Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Вероны, увидеть веронский собор и Арену Вероны, посетить дом Джульетты и её гробницу, побывать в замке Кастельвеккьо; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие в Верону

Думается, жители Вероны должны быть по гроб жизни благодарны Шекспиру за то, что Бард поселил Ромео с Джульеттой именно в их городе, а не в Падуе, Бреши или там Мантуе – целая куча кандидатур по соседству, и пади выбор поэта на любое другое местечко, сейчас оно наслаждалось бы бурными потоками туристов. Но поскольку несчастным влюбленным выпала местожительством Верона, соседи только зубами скрежещут и завидуют, хотя та же Мантуя, довольно симпатичный, к слову, городок, тоже может греться в лучах чужой славы, ибо к тамошнему аптекарю обращается Ромео за надёжным ядом; правда, идея продавать сувенирные склянки с ядовитыми снадобьями итальянцам ещё не пришла…

В общем, Верона пользуется колоссальным успехом у путешествующего люда, и мало кто из числящих себя романтиком способен пропустить такие важные объекты, как Дом Джульетты со знаменитым балконом, Дом Ромео, Гробницу Джульетты – это просто немыслимо. И пусть путеводитель по Вероне занудно талдычит, что, мол, тот самый балкон пристроили к зданию совсем недавно, исключительно для нужд туристов, все знают точно: он существовал много веков назад, и Джульетта на нём слушала объяснения в любви. Соответственно, во дворе девушкиного дома обычно не продохнуть от народа, и вообще центр города набит приезжими…

Хотя это как посмотреть: Верону я посещал трижды, и каждый раз открывал для себя новые районы, по большей части не засиженные тургруппами – стоит отойти чуть в сторону от проторенных гидами маршрутов, как оказываешься перед церквями и прочими зданиями практически в одиночку. Так что после того как в первой части рассказа перед нами предстанут важнейшие достопримечательности Вероны, далее пойдёт повествование о местах не столь известных…

Сперва, как обычно, надо подготовить почву для путешествия, то есть спланировать поездку в Верону. На берега реки Адидже добраться довольно просто, поскольку старинный, основанный ещё начале нашей эры город расположен на скрещении нескольких транспортных потоков. Через него, в частности, пролегает оживлённейшая ветка, связывающая Милан с Венецией, плюс с Альп в эти края подтягиваются поезда из Австрии и Германии. Как следствие, главный вокзал Вероны, Verona Porta Nuovo пропускает через себя каждый день порядка семидесяти тысяч пассажиров, и составы через него проходят каждые несколько минут. Из-за такого плотного пассажиропотока, кстати, в кассах вокзала вечно скапливаются приличные очереди, так что ежели вы рассчитываете сесть на определённый поезд, а билет ещё не приобрели, есть риск нужный рейс запросто пропустить. Иными словами, я бы советовал всем желающим добраться до Вероны из Милана брать билеты сразу на всю поездку, и туда, и обратно.

Нюанс подобных вояжей в том, что они с вида кажутся дорогостоящими, и сайт итальянских железных дорог www.trenitalia.com вполне может выдать больше сорока евро за поездку туда и обратно. На деле добраться до Вероны из Милана стоит куда дешевле, потому что между городами отлично ходят региональные электрички, и с их помощью дорога обойдётся всего лишь в двадцать монет. Вся путаница происходит потому, что «Трениталия» выдаёт расписание электричек только на ближайшую неделю, и все, кто заранее готовится поехать из Милана в Верону, получают «на руки» исключительно скоростные поезда, ну и соответствующие тарифы…

Продолжая касаться практических вопросов поездки в Верону на один день, надо, на мой взгляд, обязательно упомянуть про существование в недрах Verona Porta Nuovo камеры хранения, находящейся в левой от входа части терминала – это может здорово облегчить жизнь тем туристам, кто делает в городе транзитную остановку по дороге, скажем, в Венецию из Милана. Там же, рядом с камерой хранения, имеется довольно просторный зал ожидания, и вообще я рекомендую пользоваться именно левой частью вокзала – в то время как главный тоннель постоянно наводнён публикой, его параллельный сосед совершенно пуст, и по нему можно добраться до выхода на нужную платформу без забот и хлопот.

Два других вокзала, Verona Porta Vescovo и Villafranca Di Verona используются слабо, поскольку известны куда меньше. Напротив, терминал Verona Porta Nuovo не только рекомендуется как стартовая точка для экскурсии по Вероне, но и прекрасно увязан с общественным транспортом: стоит выйти со станции на прилегающую площадь, как тут же обнаружится куча местных автобусов как городского, так и пригородного назначения. Таким образом, все желающие сэкономить силы могут тут же погрузиться, допустим, на маршрут 12 и вскоре оказаться возле веронской Арены, уплатив, понятное дело, один евро за билет. Можно добраться на автобусах и до прочих мест, таких как замок Кастельвеккьо, куда идёт 42-я линия, словом, планируя путешествие в Верону, загляните на сайт веронского транспорта www.atv.verona.it и выясните, какой вариант проезда больше всего вам годится: там есть расписание автобусов, тарифы на проезд, советы, как добраться к достопримечательностям Вероны и так далее.

Воспользоваться общественным транспортом я рекомендую потому, что хотя до знаменитой веронской Арены от железнодорожного вокзала идти пешком всего минут двадцать, этот путь лишён живописности центральных кварталов, и ничего интересного по дороге путешественнику не встретится. Лучше уж побыстрее оказаться в центре города и сразу начать осмотр местности.

