Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Запланировав посетить во время своей первой вылазки в Африку экзотическую Руанду, я, придётся признать, отнёсся к этой стране несколько пренебрежительно, и оттого готовился, фактически, спустя рукава. Она и попала-то в общий список только потому, что я не люблю поездки по одному и тому же маршруту, так что вояж Найроби-Кампала-Найроби мне априори не нравился, в то время как разбавив эту конструкцию с помощью Кигали можно было надеяться на какие-то несложные приключения.

В целом, визит в Руанду выглядел вполне адекватно: по плану я должен был прибыть на её землю дневным рейсом "Rwanda Express", до конца дня осмотреть столицу, после чего назавтра организовать вылазку куда-нибудь на природу. Если же между Кигали и Кампалой нашёлся бы ночной автобус, то можно было бы и ещё один день отдать местным достопримечательностям, и для первого знакомства этого с лихвой хватило бы.

Реальность быстро внесла в мои планы свои коррективы...

Для начала руандийцы отменили дневной рейс из Найроби, спихнув всех наличных пассажиров на вечер. Кроме того, вечерний вылет задержали почти на час, так что практически целый день оказался для меня потерян. Уже в темноте мы, наконец, начали грузиться в "Canadian Regional Jet", украшенный цветами государственного флага Руанды. Флаг этот, кстати, тремя своими полосами символизирует соответственно надежду на счастье и мир (об этом говорит светло-синяя верхняя полоска), экономический рост (желтая средняя) и будущее процветание (зеленая нижняя), в то время как золотое солнце в верхнем правом углу символизирует просвещение, которое принесет единство.

Покамест, правда, ни того, ни другого, ни третьего руандийцам достичь не удалось. Но планов громадьё, громадьё, как обычно у стран третьего мира. Почитать послание местного президента к государственной думе, так там непременно найдёшь и модернизацию экономики, и улучшение социальной политики, и перевооружение армии, и, конечно, борьбу с коррупцией - куда ж без неё... Будем, так сказать, бороться с засильем чиновников, не щадя своих чиновничьих животов... Короче говоря, со счастливым житьём в Руанде как-то не задалось...

Перелёт, надо сказать, тоже не задался, поскольку проходил не только в темноте, но и сквозь грозу - ух, и натерпелся я страха... Основу этого ощущения заложил ещё предполётный инструктаж по технике безопасности, проводившийся так тщательно, как я ни разу дотоле не видел: мероприятие было таким подробным и наглядным, что  сидевших у аварийных выходов не только известили, что делать в случае чего, но и на практике показали, как снимать заглушки с дверей; разве что сами двери не открывали. Меня это зрелище подвергло в лёгкий ступор, поскольку я живо представил, что пассажирам, не иначе, довольно часто приходится открывать аварийные двери, раз этот вопрос обсасывается с такой тщательностью. Ну и, во-вторых, чуть погодя после взлёта, когда мы заняли положенный эшелон, по правому борту над горами разразилась гроза, причём пилот постепенно начал забирать именно вправо. Начитавшись недавно описания различных авиапроисшествий, я вполне живо представил себе последствия прохождения нашим крохой "CRJ" грозового фронта - помнится, гигантский "Боинг-747" как-то раз мотало над Атлантикой так, что душа уходила в пятки, так чего же ждать от малюсенького самолётика на полсотни пассажиров...

К счастью, что-то надоумило пилота малость скорректировать курс влево, да к тому же в салоне зажгли верхний свет, так что следить за состоянием неба стало весьма затруднительно. Может, это и к лучшем, поскольку остаток полёта я провёл в мирном чтении, прервавшись только на поданный ленч - два кусочка сладкой булки в сопровождении сока плюс чашка кофе с молоком за счёт фирмы вкупе с парой пряников из моих личных запасов. Жизнь вновь была хороша - до того момента, пока пассажиры нашего рейса не появились в терминале прилёта...

Обычно после приземления, я внимательно осматриваю лётное поле в поисках самолётов экзотических или незнакомых мне авиакомпаний. В аэропорту Кигали моё внимание, конечно, привлекли белоснежные машины с надписью "United Nations", а другой заметной деталью пейзажа был громадный аэробус непонятной принадлежности. После того как наша машина развернулась, я опознал эмблему "Brussels airlines" и подумал, что эта махина вмещает, поди, сотни четыре туристов. Как показали дальнейшие события, я ошибся ненамного, поскольку значительную часть прибывших рейсом из Брюсселя можно было пересчитать в очереди на паспортный контроль.

