Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Вентимильи, увидеть старый город, узнать где можно недорого поесть, оценить пляжи Вентимильи; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельную поездку в Вентимилью

Первое знакомство с Вентимильей мне довелось свести несколько лет назад; делая во время очередной поездки по Европе пересадку ночью с французского поезда на итальянский, я, помнится, пришёл в ужас от мрачных, безлюдных помещения местного вокзала, где мои гулкие шаги, казалось, будят прятавшихся по тёмным углам. Грязно, холодно и неприветливо – так я для себя охарактеризовал вокзал Вентимильи, и постарался скорее забыть тогдашние ощущения…

Тем удивительнее оказались кадры из этого пограничного города, показанные как-то по телевизору; на стыке Италии и Франции возникла буча из-за тунисских иммигрантов, которым добрые итальянцы выдали зачем-то вид на жительство, тогда как французская полиция напрочь отказалась пускать полчища дармоедов в свою страну. Корреспонденты тучей слетелись в Вентимилью, чтобы сообщить всему миру, как ужасно нарушаются права пришлых арабов, которых в Италию никто вообще-то не звал, и которые как якобы беженцы должны по идее сидеть тише воды, ниже травы, ожидая скорой высылки на родину. Словом, кадры с улиц Вентимильи замелькали на экранах телевизоров, и я с недоумением отметил, что город выглядит очень даже ничего. Поэтому когда по ходу поездки на Лазурный берег возникла заманчивая перспектива помимо Ривьеры французской осмотреть также итальянскую Ривьеру, я не колебался…

Добраться из Ниццы до Вентимилье просто, поезда на границу идут регулярно, отправляясь с вокзала Nice Ville в 25 и 55 минут каждого часа. Поездка до Вентимильи стоит 7.50 евро в одну сторону, стандартный билет на поезд TER позволяет сделать по дороге остановку-другую и осмотреть, допустим, Ментон или какой-то другой курортный городок, если вдруг у пассажира возникнет такое желание.

Вокзал Вентимилье, как выяснилось по ходу дела, при солнечном свете выглядит совсем иначе, нежели ночью. Он всё такой же гулкий и безлюдный, а вот чудовищ нет и в помине. Есть бесплатные туалеты, 2 билетных автомата, кассы и множество итальянских полицейских; чего нет, так это прячущихся по углам чудовищ, и ещё на вокзале Вентимильи нет камеры хранения. То есть теоретически она есть и находится в правом от входа крыле, но по факту нужное окошко закрыто и, судя по пыли, камера хранения не работает уже давно.

Пока я изучал местную инфраструктуру, полицейские всей толпой цепко осматривали пассажиров, заставляя их нервничать. Зато на улице царила такая безмятежность, что хотелось расслабиться и обо всём забыть… Действительно, прямо с первых шагов по Вентимилье человек погружается в курортную атмосферу, даром что город, в общем-то не курорт.

По идее, начать прогулку лучше с перехода к набережной, а потом сдвинуться вправо в старый город, чтобы увидеть достопримечательности Вентимильи. Так что сперва следует идти по Via della Stazione, переходящей в Via della Repubblica – как дорога упрётся в реку Ройя, значит до кромки Средиземного моря уже рукой подать. Я шёл немного другим маршрутом, но всё равно к береговой черте вышел, хоть и не сразу. Всё потому, что сперва мне хотелось сильнее проникнуться мирным духом городка. Так что я взял в мороженице «Il Gelato», что рядом с вокзалом, добрую порцию холодного лакомства и отправился совершать неторопливый вояж по улицам. Мороженого, кстати, мне навалили за 2 евро столько, что картонный стаканчик переполнился, смешливая продавщица продукт явно не экономила; пришлось потом отмывать заляпанные руки…

По ходу дела обнаружилось, что среди городской застройки разбросано немало кафешек и ресторанов, стало быть, есть где недорого поесть в Вентимилье, и долго вести поиски не придётся. Я бы предложил желающим банально прочесать Via Camillo Benso Cavour и сунуть нос в перпендикулярные ей улочки. Мне попалось сразу несколько вполне симпатичных заведений, выставивших столики на открытые террасы. Например, на Via Chiappori приятно смотрелось кафе «Vergnano», существующее, если верить рекламе, с 1882 года. Там подают отменный кофе за 1 евро, хотя для тех, кто желает сидеть на свежем воздухе, цена возрастает до 1.20 евро. По-моему, небольшая плата за возможность наслаждаться курортной атмосферой.