Впрочем, осмотр Вероны можно производить и не только на своих двоих: помимо развитой системы общественного транспорта в городе функционирует экскурсионный автобус, да не один, а целых два маршрута – под стать всяким там Парижам и Лондонам! Стало быть, уплатив 15 евро, гость города получает возможность кататься хоть целый день, выходить на остановках и садиться обратно, если ему взбредёт в голову такая блажь. Разумнее всего, пожалуй, сделать полный круг по обеим линиям, чтобы послушать рассказ гида про важнейшие достопримечательности Вероны, благо среди аудиоканалов, по которым ведётся экскурсионное сопровождение, имеется и русский. Ну а потом уже можно будет подъехать к каждому заинтересовавшему объекту и досконально его изучить. Остаётся добавить, что первое из двух «колец» замкнуто на центральных районах, и в его сферу попадают такие места, как собор Вероны, гробница Джульетты, замок Сан-Пьетро, тогда как второй маршрут катается по ближайшим пригородам, благодаря чему пассажиры могут оказаться воле таких отдалённых точек, как базилика Сан-Зено и римский театр. На этот маршрут, кстати, и надо садиться по приезде, поскольку он как раз и стартует от Corso Porto Nuovo, то есть с площади перед вокзалом.

Другим полезным средством облегчить себе знакомство с Вероной я считаю карточку «Verona Card»: по моим прикидкам, с её помощью реально здорово сэкономить на осмотре достопримечательностей. И вправду, карточка Вероны даёт право бесплатного прохода в такие места, как дом Джульетты, веронская арена, замок Кастельвеккьо, не говоря про кучу других мест, рангом пониже. Если учесть, что билеты стоят в среднем 6 евро, то покупка даже однодневной «Verona Card» за 15 евро окупится почти сразу, а про стоящий 20 евро трёхдневный вариант карточки Вероны и говорить как-то излишне. Таким образом, даже обойдя только самые основные достопримечательности города, владелец «Verona Card» потратит денег как минимум вдвое меньше того, чем он отдал бы за билеты в розницу….

Правда, по моим прикидкам, лучше всего с карточкой Вероны иметь дело тем, кто приехал в город на несколько дней, тогда можно будет сперва погулять по местности, наслаждаясь пейзажами, а потом уже удариться в планомерный осмотр достопримечательностей. Погулять же по городу просто необходимо, потому как пейзажи там отменно красивые, и концентрироваться исключительно на популярных у туристов местах будет ошибкой. Я, признаюсь, первое время думал, будто в Вероне помимо фальшивых, изготовленных «под шекспировскую трагедию» объектов больше ничего такого нет, и здорово просчитался при подготовке первого визита в город. Тогда мы базировались в Милане, и согласившись оттуда добраться до Вероны я собирался убить, так сказать, двух зайцев одним махом, а именно позволить своей спутнице насладиться, как предполагалось, веронской романтикой , самому же в разгар дня увильнуть от осмотра новодельных ромеоджульетовских мест и отправиться на местный стадион смотреть матч знаменитого «кальчио». На тот момент предполагалось, что каждый из нас получит массу удовольствия, и удовольствие мы действительно получили, только вышло оно не всеобъемлющим…

Тогда Верона, лежащая на самой границе региона Венето, встретила нас жарой, несмотря на середину сентября – хорошо, что здешний климат смягчает протекающая через город река Адидже, и к тому же узкие старинные улицы прикрывают своими домами от солнца. Благодаря этим двум факторам и ещё множеству морожениц прогулка тогда вышла более-менее сносной, хотя как я убедился на своём опыте, лучшее время для посещения Вероны всё такие наступает в мае. А на тот момент жар с неба нас едва не испепелил на открытой Piazza Bra, и потому нам пришлось несколько скомкать знакомство с этим незаурядным ансамблем. Между тем, сам площадь равно как и многие из обступивших её зданий представляет большой интерес для любителей старины, и следующий визит в эти края я начал именно с Piazza Bra.

Проход со стороны вокзала на площадь увенчан высокой аркой Porta Della Bra, старинных ворот, с давних пор обозначающих въезд в пределы исторического центра Вероны. До этого места, если вы шли пешком, то вам попадались сплошь новостройки, теперь же пойдут исключительно исторические здания, причём во множестве. И первым историческим здание станут сами ворота дела Бра, та их версия, что была выстроена в конце XV века. Тогда это была неотъемлемая часть мощных укреплений, опоясывавших город – воинственно торчащие поверх ворот зубцы напоминают об этом факте недвусмысленно. Впоследствии мы ещё не раз встретим следы старинных фортификаций, а пока давайте двинемся к наистариннейшему памятнику старины, то есть веронской арене.

Это колоссальное сооружение относится к временам античности, когда каждый уважающий себя римский город имел определённый набор общественных построек, и арена наряду с банями, форумом и прочими атрибутами Pax Romana в этот набор входила. Другое дело, что далеко не везде, где ступала нога легионера, сохранились театры с акведуками, но вот веронцы сумели арену сберечь, не позволив себе, как это случилось с жителями «вечного города», растаскивать колоссальную постройку по камушку. А могли бы ведь подразобрать комплекс, благо по размерам здание ненамного уступает Колизею, плюс к тому она может смело хвалиться, что старше «выскочки»-римлянина аж на сорок пять лет!