Вот она, цена опоздания: сядь мы по расписанию, наверняка оказались бы у пограничных стоек раньше оравы овцечеловеков; особенно было обидно, что из нашего рейса пришлось пристраиваться в хвост очереди на оплату визы только троим пассажирам, мне, бизнесмену из Зимбабве (!) и приблудному испанцу; остальные, разжившиеся визами заранее, давно уже исчезли из поля зрения, а мы всё стояли в безнадёжной очереди, двигавшейся еле-еле. Казалось бы, что сложного в получении денег, выдаче квитанции об оплате и штамповании паспортов? Вроде как дело-то нехитрое, особенно если бы кому-то из ответственных лиц пришло в голову задействовать для этих процедур скучавших сотрудников соседних стоек. Куда там: позёвывавшие бездельники продолжали копать в носу, а ответственный за оплату продолжал трудиться ни шатко, ни валко.

Пока очередь еле-еле двигалась, я постарался припомнить события, связанные с аэропортом: не зря же на поле стоял самолёт Объединённых Наций. Как раз с событий в аэропорту и началась грандиозная руандийская резня 1994 года, потому что 6 апреля около 9 часов вечера при подлете к Кигали был сбит самолет, в котором летели президенты Руанды и Бурунди, возвращавшиеся с переговоров, обещавших положить конец межнациональным трениям. Сам Жувеналь Хабириямана отнюдь не был образцом государственного деятеля, поскольку одновременно занимал посты президента, начальника штаба армии, министра обороны, главы правящей партии и президента высшего судейского совета, и в другой ситуации его смерть, возможно, огорчила бы немногих, однако на тот момент Руанда фактически только и ждала повода к взрыву. Впоследствии около аэропорта руандийская армия обнаружила два брошенных переносных зенитных комплекса, требующих большой квалификации и основательного обучения, но к тому времени стрелявших с холма Масака и след простыл. Кто именно произвел решающий выстрел и зачем, так и до сих пор неизвестно, ну и как водится, местные хуту пеняют на заговор тутси, а тутси, в свою очередь, подозревают хуту. Вообще-то, границы между этими этническими группами давно уже сильно размыты из-за массы межнациональных браков, хотя в целом считается, что тутси выше, светлее, с широкими носами и длинными шеями, а хуту темнее и короче ростом. Как бы то ни было, во время погромов соседи били соседей, а уж им-то было доподлинно известно, кто есть кто. Собственно говоря, делить всей этой компании было особенно нечего, но поскольку радио в стране, где полно неграмотных людей, является важным "рупором знаний", то мощная волна пропаганды со стороны экстремистов-хуту велась через их собственную радиостанцию - в своё время правительственные чиновники раздавали радиоприемники бесплатно, и вот это сыграло роль ружья на стене, которое когда-нибудь да выстрелит. Радио, в частности, рассказывало о заговоре подлых тутси, якобы сосредоточивших в своих руках семьдесят процентов богатств Руанды, рассказывало оно и о планах тутси, уничтожить всех банту и устроить свою империю "от Габона до Лесото"; одним из "удачных" ходов пропагандистов стало повествование о печальной судьбе недавно свергнутого в Бурунди президента-хуту, которого кошмарные тутси будто бы перед расправой жестоко пытали и даже кастрировали - всё это впоследствии оказалось враньём. Тем не менее, рядовые граждане слушали подобные передачи развесив уши, так что уже через несколько часов после гибели президентов начались убийства тутси. Изначально число участников геноцида не превышало шести-семи тысяч человек, в основном из числа активистов милиции "Интерхамве", которые к 11 апреля успели поубивать порядка 20 тысяч тутси, но в сложившихся условиях при наличии давнего психоза и мощного, заранее созданного, негативного фона, усиленного поощрением со стороны начальства, к убийствам стали подключаться рядовые граждане. Дело в том, что некоторые волнения на этнической почве бывали в стране и раньше, причём хороши были и тутси, и хуту, которые старались избавиться от чужаков и, помимо прочего, забрать себе их земли: в руандийском обществе традиционно ценятся земельные наделы, и их наличие является почти обязательным условием для женитьбы. Таким образом, участие в погромах было выгодно вечно страдающему от безземелья местному крестьянству, принявшему участие в новой "забаве" массовым порядком. А что делала в это время армия? Армия в это время планомерно расправлялась с жившими на злополучном холме Масака гражданами, вместо того чтобы останавливать вооружённые отряды. В свою очередь, главари бунтовщиков также действовали достаточно планомерно, уничтожая политических оппонентов из числа тутси по заготовленным спискам и позаботившись при том о нейтрализации слабого и малоэффективного миротворческого контингента, торчавшего в стране второй год. Хотя, если честно, на ооновцев можно было вообще не обращать внимания и спокойно заниматься своими делами: патрули "голубых касок", поставленные кордонами около домов политиков, отправлялись на базу при первом признаке появления погромщиков и ограничивались по отношению к прибывшим в лучшем случае увещеваниями. Да что там говорить, если вооружённые бельгийские миротворцы не смогли защитить даже госпожу премьер- министра, которой пришлось в итоге бежать из разгромленной толпой резиденции, лезть через стену и спасаться самостоятельно. Правда, бегство лично ей не помогло, но её дети сумели всё-таки спастись, добравшись задворками до миссии ООН. Несомненно, командуй миротворцами кто-нибудь решительный, ситуация приняла бы другой оборот, а при таких условиях резня вышла знатная...

