везде в центре Милана, не очень радостные, и только качество вещей спасает положение: 30 евро за небольшое портмоне (с учётом скидки) выложить вполне можно, ну а сумки и сумочки стоят существенно больше. С другой стороны, пусть у негров на лотках примерно те же аксессуары стоят 5-10 монет, так там и кожа никудышная, так что пофорсить подобные покупки сгодятся, но долго не прослужат...

Если во время пребывания в Милане хочется сэкономить на покупке одежды и обуви, лучше использовать другой способ, а именно посещение аутлетов. Я даже нашёл фирму, которая занимается организацией шоп-туров, в том числе до "Vicolungo" и "Serravalle". Стоит такая поездочка порядка 10-20 евро, в зависимости от удалённости и популярности того или иного аутлета. Есть также туры к "соседям", для желающих купить швейцарские часы, есть и просто экскурсии в Верону, Комо, Венецию, Турин. Называется контора "Zaniviaggi", у неё есть сайт www.zaniviaggi.it Там легко найти исчерпывающую информацию насчёт деталей шоппинга, цены тоже приведены и обещаны скидки на итальянскую одежду и обувь до 70 процентов, предоставляемые исключительно клиентами фирмы...

Думаю, что это довольно неплохой вариант прокатиться по окрестностям: если вас интересуют аутлеты, то подобное предложение вообще самое то, что нужно - до тех же Комо, Венеции и прочих мест легко добраться самим, а вот аутлеты вокруг Милана разбросаны по таким местам, куда не вдруг доедешь; друзья, например, брали машину и катались с навигатором, иначе, по их словам, хрен бы когда нужные точки нашли...

От Милана действительно недалеко до многих интересных мест, в том числе до Швейцарии с её таможенными правилами, да и просто побывать в том же Лугано может быть интересно - природа, Альпы, озёная гладь всего в двух часах езды на электричке, и добраться до швейцарской границы стоит десятку евро. Опять-таки, соседние города Италии заслуживают всяческого внимания, и даже до Рима всего четыре с половиной часа езды, коли сесть на скоростной поезд. Другое дело, что экспрессы стоят дорого, и, например, вояж в "вечный город" даже по спецпредложению "туда и обратно в 1 день" обойдётся в 99 евро. Совсем по-иному обстоит дело с итальянскими электричками, и до Бергамо, Павии, Кремоны, Мантуи, Вероны можно без труда добраться фактически за гроши; даже Венеция, лежащая в трёх с лишним часах пути будет стоит всего 17.95 евро, если речь идёт опять-таки про электрички. До Турина чуть больше двух часов, до Генуи примерно столько же - всё близко. Поэтому лично я Милан считаю самой подходящей "базой" для осмотра северной части Италии, благо и рейсов туда много, и отели можно найти недорогие, поскольку их много, и логистика удобная.

Яркие впечатления ждут путешественника в окрестностях Милана везде, куда бы он не направился, но из всего многообразия вариантов в данный момент будет рассмотрено лишь озеро Комо, куда я ездил из столицы Ломбардии как раз на один день.

Большинство составов уходит из Милана с центрального вокзала города, который настолько громаден, что впору издавать по нему отдельный путеводитель. Там к тому же недавно прошла реконструкция, так что нынче терминал превратился в огромный транспортный узел с чудовищным пассажиропотоком - специалисты насчитывают более трёхсот тысяч человек в день. На это место "завязаны" и скоростные поезда, в том числе международные, и простые электрички, и метро, и куча наземного транспорта; автобусы из аэропорта Мальпенза также приходят сюда, равно как и экспрессы из Линате (рейсовый транспорт оттуда идёт прямо в центр города). Чтобы доехать до любого аэропорта Милана, надо искать остановку автобусов с правой стороны вокзала. Напротив, если вам нужен обмен валюты, отправляйтесь в левое крыло. И не забывайте следить за указателями: заблудиться на "милано чентрале" трудновато, но всё же можно. Кроме того, если вы на главном вокзале Милана впервые, лучше приехать заранее, чтобы не пришлось бегать вдоль платформ и пробиваться через плотные толпы народа, а толпы там почти всегда плотные. Опять-таки, придётся покупать билет, тогда как в кассах постоянно огромные очереди. Я лично предпочитаю иметь дело с билетными автоматами, но там нужна определённая сноровка.

