Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

А солнце жарит, чтоб оно пропало,

Но нет уже судьбы у нас другой:

Одной ногой я всё ещё в Руанде,

Уже в Уганде я другой ногой...

Никакого преувеличения в этом четверостишии нет - в то время как автобус, выгрузив пассажиров на руандийском КПП, укатил в соседнюю страну, все, кто его покинул, должны были пройти границу на своих двоих.

Как и следовало ожидать, пограничную полосу заполонял форменный бардак: суетились менялы, туда-сюда шлялись какие-то негры с тюками, снисходительно глазели на всё это пограничники. Тех, кто останавливался перед ними и показывал штамп о выезде, они проверяли, а на тех, кто шёл мимо, вообще не обращали внимание.

Впрочем, распрощавшись с Руандой, на другой стороне просёлка, наполовину заставленного громадными грузовиками, я обнаружил точно такую же блаженную неразбериху. Вот, например, слева по курсу вывеска "Immigration office", в который можно попасть с нейтральной полосы, тогда как выйти уже на территорию Уганды. Если, скажем, сделать вид, что идёшь внутрь, после чего не вставать в очередь к пограничнику и выйти наружу, не будет никого, кто помешал бы такому манёвру. Другое дело, как потом объясняться с угандийскими официальными лицами, но и это, думаю, вполне поправимо. Короче говоря, тем, у кого 50 долларов визового сбора не лишние, стоит взять эту идею на заметку.

Когда я заявился в автобус, мой сосед-американец уже сидел внутри и печально глядел в окно. Я поздравил его с прибытием в Уганду, на что он грустно ответил, что мы хоть и прибыли, а отбудем неизвестно когда; ему, мол, известны случаи, в которых автобус стоял на границе несколько часов - шли разбирательства с его пассажирами. Я выразил надежду, что в этот раз как-нибудь обойдётся, и до определённого момента казалось, что дела идут как по маслу.

Конфликт возник как-то спонтанно, но быстро перешёл в стадию рукоприкладства: какого-то негра вместе с женой и клетчатым чемоданом сотрудники компании решили вытурить из салона, в то время как тот весьма активно сопротивлялся. Сперва они малость покричали друг на друга, потом вмешался кто-то из соседей, обе стороны принялись апеллировать к окружающим, после чего клетчатый чемоданчик оказался в руках одного из стюардов и уплыл наружу. Владелец, естественно, кинулся вдогонку и был при этом настолько проворен, что отбил собственность и вернулся на место. Жена его, было вскочившая вслед, тоже уселась, после чего начался второй этап драмы, по тому же сценарию, и примерно с тем же исходом. Впору было петь песню "А ну-ка убери  свой чемоданчик. - А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я нее уберу, а я не уберу свой чемоданчик..." Четвёртое действие открылось с авторской ремарки "Те же и здоровенный пришелец", причём прибывший сразу взял быка за рога, точнее, строптивца за руки, и довольно быстро вытащил его наружу. Жена с клетчатым чемоданчиком вышла следом, и вроде как всё устаканилось. Ан, не тут-то было: когда мы спустя минут пять тронулись, все сидевшие по левому борту вдруг стали оглядываться назад и возбуждённо гомонить. Посмотрел назад и я - здоровяк по-прежнему сжимал в объятиях свою жертву, только та теперь цепко держалась за осветительный столб. Одновременно отрывать чужие руки и тянуть их владельца обратно в Руанду мужик не мог, так что просто применял физическую силу, без особого, впрочем успеха. Оба участника спектакля к тому времени основательно взмокли и подрастрепались, причём у невозвращенца сползли штаны, обнажив красивые трусы в синих и оранжевых тонах. Тут я подумал, что громиле следовало бы эти самые трусы с жертвы сдёрнуть, после чего она сама столб отпустит, желая прикрыть срам. Тогда-то и настанет время волочь бедолагу куда следует. Увы, дядя был не семи пядей во лбу, так что когда мы отъехали от КПП, страстным объятиям на обочине так и не предвиделось конца.

Жена высаженного терпеливо стояла рядом со столбом, ожидая окончания мероприятия и сжимая в руках клетчатый чемоданчик...

Мы с американцем посмотрели друг на друга и каждый промолвил: "Это Африка..."

Действительно, за окном мелькала настоящая Африка, самого, что ни на есть колоритного колорита. Если, например, в Швеции ты чешешь по шоссе и видишь по обеим сторонам дороги главным образом стену леса, то с угандийским пейзажем скучать не приходится: то буйволы попадутся, то крестьяне на полях, то грядки на холме с уклоном градусов шестьдесят. Если в Германии автобаны устроены так, что транспорт проходит мимо городов, то здесь, похоже, ни одного населённого пункта дорога не минует, а уж что там творится на обочинах, сам чёрт не разберёт. Вот торгуют огромными гроздьями зелёных бананов, рядом моются в грязной луже мопеды, тут же валяется под кустом дохлая собака, густо усиженная мухами, а по соседству резвится детвора. Более пасторальные картины включают в себя аборигенов, сидящих возле своих домов и предающихся, вместо того чтобы работать, интеллектуальному развлечению, заключающемуся в созерцании проезжающего транспорта и провожании его взглядом...

Есть и такое местное население, которое не ограничивается созерцанием, а на каждой остановке, будь она плановая, или же кто-то выходит в данном конкретном месте, стремглав летит к автобусу и старается продать какое-нибудь барахло; самые ушлые, видать договорившись с экипажем, лезут в салон и орудуют с комфортом. Их менее предприимчивые коллеги вынуждены довольствоваться малым и суют свой товар в окошки, будь то снедь, бутылки с водой или газеты. В этом случае порой происходят занятные вещи: вот пассажир едва-едва успел ухватить протянутый блин, как автобус тронулся. Хорошо ещё заказчик попался честный и на ходу швырнул в окно купюру - а ведь торговец мог бы и на бобах остаться...

По какой-то причине после прохождения границы хоровые молитвы экипаж заменил диковатым фильмом "Она - моя сестра", все персонажи которого систематически давали друг другу по физиономии и другим частям тела. За сюжетом я, признаюсь, практически не следил, в отличии от соседей, натурально вытягивавших шеи в надежде ничего не пропустить. Насколько я смог понять, любвеобильный бизнесмен совратил какую-то девушку, а когда она пришла к нему с ребёнком на руках, вместе с женой чуть ли не с лестницы её спустил. После этого у него появилась молодая домработница, в которую он так влюбился, что решил развестись и жить со своей новой пассией в специально купленной квартире. Та, недолго думая, спёрла документы на приобретённое жильё и заняла его вместе с обманутой сестрой. В результате соблазнитель остался без дома, отошедшего жене, без этой самой жены, и ещё без денег.

