Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Гранады и Малаги, увидеть дворец Альгамбра,

отдохнуть на пляже в Малаге, увидеть природу Андалусии; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Испании

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 3. Гранада, Гранада, Гранада моя…

Готовясь к пребыванию в Гранаде я сосредоточил основные усилия на планах осмотра достопримечательностей и совсем упустил из виду, что местный автовокзал вынесен едва ли не за черту города. Отель же, который был, как всегда заказан заранее, находился рядом с гранадским собором, то есть в самом что ни на есть центре. Как потом выяснилось, от автобусного терминала до Gran Via de Colon, на которой стоит гостиница, идут сразу три автобуса, маршрутов 3, 10 и 17. А на тот момент никакой информацией на сей счёт мы не располагали, и оттого двинулись пешком, держа направление по карте. На эту импровизированную прогулку ушло примерно полчаса и, хочу сказать, что на следующий день мы, возвращаясь на исходную точку автобусом потратили времени ненамного меньше, проведя его вдобавок в духоте и давке заполненного до отказа салона.

По дороге у нас, надо сказать, состоялась примечательная встреча с сестрой "нашей" гостиницы: сеть Macia Hotels" имеет в Гранаде несколько филиалов. Конкретно тот, что попался нам на глаза, располагался на avenida de la Constitucion, то есть в нескольких минутах пути от нужного места. Я в своё время, планируя поездку, рассматривал эту гостиницу и отверг её из-за слишком мутных отзывов. Напротив, "Macia Gran Via", где мы оказались вскоре, обладал не только отличными рекомендациями, но также и центральным месторасположением. Вдобавок, на проживание в нём имелось спецпредложение, так что за прекрасный номер с роскошным завтраком мне пришлось заплатить всего 50 евро.

Само собой, явись мы в лобби с бухты-барахты, с нас бы слупили примерно вчетверо больше; это для сведения тем, кто думает, будто приехать в город без заранее заказанного ночлега - хорошая идея. Опять-таки, тратить деньги и здоровье на ночлеги в хостелах я считаю несусветной глупостью, потому как за сопоставимые деньги мы, например, получили не просто двухместный номер, но также все удобства, кондиционер и так далее.

Впрочем, горбатого, очевидно, могила исправит, и желающие наступать на одни и те же грабли скорее всего не переведутся...

Итак, поскольку нам не было нужды шесть часов искать себе хостел, мы могли идти гулять сразу, как только закинули вещи в номер. К тому времени на улице уже начинало смеркаться, однако подсветка должна была сделать своё дело, и эти расчёты оправдались сполна. Не прошло и пяти минут после выхода на улицу, как мы уже любовались колоссальной махиной гранадского собора: размеры этой постройки настолько поразительны, что можно, фигурально выражаясь, запросто стоптать обувь, просто обойдя здание по периметру. Строительство громадины началось в 1523 году, после того как была снесена занимавшая дотоле место мечеть. Возведение такого огромного храма имело целью показать всё величие и мощь католической Испании, но далеко не всё задуманное получилось, причём на итоги реализации проекта повлияли сразу несколько факторов. Не вышло с экономикой, которая оказалась не в лучшем состоянии, не вышло и с архитектурой: планы сменявших друг друга зодчих не удалось воплотить из-за того, что фундамент не был рассчитан на огромный вес здания. Из-за этого пришлось бросить строительство главного фасада на полпути, и даже единственную колокольню не удалось завершить - вместо восьмидесяти метров высоты она едва достигает шестидесяти. Тем не менее, даже в таком сокращённом виде собор выглядит исключительно грандиозно!

Напротив собора, наискось от него, стоит ещё одна достопримечательность, храм святого сердца. Он хоть и уступает соседу масштабами, зато выглядит вполне средневеково, несмотря на то, что был построена сранвительно недавно, в XIX веке. Если не очень присматриваться, что можно подумать, что кирпичи, из которых выполнено здание, были положены давным-давно - больно уж неплохо смотрится храм в комплексе. Особенно хороши две симметричные башни-колокольни, чьи верхушки увенчаны шпилями в готическом стиле. Лично я думаю, что надо было всю постройку облицевать камнем или хоть подделкой под него, и тогда церковь существенно выиграла бы по впечатлению.

Мы было наладились посмотреть и другие интересные здания Гранады, однако несколько перемудрили с погодой: был всё-таки ноябрь, и к тому же на местном климате определённо сказывалась близость снежных гор, чьи вершины нам были хорошо видны при подъезде к городу. Как результат, дул пронизывающий ветер, и нам, вышедшим на прогулку в лёгких курточках, довольно быстро стало не по себе.

Пришлось прогулку быстренько сворачивать, и всё, что мы успели делать, это осмотреть пару кварталов к востоку от площади Изабеллы и Ферндинанда. Там оказалось множество сувенирных магазинчиков и кафе, в одном из которых мы чуть было не поужинали, получив на улице флайер, дававший скидку. Визит в заведение "Donna", укрывшееся на улице Silleria, однако, не убедил нас в необходимости столоваться именно здесь: скидки и впрямь имелись, но кроме пицц и пасты особого выбора в меню не имелось. Между тем, большая порция пиццы стоила семь евро, макароны обходились клиентам существенно дешевле. Заведение может быть неплохим вариантом, если требуется быстро перекусить и двигаться дальше, особенно когда не гонишься за блюдами испанской кухни.