Внутри вокзала вообще интересно, потому что объёмы здания просто поразительны. И, что занятно, используются они как-то безалаберно: главный холл, тот, что на уровне земли, обычно пустынен, тогда как верхний уровень, непосредственно примыкающий к платформам, постоянно набит практически битком. Справедливости ради, надо всё-таки сказать, что на вокзале есть развитая инфраструктура, включающая такие нужные для туристов услуги, как информационный пункт и камера хранения багажа.

Этого добра, стоит заметить, лишены другие миланские вокзалы, а их в городе ещё несколько. Наиболее полезным из них, на мой взгляд, является вокзал Ламбрате, расположенный сильно к востоку от главной станции Милана. Большинство поездов, идущих через эту точку, попадают и на "чентрале", но есть кое-какие электрички, именно здесь начинающие свой путь, плюс учтём рейсы проходящие, но в центр не заглядывающие. Кроме того, это первое пересечение железной дороги с метро, когда едешь с юга или востока, так что высадка в этом месте для многих вполне оправдана; по факту, едва ли не две трети состава обычно выгружается на Milano Lambrate. Так вот, планируя отправиться в путь с этого вокзала, следует знать об идиотском расположении тамошних касс: зайдя со стороны выхода из метро, надо сперва преодолеть длинный тоннель под платформами, и только потом оказываешься в кассовом зале, находящимся на другой стороне железнодорожного полотна. Инстинктивно ведь хочется из тоннеля ринуться на перрон, и будь кассы или хотя бы билетные автоматы сразу у входа, всё было бы гораздо проще, однако проще тут не выходит. Очереди, кстати, могут быть и почище тех, что на Центральной вокзале, поскольку кассиров работает куда меньше. Да, и в любом случае не забывайте прокомпостировать билеты в тоннеле, где по стенам развешаны жёлтые и рыжие ящички - ещё до недавнего времени можно было сесть на поезд с непрокомпостированнным "тиектом", быстренько найти проводника и объяснить ему, что, дескать, сигал уже при словах "Двери закрываются", в последнюю минуту, вот и не успел билет пробить. Это, повторю, хорошо действовало до поры до времени, а с прошлого года, как мне стало известно, компостирование билета проводником стоит 5 евро. И никакие рассказы о последних секундах тут не подойдут...

Вокруг Милана полно интереснейших мест, легко достижимых обычными электричками. Цены на подобный вид транспорта в Италии просто плёвые по сравнению, скажем, с Францией или Швейцарией, и предпринять мини-путешествие в Турин, Геную или Бергамо не составляет труда. Лично я не раз использовал Милан в качестве базы для поездок по "соседям", о чём будет непременно рассказано, в своё время, конечно. А пока я постараюсь рассказать по всех подробностях про вояж на берега озера Комо - о посещении города с тем же названием лично у меня остались самые приятные воспоминания.

Взять хотя бы погоду: предыдущий день прошёл для меня под знаком дождя, и проезжая не скоростном поезде через Швейцарию, я видел за окном главным образом пелену воды вместо ожидавшихся альпийских пейзажей. Вот почему на следующее утро я, увидев за окном гостиницы яркое солнце, сразу подхватился ехать в Комо - если, к примеру, средневековые Павия или Алессандрия неплохо смотрятся даже в непогоду, будучи сами по себе несколько мрачноваты, то итальянские озёра надо, безусловно, посещать лишь в солнечный день. Вот я и посетил Комо в солнечный день, чего и всем желаю...

Дорога до нужного места не заняла много времени, и денег отняла всего ничего. Заплатив сразу за билет туда и обратно, я прибыл на вокзал Como San-Giovanni в самом радужном настроении, предвкушая, что прямо сию секунду начну наслаждаться красивейшими пейзажами. Увы, быстрого знакомства с пейзажами не получилось, что меня несколько озадачило: вроде бы прибыл я куда нужно - спрашивается, где озеро?!