Мне вот тоже очень хотелось устроить небольшую резню среди сотрудников пограничной службы, но только вот подходящего оружия не было. Примерно те же мысли одолевали стоявшего в очереди рядом зимбабвийца со смешным именем типа "Wlupylby Nicolas Pohare", который тоже весь извёлся, так что мы с ним даже пообщались на эту тему. Вообще, занятный оказался мужик: забыв распечатать руандийское подтверждение, он вывел его на экран ноутбука и в таком виде показал подошедшему чиновнику. Тут нужно сказать, что один из пограничников собрал упомянутые подтверждения со всей очереди, причём нигде ни с чем их не сверял, а только проверял правильность оформления и совпадение имён в распечатке и паспорте. Затем он расписывался в иммиграционной карточке, что навело меня на мысль об отсутствии единой сети данных: не иначе как соорудив липовое приглашение по образцу, можно миновать паспортный контроль без проблем. С другой стороны, всё равно официальное оформление много времени и сил не отнимает, так что стоит ли возиться с подделкой?..

Все эти размышления были бы куда приятнее, если бы очередь двигалась побыстрее. Я бы не так сильно нервничал из-за задержки, если бы не перспектива остаться без трансфера: сравнительно небольшое здание аэропорта руандийской столицы находится не так уж далеко от центра города, всего в 12-ти километрах, и тем не менее, проделать путь между аэропортом и Кигали не так просто, как кажется: общественного транспорта, понятное дело, тут не предусмотрено, так что остаётся полагаться на такси. Следует знать, что поездка в центр города обойдётся примерно в 10-12 долларов, больше таксистам давать не следует. Если требуют большую сумму, просто начинайте искать другую машину: велик шанс на то, что таксист согласится ехать за названную вами цену.

Другое дело, что выбранная мной гостиницы располагалась отнюдь не в центре города, так что при обращении к рядовому таксисту могли возникнуть сложности с объяснением, куда же мне всё-таки надо. Предвидя эту проблему, я договорился, чтобы меня встретили и отвезли прямо на место, но никак не предполагал, что сперва придётся переносить время рандеву из-за отмены рейса, а потом ещё и мурыжить встречающих задержкой вылета и очередью; шутка ли, в зале прилёта нам пришлось провести порядка часа. Таким образом, в общий холл прилёта я выскочил в полном ожидании перспективы среди ночи искать такси и торговаться с водителями.

К счастью, упитанная девушка с табличкой, на которой было начертано моё имя, стояла у заградительного барьера, не подавая вида, что заждалась. Спустя пару минут мы уже катили в сторону Кигали, причём по ходу движения мне ещё и рассказывали, какие здания проезжает наш автомобиль. То вот, изволите ли видеть, Верховный Суд, то вот Министерство обороны, и так далее. Интересно, с чего бы ответственные правительственные учреждения забрались так далеко за город - не иначе как боятся народного гнева: если набитый чиновниками офис под рукой возбуждённой толпы, отнюдь не исключены эксцессы; напротив, если погромщикам придётся идти километров пять, да по руандийской жаре, пожалуй, весь пыл у них по дороге и выветрится.

Впрочем, мои рассуждения по этому вопросу чисто умозрительны, поскольку практика обычно оказывается куда интереснее теории. К примеру, пыл погромщиков ничуть не выветрился со временем, поскольку геноцид тутси продолжались более трёх месяцев. Вот, скажем, известно, что во время геноцида организованные группы местной милиции "Интерхамве" не только расправлялись с конкретными персонами по спискам, но даже следовали из региона в регион, добираясь в поисках намеченных жертв аж в приграничную часть Заира - не лень ведь было так далеко тащиться! Ну а в это время широкие народные массы занимались ловлей и истреблением кого придется, без особой методичности, хотя бы поначалу. Потом-то они вошли во вкус и даже выставляли на сельских дорогах патрули, перехватывавшие беженцев. Ведь наибольший процент убитых тутси приходится как раз на южные районы, самые относительно терпимые и позже других раскачавшиеся, поскольку из потенциально опасных районов потенциальные жертвы начали разбегаться после первых же признаков насилия, а из прочих исход начинался уже в тот момент, когда расправы и практика патрулирования стали практиковаться в массовом порядке - к тому времени вокруг стояли блокпосты и деваться было некуда.