Мне так кажется, что права на фильм должен выкупить Первый канал и снять по нему увлекательный сериал - больно уж хорош сюжетец; жизненный такой... На главные роли можно назначить... кто у нас самый бездарный? Ага, Безруков и Заворотнюк - их!

Возвращаясь к африканским реалиям, следовало бы пару слов сказать, отчего жизнь в Уганде такая, какова она есть. Сама страна была образована натурально по произволу британских колониальных властей, объединивших четыре местных королевства, и сделавших главным заправилой государство Буганда; впоследствии при оформлении нужных бумаг первая буква названия выпала. Ну а поскольку объединённые исстари враждовали друг с другом, никто не был счастлив жить бок о бок. Кроме того, этнические буганда старались навязать всем остальным мнение о превосходстве своего образа жизни, требовали пользоваться исключительно и только бугандийским языком, одеваться в соответствующую одежду, и даже в область пищевых привычек распространялось соперничество: бананы, по мнению буганда, полагались единственной сельскохозяйственной культурой, достойной в пищу, хотя соседи исстари предпочитали просо.

Пока надо всеми местными стояли английские чиновники, все эти претензии большого значения не имели, но вот потом, после обретения Угандой независимости, началась такая свистопляска, что хоть вон святых неси. Скажем, за время правления известного Иди Амина погибло от репрессий порядка трёхсот тысяч человек. Его трудами построенные колонизаторами дороги пришли в негодность, наличное здравоохранение вместе с социальными службами оказалось разваленным, системы снабжения вышли из строя. Деревня потихоньку впадала в нищету и натуральное хозяйство, употребляя пепел вместо соли, дикие растения вместо мыла. Пытаясь выжить, сельские граждане, особенно производители кофе, стали заниматься контрабандой и потихоньку тащили кофе на экспорт, в ответ на что Амин учредил специальный пост в правительстве и пригласил на него английского наёмника разбираться с вопросом. Знал, небось, стервец, что вся его команда абсолютно ни на что не способна, потому что выбиралась по принципу личной преданности. Собственно говоря, сам "отец народа" был неграмотен, равно как и большинство его приближённых, что, впрочем, не помешало ему получить титул доктора права университета Макерере, представители которого заявили, что никогда ещё диплом не получал более достойный аспирант.

Ужасно знакомые реалии...

Да, глядя на нищие поля, тощую скотину и мусор вдоль обочин, на забудем, что на момент прихода к власти Амина Уганда и Южная Корея имели одинаковые экономические показатели...

В пригороды Кампалы мы въехали спустя ровно 9 часов после отправления, незадолго до этого перебравшись из южного полушария в северное; как я ни таращил глаза, никакой таблички по этому поводу не заметил. Но дело ещё не закончилось, и где-то минут двадцать пять мы прорывались по запруженным людьми и транспортом улицам к автостанции. Наконец, наш общий путь был окончен, хотя мой личный был пока далёк от завершения: предстояло ещё добраться до места ночлега.

Занимаясь подготовкой поездки, я наметил по отзывам несколько отелей, из которых ответил на запрос только один, имевший далеко не самый лучший рейтинг. Подойдя к вопросу с другой стороны и дополнительно порыскав по иным категориям размещения, я обнаружил гестхаус "Red Chilli Hideaway", пусть и в пригороде, зато с неплохими отзывами, причём восторгались самые разные категории путешественников, от бэкпекеров до семейных пар. В самом деле, контора обладает почти десятком вариантов проживания, начиная с места для палатки или койки в дормитории, и заканчивая отдельными коттеджами на 4-5 человек с двумя спальнями, кухней и отдельным двориком, на котором можно принимать солнечные ванные. Ну я и купился на всю эту шумиху - откуда ж мне было знать, как дела обстоят в реальности...

Конечно, прежде чем собираться в дорогу, я выяснил у персонала гостиницы, сколько примерно может стоить такси до их расположения. Ответ был "примерно 15000 шиллингов", и аккурат эту цифру я назвал таксисту, особенно желавшему везти меня хоть на край света, или вот хоть в "Red Chilli" за 20000.

Услышав моё предложение, таксист, как и положено представителям его племени, тут же принялся канючить, что ехать, дескать, далеко, бензина уйдёт уйма, а он нынче дорог, ну, короче говоря, использовал стандартный набор аргументов. Я, в свою очередь, также пошёл по стандартному пути, вежливо отмахнувшись от него и сделав пару решительных шагов к улице. Оттуда уже нёсся ко мне другой таксист, так что я совсем не удивился согласию своего первого контрагента. Спустя пару минут мы уже пробивались сквозь пробки центральной Кампалы...

К тому времени на угандийскую столицу пала темнота, так что было очень интересно смотреть на негров: кажется, будто по улице сами собой разгуливают штаны, рубашки и куртки. Этих самых предметов одежды было видимо-невидимо, так что ими полнились не только тротуары, но и проезжая часть, и будь я за рулём, ни за что  бы не решился ехать в таких условиях. А таксисту вроде бы было хоть бы хны - он преспокойно маневрировал в потоке и даже, по-моему, ни разу не надавил на клаксон; ехал себе этак флегматично и без суеты.

Дело пошло куда лучше после того как мы миновали район, прилегающий к железнодорожному вокзалу и вырвались на дорогу в предместье. А, признаться, не ожидал, что отель находится ТАК далеко, и с каждой минутой всё больше корил себя, что чуть раньше не поддался импульсу и не вылез в центре, когда за окном проплывал "New Express hotel": ответь мне его персонал вовремя, всё было бы куда проще. Однако, вылезать я не стал, о чём горько потом жалел; часто бывает, что интуитивный импульс оказывается самым верным.

Мой же "избранник" оказался натурально у чёрта на куличиках, и на своих двоих добраться оттуда до центра может быть несколько затруднительно. Местечко, безусловно, хорошо для остановки перед сафари или для транзитного ночлега, когда есть собственная машина, но при моём плане пребывания выбор "Red Chilly Hideaway" было безусловной ошибкой.