Оказалось, что я несколько напутал с комовскими вокзалами: слушая за пару месяцев до путешествия дифирамбы, которые пела моя знакомая про Комо, я как-то не уловил, что прибывала она совсем на другую станцию, Como Lago. Терминал с таким названием действительно находится в самом что ни на есть центре города, фактически на озёрном берегу, тогда как от Сан-Джовании до набережной ещё топать и топать. Вдобавок, здание вокзала расположено на холме, что делает приятным дорогу в город, но несколько обременяет на обратном пути: когда ты разомлел на солнышке и пребываешь в прекрасном расположении духа после просмотра городских панорам, карабкаться куда-то, пусть и по достаточно пологому склону, как говорится, не комильфо. Впрочем, это, пожалуй, единственный минус Como San-Giovanni, так как там всё организовано наилучшим образом, и мест много, и места много, и кассы, и автоматы по продаже билетов присутствуют, и расписания вывешены - обстановка чин чином. Отмечу также расположенный в тоннеле чистый и бесплатный туалет; кое-кто, возможно, скривит рот, прочитав про такие подробности, однако я считаю, что подобные нюансы достаточно важны для лучшей организации путешествия...

Что касается второго вокзала, Como Lago, то он куда более скромен, тем более что поезда к его перронам приходят не слишком часто. Это Са-Джовании расположен на очень популярной трассе между Миланом и Лугано, а тут речь идёт исключительно про поезда местного значения; путешественникам особой надобности в его использовании нет. Похоже, что особой надобности в использовании вокзала нет и у местных жителей, иначе бы они, пожалуй, относились к зданию с большим пиететом, а так терминал достаточно грязный и какой-то запущенный, что ли.... Ну нет в нём ни шарма, ни хотя бы привлекательности... Фактически, посещение терминала только испортит вам настроение после чудеснейших пейзажей Комо - по крайней мере я в этом убеждён...

А вот про соседствующий автовокзал города никак нельзя сказать, мол, он испортит настроение: внутри павильона есть мало того что кассы и места для ожидания, так ещё и филиал местного туристического офиса присутствует. Он, в отличие от главной конторы, работает только до пяти часов вечера, следует учесть это обстоятельство, если вдруг придётся пользоваться местными автобусами. Вполне, между прочим, может придётся ими пользоваться, ведь они ведь не столько колесят по городу, сколько развозят народ по окрестностям, и для многих людей, приехавших на озеро отдыхать, путь к отелю начинается как раз от площади Giacomo Matteotti.

К слову, маршруты местного транспорта можно разведать на сайте http://www.asfautolinee.it Это очень полезный ресурс, и с его помощью можно без труда спланировать поездку по региону, благо тут не наблюдается дефицита интересных мест и всяких достопримечательностей. Одни только маленькие городки на берегах Комо чего стоят - они сверх всякой меры насыщены разными отелями и виллами, так что летом там просто раздолье. Ну вот транспорт и пригодится, тем более что стоит он не так уж дорого: прокатиться по Комо и ближайшим пригородам стоит 1.20 евро, более удалённые места обойдутся несколько дороже. Стоимость в целом зависит от расстояния, так что разумно будет при посадке сообщить водителю, куда конкретно хочется приехать, а уж он сообщит, какая сумма за это потребуется...

Другим подходящим способом путешествия в этих краях надо назвать пароходики, регулярно бороздящие озёрные воды. Тут сразу сочетаются и прогулочные мотивы, и транспортные - скажем, до красивейшего городка Белладжио можно просто доехать, чтобы, скажем, разместиться там в гостинице, а можно прокатиться и туда, и обратно всего за 16 евро. Удовольствия будет море, природными красотами даже самый взыскательный пассажир окажется сыт по горло. Вариантов поездок немало, но наилучший выбор предоставляет контора ""Gestione Navigazione". А вообще-то нюансы подобных прогулок по воде лучше уточнить в такой сведущей конторе, как туристический офис Комо. Он расположен на площади Кавур, совсем рядом с набережной, и это привлекает к нему массу туристов. Возможно, придётся даже немного постоять в очереди, если впереди попадётся какой-нибудь дотошный немец, выковыривающий детальную информацию. Всё-таки, как мне кажется, овчинка стоит выделки, потому что бесплатная карта и буклет с описанием основным достопримечательностей лишними не будут. Я, например, до визита в турофис Комо и понятия не имел о существовании такой штуки, как "Welcomocard"; будь у меня сведения о ней, можно было бы построить визит на берега Lago Como более продуктивно: с помощью карточки есть возможность, например, бесплатно попасть в Пинакотеку и местный Исторический музей, сэкономить половину денег при покупке круиза по озеру, заплатить со скидкой за билеты при посещении ряда достопримечательностей, и так далее. расчёты показывают, что если использовать "Welcomocard" несколько дней, то удастся сберечь этак с полсотни евро! В общем, готовьтесь е поездке лучше меня, и изучите заранее сайт www.welcomocard.com

