Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 1. Были сборы слишком долги...

"Скупой платит дважды", - эта поговорка, пожалуй, хорошо подошла бы к первым шагам поездки по Андалусии: чем ближе был южный автовокзал Мадрида Mendez Alvaro, тем яснее становилось, что на рейс до Кордобы мы опоздаем.

Так и вышло...

Это всё потому, что я польстился на низкую цену гостиницы "Torrejon de Ardoz", выставившую всего 45 евро за двухместный номер с завтраком. Отель ещё и предоставлял бесплатный трансфер до аэропорта Барахас, и всё было бы хорошо, спланируй я переезд к автобусу на юг более основательно. Но тогда мне казалось, часа вполне хватит на это вояж, и теперь нам пришлось пожинать плоды этой непредусмотрительности. Покупка новых билетов взамен тех, что были заказаны и оплачены через интернет, обошлась нам в 35 евро - сумму, с лихвой покрывавшую разницу между выбранным местом ночлега и нормальным размещением в центре Мадрида.

Замечу также, что на подобный выбор повлиял поздний прилёт в испанскую столицу: добираясь через Хельсинки мы сэкономили некоторую сумму денег, а потеряли изрядное количество времени. Да и экономия оказалась по сути "пирровой победой", потому что к цене авиабилетов в 8000 рублей с человека следовало добавить расходы на бензин до Финляндии и обратно, оплату стоянки в аэропорту Вантаа, страховку, ночёвку по пути туда - общая цифра оказалась совсем не радостной, и, ей-ей, проще было бы заплатить побольше, и лететь в Испанию из Петербурга...

В итоге, с учётом всех перипетий мы, покинув родину накануне вечером, добирались до Мадрида сутки, и затратили большую часть следующих суток, чтобы попасть в Кордобу, потому что на следующий за "нашим" пропущенным рейсом билетов в кассе мадридского автовокзала не было, и пришлось брать места с отправлением в 14:00.

Время, оставшееся до отъезда, мы с толком провели в испанской столице, оставив вещи в камере хранения Mendez Alvaro, после чего в два счёта оказались на Puerta del Sol.

Наконец, путь в Андалусию начался, и мы отправились в многочасовой вояж по равнинам и горам центральной Испании, повторяя тем самым путь великой Реконкисты, во время которой Пиренейский полуостров был очищен от мусульман - полагаю, многие европейцы дорого бы дали за возможность проделать что-то подобное сейчас...

Поскольку нам предстояло в течение недели изучать историю и культуру региона, дольше других продержавшегося под властью арабов, то имеет смысл сказать несколько слов об истории экс- эмирата, чьё существование оказало большое влияние на местный реалии.

Вся карусель, приведшая к Реконкисте, завертелась в 711 году, когда арабские завоеватели благополучно "переварили" северную Африку и позарились на территорию Европы. Им ведь как всегда повезло, потому что организуй они такие экспедиции всего несколькими десятилетиями позже, государство франков непременно дал бы им сочного пинка. Опять-таки, случись экспансия десятилетиями раньше, эти горе-вояки огребли бы своё от Византии. А так мусульманское нашествие почти беспрепятственно захлестнуло нынешнюю территорию Испании и выплеснулось на Францию. Горели и разграблялись города, уничтожались церкви, тысячами превращались в рабов христиане, и только при Пуатье на планах исламизации континента был поставлен крест. Колесо покатилось обратно, и постепенно чужаки стали сдавать позиции. К середине XV века на полуострове под властью пришельцев-мавров остался крохотный кусочек земли, эмират Аль-Андалус. И, что интересно, этот последний оплот мусульман в Иберии постепенно погряз в мелких ссорах и конфликтах: помимо противостояния с христианами его правителям приходилось немало времени уделять внутренним склокам между кланами. В 1482 году одна из пограничных стычек привёла к том, что христиане захватили мусульманский город Аламу, после чего напряжённость усилилась, и в воздухе отчётливо запахло войной. Тут очень удачно подсуетились власти Кастилии, объявившие будущую схватку с маврами своей военной кампанией - впоследствии этот порыв развился в целое движение, поставившее целью завоевание всей территории полуострова.