В общем, мы имеем дело с подлинным памятником архитектуры, привлекающим к себе внимание не только возможностью познакомиться с римским зодчеством, но и прикоснуться к высокому искусству: там, где когда-то проходили бои гладиаторов, собиравшие толпы, нынче идут спектакли, тоже собирающие толпы. Любой, кто попытается прикупить билетик в кассе, я уверен, столкнётся с жутким разочарованием, потому что хоть и велика арена Вероны, желающих услышать, как поют под открытым небом звёзды мировой величины, куда больше нежели мест. Поэтому желающим посетить мероприятие лучше заранее сделать заказ билетиков на сайте www.arena.it, не оттягивая дело до последнего: тот, кто подобно нам видел, какой поток прёт к театру вечером, сразу бы понял, как полезен данный совет.

Занятно, что среди чинной публики, шествовавшей к пьяцца Бра, попадались порой весьма брутальные типы, напоминавшие участников «Конгресса любителей итальянской оперы» из знаменитой комедии «В джазе только девушки»; напомню, что под этой эгидой в фильме проходило совещание итальянской мафии, и рожи там имелись соответствующие, равно как и тут, в Вероне…

Вернёмся всё же к площади Бра, получившее своё имя от итальянского слова «просторный». Piazza Bra определённо заслуживает именно такого обращения, потому что её пространство действительно отличается простором, и его хватает чтобы вместить не только арену, но и несколько дворцов, сад с фонтаном и кучу симпатичных ресторанчиков, где приятно перекусить сидя в тени под матерчатым тентом. Особого упоминания заслуживают местные мороженицы, торгующие самыми разными сортами лакомства, так что на площади можно застрять надолго. Однако, несмотря на всё удовольствие от пребывания в таком месте, засиживаться не след, так как впереди веронского гостя ждут «шекспировские места» - ради них нужно взять чуть левее арены и пройти вперёд по по via Anfiteatro, которая затем превратится в via Stella. Тогда надо будет оставить слева крупную базилику и пройти ровно один квартал, после чего за углом слева обнаружится куча народа, вливающаяся в небольшую подворотню. Что ж, можно себя поздравить, ведь мы только что решили проблему как добраться до дома Джульетты.

Думаю, даже если бы кто-то захотел просто пройти мимо этого здания, его всё равно бы «засосало» общим потоком любопытствующих, и лишь покрутившись вместе со всеми по малюсенькому двору он сумел бы потом вырваться на свободу. Хотя если уж свернул с улицы, надо придерживаться традиций и не уходить без выполнения определённого обряда. Короче, действуем как все остальные, а именно после входа в подворотню клеим на стенку листочек с признанием в любви (смело лепим свою наклейку поверх других, там всё равно уже не один слой нарос), потом фотографируем знаменитый балкон (желающих море, так что поднимайте камеру повыше), потом лапаем за грудь шекспировскую героиню, стоящую под балконом (тут всё сложно, ибо желающих просто море). Считается, что все три действия, выполненные надлежащим образом, обеспечат потом несомненный успех у противоположного пола, и потому экзальтически настроенные девушки фигуру несчастной Джульетты натёрли просто до блеска.

Куда меньше желающих побывать на знаменитом балконе, потому как вход внутрь дома Джульетты платный. Тем не менее, и там тоже вечно толпится народ, желающий обрести дополнительное счастье в любви, хотя если вспомнить, как именно закончили свои дни Ромео и его возлюбленная, ценность приобщения к их ауре кажется не столь очевидной…

Стоит также держать в уме тот факт, что балкончик к домишке пристроили сравнительно недавно, исключительно ради привлечения туристов. Тут, кстати, открываются уникальные возможности для конспиролухов разоблачить самого Шекспира! Действительно, если не знать настоящей истории этого балкона, то можно смело драть глотку, что, дескать, Бард в Италии никогда не бывал и знать про существование такой архитектурной детали никак не мог! Значит, вместо него писал трагедию кто-то другой, знакомый с Вероной не понаслышке, и вот, стало быть, статья в «Московский комсомолец» или там «Аргументы и факты» готова – там любят печатать подобные бредни…

Что интересно, дом Ромео, стоящий на расположенной по соседству via Arche Scaligeri также располагает балконом, и, продолжая шутить шутки, можно предположить, будто герой Шекспира не только пел серенады, но и выслушивал их: я так думаю, что в рамках борьбы с «гомофобией» мы скоро увидим однополую любовь шекспировских героев, где Джульетта будет статным пареньком…

Ладно, шутки в сторону, ведь судьба несчастных влюблённых вот уже не один век заставляет трепетать людские сердца, и, значит, нам пора навестить гробницу Джульетты. Туда, на via del Pontiere, мы сейчас направимся, сразу после наружного осмотра дома Ромео: в отличие от владельцев джульеттиной резиденции, «наследники» Монтекки не только проигнорировали идею создать в здании музей, но даже в свой двор посторонних не пускают, так что любоваться историческим местом придётся с улицы, где только соответствующая табличка даёт понять, с какого рода постройкой путешественник имеет дело.

Зато уж гробница Джульетты не просто дом, а целый музей! И музей этот настолько проникнут трагической атмосферой, что во время прогулки по нему у некоторых  впечатлительных особ даже слёзы наворачиваются. Тут ведь есть и барельефы, изображающие влюблённых, и саркофаг из красного мрамора, и дворовый колодец, в который так удобно бросать монетки… Благодаря этой самой атмосфере как-то теряется из виду тот факт, что всю экспозицию создали в 1937 году исключительно для удобства туристов, после того как кто-то из исследователей опознал дом на via del Pontiere как место захоронения Джульетты. С той поры гробница превратилась в прибыльный бизнес, приносящий по крайней мере 4 с половиной евро за входной билет, цветы опять же денег стоят, сувениры, знаете ли, не бесплатны, монетки, в колодец кидаемые тоже внесём в счёт, и пожертвования всякие не забудем.