Да, поскольку туристический офис не работает по воскресеньям, держите в уме его филиал, находящийся возле городского собора - там выходные рабочие, а отдыхают служащие в понедельник...

Вот мы и завели разговор про Комо Дуомо - красиво звучит, и красиво смотрится! Собор действительно хорош, причём как снаружи, так и внутри, плюс помимо оформления он поражает своими колоссальными размерами. Особенно сильные впечатление получают те, кто начинает знакомство с городом прогулкой по набережной: вроде бы привыкаешь к идиллическим пейзажам тихого курорта, как вдруг тебя шарахает подобная постройка просто-таки гигантских габаритов. Такая махина под стать, пожалуй что, Милану или Риму, но никак не столь небольшому городку, как Комо. Интересно, что в своё время местные жители всерьёз собирались потягаться со столицей Ломбардии по части строительства, и одно время работы и там, и там шли параллельно. Сходство на этом не заканчивается, ведь как и в Милане, возведение собора сильно затянулось, и начав в XIV столетии, комовцы завершили храм только через четыреста лет. Им всё же не удалось превзойти соседей ни по масштабам работ, ни по убранству, однако лично я на их месте жалеть о проигрыше "состязания" не стал бы: если миланский аналог выглядит яркой визитной карточкой, то в Комо стоит более одухотворённый, более близкий к людям вариант...

Вход в собор бесплатный, но даже если бы надо было заплатить, я всё равно рекомендовал бы раскошелиться, чтобы увидеть незаурядное внутреннее убранство Como Duomo.

Тесную компанию собор Комо составляет здание местного муниципалитета. Считается, что его построили так близко, впритирку с храмом не зря: отцы города этим манёвром хотели подчеркнуть, что, мол, народ и партия едины, то есть светские и духовные власти живут в тесном согласии друг с другом. Возможно, так дела и обстояли, потому что лично я не обнаружил следов таких противостояний, какие сотрясали Флоренцию или, допустим, Сиену. Как зажили горожане на этом месте ещё при Юлие Цезаре, так и поживали всю античность, все средние века, а потом вошли в состав Италии. Тихая такая, достаточно мирная история, и Бролетто, комовская ратуша, служит своего рода олицетворением такого процветания. Её возвели ещё в тринадцатом столетии, однако свой впечатляющий вид здание обрело только через двести лет, когда его украсили облицовкой из мрамора разных цветов; типично ломбардская затея, к слову. Вот эти самые мраморные плиты придают Бролетто чертовски импозантный вид, и разве только серая, ничем не отделанная башня малость портит всю картину.

В паре кварталов на юго-восток от собора находится другой храм, chiesa San-Fidele. Эта церковь неизменно привлекает внимание туристов из-за своего оформления, включающего грифонов и прочих монстров - не совсем обычное дело для культового здания христианской религии. Правда, оформлением дело, по сути, и заканчивается, так как Сан-Фиделе лишь поначалу кажется средневековой, реально же её построили в начале XX века. Выбор архитекторами неороманского стиля, без сомнения, украсил здание, и тем самым как бы продолжилась традиция, ведущая своё начало с XII столетия, когда была построена предшественница нынешней церкви.

Церковь выходит одним из фасадов на улице Vittorio Emanuele, главное место для прогулок горожан и настоящий рассадник магазинов. Нам надо будет сюда непременно вернуться, и как только основные достопримечательности Комо будут осмотрены, мы так и сделаем. Пока же нам нужно пройти вперёд до конца улицы, после чего свернуть направо и двигаться опять-таки до самого конца. Этот путь приведёт нас к храму Сан-Аббондио, исполнявшему в своё время обязанности городского собора; построили здание специально для хранения мощей святого Аббондо, одного из первых епископов здешней епархии, и паломники, без числа тащившиеся к Риму через Альпы, обычно не забывали заглядывать в Комо. Благодаря подобному притоку народа город неплохо жил и мог позволить себе строительные работы невероятного по тем временам размаха. Да что там говорить, если новая церковь, построенная бенедиктинскими монахами, была освящена собственноручно римским папой Урбаном II!