Видимо, навспоминавшись всего этого, я спал очень плохо, и даже проснулся посреди ночи от того, что кто-то ломал двери в мою комнату. "Не иначе, погромщики", - подумал я в первый после пробуждения момент, но сразу сообразил, что это не в дверь стучат, а какой-то великан наяривает на там-таме: "Бам-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам!!" Взгляд на улицу из окошка туалета подтвердил мои худшие опасения: над Кигали и впрямь бушевала гроза. Сообразив, что если к утру она не уймётся, программа пребывания в Руанде окончательно пойдёт прахом, я как-то чересчур взволновался и в течение часа не мог заснуть, ворочаясь с боку на бок и переживая. Соответственно, наутро голова была как чугунная, и только несколько порций заварного кофе, выпитых мной на террасе отеля, привели меня в божеский вид.

К тому времени африканский воздух уже основательно прогрелся, и атмосфера совершенно не вдохновляла двигаться в город: на этот конкретный день путешествия у меня вообще были совсем другие планы, так как осмотреть столицу Руанды следовало ещё накануне, а текущий день я хотел посвятить какой-нибудь загородной поездке. Теперь же, по милости "Rwandair" всё задуманное пошло прахом, и оставалось только сожалеть об упущенных возможностях. Что ж, обозревая с ресторанного балкона панораму Кигали, я постарался настроить себя на философский лад - а там и свежеприготовленный омлет подоспел. В наличии также имелись сильно наперчённые сосиски, сыр, колбаса и кое-какие фрукты, так что несколько бутербродов вместе с упомянутым кофе привели меня в более-менее нормальной настроение. С тем я и двинулся вниз по дороге, направляясь на запад...

Да, пожалуй, надо признать, что с отелем я несколько дал маху: слишком уж он неудобно расположен, поскольку находится далеко от главного кигалийского холма - город размазан по нескольким возвышенностям, и волей-неволей приходится передвигаться, что называется, с горки на горку. В моё оправдание можно сказать, что других вариантов размещения в Кигали по оптимальному соотношению "цена-расположение-качество" мне найти не удалось: более-менее сносные отели выкатывали добрых 150 долларов за ночь, а разные гестхаусы я даже рассматривать не стал. При таком раскладе оставалось пожертвовать расположением и выбрать коттедж "Elegancya", которому причиталось 90 долларов за ночь, включая завтрак. Место оказалось вполне приличное, чистое, аккуратное, с вежливым персоналом. Единственный недостаток - злосчастное расположение на верхушке одного из кигальских холмов; никак иначе чем на такси за 8 долларов не доедешь. Есть ещё вариант с поездкой маршруткой-матату до выезда на загородное шоссе, но там такси уже не найти, а лезть в гору всё равно придётся.

Однако, лезть обратно в гору мне предстояло вечером, а в тот момент дела шли хорошо, особенно в первые четверть часа похода, пока мощёная дорога вела меня в низину. А вот потом мне пришлось штурмовать главный холм столицы, и тут я, надо сказать, малость подзапарился.

К моему удивлению, другие пешеходы на всём пути мне встречались редко, и среди них не было ни одного туриста, хотя, если судить по статистике руандийского министерства туризма, в стране за 2007 год, к примеру, побывало 826 тысяч туристов. Разгадку этой цифры можно без труда найти в той же статистике, стоит только покопаться в ней поглубже: 416 тысяч учтённых "туристов" прибыло из Заира, 127 тысяч из Бурунди и 124 тысячи из Уганды, плюс из прочих стран Африки ещё 63 тысячи людей, в то время как развитые страны вместе взятые дали менее 50 тысяч приезжих. Иными словами, в среднем во всей стране каждый день находится не больше 1000 европейцев, так что их отсутствие на моём пути не удивительно...