Зато мы нанесли исключительно удачный визит в кафе "Olimpia", что находится в двадцать первом доме по Гран Виа. Во-первых, там царит атмосфера уюта и комфорта. Во-вторых, чувствуешь себя в старой Испании благодаря антуражу. В-третьих, качество пирожных просто отменно - не всех, заметим, а только кофейных, ибо они мне понравились больше всего. Стоимость пирожных равняется 2.50-3 евро, сначала нужно сделать заказ, а потому же идти оплачивать его в кассу - официант принесёт еду безошибочно тому, кто заказал.

Замечательно подзакусив, мы отправились в отель, где с помощью кондиционера быстренько нагрели воздух до приемлемой температуры и принялись вести подготовку к завтрашнему дню: визит в лобби отеля обогатил нам кучей туристических проспектов. Из них нам, в частности, удалось узнать про существование "Granada Card"; соответствующий буклет заявлял, будто эта штука очень выгодна и позволяет сэкономить примерно 30 процентов от стоимости билетов в важнейшие достопримечательности города. К числу таковых относятся Альгамбра, Собор, монастырь Сан-Иеронимо и другие интересные места. Карточка существует в двух видах, на 3 дня и на 5 дней; первая стоит 25 евро и включает, помимо прочего, 5 билетов на проезд в общественном транспорте, тогда как со второй, стоимостью 30 евро, можно ездить 9 раз, да ещё и прокатиться на специальном экскурсионном автобусе. В целом, покупку такой карточки можно считать оправданной, в том числе и потому, что она позволяет не стоять в очередях.

Кроме того, стоит отметить, что по Гранаде ездит специальный экскурсионный автобус: с его помощью по городу перемещаются наиболее хитрые туристы, не пожалевшие 18 евро, которые стоит билет. За без малого полтора часа пассажиров провозят мимо основных достопримечательностей города, делая дюжину остановок, на которых можно выйти, осмотреть местность и воспользоваться следующим рейсом. Расписание поездок сильно зависит от времени года и варьируется от 20 до 40 минут. Комментарии осуществляются на основных европейских языках, русского варианта, насколько мне удалось понять, нет.

Было в раздобытых нами материалах и ещё множество полезной информации, которую мы, как говорится, намотали на ус. Часть из накопленных данных мы реализовали назавтра, когда взялись плотно знакомиться с Гранадой.

Во время подготовки поездки я не раз натыкался в Интернете на панические крики о том, что, дескать, билеты в Альгамбру надо заказывать заранее - типа чем раньше, тем лучше. Читал я и про якобы огромные очереди, которые приходится выстаивать желающим увидеть это чудо арабской архитектуры. Оба этих утверждения реальность опровергла, не оставив от них камня на камне: никакой очереди не наблюдалось, равно как и толп, что, судя по рассказам, должны были осаждать кассы...

Как раз наоборот, когда мы появились возле кассового павильона, народа было очень мало, так что немногочисленные туристы озирались вокруг в поисках тех самых очередей. Очередь была только одна, и состояла она из сделавших заказ через сайт комплекса; теперь бедолаги теряли время в объяснениях с кассиром. Мы же без труда купили комплексный билет за 12 евро, который позволял нам осмотреть все местные достопримечательности, воспетые многими людьми. Начало этому процессу положил писатель Вашингтон Ирвинг, заложивший краеугольный камень в популяризацию Гранады своей книгой "Сказки Альгамбры"; она была основана на его личных впечателниях, полученных в 1829 году, по вреся поездки по Анадалусии. В увесистом томе автор добросовестно изложил многие легенды, связанные с этими местами и присовокупил к ним собственные зарисовки из путешествия. После этого дворец довольно быстро стал популярным у туристов местом - сначала его посещали аристократы, а там и средний класс подтянулся. С той поры и по сей день поток любопытствующих практически не останавливается, и в знак благодарности за содеянное гранадцы соорудили памятник Ирвингу, который стоит неподалёку от входа в Альгамбру: если выбрать пеший путь к этой крепости-дворцу, то мимо задумчивой фигуры никак не пройти.

Рискуя навлечь на себя гнев поклонников писателя, скажу всё-таки, что лично на меня книга Ирвинга особого впечатления не произвела, хотя была добросовестно мной прочитана от корки до корки. Всё это могло бы, наверное, удивить простодушных американцев, современников писателя, или тех, кто не был на Ближнем Востоке и не знает, что такое настоящая арабщина, а вот я, основываясь на собственном опыте, могу отлично представить, во что превратили бы Анадалусию мавры, будь у них такая возможность - достаточно посмотреть на противоположный берег Средиземного моря, и всё станет понятно...

Короче говоря, я не знаю, за какие заслуги так превозносится Альгамбра: если это высшее достижение мавританской архитектуры, тогда мне совершенно непонятно, что ж тогда представляет собой средний уровень... Возможно, я чересчур много видел мечетей и дворцов в ближневосточных странах и государстваз Магриба, но главная достопримечательность Гранады меня совершенно разочаровала...