Вот так внезапно кончается романтика, и начинаются трудовые будни туриста, то есть осмотр достопримечательностей, поиски места, где можно недорого поесть в Вероне, покупка сувениров и так далее. Про всё это речь у нас пойдёт, начнём же мы всё-таки с достопримечательностей, который тут хоть отбавляй – раз город основан много веков назад, было бы в высшей степени странно, коли в нём не оказалось бы старинных палаццо, церквей и других исторических объектов.

По идее, надо бы сразу ухватиться за наиболее важные достопримечательности Вероны, но раз уж мы оказались несколько в стороне от центра, приступим к осмотру того, что имеется рядом с гробницей Джульетты, то есть с церкви Сан-Фермо, стоящей на одноимённой площади. Это здание историки датируют примерно одиннадцатым веком нашей эры, во всяком случае археологические находки говорят именно о таком возрасте храма. Другое дело, что старинный фундамент через несколько столетий был использован для строительства нового здания, да и потом Сан-Фермо неоднократно меняла свой облик: то её украсил готический портал, то к ней пристроили колокольню, и потому в облике церкви смешались самые разные стили архитектуры. Напротив, внутреннее убранство достаточно однородно, так как великолепные интерьеры выполнены итальянскими мастерами по единому плану.

От piazza San-Fermo удобно пройти по via San Cosimo прямиком к крупной базилике Санта-Мария делла Скала. Эта монументальная постройка возводилась несколько веков, по крайней мере так утверждает путеводитель по Вероне, что водит читателя в некоторые сомнения: за те же сроки жители Страсбурга и Кёльна успевали обзавестись куда более внушительными храмами. Здесь же размеры базилики в трепет не вводят; как мне кажется, виной тому постоянные распри между аристократическими партиями, которые раздирали Верону всё средневековье. Денег, конечно, при таком обороте событий не хватало, и оттого масштабные строительные проекты приходилось постоянно останавливать. Вот так и вышло, что начатая в XIV веке Санта-Мария делла Скала более-менее законченный вид обрела только к Новому времени.

С базиликой связан такой интересный факт: во время Второй Мировой войны в здание угодила бомба, однако старинный, немалой ценности алтарь и наиболее важные капеллы её разрыв не задел…

Продолжая прогулку, мы сможем следуя в прежнем направлении оказаться вскоре около церкви святой Еуфимии. При беглом осмотре эта постройка кажется какой-то несуразной, составленной из различных архитектурных элементов; дополняет картину общая обветшалость, а заложенные изнутри окна смотрятся словно слепые глаза. Такое положение вещей тем более удивительно, что возведённая в XIII веке церковь предназначалась для монахов-августинцев, и такой уважаемый религиозный орден, как мне кажется, должен был позаботиться о более достойном оформлении для своего храма. Тем не менее, горожане любят и уважают августинскую церковь – я, например, отметил на ступенях оживлённое движение прихожан. Выяснилось, что здание только снаружи неказисто, а внутри оно выглядит очень даже достойно…

Следующий ход приведёт нас к монументальной церкви, посвящённой святой Анастасии, а там и веронский собор окажется рядом. Вот только сперва надо будет сделать две остановки, чтобы «отведать» светские достопримечательности Вероны. Первым местом, где придётся задержать, станет длинная и узкая piazza Erbe, испокон веков использовавшаяся в качестве рынка; некоторые источники говорят, что торговали на площади ещё до наступления нашей эры. Сейчас территория выглядит совсем по-другому, празднично, прямо скажем, она выглядит, и разглядывая красивые дома, обступившие piazza Erbe, трудно поверить, что когда-то здесь безраздельно царили негоцианты. О прошлых временах напоминает разве что рыночная колонна в центре площади; компанию ей составляю фонтан Мадонны и колонна святого Марка, увенчанная с характерным крылатым львом – символ некогда распространившегося на север Италии владычества Венеции.

Вторая площадь также окружена красивыми домами, вот только назначение у неё совсем другое: с давних пор пьяцца Синьории, как несложно сообразить, являет собой административный центр города. На ней присутствуют такие важные здания, как дворец губернатора, дворец коммуны и прочие правительственные учреждения. Центр площади занимает памятник Данте Алигьери; поэт перебрался в эти края после изгнания из родной Флоренции. Другим украшением ансамбля служит гигантская колокольня Торре-деи-Ламберти – желающие могут взобраться на высоту в 84 метра и осмотреть оттуда центр Вероны.

На обоих площадях вечно полным-полно народа, однако стоит отойти чуть в сторону от проторенных туристами маршрутов, и можно наслаждаться относительным уединением; к церкви святой Анастасии, например, добираются считанные единицы приезжих. Между тем, это здание, выстроенное в период с 1290 по 1481 годы, считается достойным образцом позднеготического стиля; скажу по секрету, что несмотря на официальную сдачу церкви в эксплуатацию, работы под шумок продолжались вплоть до начала XVI века – святые отцы определённо не смущались приписками. Что интересно, официально храм, владели которым доминиканские монахи, посвящён святому Петру, однако среди жителей Вероны утвердилось поверье, что «хозяйничает» в нём всё же святая Анастасия: святилище в её честь стояло на этом месте ещё со времён готов короля Теодориха, и эта традиция всё ещё памятна горожанам.