Первой важной достопримечательностью, попавшейся мне на глаза, была площадь Национального единства, пожалуй, красивейшее место руандийской столицы; если бы не клубы смога от обилия транспорта, она смотрелась бы совершенно великолепно: клумбы, приличные дома и приветственная арка на одном из выездов. Закончив осматривать площадь, следует вспомнить, что она является важнейшим транспортным узлом, откуда уходят дороги на международный автовокзал и в аэропорт. Если стоять лицом к приветственной арке, то путь на автовокзал будет начинаться прямо под ней, а транспорт до аэропорта следует ловить на следующем по часовой стрелке выезде.

Проблемой транспортировки в Уганду я решил заняться чуть попозже, а пока следовало разжиться местной валютой, и сделать это удалось в квартале, прилегающем к городскому рынку. Нельзя сказать, что на территории, занимаемой им, царит дружелюбная атмосфера, тем не менее при соблюдении элементарных предосторожностей там вполне можно находиться, тем более чо цены на продающиеся здесь товары и продукты очень низкие, существенно ниже, чем в магазинах и супермаркетах руандийской столицы. С другой стороны, гарантий качества никаких, качество, как говорится, на риске покупателя.

Искать место нужно по скопищу маршруток, у которых в том районе кольцо. Хорошим ориентиром может также служить улица Commerce, на которую рынок имеет привычку выплёскиваться. Вот тут обменники встречаются чуть ли не в каждом здании, только успевай курс сравнивать. Да, имейте в виду, что большинство обменных пунктов принимает купюры достоинством меньше 50 долларов по заниженному курсу; скажем, мне поменяли двадцатку по 560 взамен обычных 570 франков - мелочь, а неприятно. Зато в другом пункте, куда я заглянул уже к вечеру, был и самый выгодный курс, и, пожалуй, самое приветливое обслуживание. Нужное заведение располагается на бульваре Революции, сразу за его пересечением с улицей Jeuriesse. В то время как везде курс колеблется в районе 570 франков за доллар, там дадут 577; на маленьких суммах эта разница незаметна, а на больших уже существенна.

С пачкой денег в кармане жизнь вроде как наладилась, и я проследовал в недра примеченного мной комплекса "Nakumatt", помня по опыту Кении, что под данной вывеской скрывается прекрасный универмаг европейского толка. Так оно и оказалось, даром что кругом была Руанда. Собственно говоря, упомянутая торговая марка всего лишь часть крупного торгово-делового здания, "Union Trade Center", которое размахнулось сразу на несколько этажей, соединённых как лифтами, так и эскалаторами. Вообще, комплекс производит самое благоприятное впечатления как антуражем, так и содержанием - кафе, бутики и туристические агенства живо напоминают цивилизованную Европу. У входов стоит охрана, имеются и телекамеры видеонаблюдения, то есть за сохранность имущества можно не слишком беспокоиться и оттого пребывание в комплексе приятно вдвойне. Посетить "Union Trade Center" имеет смысл для заказа экскурсий, покупки билетов, приобретения вещей или обуви. Ну и приятным дополнением ко всему вышеперечисленному стал отличный продуктовый магазин, спрятанный в подвальном этаже. Вход внутрь определить несложно: поднимаетесь на холм и смотрите по левой стороне улицы на двери с охранником - это и есть вход. Внутри супермаркета всё очень цивилизованно (достаточно сказать, что принимаются платежи кредитными картами), и даже цены вполне европейские - упаковка сока 1.5 доллара, литровая бутылка минеральной воды 0.75 доллара. Есть также свежий хлеб, фрукты, сыры, колбасы и мясные изделия, то есть фактически ассортимент обычного универсама - плюс походные предметы типа палаток, котелков и примусов.

Всё это добро мне в данный момент было ни к чему, а вот соком и водой я обзавёлся, после чего отправился гулять по центру, сделав несколько снимков и убедившись в том, что достопримечательностями столица Руанды совершенно точно обделена. Самым интересным объектом на моём пути оказался магазин "Chloe", и вот почему: торговые заведения с объявленной и обозначенной ценниками стоимостью товаров не так часто встречаются в Африке, как того хотелось бы. "Chloe" в этом плане приятное исключение, так что если ваш гардероб поизносился в путешествии, загляните сюда и обновите его. В ассортименте помимо одежды также есть вполне приличная обувь, а вот сувениры всё-таки лучше поискать в другом месте, так как цены мне показались завышенными.

Дальнейшие мои изыскания в центре города были беспардонно прерваны гигантской тучей, долго группировавшейся над северными холмами, и теперь двинувшейся покорять Кигали. Даже издалека было отчётливо видно, какой плотной дождевой пеленой затянуло ближайший пригород, так что пришлось все планы отложить и срочно бежать спасаться под ближайшую крышу, в уже знакомый центр "UTC". Там я взял мороженое, стоившее 1500 франков за крохотный пластиковый стаканчик, уселся поудобнее и принялся приводить в порядок мысли и воспоминания. Лишь спустя добрых полтора часа стихия утихомирилась и оказалось возможным снова выйти на свежий воздух.