Этот дворцово-парковый комплекс начали строить ещё в IX веке; тогда это была просто опорная точка, фактически рядовая цитадель. Расцвет Альгамбры относится к четырнадцатому столетию, когда крепость была волей арабских правителей превращена в роскошный дворец, правительственную резиденцию и место отдыха одновременно. Территория комплекса занимает в общей сложности существенно более ста тысяч квадратных метров, и на ней расположены ценные объекты истории и культуры. С моей точки зрения, гулять по комплексу, в общем-то приятно, а вот прыгать от восторга лично я не был готов: в восторге я остался от Ангкор Вата, от гавани Онфлёра, от пирамид Гизы, но тут ничего кроме лёгкой скуки мне испытать не пришлось.

Взять хотя бы известный дворец Насридов, который стал, можно сказать, свидетелем окончательного падения арабской власти над Испанией - в нём последние десятилетия существования исламского султаната проживала правящая династия. Этот ансамбль, созданный в XIV веке по велению султана Юсуфа I, является ценнейшим памятником мусульманской архитектуры. Не скрою, что мне тоже было интересно посмотреть на стены, украшенные тонкой каллиграфически выверенной вязью и аккуратные дворики, однако никакого восторга мне ощутить не удалось. Может быть, если бы парадные залы были украшены, а внутренние покои дворца выстланы коврами, впечатление от них сложилось бы у меня другое, а так я прошёл комплекс насквозь без каких-либо эмоций.

И, надо сказать, моё состояние разделили, кажется, все присутствовавшие в этом заходе: планируя поход во дворец, обратите внимание, что на входном билете указано точное время, когда следует подходить к пропускному пункту, где формируется очередная группа. Скажем, если стоит отметка 11:00, значит, надо прибыть в 10:55 и никак уж не позднее 11:20 - в эту минуту опоздавших ещё пустят, но потом начнут собирать очередной кворум, и тогда пиши-пропало...

Так вот, по дворцу Насридов все подряд ходили с таким видом, будто им обещали по семьдесят гурий, не выдав при этим ни одной. Не видно было на лицах ни восхищения, ни удивления. В итоге, запланировав потратить на осмотр дворца не меньше часа, мы выкатились оттуда уже через двадцать минут. Следовало срочно порадовать себя чем- нибудь этаким, и я мигом нацелился на местную цитадель, доминирующую над городом; фактически, она доступна и безо всякого билета, так что можно было, по большому счёту, ей и ограничиться.

Первые камни этой мощнейшей крепости, защищающей Альгамбру, легли в основание стен и башен в IX веке; считается, будто и до этого времени некие фортификации на холме уже имелись, но достоверных сведений на сей счёт нет. Постепенно крепость увеличивалась в размерах и совершенствовала свою защиту - большие работы прошли в XI и XIII столетиях. Таким образом, к тому моменту, когда к стенам столицы последнего исламского государства на территории Пиренейского полуострова подступили христианские войска, Алькасаба представляла собой внушительное укрепление. Даже при всей самоотверженности воины католических королей так и не сумели взять крепость штурмом, и понять их бессилие вполне можно: только чтобы по ступеням забраться на башни и стены потребуются основательные усилия, а уж когда глянешь вниз с их высоты, так и голова кружится. И всё-таки, следует непременно забраться на эти смотровые площадки, поскольку с них открываются непревзойдённые виды на Гранаду и горы Сьерра-Невада...

Красивейшие панорамы резко подняли моё настроение, а дополнительный толчок ему дал осмотр церкви святой Марии, выстроенной вместо султанской мечети. Эта конструкция, возносящаяся как над Альгамброй, так и над всей Гранадой, стала своего рода символом воплотившейся в жизнь Реконкисты. Проектом руководили архитекторы Хуан де Херрера и Амбросио Вико, сумевшие за период с 1581 по 1618 годы создать если и не шедевр, то довольно совершенное здание, воплотившее в себе традиции испанского религиозного зодчества.

Рядом с церковью стоит монументальный дворец Карла V, которым этот монарх украсил Альгамбру. Теперь здание вмещает сразу два музея - Изящных искусств и Исторический. Последний занимает полдюжины помещений на первом этаже и располагает подборкой материалов и предметов, связанных с историей возникновения дворцового комплекса, главной "жемчужины" Гранады. Что до второго музея, то ему отданы залы второго этажа.

Посетить музеи необходимо хотя бы для того, чтобы побывать во дворце, который при ином стечение обстоятельств мог бы стать сердцем огромной империи. Все интерьеры посмотреть не удастся, но кое-что оценить можно. Вдобавок, вход в исторический музей бесплатный; если же удастся прикинуться гражданином Европейского Союза, то и второй музей можно посетить бесплатно, тогда как все остальные должны платить полтора евро.