Обстановка в гостинице также оставляла желать лучшего: не сомневаюсь, что бэкпекеры приходят в радостное исступление от здешних условий и цен, но лично меня общий душ на улице не устраивает, так что я заказал себе персональный коттедж - и теперь предвкушал, как хорошо проведу в нём время. Однако сперва следовало оформить сделку, и персонал минут пять старательно искал по своим гроссбухам мой заказ, возбуждённо переговариваясь и недоумевая, куда подевались нужные записи. Я за это время успел обменять 10 долларов и сходить расплатиться с таксистом; обменяли мне, кстати, денежку по совершенно невыгодному курсу 1850 вместо положенных 2000 за доллар, объяснив своё поведение малым достоинством купюры.

Ладно, с этим можно было примириться, а вот с условиями проживания примириться было сложнее. Дело в том, что заказывая коттедж, я имел в виду комфортнейшие условия проживания, и никак не ожидал, что в помещении будет сыро, неуютно и пакостно. Достаточно сказать, что отсутствовали телевизор и кондиционер - хотя по правде-то следовало бы беспокоиться насчёт обогревателя. Если это было лучший и самый дорогой вариант размещения, то страшно подумать, что творилось у менее состоятельных соседей. Да, безусловно, проживание в гестхаусе может быть дешёвым: установить собственную палатку на охраняемой территории комплекса стоит всего 3,5 доллара, а койка в общем помещении обойдётся всего в 7 долларов - но стоит ли овчинка выделки?

Кажется, лучше всего себя чувствовали обитатели грузовиков, перестроенных под пассажирские нужды: они весь день катались где- то по бездорожью, а к вечеру возвращались на базу, и их обитатели начинали мыться-стираться-питаться. Да, раз зашла речь насчёт питания, то у меня в коттедже была, помимо двух спален, собственная кухня, но можно было спокойно кушать и в ресторане отеля, потому что громадная тарелка съестного обходилась постояльцам всего в 4 доллара - я в первый же вечер сделал заказ на одну порцию и чуть не лопнул, сожрав сразу несколько сосисок, добрый кусок яичницы и кучу фасоли. После такого пиршества настроение моё несколько улучшилось, так что можно было в радужном цвете обдумать дальнейшие планы. В них, в частности, входила поездка в Энтеббе с осмотром тамошнего ботанического сада и озера Виктория, с возможным купанием в последнем, также день в Кампале, который я планировал отдать под осмотр достопримечательностей, и ещё вылазка в городишко Джуния, находящийся аккурат на том месте, откуда великий Нил начинает своё многосоткилометровое путешествие к Средиземному морю. Один день, таким образом, оставался свободным и, несколько умаявшись после автобусного переезда из Руанды, я решил завтра весь день сидеть внутри своего дворика и принимать солнечные ванны. Тогда у меня всё будет по плану, и к тому же я как следует отдохну...

Короче говоря, на словах всё было как по маслу, а на деле...

Проснувшись посреди ночи от раскатов грома, я, помнится, ещё подумал, что стихия к утру утихнет, как это было в Кигали. Ничуть не бывало: дождь как зарядил ещё с ночи, так и шёл весь день не переставая. Все надежды позагорать развеялись как дым. Будь я в центре города, можно было бы хоть пройтись по магазинам или провести время в каком-нибудь музее, а тут всё, что оставалось это читать, оформлять путевые заметки и предаваться хозяйственным операциям типа стирки светлых брюк, которые я умудрился заляпать на кигалийской автостанции тамошней рыжей грязью...

Небо немного утихомирилось лишь ближе к вечеру, после чего появилась возможность хотя бы высунуть нос на улицу. Сползав в основное здание отеля, я вновь нажрался до отвала, а заодно слазил в Интернет, благо постояльцам предоставлены два терминала с бесплатным выходом в сеть. Прочитав прогноз погоды назавтра, я обнаружил, что синоптики снова пророчат грозу, так что резко пал духом. Дело в том, что один денёк я ещё мог бы провести в ничегонеделании, но два таких денька серьёзно выбивали меня из намеченной колеи.

К счастью, вновь подтвердила свою правдивость поговорка, что синоптик, как и сапёр, ошибается один раз, но в отличие от того, не раз в жизни, а один раз в день: дождь утих примерно к одиннадцати утра, и при таком раскладе следовало срочно сделать хоть что-то из задуманного. Соответственно, я быстренько собрал малый рюкзак и ринулся к воротам отеля, за которым уже поджидали перевозчики бода-бода...

Действуя по принципу, завещанному Шерлоком Холмсов "не брать ни первый, ни второй кэб", я, пока шлёпал до улицы, отверг домогательства ожидателей, спустился к автозаправке, что находится на ближайшей развилке, и принялся ловить транспорт. Почти сразу поймался мотоциклист, желавший 5000 шиллингов до центра, и в конце концов соглашавшийся на 3000, но к тому времени уже подъехала очередная матату, и, учитывая, что дорога была всё ещё  мокра после ночного дождя, я предпочёл укрыться от летевшей из-под колёс грязи в салоне. Вопреки уверениям сотрудников ресепшн, за проезд с меня взяли не 1000, а лишь 500. Впрочем, это личное дело растяпы-кондуктора...

Как и ожидалось, никаких особых проблем в поездке на матату не возникло, и даже не пришлось говорить "в тесноте, да не в обиде", поскольку и тесноты особой не наблюдалось. Правда, везли нас какими-то окольными тропами, предпочтя въехать в центр Кампалы с севера вместо обычного пути по Jinja road. В остальном же поездка была вполне удовлетворительной, и я ещё успел немного посмотреть город.

Вылезя на Kampala road, я первым делом отправился в "New Express Hotel" и нашёл его с виду вполне пригодным к проживанию. Цена в 55 долларов за номер со всеми удобствами, но без кондиционера, равно как и в 65 долларов с кондиционером, меня вполне устраивала и, попросив посмотреть одну из комнат, я лишний раз убедился, что селиться следовало именно тут. Что ж, ещё не поздно было исправить ошибку и, договорившись с персоналом насчёт будущего проживания, я отправился смотреть город.