То есть до этого много кто воевал с исламистами, но теперь окончание Реконкисты стало делом государственным, и королевская чета, в чьём браке слились Кастилия с Арагоном, возглавила борьбу - именно их потомки стали править освобождённой Испанией. Теперь, когда на стороне христиан были и военная мощь, и единство, и, конечно, осознание правого дела, кампания не затянулась надолго. Последние оплоты врага пали, так что лишь осада Гранады подзатянула дело. Наконец, в ноябре 1491 года стороны договорились об условиях сдачи города. По традиции, существовавшей в средневековых войнах между мусульманами и христианами, переход города к последним должен был осуществлять в форме капитуляции или сдачи на оговоренных условиях. В обмен на сдачу города его обитателям обычно обещали сохранением их обычаев, имущества и религии "на вечные времена". Маврам даже разрешили держать в домах оружие. Как итог, было договорено, что войска христиан войдут в город тайно и сделают это в ночь на 1 января. 2 января 1492 года состоялась пышная церемония, во время которой король и королева, одетые в мавританские костюмы, получили ключи от крепости Альгамбра из рук последнего мусульманского правителя. Четыре дня спустя новые владельцы территории официально вошли в Гранаду.

Реконкиста завершилась полной победной над арабами...

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 2. Кордоба. Первые робкие шаги…

Одним из первых городов Андалусии, освобождённым от врага, стала Кордоба, куда мы прибыли ближе к вечеру: злополучное опоздание на автобус похоронило наши надежды начать осмотр города в тот же день. То есть начать осмотр нам удалось, но это была вечерняя прогулка, далёкая от образца, потому что в неверном свете фонарей все местные красоты смотрелись далеко не так, как следующим днём, при ярком солнце.

Вдобавок следует отметить наличие на автовокзале Кордобы камер хранения: знай я про их существование, можно было бы спланировать вояж совсем по-другому; все до единого источники в интернете утверждали, будто никаких ячеек там и в помине нет. Оказалось, ячейки есть, и в довольно большом количестве, так что проблем со временным хранением багажа не предвидится. Весь процесс автоматизирован, а жетоны для использования ячеек можно купить тут же, в специальном автомате, причём цена за каждый период хранения указана на его панели.

Вообще, автовокзал Кордобы производит благоприятное впечатление, хотя в нём маловато мест для ожидания. Ну, нам-то ожидать было особенно нечего, но в принципе при необходимости можно перейти дорогу и попасть в железнодорожный терминал, где насчёт сидений всё в порядке. Вокзал, кстати, новенький и выглядит очень приятно, о чём нам предстояло узнать на следующий день, а покамест эта новизна сыграла с нами злую шутку: ориентируясь по карте из путеводителя, я довольно бодро вывел нашу маленькую компанию на прилегающую улицу и стал двигаться к центру города, пытаясь одновременно "привязаться" к окружающей местности. Увы, ничего похожего на обозначенные рядом с вокзалом улицы и близко не было, так что пришлось обращаться за помощью к местным жителям. Они-то и разъяснили нам, что мы находимся существенно южнее того места, которое предполагалось - мне казалось, будто перед нами Plaza Colon, тогда как на самом деле это пространство принадлежало Avenida Mozarabes. Оказывается, новый вокзал отнесён в сторону от старого, из-за чего и вышла путаница. Впрочем, это обстоятельство не задержало нас надолго, и вскоре мы уже входили в холл расположенного на тихой улочке отеля "Serrano".

Как обычно, я заказал проживание предварительно, и сейчас благодарил себя за прозорливость: перед нами в гостиницу прибыло испанское семейство, которому вежливо, но непреклонно дали от ворот поворот, потому как все комнаты оказались занятыми. Нет, представляете себя картину, когда люди вынуждены после длительного переезда бродить по городу с вещами и на ночь глядя искать себе ночлег?!

Хорошо, что нас эти проблемы никогда не касаются, и мы, явившись в новый город, сразу размещаемся, после чего со спокойной душой посвящаем время осмотру достопримечательностей; в конце концов, мы едем в другую страну чтобы знакомиться с иной культурой, а таскаться часами по жаре можно и на родине...

Скажу пару слов об отеле, потому что его поиски были связаны с некоторыми хлопотами: проверив гостиницы Кордобы, я с неудовлетворением обнаружил, что за разумную сумму в полсотни евро ничего приличного найти не удаётся. Пришлось брать отель подороже, и этим отелем как раз оказался "Serrano". Выбор был мной сделан в общем-то правильный, хотя бы потому, что место оказалось очень известным и популярным: туристы, про которых я упоминал двумя абзацами выше, упирали на тот факт, что они приехали специально сюда, так как слышали об отеле только хорошее. Лично мне тоже хочется сказать про гостиницу только хорошее, поскольку и расположение, и обстановка комнат, и завтра заслуживали похвал. Но не обошлось и без минусов, к числу которых следует отнести скромные размеры номеров и плохую звукоизоляцию, благодаря чему можно без труда слышать всё, что происходит в соседних помещениях. Я только надеюсь, что услышанное соседями в нашем исполнении понравилось им больше, нежели нам их сопение и чихание...