А когда мне настало время повернуть в сторону моря, то проходя мимо дома 14 по Via Giovanni XXIII я заинтересовался меню пиццерии «Le due palme». Оно меня порадовало разнообразием позиций, но сперва мне показалось, что цены высоковаты. Однако приглядевшись я понял, что двузначные числа относятся к серьёзным блюдам, таким как рыба, целиком зажаренная на гриле или ассорти из средиземноморских морепродуктов. Если же подойти к выбору пищи взвешенно, то удастся недорого пообедать прямо в центре Вентимильи: за пиццу приличных размеров заведение просит всего 6.50 евро. Отмечу, что владельцы ресторанчика с выдумкой подошли к его оформлению: по случаю ветреной погоды открытая терраса, очевидно, защищается скатанной плёнкой, но стоит выглянуть солнышку, как посетителей снова радуют обзором и свежим воздухом с моря.

Вот и пришло время поговорить про море. Средиземку я видел с разных берегов, итальянская Ривьера не из худших. Хотя и не из лучших: пляжи Вентимильи по условиям так себе, тут Ницца и Ментон смотрятся куда выигрышнее. На краешке Италии нет никакой инфраструктуры типа переодевалок и туалетов, арендовать зонтики и лежаки нет возможности, просто не у кого. Ну и свою роль играет тот факт, что пляжи Вентимильи галечные. Лично я бы вообще не стал рассматривать отдых при таком раскладе, однако меня пленило почти полное отсутствие на береговой черте людей, так что уединение обрести совсем не проблема, вот это плюс так плюс…

Вдоль берега моря в Вентимилье устроен культурный променад, с высаженными пальмами, скамейками и кое-какими забавными памятниками типа парусника из отполированных камушков. При хорошей погоды прогулка доставит массу удовольствия. Надо заметить, что

Так что если пляжи Вентимильи наскучили, милости просим отведать средиземноморской кухни. Лично мне больше всего запомнился ресторан «Marco Polo» возле небольшой площади, где в набережную втыкается Via Ernesto Chiappori. Это аккуратный павильончик, расставивший окрест столики с видом на Средиземное море, и, по-моему, для романтического ужина заведение подходит как нельзя лучше. Цены достаточно гуманные, и хотя отдельно взятое блюдо стоит от 8 до 12 евро, можно сравнительно недорого поесть, если взять состоящее из трёх блюд комплексное меню за 18 евро, причём бутылка минералки в эту цену уже включена.

Да, заведение, безусловно, славное, вот только его посещение всё-таки лучше отложить на потом, так как впереди нас с вами ждут главные достопримечательности Вентимилье, а для их осмотра придётся лезть наверх – старый город занимает склоны внушительного холма.

История Вентимильи уходит корнями чуть ли не во времена Ромула и Рема, по крайней мере путеводитель по итальянской Ривьере плетёт словеса как раз в таком духе. Доподлинно известно, что поселение племени лигуров римляне захватили во II веке до нашей эры, оно получило имя Альбинтимилия, потом трансформировавшееся в Вентимилью. Гражданские войны Рима привели в окрестности городка армии претендентов на императорский престол Оттона и Вителлия, разграбивших местность подчистую. За следующие несколько столетий горожане сумели восстановить прежний уровень жизни, Вентимилья обзавелась всем, что подобало римскому городу: акведуком, театром, форумом, банями.

Эпоха средневековья видоизменила город до неузнаваемости: новым хозяевам, варварскому племени лангобардов, было не до театров и бань, прочные стены казались пришельцам куда важнее. Поэтому новое ядро Вентимильи сформировалось несколько в стороне от старого, на правом берегу реки Ройя. Солидный холм возле речного устья обзавёлся укреплениями и оттуда гарнизон мог спокойно контролировать судоходство. Из-за своего стратегического положения город стал яблоком раздора, на него претендовали генуэзцы, французы, представители Анжуйского дома, вносило смуту и семейство Гримальди, повелевавшее соседним Монако. Большая часть истории Вентимильи всё же оказалась связана с Генуей, а потом и с Италией – Наполеон перекроил было старые границы, но всё-таки после объединения Апеннинского полуострова под властью Сардинских королей город достался итальянцам. Французским он стал ненадолго, в конце Второй Мировой войны, когда союзники-победители оттяпали у побеждённых часть территории, однако потом границу двух стран передвинули на прежнее место.