Наконец, пройдя по обрамлённым зеленью аллеям мы добрались до второй разрекламированной точки Альгамбры, садов Хенералифе, где нас ждало второе за день разочарование. Спора нет, этот дворцово- парковый комплекс, устроенный в начале XIV века мавританским правителем Мухаммедом III, и позже усовершенствованный его преемниками, выглядит очень симпатично. Однако, "симпатично" вовсе не означает "превосходно" или "непревзойдённо". Лично мой глаз, что называется, отдохнул на местных пейзажах, однако даже наиболее важные точки, такие как Водный дворик, где красиво бьют фонтаны, и Султанский сад, с его аккуратными дорожками и клумбами, не заставили меня кричать: "Ура! Я видел ЭТО!!!"

Возможно, сады смотрелись куда приятнее, когда по ним ходили избранные единицы придворных, но когда на прогулке тебя постоянно сопровождают многочисленные тургруппы, погружение в мавританское прошлое Андалузии вряд ли получится...

Итак, с Альгамброй было покончено буквально за полтора часа, и я, признаться, сам поразился, как быстро мы осмотрели то, что рассчитывали изучать по крайней мере полдня. Что ж, зато у нас освободилась куча времени для знакомства с другими достопримечательностями Гранады, и таковое знакомство на замедлило воспоследовать.

Для начала мы "скатились" по уже знакомой дорожке на исходную позицию, откуда начали восхождение к Альгамбре. Правда, этот поход был несколько другим, потому как мы никуда не спешили и могли осмотреться. Осмотр, в частности, дал нам наводку на магазин "Warabi", что находится в десятом доме по Cuesta de Gomerez. Торговавшая там японка почему-то выставила на свой товар очень низкие цены, отличающиеся от цен конкурентов по крайней мере на 20-30 процентов. Посудите: магнитики у неё стоят 1.50 евро, а не 2 евро и даже не 1.80. Кафельные плитки, которые так удобно покупать пачкой и раздавать всем друзьям, идут по 1.50 евро вместо двух, и так обстоят дела со всем ассортиментом!

А чуть дальше, уже при выходе на площадь Санта-Ана, мы приметили магазинчик "La Ventana", где цены были немного повыше, чем в предыдущем заведении, зато выбор оказался существенно больше. Также нужно отметить очень хорошие путеводители по городу в целом и Альгамбре в частности. За каждую такую книжечку придётся заплатить 15 евро, зато вся история и культура будут раскрыты в полном объёме. На русском языке, к сожалению, литературы нет, или, возможно, я её просто не приметил.

Теперь можно было и спокойно осмотреть церковь Santa-Ana, украшающую эту самую площадь. Храм, посвящённый святой Анне, принялись строить в начале XVI века, снеся старую мечеть, стоявшую тут ранее. Впрочем, некоторое сходство с арабской религиозной архитектурой определённо ощущается, видимо, от преемственности территории. При некотором воображении можно представить колокольню минаретом, а декоративные элементы, окружающий вход, лишь усилят общее впечатление.

От церкви мы могли пойти сразу в сторону старых кварталов, однако предпочли обойти их сбоку, чтобы вернуться через них обратно, а пока что следовать руслу реки и заодно оценить размах гранадской крепости: снизу она казалась совершенно неприступной. Таким вот манером мы проследовали к церкви Сан-Педро, ещё одному символу искоренения ислама. Процесс разрушения мечетей был запущен почти сразу после освобождения Андалусии, и хотя далеко не всё католическим монархам удалось сделать сразу, постепенно они добились своего. Вот и церковь святых Петра с Павлом возникла не на пустом месте; это довольно строгое здание с высокой колокольней смотрится снаружи не так уж впечатляюще за исключением главного портала, зато внутренние помещения храма достойны доброй порции похвал.

Продолжая прогулку, мы через несколько минут оказались на приятной площади, уставленной столиками кафе и накрытой тентом из вьющихся растений. Было бы сейчас обеденное время, я непременно остался бы тут подзакусить, но мы ещё не настолько проголодались, чтобы останавливаться, и предпочли продолжать вкушение духовной пищи.

Дорога привела нас к повороту, откуда начался пологий подъём, заведший нас в итоге на узенькие улочки района Albayzin, где было и занятно, и не очень приятно одновременно: порой попадались крайне симпатичные дворики, увитые растениями, хотя часто пейзаж навевал уныние из-за обшарпанности зданий. Вот чего не было, так это мусора, и данный факт меня удивил - с разбросанными посвюду "бычками" или пакетами картина выглядела бы печально, тогда как в существующем виде можно было считать покосившиеся здания и облупленные стены своего рода местной экзотикой.

Бродя по кварталу, мы несколько раз натыкались на очень интересные постройки, к числу которых, безусловно, принадлежит церковь Сан-Сальвадор; она была построена в числе первых христианских храмов после того как Гранаду освободили от владычества арабов. Поспешность, с которой её возвели, объясняется надеждами католических монархов быстро перевоспитать местное население. Возможно, начинание имело бы успех, но выбор в качестве места строительства бывшего комплекса старинной мечети, отнюдь не был разумным шагом. Тут уж всё напоминало маврам о прежних временах, и даже стиль мудехар, пожалуй, не мог спасти ситуацию. Да и местность оказалась какая-то проклятая, поскольку за последующие столетия храм не раз разрушался и горел. Всё-таки, здание церкви каждый раз заботливо восстанавливали, и теперь оно является одним из старейших памятников Гранады.