Не желая терять вечер, мы даже не стали распаковываться, и сразу пошли в город, надеясь увидеть как можно больше, пусть и не при естественном свете, а в подсветке.

Карту с указанием основных достопримечательностей нам любезно выдали в отеле, так что оставалось лишь следовать её отметкам, и вскоре мы прибыли на plaza de Santa Marina, чтобы увидеть первый из многочисленных храмов Кордобы, встреченных нами за следующие 20 часов.

Специалисты затрудняются назвать точную дату основания церкви Санта-Марина, относя её примерно к середине XIII века. Впрочем, эти их споры из области голой теории, потому как всё равно та старинная постройка не дожила до наших дней, а здание, которое мы видим сейчас - четвёртая по счёту версия храма. Два мощных землетрясения и два грандиозных пожара наложили свой отпечаток на облик постройки, так что от первоначального замысла архитекторов остались лишь отдельные черты. В частности, отдельные детали оформления напоминают о готическо-мавританских корнях исходного стиля церкви.

Другой представитель готического стиля устроился совсем неподалёку; церковь с уникальными часовнями начали строить на площади Сан-Августин в 1328 году. Работа, очевидно, спорилась, потому как прошло всего семь лет, а храм был закончен - приличная скорость по средневековым масштабам. Тогдашнее здание выглядело несколько строже нынешнего, поскольку в XVII веке пришлось из-за общей ветхости строения много чего переделывать и, в частности, к храму прибавилась колокольня. Во время наполеоновских войн церковь здорово пострадала, так что понадобилось немало усилия для её реставрации.

Возможно, нам следовало сразу взять курс на главную достопримечательность Кордобы, знаменитую Мескиту, а не размениваться на отдельные церквушки, но удержаться от соблазна посмотреть как можно больше было очень трудно. При этом следует сказать, что хоть заковыристые улочки и уводили нас всё дальше от кордобского собора, связь с ним прослеживалась даже на таком расстоянии: церковь Сан-Лоренцо, например, стала первым опытом христианских архитекторов по части превращения примитивных мусульманских минаретов в храмовые колокольни - потом эта идея будет блестяще реализована множество раз. Кстати, мечеть, которую сменил храм святого Лоренцо, также была построена на чужом месте, а именно вместо визиготского храма. Ну и вот в середине XIII века ей пришёл конец, а в Кордове появилась ещё одно место поклонения. Здание довольно удачно смотрится, но несколько портит его отсутствие симметрии: лично на мой взгляд лучше было бы пристроить и вторую колокольню, для соблюдения пропорций.

Не успели мы насмотреться на одну церковь, как почти что сразу, стоило перейти через площадь, нам попалась другая. История строительства церкви Сан-Рафаэль служит хорошим примером для пословицы: "На словах как на масле, а на деле как на Вологде" - наверное, ни один горожанин не был против возведения в Кордобе нового храма, но когда пришло время собирать деньги по подписке, дело, мягко говоря, несколько затянулось. Как результат, начали дело ближе к середине XVIII века, а закончили только в 1806 году, когда церковь, наконец, была достроена и освящена. Выбранный для строительства неоклассический стиль несколько непривычен для Кордобы, но в целом смотрится достаточно неплохо. Симметрия постройки тщательно соблюдена, а внутреннее убранство отличается богатством и включает многочисленные картины и декоративные элементы. Часть предметов была передана в дар от других церквей, так что не стоит удивляться присутствию полотен и скульптур эпохи барокко.

Поскольку карта сообщала нам, что дальше на север и восток нас ничего интересного не ждёт, то мы слегка развернулись и двинулись к югу, надеясь выйти на берег Гвадалквивира и попасть к Меските по набережной. Это мероприятие нам блестящ удалось, а по дороге мы сумели посмотреть сразу несколько достопримечательностей, первой из которых стал храм Марии Магдалины. Его начали строить почти сразу после освобождения Кордобы: наряду с десятью другими церквями он должен был стать опорой христианства в этих краях. Однако, дела у здания пошли далеко не так, как следовало бы, наверное: стиль мудехар, без сомнения, придал постройке симпатичный вид, но вот потом начались переделки. Точные данные по времени и авторам этих действий отсутствуют - известно только что в XVI столетии были предприняты обширные работы по изменению интерьера, а спустя почти две сотни лет у церкви появилась колокольня, причём выдержанная в совсем не подходящем стиле. Хуже всего то, что в конце XX века здание сильно пострадало от пожара, и несмотря на проведённые реставрационные работы, его состояние далеко от идеального.