Как часто водится в странах третьего мира, городской автовокзал Кигали вынесен чёрт знает куда за пределы центра и добраться до него несколько проблематично: городской транспорт представлен главным образом маршрутками-матату, двигающимися без объявления маршрута. Таким образом, объяснить водителю или кондуктору свою цель не всегда является возможным. Пешком, к счастью, идти хоть и километра два, зато под гору, что облегчает задачу. Выйдя на бульвар Nyabugogo следует топать до той поры, пока на дороге справа не покажется огромное вытянутое здание, густо облепленное народом - это магазин при автовокзале, а нужно место рядом с ним. Остаётся в общей кутерьме найти нужную автобусную контору с кассой и не утонуть в грязи. Да, на автовокзале имеются как обменники с довольно хорошим курсом, так и прочие прелести цивилизации типа магазинов и туалета - подготовиться к выезду ничто не помешает...

Вычитав в Интернете хвалебные отзывы про сервис компании "Jaguar Express" польстился на её цены и удобное для меня время отправления - 9:00, поинтересовавшись на всякий случай, есть ли более позднее отправление. Мне в ответ предложили в качестве более позднего рейса уехать на следующий день в пять утра. Выбора, таким образом, не было, так что оставалось лишь соглашаться на девятичасовой отъезд; весь день уходил на переезд, но куда тут деваться? Быстренько выменяв в лавке по соседству с кассой десятку по курсу 570, я оплатил билет, попросил место в конце салона, получил искомый квиток и с те отбыл восвояси под улыбки местных жителей.

Теперь мне предстояло вернуться в центр, и если вниз под гору идти по жаре было можно, и даже кое-где удавалось держаться в тени, то вот обратно лезть я бы никому не советовал, поскольку дорога там длинная и вверх противная - проезд же в матату по этой дистанции занимает несколько минут и стоит всего 150 монет.

Эти самые матату "Lonely planet" изругал так, что только диву даёшься, а на деле всё оказалось не так страшно, потому что самое трудное в поездке на местной маршрутке - выяснить, куда идёт транспорт и объяснить, куда нужно попасть. Если это удастся, считайте, что основное дело сделано. В остальном всё как в обычной российской маршрутке, только посадка малость поплотнее и в проходах могут быть установлены откидывающиеся кресла: попав на такое, следует освободить дорогу выходящим и потом занять их место. Оплата проезда как правило по прибытии на место, но можно и заранее расплатиться, а иногда этого настойчиво требует кондуктор. В любом случае, определённо лучше потратить меньше полудоллара, чем тащиться по жаре...

Возвратившись в центр, я первым делом снял несколько планов исторического места, связанного с уже упоминавшимся несколько раз геноцидом, а именно гостиницы "Milles Collines". Она в своё время стала этаким оазисом спокойствия среди бушующей в крови и огне Кампалы, поскольку во время погромов все силовые ведомства страны пребывали в хаосе, офицеры действовали по собственной инициативе, а подчиненные сплошь и рядом по собственному разумению или по указаниям организаторов геноцида; порой посланная защищать беженцев полиция присоединялась к погромщикам. Занятно, что когда командование миротворцев, наконец, очухалось и дало команду подчинённым защищать местных политиков не стесняясь в средствах, к этому времени уже некого было защищать, так что единственный разумный шаг пропал втуне.

С другой стороны, основной контингент ООН составляли бангладешцы, которые отличались низкой дисциплиной и слабо подчинялись командам в экстремальных условиях. Например, они отказались открыть ворота на тот стадион, где квартировали, когда к ним прибыли осаждаемые толпой бельгийцы. В этот раз вопрос решился просто: белые десантники, наконец, открыли стрельбу в воздух, и местных погромщиков тут же след простыл. Что мешало предпринять подобные решительные действия раньше, для всех остаётся загадкой.