Думаю, блюститель святого престола остался очень доволен постройкой, так как она и сама по себе хороша, а уж вкупе с городскими пейзажами смотрится очень гармонично. Подобного рода здания, выдержанные в романском стиле, я видел не раз в Лукке и Болонье, однако тут красота самой церкви дополнительно оттеняется красотой окружающих пейзажей.

Вот теперь пришло время потолковать о пейзажах, тем более что мы сделали по городу приличный круг, так что нынче вместо центра отправимся на берег озера Комо. С набережной открываются фантастически замечательные панорамы, так что прогулка вдоль воды обеспечит вам хорошее настроение очень надолго. Вдобавок, на прилегающей территории там и сям расставлены скамейки, так что можно одновременно и отдохнуть, и насладиться видами.

Особенно здорово смотреть на озеро и город с длинного мола, защищающего бухту - уж не знаю, от каких-таких волн надумали обороняться жители Комо, но мол они выстроили знатный. Жаль только, что на нём нет скамеек, и негде расположиться с комфортом. Но и без того на молу находиться приятно, даром что последний участок пути трудами местного клуба яхтсменов перекрыт решёткой; несколько метров всё равно ничего не решают, так что виды красиевйшего озера Италии никуда от вас не денутся...

Город по большей части находится справа, и тамошние картинки восхитительны, но ещё более восхитительные картинки находятся слева от мола, и в целом просто не знаешь, в какую сторону оборотиться - единственное затруднение всего мероприятия. Справиться с ним помогает переход дальше на северо-запад вдоль берега, тогда застройка Комо скроется из глаз и не будет отвлекать, а озеро, напротив, предстанет во всей красе. И заодно во всей красе предстанет здание, напоминающее античный храм, расположившееся почти на самом берегу. Это по сути и есть храм, храм науки. Постройка, сооружённая в 1929 году, должна была по замыслу авторов проекта увековечить память знаменитого физика Алессандро Вольта, изобретателя такой полезной штуки, как электрическая батарейка, хотя основной массе публики он известен  по названию единицы измерения напряжения.

Помимо функции своеобразного мемориала здание также служит чем-то вроде музея техники, располагающего множество экспонатов, позволяющих понять на практике принципы, открытые этим выдающимся итальянским учёным.

На этом месте можно пожалеть, что жители Комо не додумались устроить тут мини-переправу по примеру, скажем, Женевы: очутиться на восточном берег озера было бы крайне приятно, поскольку не пришлось бы ради тех мест возвращаться обратно по собственным следам. Впрочем, виды озера настолько замечательны, что скрашивают любую прогулку, и делают её совершенно незабываемой.

Добраться до симметричной точки на противоположном берегу залива нам надо потому, что от piazza de Gasperi уходит вверх нитка фуникулёра, доставляющего публику к смотровой площадке. Вот уж откуда открываются поистине замечательные панорамы, особенно если забраться туда с утра, пока солнце будет за спиной и оттого освещение города вместе с озером окажется идеальным.

Вернувшись затем на набережную, надо сразу повернуть к автовокзалу, ведь пока речь шла о практических вопросах, не было возможности упомянуть располагающуюся на piazza Giovanni Amendola  церковь Сан-Агостино. Это здание возведено в XVIII веке и пришло оно на смену старинной постройке образца четырнадцатого столетия. Как следствие, храм лишь отчасти напоминает о средневековых канонах религиозной архитектуры, хотя, по свидетельству знатоков, большая часть внутреннего убранства сохранилась с давних времён.

Ну вот, с основными достопримечательностями Комо покончено, и можно теперь подкрепиться. Площадь Кавур находится недалеко, и даёт для этого все поводы, но сперва надо заглянуть в супермаркет "Granmercato", это справа от входа в местный автовокзал. Там ведь можно купить продукты и напитки очень дёшево, в том числе и по воскресеньям, когда большинство итальянских магазинов закрыто. В первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание на соки и вино, плюс в продаже есть готовые сэндвичи и салаты - устроить пикник с помощью супермаркета всё равно что два байта переслать...