Чтобы добраться до собора Вероны, следует стоя перед фасадом Santa-Anastasia повернуть налево, и тогда через несколько минут впереди замаячит махина главного храма города. Строительство этого колосса началось в 1139 году и продолжалось несколько столетий, хотя с основными работами, надо отметить, рабочие управились довольно быстро, всего за 70 лет, что просто чудо по средневековым меркам. Собор освятили 13 сентября 1187 года, а потом просто улучшали и украшали, причём в оформлении интерьеров принимали участие такие титаны живописи, как Тициан и Фальконетто, благодаря чему внутреннее убранство храм выглядит на редкость шикарно. И если осматривать внешний декор можно довольно долго, то под сводами придётся пробыть гораздо дольше: невозможно просто мазнуть взглядом по округе, если в соборе имеются такие шедевры, как "Поклонение волхвов", "Положение во гроб" и "Вознесение Девы Марии". Следует только учесть, что собор действующий, и не просто действующий, а действующий очень часто – так как во время служб ходить по помещению не рекомендуется, хорошо бы подгадать визит так, чтобы насладиться всей красотой здания в полном объёме.

Лично мне собор настолько понравился, что именно его я выбрал изо всех итальянских храмов для ритуального «жертвоприношения»: незадолго до поездки я в Выборге попался патрулю, заехав на улицу с односторонним движением не с той стороны; заблудился чуток и прозевал запрещающий знак. И это просто чудо, что парни согласились меня отпустить, а то дороговато обошлась бы мне та экскурсионная поездка… И вот за из здоровье я решил поставить свечку в достойном месте, и самым достойным мне показался именно веронский собор, а не его коллега в Милане.

Свечка, что приятно, была всемделишной: в последнее время у церковников появилась мода устанавливать электрические свечки – кидаешь монетку в щель агрегата и одна из лампочек зажигается; конечно, этот ритуал не сравнить с нормальным ходом событий, когда всё по-человечески – и действо, и запах, и атмосфера…

Соседство собору Вероны составляет старинный мост Ponte Pietro; пожалуй, его даже правильно назвать «наистариннейший», ибо переправу через Адидже выстроили римляне, и с тех пор она стоит непоколебимо – умели люди строить! Было необычно ощущать под ногами камни, по который топали сандалии римских легионеров, пусть даже и зная, что мост сохранился всё же не целиком, и часть его является дополнением XVI века. Зато уж живописность у конструкции никак не отнять, и если на южном берегу она утыкается прямо в городскую застройку, то с северной стороны снимать её одно удовольствие. Мы узнали об этом после того как прикупили рядом со входом на мост вкуснейшее мороженое и слопали его, любуясь панорамами. Река в этом месте делает изгиб, и потому пейзажи выглядят чудесно. Впрочем, даже если бы они выглядели так себе, нам с вами всё равно надо на тот берег, так как продолжение экскурсии связано с этим районом Вероны.

После перехода через Ponte Pietro путешественников встречает церковь святого Стефана, вполне способная претендовать на звание самого старого храма в городе. Эту честь оспаривают сразу несколько зданий; Сан-Стефано бросает на стол свою древнюю историю, уходящую прямиком в античность: её выстроили для хранения мощей самого мученика, похороненного на берегу Адидже в V веке нашей эры. Та старинная постройка простояла почти пятьсот лет, прежде чем её пришлось из-за ветхости заменить церковью романского стиля, так сказать, правопреемницей. Та оказалась более долговечной, хотя и не полностью сохранила свой исторический облик: фасад приобрёл окончательный вид много позже, интерьеры так и вообще относятся к позднему средневековью.

Теперь у нас есть два пути, направо по набережной и налево – в обоих случаях гуляющего по Вероне ждут интереснейшие места. Есть и третий путь, он, правда, лишён достопримечательностей, зато избравшие его насладятся фантастическими панорамами, открывающимися со смотровых площадок замка Сан-Пьетро; чтобы не надрываться пешим подъёмом, стоит воспользоваться услугами фуникулёра, успешно довозящего прямо до верхушки холма.

Если же двинуться вдоль течения Адидже, то есть сойдя с Ponte Pietro взять правее, то вскоре наткнёшься на театр Вероны. Театры, равно как и бани с акведуками и прочие сооружения, входили в обязательный набор зданий римского города. Сооружение веронского варианта началось где-то в I веке нашей эры, и благодаря искусству строителей театральный комплекс оказался мастерски вписан в склон холма. Мало того, что такой ход сэкономил силы рабочих, он ещё и помог театру успешно дожить до наших дней, ибо с течением времени сооружение оказалось засыпанным землёй, и тем самым избежало растаскивания «по камушку», как произошло со многими зданиями Рима. В середине XIX века постройка была случайно обнаружена, тщательно раскопана и теперь театр Вероны предстаёт перед нами, можно сказать, в первозданном виде. Более того, поскольку археологи попутно выкопали множество старинных предметов, рядом с театром устроен специальный музей.