Другим культовым сооружением, заложенным по приказу короля Фердинанда III, стала церковь Сантьяго, сменившая старинную мечеть; от последней остался лишь обрубок минарета, превращённый впоследствии в колокольню. Нынче чтобы опознать минарет, придётся потрудиться, да и всё здание вообще не походит на средневековое, так как за множество десятилетий оно претерпело немало реконструкций, неузнаваемо исказивших его прежние черты. Последние этапы восстановления относятся в 1990-м годам - после них здание выглядит вполне достойно.

Iglesia Santiago стоит в одном квартале от набережной; вот, почитай, мы и на берегу реки. Что там сказал поэт: "Ночной зефир струит эфир/ Шумит, бежит Гвадалквивир" - от русла тянуло прохладой, а журчание воды навевало мысли об отдыхе. Нам же ещё предстоял немаленький путь, так что мы старательно прогнали прочь расслабленность и двинулись было вниз по течению, когда у моста Miraflores едва не прервали поход, увидев на редкость симпатичный ресторанчик. Он выглядел форменной таверной со всем причитающимся антуражем, и мы даже сели за столики, когда обнаружили, что из дверей немилосердно дует. А так как других свободных мест не обнаружилось, нам пришлось свернуться и пойти дальше.

Теперь-то уж ничто нас не отвлекало от главной цели, и вскоре мы оказались рядом с кордобским собором. Это гигантское здание более всего напоминает восточную мечеть, которой, по сути, он и является: в 784 году арабы, захватившие территорию современной Испании, воздвигли в центре Кордовы собственный храм. Он был построен на месте древнеримского святилища, и счастья мечети данное обстоятельство не принесло, потому что после очередного успешного этапа Реконкисты христиане отобрали город обратно и было решено избавиться от почти тысячи храмов неверных, а самую большую из них превратить в католический собор. Так и было сделано, и начиная с 1236 года Mezquita, как называют её жители Кордовы, подверглась нескольким переделкам. В частности, добавились часовни и хоры. Всё же значительная часть здания осталась практически нетронутой, и до сих пор смотрится натуральной мечетью.

По случаю позднего времени храм, конечно, был уже закрыт, так что мы отложили знакомство с его интерьерами на завтра, покамест прошвырнувшись по окрестностям, где располагалось множество сувенирных лавок. Тут надо сказать, что бросаться в те заведения, которые расположены рядом с Мескитой, не следует: местность, конечно же, привлекает массу туристов, и этот интерес потом превращается для владельцев магазина в звонкую монету: цены они держат несколько выше, нежели конкуренты, Скажем, открытки с достопримечательностями Кордовы стоят тут восемьдесят евроцентов вместо пятидесяти за углом; два с полтиной евро надо отдать за магнитики, хотя поискав по городу, можно найти и двухевровый ценник.

Та же картина и с питанием - отойдя буквально на сотню метров по calle Velazquez Bosco мы нашли замечательный ресторанчик с куда более умеренными ценами, нежели те, что предлагались на calle Herrero и calle Frances. Само заведение привлекло нас в первую очередь своей семейной атмосферой - достаточно сказать, что обслуживал клиентов в тот вечер лично владелец, о чём имеется соответствующая надпись на выданном нам чеке. Места внутри посещения было маловато, а свободный столик так и вообще окзаался один-единственный - его мы тут же и заняли. Оккупированная нами территория была в уголке, рядом с окном, откуда немилосердно дуло до того момента, когда мы, откинув старинные крюки, закрыли рамы, после чего в помещении существенно потеплело, а у нас появилась возможность не только снять верхнюю одежду, но и придвинуться поближе к стене, чтобы наслаждаться видом кордобской улочки.

Большую загрузку кафе обеспечивают, очевидно, местные жители, наличие которых стало одним из факторов, обусловивших наш выбор. Плохо было только с меню: оно оказалось выполнено целиком на испанском, и в наших головах царила полная непонятность. Обслуживающий нас испанец английским владел на очень примитивном уровне, так что и спросить про содержимое блюд было не у кого; мы, кстати, как-то раз спрашивали в Париже, что такое "Crepe" и получили разумный ответ: "Это, дескать, "crepe" - все его знают". Вот и в этом случае пришлось тыкать пальцами фактически наугад, и выбор наш оказался удачным наполовину, потому что вместе с мясом и овощами нам достался какой-то томатный соус в плошках, сильно перчёный, по крайней мере на мой вкус. Его мы похлебали так, без особого энтузиазма, а вот с основным блюдом разделались влёт: приготовлено всё было на исключительно высоком уровне. Вообще, ресторан специализируется на испанской кухне, так что его можно рекомендовать любителям этого дела. Цены в заведении тоже приятные: салат можно было получить за 3 евро, в зависимости от размера тарелки, порция мяса стоила примерно десятку, рыба обходилась немного дешевле. Можно было заказать даже осьминога...