То есть "отправился смотреть город" - это сильно сказано: не имея в кармане ни гроша местной валюты, лично я чувствую себя не в своей тарелке, и прежде чем предпринимать какие-либо шаги, следовало обменять доллары. Вот с чем-чем, а с обменом в Кампале никаких проблем нет, однако лично мне больше всего понравился филиал "Lloyd forex" на углу Luwum street и Entebbe road. Там не только имеется один из лучших обменных курсов в городе - 2032 шиллинга за продаваемый туристом доллар и 2042 за покупаемый им, - но также чувствуешь себя в безопасности, поскольку помещение охраняется и просматривается телекамерами, курс объявлен и обнародован, в общем, опасаться нечего, можно смело заниматься валютообменными операциями.

Вообще, центр Кампалы произвёл на меня достаточно благоприятное впечатление, потому что сильно напоминал цивилизованные места. Спору нет, встречается там и местный колорит вроде марабу, прогуливающегося по газону рядом со спящим негром, или его, марабу, коллеги, украшающего рекламный щит. Однако, в целом всё достаточно прилично: вот, например, на соседнем с банком углу находятся сразу несколько нормальных магазинов, практически не отличимых от европейских образцов. Скажем, в заведении под вывеской "Man about town" не стыдно одеться даже солидному бизнесмену, так как в ассортименте имеется абсолютно всё, что нужно для деловой встречи, начиная с галстука и кончая фирменным чемоданом - костюмы, рубашки, аксессуары, обувь и т.п. А буквально стенка в стенку с этим заведением расположен ювелирный магазин, где продаются и драгоценности, и часы; приличный на вид экземпляр "Victoria Pulsar" стоит 64000 шиллингов, то есть 32 доллара. Если же пройти ещё чуть дальше в том же направлении, то практически сразу же мы упрёмся в ресторан "Steers", популярное место, пользующееся большим спросом как у местных жителей, так и у туристов. "Steers", отмеченный даже в "Lonely planet", объединяет под своей крышей сразу две возможности поесть - пиццерию и закусочную. Лично мне больше всего понравилось обслуживание в закусочной: хоть там и подают фактически фастфуд, зато готовят его тут же, жаря, варя, начиняя овощами. Стоимость самого большого сэндвича - 7000 монет, то есть 3,5 доллара; есть порции поменьше, от 4000. Впридачу можно купить пол-литровый стакан свежевыжатого сока за 3500. В том же зале сбоку притулилась мороженица, так что практически все потребности в еде могут быть удовлетворены сразу и безоговорочно. Народ, кстати, про это знает, и в разгар дня столиков может на всех не хватать, так что лучше сразу проходить в глубину зала - официант потом вас найдёт и принесёт заказ, что называется, с пылу, с жару.

Другим исключительно полезным заведением я счёл расположенный в паре кварталов на север торговый комплекс "Oasis"; столько туристов, сколько за день приходит туда, не бывает, наверное, даже в Национальном музее. А ларчик этого секрета открывается просто: тут к услугам иностранцев и сразу несколько кафе с европейской пищей, и многочисленные магазинчики, и обмен валюты, и услуги связи - всё в одном здании. Главным же "сокровищем, комплекса является огромный супермаркет "Nakumatt", к слову, уже третий по счёту, встретившийся мне за поездку. Этот вариант был не просто большим, он был двухэтажным, и продавалось в нём всё, что душа пожелает, начиная с пирожных и заканчивая разнообразной мебелью. Само собой, в наличии было туристское снаряжение типа примусов, топлива для них, палаток, спальников, гамаков, ботинок и множества других вещей.

Лично мне всё это добро было без надобности, так что я там затоварился вкусным соком ибискуса, который, как оказалось, прекрасно утоляет жажду. Теперь, с таким подкреплением, можно было заняться культурной программой...

Ближе всего к моему нынешнему местоположению был Национальный музей Уганды, устроившийся в нескольких километрах на север. Поначалу я намеревался добраться до него пешком, но вскоре расстался с этой затеей, во-первых, из-за жары, и, во-вторых, из- за низких цен на проезд: с водителем одного из бода-бода я мигом договорился на 2000 шиллингов - и наверняка переплатил раза в три. Поездку на мотоцикле по местным дорогам можно счесть большим приключением, хотя, к чести водителя, ехали мы хоть и быстро, но аккуратно, и перед особенно большими выбоинами плавно притормаживали.

Бода-бода, кстати, по утверждению "Lonely planet", происходит от искажённого "border", сиречь "граница"; в своё время эти юркие мотоциклы доставляли народ от одного болкпоста к другому. Наряду с маршрутками-матату это наиболее популярный, а зачастую и единственный вид городского транспорта: власти Кампалы как-то объявили о запуске сети муниципальных автобусов, но пока что дальше слов дело не пошло. В Дубае вот решили развивать автобусную сеть, и вот она, голубушка, а тут, знаете ли, Африка...

Как это часто бывает, согласившись ехать за одну сумму, водитель под конец поездки возжелал большего: у него, понимаете ли, со сдачей проблемы, так что не хотел бы белый мистер оставить пару тысяч бедному негру на пропитание. Белый мистер не хотел. Короче говоря, мы, кажется, дольше пререкались из-за сдачи, чем реально ехали. В целом, мне пришлось выучить полезный урок: имейте при себе мелкие местные деньги, чтобы выдавать продавцам-водителям- обслуге именно ту сумму, о которой был договор.

Кстати, что интересно, мотоциклист сперва договорился меня везти, а потом уже выяснилось, что он слабо представляет, где именно надо искать музей - что тот находится в районе Мулаго, я до него донёс, но на большее бедолага оказался неспособен, и на одной из круговых развязок, судя по всему, выяснял, куда же ему двигаться дальше.

Собственно говоря, я всю эту канитель с описанием проблемы развёл вот для чего: не стоит поощрять местное население заниматься таким вот мелким вымогательством. Спору нет, я бы не обеднел, заплатив сверху уговоренного тарифа полдоллара, доллар или там три доллара. Важно другое - позволив нарушить договорённости, мы тем самым своей мягкотелостью провоцируем обслуживающий персонал продолжать в том же духе. Напротив, постоянное строгое, с достоинством отторжение всех попыток вытянуть дополнительные деньги должно убеждать в бесперспективности подобной практики.

Под эти размышления я вступил в холл Национального музея Уганды, где для начала заплатил 2000 шиллингов за вход и вдобавок отдал ещё 5000 за право использования фотоаппарата. Честно говоря, никто по залам за немногочисленными посетителями не ходил, и квиток за фотографирование не проверял, так что можно было бы без труда спрятать аппаратуру в рюкзаке, но это было бы, с моей точки зрения, просто нечестно. Снимать, между прочим, там определённо есть что...