Для осмотра этой достопримечательности придётся несколько сдвинуться с набережной в глубину городской застройки, но потом надо непременно вернуться к берегу, чтобы в полной мере оценить красоту пейзажей, ибо в этом месте Верона на редкость хороша, и её словно масло кашу дополняют колокольни и купола церквей центра города. Большинство из этих храмов мы уже видели, так что давайте теперь сосредоточимся на осмотре левобережных объектов, благо здесь тоже есть на что взглянуть. Можно взглянуть, к примеру, на церковь Санта-Мария-ин-Органо, отличающуюся необычностью архитектуры – на прилегающую площадь главный фасад выходит углом, отчего здание кажется скособоченным. А всё потому, что в седьмом веке нашей эры, когда Санта-Мария появилась на карте, схема улиц выглядела по другому; как следствие, при перепланировке церковь оказалась в «косом» положении, и поскольку архитекторы следующих эпох ориентировались на старинный фундамент, всё осталось на своих местах. Та постройка, которую мы можем лицезреть, относится к пограничью между поздним средневековьем и Новым временем – храм тогда был в очередной раз перестроен и получил окончательный вид. Что до его интерьеров, то работа над ними продолжалась и позже, так что с некоторыми деталями декора оформители возились вплоть до конца XVIII века.

Пройдя ещё чуть-чуть к югу мы увидим церковь Сан-Томмазо. Её история началась ещё в эпоху римского владычества, когда христианство только вставало на ноги. За многие столетия существования храм не раз перестраивался, а в XV веке его вдобавок объединили с соседним зданием. Итогом этих пертурбаций стал заметный разнобой в стилистике оформления, и в недавнем прошлом архитекторы вынуждены были здорово потрудиться, чтобы привести вид церкви к общему знаменателю. Благодаря их усилиям Сан-Томмазо нынче выглядит не так уж плохо, и если не красиво, то по крайней мере солидно.

На левом берегу Адидже есть ещё кое-какие занятные объекты, вот только если мы навестили Верону в формате однодневной поездки, то придётся сосредоточиться на самых важных достопримечательностях. К числу таковых несомненно относится замок Кастельвеккьо, куда мы и направимся – можно это сделать напрямик через центр, но я рекомендую прогуляться вдоль реки, или же представить, что мы от Ponte Pietro повернули не вправо, а влево. Тогда нам почти сразу встретится церковь Сан-Джорджио, выглядящая так, словно её собрали из кусочков конструктора, причём использовали детали нескольких наборов. Такое впечатление совершенно справедливо, ведь в то время как основное здание возвели в XVI веке, колокольня храму досталась от старинного монастыря, основанного на полтысячелетия раньше – понятное дело, тогда и стили были иными, и принципы строительства отличались. Кроме того, свою роль в такой разнобойщине облика сыграли многочисленные переделки и реставрации, так что стой Сан-Джорджио в каком-либо другом месте, не избежать ему упрёков. Но церкви повезло, и на берегу Адидже в окружении деревьев она смотрится неплохо; в таком пёстром обрамлении здание можно признать уместным, а его недостатки тем временем скрадываются… Опять же, взгляд отвлекается округой, ведь старый город на правобережье никуда не делся, и к тому же вдалеке уже видны мост Скалигьери вместе со Старым замком. Туда мы и направимся, не забыв устроить подобающую фотосессию со стороны реки…

Цитадель Вероны отсчитывает своё происхождение с римских времён, когда легионы «вечного города» устроили опорный пункт, оформили укреплённый лагерь, возвели стены и валы – всё как полагается. Строили, надо сказать, римляне на совесть, так что когда в средние века возникла необходимость возвести крепость, правивший тогда Кангранде II приказал использовать остатки римских фортификаций. Новые укрепления, созданные в период с 1355 по 1375 годы, включили в себя сохранившиеся фрагменты стен античности, и тем самым приняли, так сказать, сторожевую эстафету.

Сейчас, несмотря на свой грозную с виду внешность Кастельвеккьо совершенно безобиден, а внутри него устроен городской музей. Это собрание славится богатейшей коллекцией живописи и скульптуры, уступая во всём регионе только венецианским собраниям. Иными словами, помимо осмотра стен и башен можно также увидеть художественные сокровища, и оттого визит в замок Вероны будет интересен любому человеку…

Говоря о Кастельвекьо нельзя упустить из виду и его «приближённую», церковь Сан-Лоренцо. Это крупное здание стоит немного в стороне от основного маршрута, которым по Вероне движутся туристы, но те, кто предпочтут прямой путь от замка к Арене, будут неправы: надо сделать крюк хотя бы ради отделанного мрамором фасада Сан-Лоренцо. Богатый декор служит дополнительным обрамлением статуи самого святого, и вообще храм, построенный в XII веке, смотрится чертовски приятно; первую его версию выстроили в античную эпоху, так что и богатая история тут тоже налицо. Остаётся пожалеть, что большинство из приезжающих в город оставляют без внимания эту впечатляющую достопримечательность.

По идее, вопрос насчёт того, как провести один день в Вероне, решён, и день этот получился довольно насыщенным – у меня на добросовестный осмотр всех перечисленных мест ушло в общей сложности три дня. Пожалуй, всё же реально скомпоновать основные объекты в двухдневную программу пребывания, тем более что половина первого моего визита ушла на посещение футбольного матча. Дело это заняло несколько больше времени, чем я рассчитывал, потому что только на первый взгляд всё было просто. На деле мероприятие едва не завершилось провалом…

К тому времени мне уже доводилось бывать на иностранных стадионах, и что во Франции, что в Испании никаких препятствий не возникло; даже в Барселоне на «Ноу Камп» билеты на рядовую игру удалось купить без особого труда. Оттого мне казалось, что уж в Вероне проблем просто не может быть, и, расставшись со своей спутницей, которая предпочла погулять по центру города, я двинулся в западный пригород, где располагалась нужная мне спортивная арена.