Потом снова были узенькие, извилистые улочки, приведшие нас в конце концов практически на то же место, откуда мы начали прогулку по району. Там мы сориентировались куда следует двигаться дальше, ведь к юго-востоку от plaza Nueva находилось сразу несколько интересных объектов. Первым из них в объектив наших фотоаппаратов попал ценный образец испанской религиозной архитектуры, церковь Сан-Матиас. Она была наряду с другими храмами Гранады возведена на месте бывшей мечети - само чужеродное здание строители снесли, а фундамент с толком использовали. Эти работы распорядился начать лично император Карл I в 1526 году, когда его двор пребывал в Гранаде. На строительство ушла почти четверть века, и только в 1550 году здание было закончено. Как и многие постройки Андалусии, церковь Сан-Матиас испытала на себе влияние стиля мудехар, так что традиционная европейская готика в её облике сплетается с мавританскими мотивами. А вот в пышности внутреннего убранства любой смыслящий человек безошибочно определит стиль барокко и будет прав, потому что интерьер, включающий роскошный алтарь, формировался уже в XVIII веке.

Далее нам встретился любопытный продукт синтеза сразу нескольких стилей, церковь Санто-Доминго. Эта конструкция была в своё время частью монастыря, и от него унаследовала свой суровый внешний вид. При этом дальнейшие работы добавили в этот облик некоторый черты барокко, в результате чего получилось занятное смешение. Вот только странно, что характерные для многих зданий Гранады мавританские черты отсутствуют напрочь.

Наоборот, церковь Сантьяго представляет собой едва ли не лучший образец использование стиля мудехар в Гранаде. Построенное в XVI столетии здание впитало в себя все лучшие черты этой уникальной смеси из готических традиций европейского средневековья и мавританских мотивов. Удачное чередование светлых стен и тёмных деталей оформления фасада добавляет церкви очарования. Очень интересно выглядит колокольная башня, которая в отличие от многих аналогичных образцов выполнена покатой и облицована довольно легкомысленной плиткой - резкий констраст с мрачными и устремлёнными в небо шпилями готических соборов.

За осмотром достопримечательностей плавно наступала обеденная пора, и следовало всё-таки где-нибудь приземлиться, чтобы основательно подзакусить. Но сначала требовалось купить сок и воду, чтобы иметь запас как на вечер, так и назавтра, держа в уме перспективу отправление в Малагу. Соответственно, мы выбрались на авеню Recogidas и потихоньку побрели по ней, осматривая магазины. Их в этом районе оказалось великое множество, причём всяких - от одёжный и обувных до тех, что продавали поделки из местных полудрагоценных камней. Вот только продуктовых лавочек не было и в помине. Хотя нет! Один минимаркет мы всё-таки нашли, и как назло он оказался закрытым на обед. На обед! Даже в ближневосточных странах я не видел ничего подобного!

Не принёс нам удачи и торговый центр "Nettuno", куда мы в итоге прибыли: я лично полагал, что в таком заведении, особо обозначенном на карте, непременно должен быть супермаркет. Вот только подобные расчёты не оправдались, поскольку в огромном и гулком здании имелись кафе, присутствовали магазина всякого барахла, спортинвентаря было просто завались, а продуктовый отдел не существовал как класс. Вообще, комплекс произвёл отталкивающее впечатление, в том числе из-за отсутствия покупателей: людей там раз-два, и обчёлся, несмотря на работающий кинотеатр и прочие развлечения типа игровых автоматов. Единственное, что мне понравилось, так это очень большой выбор разной электроники по вполне разумным ценам.

Пришлось двигаться в сторону отеля несолоно хлебавши, что, впрочем, было и к лучшему: мы потом нашли всё что нужно почти рядом с домом, и нам не пришлось тащить покупки далеко...

Теперь мы двигались несколько севернее предыдущей дороги, и этот путь нас в итоге вывел к plaza Бибаррамбла, окружённую множеством кафе и ресторанчиков. Но прежде чем оказаться на этой площади, мы ещё успели осмотреть церковь святой Марии Магдалины; он хоть и построен через двести лет после большинства гранадских церквей, искусство архитекторов смогло влить его в общий ансамбль городского центра. Проектированием здания, возведённого в последней четверти XVII века, занимались такие известные в Гранаде зодчие, как Алонсо Кано и Хуан Ортега. Они выбрали для исполнения своих замыслов стиль барокко, хотя и не такой пышный, как обычно, с некоторым смягчением общей картины и определённой данью средневековой готике. Очень удачным вышел восьмиугольный купол церкви, уместно смотрятся декоративные украшения фасада.

Церковь нам очень понравилась, а положительную тенденцию продолжил обед, для которого мы после долгих размышлений выбрали ресторанчик "Marrons". Вообще, заведений вокруг было пруд пруди, и мы минут пятнадцать метались по площади, не зная, где лучше устроиться. Решающим фактором стал, как это часто со мной бывает, вопрос курения: мы устроились в ряду крайних столиков так, чтобы ветер не сносил к нам табачный дым, ежели кто-то из обедающих наладится курить. Дальнейшие события показали правильность такого расчёта, и вдобавок еда оказалась высокого качества.