Национальный музей Уганды был основан в 1908 году, и с тех пор исправно снабжает посетителей информацией об истории страны, её обычаях, культуре и археологических находках. Витрины, кстати, довольно старые, и вообще складывается такое впечатление, что экспозицию сформировали в конце 1960-х годов и с тех пор ей никто не занимался: стёкла пыльные, свет тусклый. Тем не менее, в музее хранится немало интересных экспонатов, включая национальные костюмы, оружие воинов, сельхозинвентарь и прочие атрибуты повседневной жизни в африканской саванне. Однако наибольший интерес у всех без исключения туристов, замеченных мной, вызывала секция, посвящённая проблемам борьбы с малярией. Были в ней и образцы таблеток, применяемых медициной, и названия репеллентов, и описание профилактических мер. Наиболее наглядно эта зараза выглядела на плакате, описывавшем весь цикл заболевания, от вопроса, откуда берутся комары (из стоячей воды, конечно; британцы одно время старательно осушали нужные им места) до указания, когда самое опасное время (с 10 вечера до 4 утра - в этот промежуток и орудуют разносчики). Я тут же вспомнил, как меня в Найроби ночью покусали комары, и весь содрогнулся... Тут же появилось безотчётное желание съесть ещё пару таблеток доксициклина вдобавок к ежедневной дозе, и только воспоминание о побочных эффектах лекарства удержало меня от искушения...

Изучив впечатляющую статистику смертности от малярии, можно потихоньку двигаться на выход, так как малярийный уголок расположен в самом конце цепочки залов, и после него идёт только подборка олимпийских плакатов из разных стран, невесть зачем оказавшаяся в этих краях. Наиболее впечатляющим по воздействию, разумеется, был немецкий плакат 1936 года, при взгляде на который хотелось как-то подсознательно вытянуться и щёлкнуть каблуками.

Выбравшись обратно на Kira road, я решил покамест не возвращаться в центр, а оценить, что к чему на окраинах и заодно вкусить местной жизни. О, да! Я её вкусил...

Описывать в подробностях весь путь пешком через Mulago Hill road и Bombo road нет смысла, это надо просто видеть. Конечно, дороги разбиты, конечно, повсюду мусор, конечно, толпы слоняющихся негров тут как тут, и при всём при этом в окружении завала отбросов прямо среди поля может стоять вполне современный автосалон. Или торговый центр, такой как, скажем, "Sylvia arcade": этот современный, свежепостроенный комплекс со стеклянным фасадом несколько фантасмагорично смотрится в окружении замурзанных соседних зданий. А чуть дальше на той же Bombo road, плавно переходящей в South street, есть "City shopping centre", и там до европейского уровня не хватает разве что эскалаторов. Комплекс, видать, открылся сравнительно недавно, так как ещё не все помещения заняты магазинами или кафе, особенно это заметно на третьем этаже. Зато подземный этаж оккупирован плотно. В общем, помимо традиционных магазинов одежды и обуви в наличии имеются несколько ресторанчиков, бизнес-центр с возможностью сделать международный звонок или отправить факс, а также зал с достаточно недорогим интернетом.

Опять же, соседствует с этим показным великолепием кольцо растерзанных матату, и порой чад от их выхлопных труб скрывает улицу едва ли не полностью: стоит какой-нибудь из маршруток тронуться, как вокруг образуется сизый туман...

Раз уж дорога занесла меня в этот район, я подумал, что неплохо бы на будущее разузнать, откуда конкретно отправляется транспорт в Энтеббе и Джинджу - на тот момент во мне ещё теплилась надежда посмотреть хоть какую-то периферию. "Lonely planet" утверждал, что все маршрутки уходят с нового автовокзала, что расположен вдоль Nabirembe road, напротив стадиона. Увы, ни стадиона, ни места отправления мне разыскать не удалось: на указанном месте была огромная площадь, битком уставленная микроавтобусами, в количестве, наверное, двести или триста штук. Можете себе представить такое стадо? Вероятно, какие-то из этих транспортных средств отправлялись и в Энтеббе, и в Джинджу, но какие конкретно, я узнать не сумел просто потому, что побоялся лезть в местную толкотню, ведь автовокзал "удачно" совмещён с базаром в стиле скверной памяти петербурского Апраксина двора в период расвцета тамошней барахолки, а помимо того, что жуткий людской муравейник из торговцев, покупателей и зевак сам по себе отпугивал, из-за утреннего дождя вся территория была покрыта липкой грязью, на которую местное население, однако, не обращало ни малейшего внимания. В общем, я решил завтра явиться в город и попробовать нанять такси, чтобы не возиться с транспортом.

Придя к такому разумному выводу, я покинул автовокзал-барахолку, однако автовокзал-барахолка вовсе не покинул меня: матату стояли длинными колоннами на окрестных улицах, а все наличные помещения первого и второго этажей оказались превращены в магазины. Именно в этом месте я увидел настоящий грузовик по-африкански - кузов машины был набита целиком, и ещё примерно столько же добра было положено сверху...

Лезть в здешнюю толчею я бы никому не советовал, но если на глаза попадётся торговый комплекс под названием "Tropical center", то конкретно туда заглянуть стоит, поскольку в отличие от других аналогичных мест тут есть в продаже предметы национальной одежды и футболки с угандийскими надписями и мотивами. В остальном вся линейка товаров сводится к ширпотребу, в классическом ширпотребовском ассортименте и качестве. С другой стороны, спору нет, любой, кто сумеет разобраться в общей толчее импровизированного рынка у центральной автостанции, будет вознаграждён товаром по очень, очень низкой цене, будь то DVD с записями африканских ритмов, бейсболка, пакет фруктов или набор батареек - в этом месте продают всё и вся. Главное, не зевать и не остаться без кошелька, поскольку в подобной толчее для карманных воров самое раздолье.

Если же вернуться к сувенирам, то ещё одно место, где можно их купить, я обнаружил часом позже на углу Colville street и Kimathi Avenue: там между двумя домами притулился скромных размеров рынок изделий народных промыслов. Ничего особенно интересного я не нашёл, лишь стандартный набор открыток и поделок, и только разве что фигурки из чёрного дерева заслуживают внимания. Покупать сувениры или нет, вам решать, предупрежу лишь, что придётся основательно поторговаться, потому что цен на продукцию нет и в помине.