До поры до времени всё шло как мо маслу: стадион «Marc'Antonio Bentegodi» оказался в пределах двадцати минут ходьбы; даже если бы у меня не было при себе карты, стекавшиеся отовсюду фанаты в жёлто-синих шарфах клуба «Кьево» указывали дорогу лучше любого навигатора. Вместе с ними я дошлёпал до входных ворот арены, после чего поток желающих увидеть матч серии «А» разделился на две неравные части – пока обладатели абонементов вливались на трибуны, меньшинство прибывших отправилось к кассам. Там-то и выяснилось, что для похода на итальянский футбол требуется паспорт!

Да, с некоторых пор футбольная федерация Италии ввела в рамках борьбы с хулиганами обязательную продажу билетов по паспортам, а я об этом и не знал…

Удар был весьма серьёзным, а мог бы быть ещё серьезнее, так как паспорт я обычно с собой в поездках не ношу, и это просто чудо, что в тот день документы оказались в сумочке моей спутницы: нам утром вернул их портье, оформлявший накануне вечером регистрацию. Возвращаться в номер мы тогда не захотели, и это меня спасло. Увы, спасшись от перспективы пропустить всю игру, я не спасся от небольшого скандальчика, устроенного мне второй половиной, «грубо оторванной», по её словам, от созерцания прекрасной Вероны… В общем, ринувшись от стадиона обратно к Кастельвеккьо, я звонком договорился о встрече на месте расставания, забрал паспорт и рысью вернулся к «Marc'Antonio Bentegodi» - шла середина первого тайма.

Обменяв купюру в 20 евро на заветный квиток с напечатанной на нём моей фамилией, я ворвался на трибуны как раз к началу очередной атаки хозяев, вялой и какой-то безжизненной. Думаю, причина столь невыразительной игры крылась в удушающей жаре, терзавший тогда Верону; придавленные солнцем, команды, казалось, просто мечтают дотянуть до перерыва, умыться, передохнуть и как-то оклематься…

Болельщики чувствовали себя ненамного лучше, хотя значительную их часть прикрывали козырьки стадиона, отсутствие ветра губило всё дело. Особенно худо приходилось тем, кто заплатил 40 и 60 евро за центральные сектора восточный трибуны – их палило нещадно. Отчасти выручало присутствующих наличие шнырявших там и сям торговцев напитками, то и дело достававших из забитых льдом вёдер «колу», пиво и фруктовый чай. Что занятно, при этом пластиковые бутылки на руки клиентам не выдавались, их содержимое каждый раз ловко переливалось в картонные стаканы. Возможно, это связано с запретом на пронос на стадион жидкостей, хотя я не уверен в существовании такого запрета: больно уж растяписто выглядела служба безопасности у ворот арены. Нет, в визуальном плане охранники смотрелись грозно, вот только проверкой вещей занимались как-то нехотя, с ленцой. Соответственно, кого-то они «обрабатывали» ручным металлоискателем, кого-то просили открыть сумку, но меня пропустили беспрепятственно, даже не пожелав заглянуть в рюкзачок. Так что надо было, пожалуй, прихватить бутылочку с водой, и тогда не пришлось бы отдавать 3 евро за пол-литровый стакан «кока-колы» - в перерыве я решил малость охладиться. Потом, кстати, нашёлся вообще идеальный вариант охлаждаться: я занял позицию на самом верхнем из рядов, и меня отлично обдувало из щели между трибуной и крышей. Теперь можно было отдаться просмотру «кальчио» без помех.

Болеть я сразу решил за хозяев, и не потому, что сидел на секторе с их фанатами, просто мне импонировал задор небольшой команды «Кьево», никогда ранее не принимавшейся горожанами всерьёз. И в самом деле, Верону в разных лигах представляют три клуба, и долгое время на самом верху отиралась титульная «Verona», тогда как над ребятами из пригорода Chievo просто глумились; их даже прозвали «летающие ослы», намекая на то, что скорее ослы научаться летать, чем «деревенщины» сумеют чего-то добиться. И надо же тому случиться, что в один год произошли сразу два важнейших события: «Кьево» добился права играть в серии «А», тогда как «Верона» из этой серии вылетела! Представляю, как радовались жители пригорода этому двойному успеху!

С той поры и по сей день «Chievo» вполне достойно выступает в высшей лиге итальянского футбола, и хотя парни в жёлто-синих футболках звёзд с неба не хватают, первые несколько недель своего пребывания в элите клуб умудрился идти на первом месте, да и потом, сбавив обороты, всё же финишировал на довольно высоком месте. Сейчас дела у веронцев идут похуже, так себе, прямо скажем, они идут, но надо помнить, что финансовая поддержка команды оставляет желать лучшего, и с богатыми грандами итальянского футбола ей никак не тягаться. Клуб, впрочем, не унывает, а коли игроки впадут в уныние, их мигом настроит на игру целая армия преданных болельщиков, которой «Кьево» успел обзавестись. Например, на этом довольно-таки рядовом матче собрались по моим прикидкам около 10 тысяч человек (потом я узнал, что собралось 9200 любителей футбола), так что 35-тысячный стадион заполнился отнюдь не под завязку. Тем не менее, шума от «торсиды» было столько, что я почти оглох, даром что сидел несколько в стороне от основной «грядки» - эхо от покатой крыши давало по ушам только там…

Поклонники хозяев поля реагировали на острые моменты более чем живо, и я поневоле периодически переключался с происходящего на поле к самым колоритным фигурам фанатов. А переключаться приходилось довольно часто, так как обе команды главным образом орудовали в центре поля и до ворот добирались редко. Не способствовал качеству игры, помимо жары, также и газон: основательно вытоптанная и выжженная «поляна» была определённо далека от той красочной картинки, которую любители футболы привыкли лицезреть во время трансляций из Италии. На этом бледном фоне ярко смотрелись сочные кусты, оккупировавшие ров, разделяющий трибуны и поле….