Я достаточно часто использую возможность питаться в местных ресторанчиках по комплексным меню; этот термин в данном случае означает, что на комплект определённых позиций из числа предлагаемых заведением, установлены фиксированные цены. Иными словами, делаешь выбор из нескольких закусок, трёх-четырёх мясных блюд и полудюжины десертов - по одной штуке каждого вида. Тогда приходится платить не 35, скажем, евро как вышло бы при покупке в розницу, 18-20 евро. Вот и тут "Menu del Dia" нас не подвело, и если стоит по поводу этого обеда на что-то пожаловаться, так это на медленное обслуживание. Нам, впрочем, торопиться было особенно некуда, и к тому же мы понимали, что официантки просто сбиваются с ног из-за большого наплыва посетителей. Таким образом, мы спокойно уплели салат, потом рыбу, и напоследок закусили мороженым - всё это великолепие влетело нам в 13 евро на человека...

И ещё одно заведение на площади хочется упомянуть; то есть надо его обязательно упомянуть, потому что магазин "Medina" на той стороне территории, что ближе к гранадскому собору, располагает и отличным ассортиментов, и низкими ценами. Открытки идут по 0.15 евро, если они маленькие, и по 0.90 евро, если большие. Художественные картинки с видами Гранады стоят по 3 евро или 10, если взять сразу четыре штуки. Модели достопримечательностей стоят рядами, брелки свисают гроздьями, магнитики стоят 1.80 евро. За 1.95 евро можно купить керамическую плитку с геометрическим орнаментом - словом, полное раздолье.

А если хочется не просто сувениров, а чего-то особенного, то милости прошу пройти всего один квартал: там будет plaza de la Trinidad, и в одном из окружающих её домов есть магазин "Artesano". Он в основном представляет индивидуальные работы, выполненные мастерами своего дела. Цены оттого не совсем щадящие, и кружка с рисунком города будет стоить 3.80 евро, большое блюдо с мавританским узором - 18.50 евро и так далее. Посещение магазина очень рекомендуется тем, кто хотел бы привести из Андалусии нестандартные вещи.

Этот отрезок нашего знакомства с Гранадой был как-то наполнен удачными встречами с магазинами: пройдя ещё пару кварталов, мы нашли рядом с церковью Сан-Джусто хороший супермаркет "Dia", где купили запас напитков по очень низким ценам; за литровую коробку сока пришлось, например, отдать всего 25 рублей, если переводить цены в российскую валюту.

Заодно скажу пару слов про саму церковь. Пышное здание iglesia San-Justo появилось в Гранаде после того как была разрушена стоявшая тут до XVI века мечеть. Только в то время постройка на была так богато украшена, как это мы видим сейчас, поскольку спустя двести с лишним лет после возведения храм был основательно преобразован и приобрёл ярко выраженные черты стиля барокко. Порой при взгляде на церковь кажется, будто детали оформления существуют отдельно от основного корпуса - так сильно мрамор контрастирует с простым камнем, из которого было сложено здание.

По соседству с этой церковью находится другая, когда-то принадлежавшая монастырю Сан-Иеронимо. За строительство этого комплекса в Гранаде взялись сразу после наступления шестнадцатого века; до этого соответствующие планы были, но так и не получили воплощения. Здания предназначались для монахов ордена иеронимитов, которых испанские монархи пригласили жить в Гранаду. Монастырь должен был стать своего рода опорной точкой христианизации местного населения, сравнительно недавно попавшего под власть католических королей. Строительство продолжалось почти 15 лет, а его итогом стало крупная постройка, включающая красивейшие ренессансные интерьеры, сильно контрастирующие с относительной скромностью внешнего вида монастыря.

И, наконец, мы добрались до жемчужины всего района, которой служит церковь Сан-Хуан. Внешний вид этой постройки, на мой взгляд, настолько хорош, что может спорить по части декора с кафедральным собором Гранады, всемирно признанным памятником. Iglesia de San Juan известна куда меньше последнего, поскольку и построена позже, и стоит несколько в стороне от стандартного туристического маршрута. Этот храм при больнице стали возводить в XVIII веке, почти через сотню лет после того как был построен основной больничный корпус. Работы продолжались в течение двадцати лет, по истечении которых на свет появилось барочное здание впечатляющих размеров. Фасад очень украшают декоративные элементы и скульптуры, внутреннее убранство также отличается вычурностью.

По большому счёту, можно было бы ещё погулять по городу, и если бы я был один, то непременно продолжил бы знакомство с Гранадой. Вот только наличие под рукой хрупкой и весьма уставшей девушки заставляло меня порой менять планы: в конце концов, скорость эскадры измеряется по самому медленному её кораблю. Пришлось нам сворачиваться и оттого сворачивать на ставшую почти родной улицу Колумба, которая вскоре привела нас прямо к отелю. Начинался вечер, и дорогу нам освещали уличные фонари оригинальной ромбической формы, смотревшиеся весьма элегантно. Что ж, мне кажется, в этих необычных огнях была душа Гранады, весьма и весьма изысканного города...