В эти края, граничащие со зданием Парламента, меня занесли розыски конторы междугородных автобусов. К этому моменту я успел покушать в "Steers", заплатив за гамбургер с картошкой, холодную  фанту и свежевыжатый сок 7 долларов, и, отдохнув, счёл необходимым озаботиться завтрашним ночным переездом. На парламентский холм я взбирался по жаре довольно тяжело, причём делал это, как оказалось, только для того, чтобы обнаружить полное отсутствие агентства "Scandinavian Express" на указанном картой месте. Оставалась, впрочем, надежда навестить две другие компании, занимающиеся перевозками между Угандой и Кенией, и тут меня настигла удача.

Даже две удачи!

Дело в том, что на улице Dewinton road была не только известная контора "Akamba", но и другая, под названием "Modern coast", про которую я знал только то что она существует. Поначалу-то я собрался иметь дело с первой компанией, потому что она является одним из крупнейших перевозчиков в регионе и располагает обширным флотом автобусов, регулярно отправляющихся в соседние страны. Возможность доехать до Найроби пусть за 25 долларов, зато в комфорте, привлекает множество туристов, так что надо быть готовым покупать билет заранее, хотя бы за день, иначе на нужный рейс может не оказаться мест. Искать кассы нужно на восточном конце Dewinton road, третий дом от угла; снаружи вывеска конторы практически незаметна.

Направляйся я по нужной улице с другой стороны, налетел бы на "Акамбу" без лишних слов и был бы счастлив. Но так как шёл я с юго-запада, то первой мне на глаза попалась вывеска "Modern coast", и в итоге выбор я сделал в её пользу: в то время как первый перевозчик требовал 50000 шиллингов за обычное место, второй брал ту же сумму, но притом предлагал клиенту накинуть всего-то десяточку (5 долларов по нынешнему курсу) и получить за это кресло "бизнес-класса", широкое, просторное и с кучей места для ног. Точнее, последнее выходит не всегда, так как бизнес-места разнятся по расположению в салоне и, скажем, пара арабов, ехавших в Момбасу, вынуждена была упирать ноги в перегородку водителя, тогда как у меня, по соседству, была реально большая территория. Было и ещё одно, наиболее "понтовое" местечко, устроенное параллельно месту шофера, но с ним у меня связались некоторые сомнения: ноги особенно никуда не протянешь, разве что сквозь лобовое стекло их просунуть, да и фары встречные, как мне казалось, будут мешать. На всякий случай я сползал до автостоянки и осмотрел автобус, так сказать, на практике, после чего некоторое время прикидывал, перевесят ли наличные неудобства выгодность сидения у лобового стекла. Чуть позже оказалось, что прикидывал я зря: какой-то крендель уже выкупил "лобовое" место, так что я взял второе кресло, сразу за ним.

Время потихоньку подкатывалось к закату, и тут меня осенила мысль, что можно ведь успеть немного погреться на солнышке, если оперативно вернуться в отель и устроиться в коттеджном дворике. С этой мыслью я бросился в уже упоминавшийся комплекс "Nakumatt", где рассчитывал пополнить запасы провизии, и как назло застрял надолго: взамен упаковки сосисок в 250 грамм негр на кассе пытался мне пробить полукилограммовую упаковку - разница была не очень велика, но обжулить себя я не позволил, это дело принципа. Не позволил я себя обжулить и мотоциклистам, дежурящим возле выхода из торгового центра - они наперебой называли меня "френд" и ломили за проезд от 7000 до 10000 шиллингов, но стоило пройти несколько метров в полном их игнорировании, как цены основательно снизились, и с одним из бода-бодщиков мы договорились на три тысячи. Перепало ему, правда, чуть больше, поскольку у меня остались только десятитысячные купюры, а у него, как обычно, якобы не было сдачи больше, чем 6700. На эти триста шиллингов я махнул рукой, но не потому, что поступился принципами, а из-за разразившейся катастрофы: похоже, я не до конца завернул крышку коробки с соком, и теперь из рюкзака потихоньку сочилась вытекшая жидкость, уже успевшая испачкать мои белые брюки. Следовало как можно быстрее попасть в коттедж, и я плюнул на препирательства...

А вот интересно, что подумал мотоциклист, обнаружив сиденье, на котором сидел ездок, мокрым?..

Конечно, поесть можно было бы и как раньше, в лобби гостиницы, однако в последний раз мне там несколько испортили настроение. Сижу я, значит, себе, доедаю порцию, и вдруг чувствую, что кто-то пинает моё кресло. Естественно, я поворачиваюсь с желанием заехать нахалу в рожу, и... никого не обнаруживаю... Тут опять ба-бах! Что за чёрт?! Оказывается, это со двора пришла одна из местных собак, громадина почти с метр в холке и на добрый центнер весом. Она, видать, соскучилась по общению, и теперь ходит между столиков и предлагает себя гладить. Ткнёт, стало быть, кресло с разбега, требуя внимания, и стоит рядом в ожидании ласок. Попутно и к тарелкам присматривается...

Нет, думаю, ну его нафиг, у меня ведь своя кухня в коттедже есть, так что грех ей не воспользоваться. Сейчас я начну принимать солнечные ванны, а потом устрою пир на весь мир.

Не вышло ни того, ни другого...

Для начала, солнце уже успело уйти за прилегающие к территории отеля деревья, так что с улучшением загара я остался в дураках. Огорчившись, я поплёлся на кухню, где обнаружил, что среди залежей инвентаря и посуды нет ни зажигалки, ни спичек. Газовый баллон, чёрт побери, стоял в полной готовности обеспечить плиту топливом, а поджечь конфорки было решительно нечем...

Выход из ситуации нашёлся довольно быстро: я сходил в основное здание и там одолжил у портье зажигалку, вроде как чтобы прикурить - в самом здании смолить запрещено, но на улице есть целая выгородка для курильщиков. При помощи этой зажигалки и нескольких листов бумаги я затем почти успешно подпалил коттедж, поскольку привык к другому расположению ручек на плите и всё никак не мог взять в толк, почему не поджигается нужная конфорка. Потом, правда, справился с волнением, и не оплошал, так что яичницей с сосисками наелся до отвала...