По большому счёту, можно было бы ещё погулять по территории, но мы, с одной стороны, несколько устали, а с другой наелись, так что комбинация этих двух факторов заставила нас двигаться к дому: завтра предстоял хлопотный день...

Наутро, после плотного завтрака, мы перво-наперво двинулись к вокзальному комплексу, чтобы выяснить, что предпринять дальше. Для начала мы заглянули в железнодорожный терминал, который выглядит совершенно новеньким и обустроен наилучшим образом: на верхнем уровне находятся все службы, внизу проложены сквозные железнодорожные пути. К платформам над спускаться по пологим эскалаторам или с помощью лифта, что достаточно удобно. Следует только иметь в виду, что на рейсы скоростных поездов не пускают без досмотра багажа, и выделить запас времени на эту процедуру, так как могут быть очереди и задержки.

Места внутри вокзала вполне достаточно, есть где расположиться, только вот располагаться придётся вместе с багажом: камеры хранения мне лично обнаружить не удалось. Зато удалось обнаружить филиал местной туристической службы и посещение этого офиса принесло нам немало полезной информации, потому что персонал отлично говорит по-английски и оперативно помогает решать вопросы с проживанием и осмотром города.

Из полученных нами информационных буклетов мы, в частности, узнали о существовании такой штуки, как "Cordoba Card" - многие городские карточки предлагают бесплатный вход в музеи и дворцы, так что в этом плане кордобский вариант не исключение. Другое дело, что список бенефиций несколько ограничен и включает только определённые достопримечательности из короткого списка. Другими словами, нужно ещё до покупки определиться, что именно хочется увидеть, и покупать именно тот вариант карточки, который намечен. Например, самый дешёвый вариант за 15 евро не включает собор и королевский дворце. Поэтому, повторю, надо внимательно смотреть на раскладку достопримечательностей и оценивать свои запросы. Всё же, пожалуй, оптимальной будет карточка за 30 евро, куда входят помимо собора и дворца также экскурсия в арабские бани и посещение шоу фламенко.

Было бы у нас времени побольше, я непременно бы купил какую- нибудь из вариаций "Cordoba Card", а в сложившихся обстоятельствах следовало сосредоточиться на осмотре важнейших достопримечательностей, отложив бани и танцы в долгий ящик. Вот мы и двинулись на юг paseo de la Victoria, восхищаясь местными пейзажами и удивляясь цветению деревьев - на дворе, хочу напомнить, стоял ноябрь...

Достойно обустроенный бульвар вскоре привёл нас к границам бывшего еврейского квартала, так называемой Юдерии. На мой взгляд, именно этот район наилучшим образом воплощает в себе старинную Кордобу; узенькие улочки опутали довольно большой район рядом с кордовским собором, и во многом передают тот колорит, которым обладал средневековый испанский город.

Евреи стали селиться в этих местах ещё со времён римского владычества, и ни приход визиготов, ни захват пиренейского полуострова арабами не сдвинул их с насиженных мест. Кордовский квартал был одним из самых крупных мест осёдлого проживания общины, и до сих пор в нём сохранился дух средних веков, включающий как отдельные здания, так и общий стиль архитектуры. В центре квартала стоит бывшая сингагога, но большинство построек составляют типично андалузские дома самого живописного вида.

Помимо рядовой застройки интерес вызывает местная синагога, уникальная тем, что во время гонений на евреев она осталась единственным сохранившимся иудейским храмом во всей Андалусии. То есть не то чтобы она действовала, но по крайней мере снести здание не снесли, предпочтя переделать под больницу. Впоследствии старинную постройку, датирующуюся серединой XIV века, превратили в католическую церковь, а через несколько веков её судьба круто изменилась: после признания синагоги исторической и культурной ценностью, постройку отреставрировали и превратили в музей.