Наверное, можно было бы выехать в Малагу и пораньше, но я люблю поспать подольше, и оттого запланировал отъезд на полдень. Соответственно, мы спокойно позавтракали, без лишней суеты упаковали вещи и двинулись на автовокзал. Теперь-то мы располагали всей нужной информацией о местном транспорте и к тому же знали, куда точно нам нужно ехать, и какие маршруты туда ведут. Вообще-то основные достопримечательности Гранады расположены достаточно компактно, так что особой надобности в поездках на общественном транспорте у туристов нет. Другое дело, когда нужно добраться, скажем, до автовокзала или до вынесенных на периферию торговых комплексов - тут на помощь приходят местные автобусы. Выяснить схему их движения можно на сайте transportesrober.com Если же говорить о практической стороне, то билеты стоят 1.20 евро, их купить можно у водителя, тем более что вход осуществляется в переднюю дверь и всё равно общения с шофёром не миновать.

Поездка лично мне не доставила особой радости, потому что салон оказался плотно набит, и мне, державшему не только свой рюкзак, но и чемодан своей половины, приходилось на поворотах несладко. А повороты были, и в больших количествах - они перемежались с длинными прямыми участками, на которых мы ели телепались из-за пробок. Словом, только прибытие на автовокзал избавило меня от этого подобия кошмара.

При ближайшем рассмотрении автобусный терминал Гранады оказался довольно разумно организован: наверху кассы, внизу зал ожидания и различные службы. Есть бесплатный туалет и платная стойка информации; то есть совет там дадут бесплатно, но за карту города, например, придётся отдать полтора евро. Есть автоматические ячейки камеры хранения числом примерно 90 штук. Мест для сидения довольно много, но все они железные и очень неудобные. Хорошо, нам пришлось ждать не слишком долго, и вскоре подкатил автобус, готовый доставить нас на берег Средиземного моря. Так мы отправились в Малагу...

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 4. Малага. У самого синего моря.

Наше прибытие в Малагу ознаменовалось небольшим скандальчиком: моя половина возмутилась, что у нас опять отель далеко от вокзала, а я резонно ответил, чтобы она сама в следующий раз искала гостиницы по маршруту. "К тому же, - продолжал я, - именно мне приходится тащить и свой рюкзак, и твой чемодан, так на что ж ты жалуешься?!" Но это кого-нибудь из мужчин можно пронять логическими аргументами, а с женщинами такой номер обычно не проходит, и мы пререкались ещё минут десять, пока не попали аккурат к дверям гостиницы.

Расположились в этот раз мы, надо сказать, довольно удачно: сетевые "Ибисы" я обычно недолюбливаю за минималистический дизайн и общую безликость, так что купился на исключительно низкую цену в сорок евро за номер, и завтрак, заметьте, был включён, что для данного брэнда большая редкость. Таким образом, малагский филиал сети стал для меня откровением: благоприятные отзывы о нём целиком совпали с моим личным мнением. Номера была чистым и включали все удобства, в том числе кондиционер. Завтрак надо охарактеризовать как разнообразный и сытный, обслуживание также было выше всяких похвал - ни единого плохого слова про отель я сказать не могу.

Упомянуть следовало бы также удачное местораположение, ведь до вокзала идти всего-то ничего, до моста Тетуан и далее наискось прямо к месту. Ну а на центр города и старые кварталы находятся прямо напротив отельских окон, на другом берегу реки, и из номера, отогнув защищавшие от солнца жалюза, мы могли наблюдать шпили местных церквей.

Более того, знакомство с достопримечательностями Малаги оказалось можно свести прямо, что называется, не отходя от порога: мимо бесформенного здания, стоявшего поблизости, мы проходили по несколько раз на дню, вовсе не предполагая, что перед нами один из старейших храмов Малаги. Потом, наконец, я натолкнулся в путеводителе на описание постройки, и тогда уже мы уделили ей надлежащее внимание.

Странноватая архитектура постройки вызвана тем, что с течением времени значительная часть зданий монастырского комплекса, стоявшего на этом месте с XV века, была утрачена, так что всё оставшееся выглядит как скопище разномастной нелепицы.

Куда целостнее смотрится находящийся на противоположной стороне реки храм Сан-Хуан. Он в своё время стал одной из четырёх церквей, с помощью которых освободившие Малагу католические короли постарались укрепить власть над городом. Iglesia San Juan как раз и была построена в рамках этого плана, хотя распорядиться о постройке не значит увидеть её готовой в ближайшее время: работы начались в 1487 году, а были закончены только спустя более чем полвека. Для строительство был избран стиль мудехар, представляющий собой сложную смесь готики и мавританских мотивов. В этом стиле храм и был построен, однако, как мы можем видеть, высоченная колокольня церкви оформлена по-другому. Этот диссонанс связан с тем, что в конце XVII века доминанту разрушило землетрясение, и пришлось её создавать заново, уже по другим лекалам.