На очередной день я замыслил побег из отеля, в котором изначально планировал прожить всё время: надоела сырость, надоела неприглядность, надоел огромный гулкий дом, надоели вездесущие муравьи, надоели докучливые соседи. Поэтому, невзирая на дождевые струи, я собрал вещи и добрался до того домика, где расположены хозяйственные службы. Внутри было полным-полно народа, вцепившегося в пивные бутылки и наряду с их содержимым жадно поглощавшим новости CNN: даже таким неприхотливым существам как бэкпекеры - а это были именно они - пожалуй, не очень приятно сидеть в палатке при такой погоде. А ведь деваться им, в отличие от меня, некуда...

Пока я раздумывал над горькой судьбой соотельников, толстая негритянка на ресепшн решила меня надуть, составив какой-то совершенно неадекватный счёт. Потом-то она, конечно, извинялась и делала вид, что ошиблась с подсчётами, но факт, как говорится, налицо. В итоге, тщательно проверив все мои счета за еду, она вывела нормальную сумму, мы произвели расчёты и, предъявив охраннику у ворот оплаченный счёт, я покинул "Red Chilli".

На этот раз с транспортом привередничать не приходилось, но ожидавшего добычу мотоциклиста я сразу отверг по одной простой причине: при таком дожде поездка на бода-бода кончится тем, что будешь не только мокрый, но и грязный, так что лучше уж ехать в матату - в тесноте, зато сухой.

Искомая матату попалась мне ещё до развилки с заправкой, служившей мне ориентиром. Более того, мне повезло вдвойне, так как в моё распоряжение поступило одно из мест у лобового стекла, то есть была возможность и сесть по-человечески, и вещи разместить, и не надо было по десять раз за поездку выпускать приехавших попутчиков. Вот только денег с меня взяли почему-то целую тысячу, не иначе как из-за погодных условий.

Ловок сманеврировав под навесы магазинов, я через пару минут оказался возле отеля и, взобравшись на второй этаж, переговорил с девушкой-портье. Она меня помнила ещё по вчерашнему визиту, так что формальности не затянулись надолго: в моё распоряжение была предоставлена большая комната с телевизором, кондиционером и вентилятором; само собой имелись все удобства. Единственное, что, пожалуй, раздражало, так это отвратительные лампы, дававшие резкий, неестественный свет. Это, по-моему, вообще какая-то общая беда региона - неумение правильно организовать пространство.

Номер имел вид из окна и в любой другой ситуации можно было бы за это порадоваться, однако на тот момент дела обстояли паршиво. Теоретически, мои планы по-прежнему можно было бы реализовать: в этот день добраться до Джинджи, а назавтра отнести Энтеббе - и всё бы хорошо, если бы не дождь. Он прямо как по заказу тянулся и тянулся, шёл полудня, шёл после обеда, и закончился, как уже стало привычным, только в пятом часу, когда ехать куда-либо было просто бессмысленно. Пришлось возложить все надежды на завтра, а пока разделаться с насущными проблемами.

Покушав, как уже повелось, в Steers, я в этот раз выбрал куриный сэндвич и был крайне разочарован - какую-то неправильную курицу выбрали для меня африканцы, жёсткую и совсем невкусную. Немного скрасил эту незадачу визит в кондитерскую "Hot Loaf Bakery", что находится в одном здании с отелем и активно продаёт для съедения в зале или где-то ещё как отдельные пирожные, так и целые торты. Стоимость продукции сильно разнится, начиная от 1000 шиллингов за сладкую булочку и заканчивая 4500 шиллингов за здоровенный ломоть шоколадного торта. Я предпочёл купить последний, и нашёл тортик вполне съедобным, хотя лично на мой вкус местные сласти несколько пресноваты.

Побродив остаток вечера по городу, я снял пару дюжин кадров местной жизни; наиболее интересным впечатлением этого вечера стал лоток с видеодисками, на котором продавалась всякая всячина, и в том числе, что поучительно, диск "Мировое кино об Амине"; одним из фильмов был известный "Последний король Шотландии", за роль в котором Форрест Уиттакер получил "Оскара". Фильм, кстати, средненький, особенно по части правдивости. Кое-что там изложено верно, но значительная часть просто голливудская отсебятина. Например, доподлинно известно, что "Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности", - так он себя называл, - действительно предпринимал самые изощрённые меры предосторожности, меняя автомобили и сажая в машины подставных лиц, похожих на него. Правдиво и то, что к 1977 из Уганды сбежали 15 министров и 6 послов, а университетские преподаватели эмигрировали практически поголовно. Зато практически за кадром, скажем, остался такой важный момент истории, как изгнание из страны азиатов. Это ведь фактически был слом вековых традиций, поскольку индусы держали в своих руках мелкую торговлю аж с середины XIX века, и чуть ли не в каждой деревне была их лавочка. 4 августа 1972 года Амин велел катиться восвояси всем торговцам, а спустя две недели распространил распоряжение на всех эмигрантов вообще. От них требовалось либо покинуть страну, либо же подать документы на местное гражданство, причём тем, кто выбрал второй путь, гражданства так и не дали. Уезжавшим можно было взять с собой только личные вещи и не более ста двадцати долларов наличными, причём перед отъездом проводился масштабный обыск, и вдобавок еще несколько раз проверки устраивались уже в поезде по ходу путешествия. В целом остаться рискнуло около 500 семей, которым после долгих проволочек выдали местные паспорта и вслед за тем торжественно отправили в сельскую местность с напутствием "копать и работать добросовестно". Отобранное имущество было решено раздать народу, в роли которого выступили военные, присвоившие на этой операции в общей сложности порядка миллиарда долларов.

Нечего и говорить, что экономику "отец нации" довёл до ручки, даже не сообразив создать какой-нибудь Стабилизационный фонд будущих поколений - просто крал из казны без этих ваших умных затей. Но погубило его не плачевное состояние государства, а собственная гордыня: уверовав в свои силы, Амин решил напасть на соседнюю Танзанию, устроив "маленькую победоносную войну". Поскольку его силы были внушительными (на содержание армии тратилось почти две трети ВВП), ожидался чуть ли не марш на вражескую столицу. Марш на столицу и впрямь состоялся, только на угандийскую: танзанийцы вместе с ополчением оппозиции дали фельдмаршалу прикурить. До этого похода власть диктатора была под угрозой только один раз, когда на Кампалу наступали отряды Армии божьего сопротивления, чьи лидеры владели такой мощной магией, что их последователей не брали пули. Всё, что требовалось от солдат - это привязать к одежде камень, превращающийся по ходу дела в гору, защищающую от выстрелов, или же разлить перед собой воду из особой бутылки, и тогда вражеские пули утонут в образовавшейся реке. Эффект от применения магии был таким, что правительственные войска опрометью бежали, понимая, что сопротивление бесполезно. Правда, в сотне километров от столицы "божьих сопротивленцев" встретили солдаты другого этноса, и с ними магические штучки не прошли - у тех была своя магия, и чужие духи их не испугали..