Загадкой остаётся и судьба беженцев, спрятавшихся в отеле "Milles Collines", что находится в самом центре руандийской столицы - про это дело был даже снят фильм "Отель Руанда". Правда, в нём гостиница выглядит совсем не так, как её прототип, зато прототипом можно полюбоваться. Гуляя по его изобильной деревьями территории, попытайтесь представить, каково было несчастным беженцам, ожидавшим, что в любой момент к ним может нагрянуть толпа погромщиков... Да, спасение было и вправду чудесным, поскольку на окружённой стеной территории спрятались сотни потенциальных жертв геноцида, но все попытки толпы расправиться с несчастными удавалось пресечь. Как? Загадка... Действительно, самая настоящая загадка... Эта история даёт нам понять, что действия погромщиков хорошо координировались: завидя новую партию бандитов, управляющий гостиницы звонил в Бельгию владельцам собственности, а те через какие-то свои каналы решали проблему. Однажды не прошло и получаса после очередного ультиматума, как словно по волшебству явился военный патруль и разогнал разбушевавшихся сограждан.

Остальным же беженцам повезло куда меньше, и хотя точное число жертв неизвестно, количество убитых превышает восемьсот тысяч человек.

Как ни ужасающе правдива эта цифра, я никак не мог поверить в её реальность, потому что люди, попадавшиеся мне навстречу, казались совершенно не способными даже муху обидеть. Расслабленные, спокойные, ленивые, они никуда не торопились, и вообще старались себя не утруждать – какие уж там массовые беспорядки…

Лишнее доказательство тому, что у африканцев работа идёт ни шатко, ни валко, я получил во время обеда, для которого избрал один из ресторанов в ставшем уже родным торговом комплексе. В недрах здания скрываются сразу несколько заведений общепита, в том числе кондитерская и пиццерия. Большую часть клиентов всех этих заведений, как мне показалось, составляют клерки с верхних этажей здания, но и европейцы тоже с удовольствием подкрепляются тут, тем более что в их распоряжении есть бесплатный Wi-Fi, так что есть возможность скоротать ожидание блюд работой в Интернете. Рядовых же африканцев сюда, небось, калачом не заманишь, и потому что дорого, и потому что непонятно. Руандийцы ведь сильно привержены традиционному образу жизни, и, например, к европейской медицине прибегают обычно в тех крайних случаях, когда не помогает их традиционная медицина, лечащая амулетами и заклинаниями, то есть бесконтактно. Но даже если припекло, к новомодным штучкам белых африканцы относятся к опаской: у них считается, что современные медицинские средства типа таблеток особенно хорошо помогают при болезнях, если эти таблетки завернуть в особые листья и закопать поблизости от больного...

Интересно, не руководствовался ли персонал ресторана какими-то своими традициями, затягивая обслуживание? Скажем, мой заказанный молочный коктейль принесли только ближе к концу трапезы, то есть минут через сорок после оформления заказа, и это было плохо. Хорошо было то, что кормили сытно, да так что после салата и рыбного блюда, поданного с картошкой и овощами, я почувствовал, что наелся до отвала. Заплатить за это удовольствие пришлось довольно дорого по местным меркам - счёт потянул на 12 долларов без учёта чаевых.

Стоит заметить, что свободные от выполнения заказов официантки сидят по периметру зала и присматривают не то чтобы посетителя не сбежали, не то чтобы посторонние лица не занимали столики. Это мне напомнило виденные как-то раз таблички на двух соседних киосках, один из которых торговал блинами, а другой пивом. На первом было написано "С пивом не прислоняться", на втором "С блинами за столики не садиться"...

Обратная дорога по вечерней "прохладе" - температура снизилась до двадцати двух градусов - прошла без каких-либо осложнений, если не считать неожиданной встречи с малышом-негритёнком, который отчего-то на меня ополчился и долго шипел вслед "Мзунгу! Мзунгу!" Само по себе это прозвище белых не несёт негативной окраски, и означает всего-навсего "человек, которому не сидится на месте", однако ребёночек умудрялся придать ему такую мерзкую интонацию, что очень хотелось швырнуть в него камнем. А то и поступить как-нибудь ещё нехорошо, в стиле его соплеменников, которые во время погромов кидали ещё живых малолетних детишек в выгребные ямы. Был в ходу также "добрый" обычай отрубить жертве руки и ноги, после чего бросить истекать кровью. Один бургомистр вообще решил проблему с тутси капитально, подойдя к делу с выдумкой: он, видите ли, пригласил бедолаг спрятаться в церкви, якобы для их собственной безопасности, после чего отдал приказ снести здание бульдозером. Лично я человек не кровожадный, но порой встреченные негры так назойливо таращились на меня, что искренне хотелось что-нибудь с ними сделать - ни в Кении, ни в Уганде подобного пристального интереса я не испытывал...