От южной границы Юдерии рукой подать до местной цитадели, которая весьма разумно занесена в Список всемирного наследию ЮНЕСКО: этот архитектурный ансамбль обладает как исторической, так и эстетической ценностью. Строительство оборонительного комплекса начали ещё визиготы, а продолжили арабы, так что христианские властители, освободившие город, включили часть уже имевшихся построек в план новых укреплений. Наиболее крупные работы развернулись в XIV веке, когда дворец-крепость в основном приобрёл нынешний вид. Активное использование местных традиций строительства и украшения зданий привело к тому, что комплекс получился очень стильным, одновременно и грозным, и элегантным, особенно внутри, где бал правит стиль мужехар, то есть смесь европейской готики и исламских влияний. Башни, сады, дворики, мозаики сплетаются для посетителя в головокружительный узор - и всё этого всего за 5 евро (столько стоит входной билет).

Замечу, к слову, что кордобский Алькасар идёт номером вторым в списке городских достопримечательностей, состоящем из ста трёх пунктов. А вторым он идёт только потому, что первое место занимает, конечно, Мескита, куда мы и направились немного погодя. Эта задержка, как потом выяснилось, стала роковой: забыв, что сегодня выходной, мы, естественно, упустили из виду религиозную службу, отчего во внутренние помещения собора нам попасть не удалось; пришлось ограничиться прогулкой по двору, и она лично мне особых восторгов не принесла. По-моему, восхищаться арабской архитектурой может лишь тот, кто толком не видел мир, потому что мне однообразность мечетей приелась ещё в Сирии с Иорданией. Возможно, на впечатления о Кордобе наложились паскудные воспоминания о поездке по Ближнему Востоку, но в целом никакого душевного подъёма от осмотра Мескиты лично я не ощутил...

Когда мы снова вышли на улицу, то мне пришло в голову сделать несколько снимков собора с противоположного берега Гвадалквивира, и это было весьма разумной мыслью, потому что мы не только исполнили задуманное, но и осмотрели башню делла Калахорра, предмостное укрепление, построенное арабами для защиты моста в город от христиан. Точная дата постройки этой твердыни неизвестна, зато известно, что маврам она не сильно помогла. Кроме того, историки достоверно знают, что в 1369 году, во время вспыхнувшей между Энрике Кастильским и его братом Педро вражды первый распорядился как следует укрепить оборону, вследствие чего тет-де-пон получил дополнительный третий уровень. Сейчас все три этажа играют сугубо мирную роль, служа местом для музея арабской культуры - на мой взгляд, это звучит как "горячий лёд", то есть форменным оксюмороном...

С набережной была хорошо видна панорама города, и многочисленные башни церквей просто-таки манили познакомиться с историческими объектами как можно скорее. Мы поспешили вернуть на исходную позицию и углубились в застройку. Первая награда за подобное рвение отнюдь не заставила себя ждать, и вскоре мы уже любовались такой знатной постройкой, как Сан-Сальвадор: её строительство началось в XVI веке благодаря хлопотам иезуитов. Братья по Христе, очевидно, планировали обосноваться тут всерьёз и надолго, для чего пригласили известных художников и скульпторов выполнить украшение здания. Хорошо, что итоговое изгнание иезуитов не отразилось на церкви, ставшей отличным образцом барочного искусства: её спустя почти двести лет после строительства расширили и улучшили. А вот дальше храм начал страдать от бесхозяйственности, и ко второй половине XX века едва не развалился. Только срочные меры по реставрации смогли вернуть Кордобе одну из ярких звёзд её архитектуры.

Неподалёку от храма находится plaza del Potro, замечательное место, по крайней мере на мой взгляд. Возможно, кто-то скажет, что эта площадь не отличается особой изысканностью архитектуры или наличием уникальных памятников истории, но многие путеводители по Кордобе именно её выделяют из числа других городских площадей: обступившие периметр дома формируют очень уютный, типично испанский ансамбль. Андалузское оформление фасадов в сочетании с брусчаткой мостовой даёт замечательный эффект, а если ещё улучить момент, когда растворится в соседних улицах очередная группа туристов, то общее впечатление от площади будет самым положительным.

Интересно, что изящный фонтан, украшающий одну из половинок площади, был создан в 1577 году и сто семьдесят лет простоял на другой половине, а потом был перенесён на своё теперешнее место.

Стоит сказать ещё пару слов о другой достопримечательности квартала, церкви святого Франциска. Одно время судьба этой монастырской церкви висела на волоске, потому что действия наполеоновских войска, разогнавших монахов во время французской оккупации Испании, едва не привели к сносу старинной постройки; к тому времени монастырь и его церковь уже давно отметили пятисотлетний юбилей, являясь историческим памятником; облик церкви изменился в XVIII столетии, когда она обрела новые черты во время реставрации, что ничуть не уменьшило значение здания. Вдобавок, в церкви находились значительные культурные богатства, накопленные ещё в средневековье. Под давлением этих обстоятельств правительство решило сохранить здание, а прошедшая сравнительно недавно реставрация улучшила его внешний вид насколько это возможно.