В этот раз дела обстояли куда серьёзнее, и Амина удалось одолеть, после чего тот сбежал со всеми женами и деньгами в Саудовскую Аравию, где и скончался в окружении многочисленного потомства из примерно полусотни детей от семи жён и кучи любовниц. Возможно, близких Амина могло быть и больше, ведь считается, что по совету шаманов диктатор кого-то из родственников убил, расчленил и съел.

Всё ещё недоверчиво относясь к африканской ночи, - кто его знает, вдруг кому-нибудь духи велят съесть первого встреченного европейца, - я вернулся в отель ещё засветло и взялся отдыхать. Кстати, англоязычные отзывы ничуть не преувеличивали, упоминая о грохоте ночного клуба по соседству, который закончил работу в час ночи, и я даже проснулся из-за отсутствия бумканья, сотрясавшего весь квартал.

В следующий раз мне пришлось проснуться по звонку будильника в 9 утра, только ради того, чтобы убедиться: очередной день принёс очередное разочарование - всё та же хмурая марь за окном, всё тот же уже изрядно поднадоевший дождь. Перекусив в ресторане отеля, я вернулся в номер и принялся собираться, потому что по какой-то странной причине в Африке расчётным часом считаются 10 утра. Всё, что оставалось мне в дальнейшем, так это сдать рюкзак в камеру хранения и таращиться в плазменную панель на стене лобби, потому что на улицу и носа нельзя было высунуть.

Дождь, как и следовало ожидать, закончил работу в четвёртом часу, так что дальнейшие мои действия были просты и незамысловаты. Сперва я наведался в «Nakumatt», где купил в дорогу упаковку хлеба, коробку с сыром, воду и сок, не забыв при этом навестить одну из кафешек на втором этаже. Там за 4 доллара можно было получить здоровенный кусок торта и чашку кофе, причём негритянки из обслуги долго возились с кофейным автоматом, пытаясь выжать из него двойной капуччино, но уж когда выжали, то принесли кружку чуть ли не на пол-литра. Затем последовал визит в "Steers" за стандартным уже набором, который я дополнил мороженым. Остатки угандийских денег ушли на интернет - он был вдвое дороже, чем в городе и к тому же жутко тормозной, однако я к тому времени уже забрал из гостиницы рюкзак, и таскаться с ним по жаре мне совершенно не хотелось. Ещё африканцы стрясли с меня 500 шиллингов за лист распечатки авиабилета, которым я предусмотрительно решил обзавестись, и который мне очень пригодился уже через несколько часов. А вообще такие расценки - форменный грабёж по местным меркам...

Последним местом, куда я заглянул перед отправлением, была малюсенькая закусочная "Bread & Cake Shop", расположенная с местом отправления междугородних автобусов - это отличный шанс подкрепиться перед дальней дорогой, заодно сбыв с рук металлическую мелочь. Столиков немного, ассортимент тоже невелик: газированные напитки и выпечка. Правда, последняя хорошего качество и свежая, так что можно и в автобус её прихватить.

Перед отправлением следовало отметить в кассе билеты, а потом пройти поверхностный досмотр на предмет оружия. Кроме того, когда все пассажиры разместились в салоне, бортпроводник прошёл из конца в конец с видеокамерой и заснял всех присутствующих - ради общей безопасности, как он объявил, так как в последнее время участились случаи воровства. На автостанции и впрямь висели фотографии трёх негров, подозреваемых в краже вещей и ценностей у пассажиров, так что предпринятые компанией меры должны отбить у преступников охоту заниматься своим промыслом.

Наконец, мы тронулись, и бодро доехали до ближайшего перекрёстка, где встали в гигантскую пробку. Как итог, из Кампалы нам удалось вырваться только двумя часами спустя, и только тогда дело пошло поживее. Правда, в Джинджу мы попали уже в полной темноте, так что она не показалась мне тем местом, где можно отлично провести время - может, и правильно сложилось так, что я туда не попал, как собирался. А лучше всего было то, что я не соблазнился на предлагавшееся в "Red Chilli" бюджетное "Merchinson safari" стоимостью 230 долларов: пришлось бы как пить дать два дня из трёх  мокнуть под дождём...

На междугороднем шоссе автобус, наконец, разогнался как следует, и когда была возможность, ехали мы довольно проворно; складывалось даже ощущение, что чьи-то огни впереди действуют на нашего водителя словно красная тряпка на быка - он всё время старался обгонять попутный транспорт, а так как на главном шоссе Уганды ровно две полосы, каждый обгон заставлял меня подумать "а не пристегнуть ли ремень безопасности", тем более что мы видели убывшую в кювет матату на одной из обочин. С другой стороны, скоростные участки постоянно сменялись ямными, а также часто попадались лежачие полицейские, расположенные прямо в голом поле.  Все эти препятствия заставляли автобус либо тормозить, либо совершать манёвры уклонения, так что дремать было совершенно невозможно. Более того, я на одном из особенно "лихих" отрезков, требовавших решительного манёвра, чуть не заработал перелом лодыжки, засунув ногу между впередистоящим сидением и стеной.  Короче, скучать не приходилось...

К моему немалому удивлению, полной "африканской" темноты за окном как-то не получалось: селения и отдельные дома шли чуть ли не вереницей, а когда попадались участки полей, то их было отлично видно благодаря луне, то и дело выныривавшей из-за туч. Правда, случались порой и смешные сценки, как, например, разговор четырёх пар брюк на обочине. А вот между деревьями торчит рядом с пёстрым сарафаном белая футболка и делает какие-то странные движения. Трахаются там, что ли?! Ах, пардон, это бельё на ветру сушится...

А это что за сборище народу? Ага, вроде как граница... И впрямь, едва стукнуло 10 вечера, как мы подрулили к пограничному пункту Басия. Небольшая очередь человек в двадцать к штамповавшему паспорта чиновнику прошла весьма быстро, и вскоре под моими ногами захлюпала грязь пограничной полосы, едва освещаемая фарами проезжавших машин.

Под аккомпанемент африканского гомона я бодрым маршем направился в Кению...

Поехать в Кению...

 Вернуться на главную страницу...