Вернувшись не без труда на исходные позиции, я мигом договорился с портье насчёт поездки до автовокзала на такси за 10 долларов. То есть это я думал, что договорился, а у портье было другое мнение. Или наутро был другой портье? В общем, перед завтраком мне было заявлено, что дешевле двадцати долларов доехать к нужному месту невозможно. Я со своей стороны отнёсся к вопросу философски, промолвив что-то типа: "Ну раз невозможно, значит невозможно. Для меня это слишком дорого, так что я лучше найду такси на трассе". Как итог, не успел я покончить с трапезой, как прибыл запыхавшийся портье и сказал, что, дескать, гость страны его вроде как неправильно понял, и что вопрос улажен, и цена будет та, что меня устраивает, то есть 6000 франков.

Правда, вокруг была Африка, и всё-таки имело место некоторое недопонимание друг друга высокими договаривающимися сторонами: я чётко объяснил, что мне нужен терминал междугородних автобусов, тогда как вызванный в отель таксист доставил меня на кольцо матату, где я успел побывать вчера. Пришлось объяснить водителю его ошибку и по тому, как он быстро согласился ехать дальше, я заподозрил, что имеет место какой-то обман - высадился бы я, не разобравшись, и мужику работы было бы меньше.

Известен, понимаете ли, случай, когда некий дилер производителя удобрений предложил африканцам продукцию "на пробу", пообещав, что их урожай вырастет вдвое. Так оно и вышло, только явившись после сбора и подсчёта продуктов, европеец с удивлением узнал, что негры на будущее вдвое сократили посевную площадь: зачем им лишний раз надрываться?..

Интересно, что по прибытии шофёр не захотел взять в уплату 10 долларов, посчитав их почему-то за 5000 франков вместо 5700, как следовало бы - мелкие купюры, как я уже говорил, часто идут по заниженному курсу. Что ж, я мигом обменял валюту в уже знакомом киоске, так что оставалось только добавить 300 франков монетками, что я и сделал.

Распрощавшись с водителем, я успешно завершил очередной этап путешествия, и вроде как мне не о чем было беспокоиться аж до самого вечера. Но не тут-то было: хоть накануне я успел рассмотреть автобус снаружи, самого-то главного, его внутреннего наполнения, увидеть не удалось. И речь идёт не о том, что салон оказался набит попутчиками-неграми, а о том, что в нём было пять рядов сидений вместо обычных четырёх! Естественно, лишний ряд образовался за счёт сокращения габаритов остальных, так что при полной загрузке ехать восемь часов было бы совсем, совсем некомфортно...

И это, к слову, был автобус класса "Executive", то есть, по идее, он должен был значительно отличаться от варианта "Standart". Уж не знаю, как выглядит последний, но в нашем салоне было откручено всё, что могло быть откручено, сиденья покоились на сваренном железном основании и не откидывались, кондиционера не было и в помине, зато имелся телевизор, всю дорогу на полной громкости показывавший местный сериал. Так что я бы посоветовал тем, кто пойдёт по моим стопам, искать для поездок в соседние с Руандой страны другую компанию.

Конечно, всё познаётся в сравнении, и у нас хоть окна были стеклянными, а не закрытыми фанерой, как у одного из местных рейсов, который отправлялся по соседству. Был, впрочем, и, напротив, пример для подражания, а именно вполне приличный автобус с лейблом "Kampala bus" и маршрутом Бужумбура-Найроби - вот его, наверное, и надо было использовать...

Отправление состоялось практически точно в срок; во всяком случае, с территории автостанции мы выехали почти по расписанию, но вот потом долго стояли в ожидании дополнительных пассажиров: в протоколе работы автостанции диспетчер, небось, записал, что рейс отбыл вовремя, а там хоть трава не расти. Вот уже чего-чего, а травы за окном было хоть отбавляй - как только мы выехали за города, пейзажи принялись сменять друг друга как в калейдоскопе. Сперва шли равнины с разбросанными там и сям хижинами, потом начались горы, и там, где, казалось, можно было бы малость расслабиться и отдохнуть, дорога, которую меткие на такие вещи соотечественники непременно прозвали бы "тёщин язык", никак не позволяла отвлечься от себя: с одной стороны, природа окружала её красивейшим ландшафтом, с другой - выкрутасы пути всё время раскачивали автобус; последний раз такое сочетание я видел в Лаосе на пути из Вьентьяна в Луанг-Прабанг. Там, кстати, мероприятие растянулось с запланированных восьми часов до полных двенадцати, так что и в данном случае я переживал, не затянется ли наш переезд в Кампалу. Какого же было моё удивление, когда по истечении какого-то часа поездки мы прибыли на границу Руанды и Уганды.

Начиналась вторая часть моего африканского путешествия...

 Вернуться на главную страницу...