И чтобы закончить с ансамблем площади дель Потро, упомяну про хороший выбор сувениров в здешних магазинчиках; цены по крайней мере на треть ниже тех, какие можно встретить рядом с Мескитой. Например, открытка с одной из многочисленных достопримечательностей Кордобы стоит двадцать евроцентов, маленькие копии главного собора обойдутся в четыре с полтиной. Есть путеводители по городу, магнитики и прочее добро. Отдельно нужно сказать про керамические плитки стоимостью 1.80 евро - можно купить таких много, и из них получатся прекрасные сувениры друзьям и знакомым.

Теперь двинемся дальше, стараясь забирать на юг, и выйдем в итоге к развалинам древнеримского храма. Эта грандиозная конструкция, датируемая примерно серединой первого века нашей эры, почти две тысячи лет пребывала в полном забвении, и только случайно была обнаружена в тот момент, когда мэрии Кордовы понадобились дополнительные площади. Начавшееся строительство обнажило античные колонны, и в итоге перед изумлёнными людьми предстали остатки старинной постройки.

Судя по всему, Templo Romana был едва ли не самым крупным в городе, во всяком случае что касается римской эпохи: без труда можно понять, что счёт мраморных колонн идёт на десятки. Из них уцелели не все, зато к оставшимся прилагаются алтарь, лестницы и другие строительные элементы. Часть декоративных деталей передана в городской музей, часть по-прежнему радует глаз непосредственно на месте.

Новая эпоха средневековья напрочь отринула античные каноны строительства, чему подтверждением близлежащая церковь Сан- Андрес. Как и многие другие храмы Кордовы, она была заложена почти сразу после того как город вновь оказался в руках христиан. Строительство продолжалось вплоть до 1277 года, когда здание было в основном готово. Тем не менее, его бурная жизнь только начиналась в тот момент, потому что за последующие века постройку несколько раз кардинально переделывали; особенно крупные преобразования настигли церковь в XVI и XVIII столетиях. Последние работы были вынужденными, поскольку здание за столько лет существования пришло в упадок, зато теперь Сан-Андрес, хоть и в значительной степени утратила свой средневековый облик, смотрится вполне крепкой и радует глаз.

На этом месте мы почувствовали, что несколько утомились и решили устроить небольшой отдых от достопримечательностей: карта Кордобы просто-таки пестрела значками церквей и дворцов, так что потребовалось бы несколько дней планомерного осмотра, чтобы охватить хоть основные стоящие внимания места. В наши планы такая дотошность не входила, так что мы с удовольствием пустились в "плавание" по улицам города, пока не выбрели обратно к границам Юдерии, встретив чуть севернее крохотную церковь Сан-Хуан, которую без карты найти сложновато: выросшие рядом с ней дома напрочь "закрывают" общий вид, и не спасает даже её небольшая колоколенка, к слову, бывший минарет мечети. Всё-таки хорошо бы на этот храм посмотреть, так как он очень симпатичен и красив. Неоклассическая арка с колоннами по бокам сразу формирует общее благоприятное представление о здании. Стильно смотрится и фронтон, украшенный бюстом. В целом, можно рекомендовать обязательно увидеть эту постройку.

Ещё чуток на север, и перед нами предстаёт церковь Сан-Николас, яркий образчик стиля мудехар, смеси мавританских мотивов и европейской готики. Храм начали возводить в XIII веке и закончили примерно к середине XIV столетия. Спустя почти четыреста лет здания коснулись кое-какие изменения, но вообще он представляет собой замечательный памятник истории тогдашней Испании. Особенно здорово смотрится восьмиугольная башня, воздвигнутая на фундаменте арабского минарета.

Рядом с церковью находится городской театр, несколько теряющийся между двумя храмами: по соседству стоит церковь Сан-Ипполито, о строительстве которой огромную заботу проявил король Альфонс XI: этот государственный муж счёл нужным заручиться поддержкой святого перед важной битвой с маврами. После того как в сражении была одержана победа, король отдал приказ построить обещанный храм, что и было проделано. Работы заняли не удивление мало времени, всего три года, и к 1343 году как церковь, так и монастырь, которому она отныне принадлежала, были закончены. От тогдашнего здания осталась немного, поскольку в XVIII веке оно прошло основательную переделку, во время которой оказалась снесена старая колокольня и сооружена новая, да и фасад также обновился. Возможно, церковь только выиграла от перемен, однако не видев её старинный облик, трудно судить об этом.