Старые кварталы Вентимильи окунают людей в средневековье, они на самом деле сохранили дух прошлого. Больше всего дома и улицы напоминают Луку, Сиену и другие «раскрученные» места. Так что если выпадет случай побывать на Лазурном берегу, но не выпадет возможности отправиться вглубь Италии, можно добраться из Ниццы до Вентимильи и вкусить итальянского колорита там.

Гуляя по району, то и дело попадаешь в какие-то загадочные закоулки, а в следующий момент тебя выносит на смотровую площадку, откуда видны панорамы на километры окрест – туда Италия, сюда Франция, впереди Средиземное море…

Любуясь пейзажами, не стоит забывать про достопримечательности Вентимильи. Хотя главную из них не заметить будет трудновато: городской собор вытянул вверх здоровенную колокольню. Санта-Мария Ассунта была построена в конце XI – начале XII века вместо развалившегося  храма эпохи Каролингов; если припомнить, что ещё раньше данный участок на холме занимал римское святилище богини Юноны, можно считать, что место намолено донельзя. Само здание красотой не блещет, а вот его портал, пристроенный в XIII веке, выглядит весьма завлекательно. Он приятно украшен мрамором, и напоминает лучшие образцы ломбардской архитектуры.

Церковь Сан-Микеле ничуть не уступает собору в старинности, да и солидности ей не занимать. Однако, полное отсутствие декора сильно портит впечатление от крупного здания, возведённого в XI веке. У меня сложилось впечатление, что если бы строители удосужились приукрасить церковь, её внешний вид только выиграл бы. Понятно, что в средние века каноны архитектуры были другими, и всё-таки жалко, что эта достопримечательность Вентимильи не вышла более яркой.

Взяв эти два объекта за основу, путешественник может пройти всю историческую часть города насквозь; туда, допустим, по Via Giuseppe Garibaldi, обратно через Via Piemonte. Тогда ему достанется масса увлекательных зарисовок, включая каменные мешки дворов, тёмные проходы-арки и развешанное по балконам бельё а-ля Неаполь. По ходу дела там и сям попадаются крохотные лавчонки, вкусно пахнущие булочные, разного рода кафешки, порой глаз замечает рекламу апартаментов с предложением недорого разместиться в сердце Вентимильи. Лично у меня прогулка оставила самые приятные впечатления…

На холм я забирался с восточной стороны, туда и спускался, вот только пошёл, как говорится, другим путём: идущая наискось Discesa Porta Marina хороша для идущих с моря, обратно в центр Вентимильи удобнее попасть через Ponte Cassini или его соседа Ponte Andrea Doria. Тогда, если возникнет нужда, можно по короткой Via San Secondo выйти прямо к железнодорожной ветке. Ну или надо чуть пройти вперёд и свернуть на уже знакомую Via Camillo Benso Cavour, где магазины, кафе и так далее.

Шоппинг в Вентимилье, кстати, вполне достоин упоминания, во всяком случае мне кое-какие места очень даже глянулись. Скажем, в доме 46 на Via Cavour нашёлся магазин «Eurodrink», где можно купить итальянские ликёры по невысоким ценам. Например, знаменитый лимончелло здесь стоил всего 4.20 евро за пол-литровую бутылку. Хороши были и ценники остального ассортимента, в котором преобладали итальянские и французские вина.

Магазины одежды и обуви в Вентимилье мне неоднократно попадались на глаза, а вот сувенирной продукцией город как-то обижен; найти магнитики, где были бы изображены достопримечательности Вентимильи, так и не вышло, даже открыток, и тех не нашлось. Хорошо хоть удалось прикупить сока в дорогу: возле западной оконечности моста Андреа Дориа я обнаружил небольшой продуктовый магазин, спасший меня от жажды. И там же находилось кольцо уникального в своём роде междугороднего троллейбуса, с помощью которого можно добраться из Вентимильи до Сан-Ремо. Не так давно я видел где-то утверждение, будто троллейбусная линия в Крыму, соединяющая Симферополь с Ялтой, не имеет аналогов в мире. Так вот, если взять путеводитель по итальянской Ривьере, выяснится, что троллейбусы по берегу Средиземного моря катаются уже больше 70 лет!

Вот когда я пожалел о своей предусмотрительности, заставившей меня сразу по приезде из Франции купить железнодорожный билет до Сан-Ремо. Конечно, междугородный троллейбус и стоит дороже, и едет три четверти часа, но зато поездка определённо интереснее, чем на электричке. Короче говоря, если кто заинтересовался, добро пожаловать на Piazza della Costituente, там троллейбусное кольцо. А мы тем временем двинемся в Сан-Ремо…

 Вернуться на главную страницу...