После перерыва сочным стал и матч; присутствующие увидели кучу опасных моментов и целых три гола. Два из них забил «Кьево» к неописуемой радости фанатов и меня, само собой. При этом радость была особенно бурной, потому как открыли счёт гости, сумевшие организовать острый выпад. Однако сразу после этого тренер веронцев сообразил заменить флангового Мафумбу Похамбу на достойного игрока, и дела сразу наладились. Негры ведь хорошо бегают, тут спора нет, вот только футбол – не лёгкая атлетика, а с кооридинацией и техникой у большинства африканцев явные проблемы. Когда же по флангу стал бегать итальянец, прорывы стали приобретать осмысленность, и пенальти, назначенный после одного из прострелов, смотрелся как награда за усердие. Вдобавок, разыгрался капитан команды, крепкий мужик, именовавшийся Пеллисье. Он хоть сам не сумел отличиться, выдал несколько острых передач, и после его виртуозного паса игрок со звучной фамилией Итальяни отправил мяч в ворота с линии вражеской штрафной. Круглый понёся по низкой траектории, миновал защитников, перехитрил руку вратаря и ужом скользнул в уголок рамки.

Добавили встречи драматизма последние минуты, когда гости едва-едва не сравняли счёт, но защитник «Кьево» сподобился вынести мяч из пустых ворот… Понятно, что после такого финала зрители наградили своих любимцев овацией, и я возвращался в центр города довольным…

А вот моя половина, напротив, довольной от прогулки по Вероне не осталась, так как у неё разрядились батарейки фотоаппарата , но приобрести новые она почему-то не додумалась; смущается человек говорить по-английски, даром что связать несколько слов в состоянии, и я не раз говорил в этом плане, что, мол, тот же итальянец за прилавком знает английский ничуть не лучше, и поэтому нечего стесняться произношения, ан нет, не идёт у неё разговор, и всё тут…

Эта её неудача была тем более обидна, что центральные кварталы Вероны просто кишат разного рода магазинчиками, и там можно купить не только батарейки, но, кажется, и чёрта в ступе. Вот только сувениры я рекомендую приобретать рядом с достопримечательностями: пока лавочка "Gullietta" рядом с домом Джульетты продаёт магнитики по 5 евро, кружки за 8 и футболки за 10, я, к примеру, обнаружил на Corso Porta Nuovo 53 культурный магазин "L'arena", и там всё любимое туристами добро идёт по вдвое меньшим ценам. Таким образом, сувениры из Вероны мне обошлись куда дешевле, чем могли бы…

Замечу, что если центр города не слишком хорош для шоппинга, он вполне годится для обеда или ужина. Несмотря на очевидно завышенные ценники многих мест, есть вполне достойные заведения с разумными цифрами в меню. Даже на оживлённейшей via Stella в доме 26 нашлось приличное кафе «Stella» с мороженым и капуччино.

Если подойти к делу с толком, реально недорого пообедать в Вероне даже на пьяцца Бра, то есть в компании веронской Арены. Надо только высматривать предложения комплексных обедов, предлагающие платить фиксированную цену. Выбор еды несколько ограничен дежурными блюдами, зато отдать в кассу ресторанчика придётся всего 12-15 евро, а наесться удастся до отвала.

Это всё туристические точки, где местных жителей днём с огнём не сыщешь; чтобы увидеть веронцев в их, так сказать, естественной среде обитания, надо выбирать более тщательно. Лично для меня колорит того или иного региона является важной составной частью путешествия, и потому я всегда стараюсь отыскать небольшие заведения, предназначенные в основном «для своих». В Вероне подобный номер удался с булочной "Castelvecchio", расположенный, как легко понять, возле замка Кастельвеккьо. Туда собирается народ со всей округи, желая купить вкуснейшую выпечку, ну и, само собой, языком почесать. Так что предлагаю и вам окунуться в непринуждённую атмосферу заведения, сев где-нибудь в углу с чашечкой кофе и булочкой – придётся, правда, выдержать серьёзную нагрузку на уши, ибо болтовня итальянцев, по-моему, кого угодно способна свести с ума. Что ж, столики на улице у вашим услугам: они обеспечивают некоторое «рассеивание» шума, и от них к тому же открывается боковой вид на замок Вероны…

Остаётся пожалеть, что я не открыл эту лавочку я только во время первого визита на берега Адидже, хотя и тогда мы вполне почувствовали себя итальянцами, последовав примеру горожан и прикупив по огромному куску пиццы в одной из забегаловок. Только мы не стали жевать на ходу, как остальные покупатели, а прошли пару кварталов и расположились на набережной. И, надо заметить, эта пицца, слопанная с видом на вечернюю Верону, осталась у меня в памяти вкусом изысканного блюда – до того хороши вышли посиделки в крохотном садике рядом с Кастельвеккьо…

Да, пусть самые популярные достопримечательности Вероны и обустроены, как мы с вами выяснили, недавно, романтическая аура этого города всё равно налицо. В конце концов, все знают, что Верона – город влюблённых…

 Вернуться на главную страницу...