На дорогу до следующей достопримечательности нам пришлось потратить времени несколько больше, чем мы рассчитывали: вроде как по карте было рукой подать, но на пути нам попались торговые ряды, занявшие приличное пространство на стыке Paseo del Gran Capitan и Calle del Conde de Gondomar. Фактически, перед нами оказался настоящий художественный рынок, где оригинальными произведениями искусства может там и не торгуют, а вот альбомами, репродукциями и всякими книгами лотки полны-полнёхоньки. Красочный альбом с репродукциями картин Эль Греко можно купить за 25 евро, каждый том "История Испании" идёт за пять евро, путеводители по художественным галереям Мадрида стоят в пределах десятки. Можно торговаться, особенно если брать сразу несколько наименований...

Расставаться с таким изобилием по таким ценам было нелегко, и всё-таки мы в итоге проделали два квартала на восток, прибыв к стенам церкви Сан-Мигель. Как я уже говорил, после прихода в Кордобу христиан многие старинные мечети оказались разрушенными, и эта участь не миновала ту постройку, на месте которой нынче стоит этот храм. Будучи возведённой в конце XIII века, сооружение представляет собой прекрасный пример постепенного перехода религиозной архитектуры средневековой Европы от романского стиля к готическому. Построенная по приказу короля Фердинанда III трёхнефная церковь стала в итоге одним из украшений старых кварталов Кордобы. Если удастся попасть внутрь здания, стоит оценить мраморный алтарь, выполненный в XVIII веке по канонам барокко.

Ну вот и настало время постепенно двигаться к вокзалу; от Кордобы мы получили много ярких впечатлений, и хотя немало достопримечательностей осталось вне нашего поля зрения, общее представление мы себе составили. Последним объектом, увиденным нами, стало здание, стоящее на нынешней plaza Colon в XIII веке, и заменившее старинный монастырь, не доживший до наших дней. А ведь монастырь этот был поистине исторической постройкой: там одно время жил Христофор Колумб, находившийся в ожидании аудиенции у католических королей - той самой аудиенции, после которой он получил разрешение отправиться на запад, и после которой мир изменился сразу и навсегда.

Центром композиции служит здание церкви, расположенное точно в середине фасада. Выглядит храм очень красиво, хотя исторический вид им утрачен после пожара. Тем не менее, тщательно проведённые реставрационные работы восстановили церковь вплоть до мельчайших декоративных деталей.

Стоит посмотреть на кордобскую карту, и сразу станет ясно, что мы проделали немалый путь пешком - привыкли, знаете ли, много ходить: на машине я еду на работу в неудачный день около тридцати пяти минут, тогда как на своих двоих проделываю то же расстояние за три четверти часа. Это я к тому, что многие ходить не любят, предпочитая использовать транспорт, и вот для таких я даю адрес сайта местной сети общественного транспорта - aucorsa.es Повторю, что по улицам и проспектам Кордовы лучше всего ходить пешком, поскольку город определённо заслуживает большего внимания, чем мимолётный взгляд из окна автобуса. Тем не менее, в ряде случаев полтора десятка городских автобусных линий могут оказаться полезными; проезд стоит 1.10 евро за билетик, можно купить за 6.50 евро проездной на 10 поездок, и тогда стоимость одной поездки уменьшится почти вдвое.

И напоследок скажу про маленькие хитрости, помогающие сэкономить кое-какую денежку на осмотре достопримечательностей: знакомство с особенностями пропускного режима главнейших достопримечательностей Кордовы позволит уменьшить расходы на совершенно законных основаниях. Следует, однако, признать, что информация насчёт бесплатного входа разнится: на сайте кордовского собора, например, вообще про такую возможность не сказано ни слова, тогда как в буклете, который мне выдали в местном офисе туристической информации, сказано: "С 8:30 до 10:00 вход свободный по всем дням кроме воскресенья". Ещё можно бесплатно попасть в арабские бани, которые открыты для свободного входа по средам. Ну и за сингагогу оказывается возможным не платить, если сделать лицо посерьёзнее: граждане ЕС пользуются правом бесплатного входа, это точно.

Вся эта информация, надеюсь, вам пригодится - лично я занёс её в соответствующий файл по Андалусии, надеясь когда-нибудь вернуться в Кордобу и осмотреть город более расслабленно, поскольку та программа, в рамках которой мы знакомились с Андалусией, была, как потом окажется, слишком плотной и жёсткой. Ну да что там говорить: сами всё, надеюсь, поймёте, когда прочитаете полный отчёт.

А покамест мы отправляемся автобусом в Гранаду, на встречу со знаменитой Альгамброй...

 Вернуться на главную страницу...