По периметру piazza Cavour магазины расставлены вперемежку с кафешками, так что тут можно без отрыва от производства и поесть, и сувениры купить. Мне, кстати, по сувенирной части больше всего понравилась лавочка "Da Nevio" в дом 30, это на левой стороне площади, если смотреть со стороны набережной. Там нашлись удивительно красочные открыти, и магнитики с изображением местных пейзажей по четыре евро, тарелочки с панорамами озеро Комо, и прочая продукция такого рода. А вот среди точек общепита я бы выделил стоящую с правой стороны площади, практически на углу набережной мороженицу "Lariana". Сообрази её владельцы поставить столики вдоль фасада, и цены бы заведению не было, потому что тогда посетители могли бы поедая мороженое одновременно любоваться панорамами. Как вариант, можно теоретически использовать для посиделок скамеечку, стоящую по соседству, однако, как я заметил, таких умных и сообразительных тут оказалось навалом, и сколько раз я проходил мимо, столько сидения были плотно заняты любителями мороженого...

Стоит для порядка упомянуть и "McDonald's" на Via Plinio 2, это на выходе с площади в сторону собора. Там мороженое куда дешевле, чем у конкурентов, вот только оно стандартизированное, тогда как лично мне всегда хочется попробовать чего-то местного. Так что фаст-фуд в данном случае хоть и дёшев, но не очень годится; используйте туалет заведения, да и дело с концом...

А вот где надо попробовать мороженого, так это в кафешке "Al Bottegone" по адресу via Vittorio Emmanuele 17. Там, если так можно выразиться, бьёт ключом сладкая жизнь, так как одной заурядной порцией лакомства можно не ограничиваться, попросив весёлых итальянских продавцов облить всё дело скажем, шоколадным кремом. Или даже вообще можно последовать примеру многих местных жителей и заказать себе вафли с фруктовым желе внутри. Словом, заведение хорошо со всех точек зрения, и отдать два с полтиной евро за пару шариков мороженого совсем не жалко.

Теперь про шоппинг в Комо. Основные "запасы" магазинов сосредоточены между via Vittorio Emmanuele и via Alessandro Volta, и поскольку торговых точек там очень много, давать конкретные советы сложно. Лично мне запомнилось несколько мест, про которые имеет смысл упомянуть. В частности, на via Giornate 26 есть лавочка "Como Shop", торгующая по очень привлекательным ценам. Там, к примеру, за двенадцать евро можно купить кожаный кошелёк, а солнцезащитные очки идут вообще по 5 евро. На многие предметы нанесены лейблы известных фирм, и хотя это, безусловно, не оригинальная продукция, смотрится добро вполне презентабельно. Если же хочется действительно фирменных вещей, то придётся развязывать мошну: вот бутик "Emme Donna" в середине via Indipendenza, и уж там ценники как минимум трёхзначные. Женские летние брюки, например, стоят порядка двухсот монет, и прочая одежда от них не отстаёт по стоимости. Опять же, возьмём обувной магазин "Butti" и сразу станет ясно, что здешняя обувь смотрится прекрасно, а ценники вовсе не прекрасные, и за пару полуботинок мужчины должны выложить этак триста евро. На мой взгляд, цены очень даже кусачие, но ежели кто не разделяет моей точки зрения, тогда рекомендую адресок - via Bernardino Luini 1.

Даже аутлеты как-то не порадовали меня, потому что там скидки оказались объявлены далеко не на всю продукцию, и как назло, та обувка в магазине "Outlet Riccardo Banfi" на viale Cavalotti, которая мне приглянулась, как раз под "секвестр" не попала. Присмотренная мной фирменная обувь оказалась очень хороша по качеству и сидела на ноге прекрасно, однако меня, если честно, жаба задушила платить за полуботинки 270 евро. Так я и остался на этот раз без покупок, зато мне удалось увезти из Комо массу восхитительных впечатлений, и эти впечатления стоили очень и очень дорого - озеро Комо и впрямь подлинная жемчужина итальянской природы...

 Вернуться на главную страницу...