Поскольку мы уже углубились в тесные и узенькие улочки старой Малаги,

вышли к собору, чей облик лучше всего охарактеризовать восклицательными знаками, вот таким как минимум числом - !!!!!! Это незаурядное здание строилось больше двух с половиной веков, и, похоже, ни одна минутка этого времени не была потрачена зря. Кстати, в качестве наиболее подходящего места было выбрано то, где раньше стояла арабская мечеть, и сперва дело спорилось, так что в удачный период, начиная с 1528 года, строители одолели значительную часть здания, а вот окончания работ пришлось ждать до середины XVII века: стройплощадка стояла без движения больше столетия. Даже когда удалось найти средства и закончить проект, он так и остался воплощённым в жизнь не до конца; скажем, из двух запланированных башен имеется лишь одна. Тем не менее, перед нами красивейшее, очень гармоничное здание, любоваться которым можно практически бесконечно.

Закончив созерцать собор, не стоит закрывать разинутый от восхищения рот: напротив этого здания стоит другое, ненамного уступающее по значительности. Речь, разумеется, идёт о епископском дворце, который начали строить примерно в одно время с храмом, даже раньше. И пока собор многие десятилетия стоял в лесах, духовные власти средств для себя, очевидно, не жалели: не прошло и десяти лет с того момента, как дворец завершили, как очередной епископ посчитал здание недостаточно вместительным; деньги на новое строительство, естественно, тут же нашлись. Уже к середине XVI века было выстроено не только здание, но и в значительной части оформлены роскошные интерьеры. И всё-таки аппетиты святых отцов на этом не успокоились - улучшения всё продолжались и продолжались, пока в 1772 году дворец не обрёл роскошный фасад в стиле барокко, как раз тот, который мы можем видеть с площади Обиспо.

Площадь эта хороша тем, что на ней можно насладившись пищей духовной вкусить также пищу телесную, ведь рядом с дворцом расположена таверна "Del Obispo", большая часть столиков которой вынесена на улицу и потому соблазняет туристов, топающих мимо фасада малагского собора, присесть и сделать заказ. Цены также выглядят соблазнительными: за 9.50 евро можно получить комплексный обед из салата, мясного блюда и напитка. Другое дело, что кухня оставляет желать лучшего - видимо, повар гонится за количеством в ущерб качеству. В общем, сидеть в кафе очень приятно из-за вида на собор, а есть не очень приятно.

Ну и закончим знакомство с площадью упоминанием о магазинчике "Regalos Gifts", что находится практически под боком у малагского собора, юлагодаря чему постоянный поток туристов тут обеспечен. Несмотря на это, владельцы магазина, к их чести, не задирают цены, отчего опять-таки выигрывают. Красивая открытка с видом собора будет стоить пол-евро, её большой, плакатный вариант обойдётся в 2.90 евро. За три с полтиной можно купить сувенирный магнитик, путеводитель по городу стоит восемь евро.

Мы, естественно, прикупили кое-какие картинки с видами Малаги, ещё не предполагая, что совсем скоро лучшие панорамы города увидим наяву: для этого требовалось проделать приличный путь по склонам холма, который венчает крепость Гибральфаро. Хорошо, что вдоль дорожек устроены террасы и установлены скамейки. Где можно отдыхать от праведных трудов, потому как на жаре топать вверх беспрерывно просто нет никакой возможности.

С каждым пройденным метром путешественнику открываются всё новые и новые подробности местной застройки, а когда он добирается до самого верха, то оказывается в состоянии охватить взглядом огромные пространства. Если же не пожалеть 2.10 евро и скормить их билетному автомату при входе в крепость, то потом можно будет вскарабкаться на одну из колоссальных башен и бросить взгляд не только в сторону моря, но и на живописные горы.

Вздымающиеся на огромную высоту стены крепости Гибральфаро были выстроены в начале XIV века по приказу султана Юсуфа, старавшегося укрепить свою власть над Малагой. К тому времени на холме, контролирующем город, уже были укрепления, использовавшиеся со времён финикийцев, однако современный вид крепость приняла как раз при Юсуфе. Помимо непосредственно укреплённой цитадели, имелись ещё длинные стены, соединявшие крепость с лежащим ниже по склону холма дворцу Алькасаба. Кстати, эти два объекта объединены общей культурной программой, и купив билет за 3.50 евро, получаешь право посетить их оба.

На бастионах Гибральфаро мы провели немало времени, рассматривая пейзажи и восхищаясь собственным подвигом по части восхождения. Только после того, как с цитаделью мы расстались, выяснилось, что мы совершенно зря ломали ноги на горных кручах, так как прямо к самой верхней смотровой площадке идёт автобус маршрута 36. Я ведь смутно помнил, что до ворот Гибральфаро ходят автобусы, однако не удосужился заранее посетить сайт http://www.emtmalaga.es и всё там выяснить - отложил дело на потом, а когда "потом" настало, благополучно про малагский транспорт забыл. В общем, смотрите сайт, а я лишь скажу, что проезд стоит один евро, и билеты можно купить непосредственно у водителя.

Упомяну заодно про такую важную штуку как туристический автобус: двухэтажные машины с логотипом "Malaga Sightseeing" можно увидеть возле многих достопримечательностей города, ведь экскурсионный маршрут проложен так, что практически все интересные места Малаги попадаются на его пути. На стандартный круг уходит примерно полтора часа, стоит удовольствие послушать рассказ на каком-нибудь из языков 15 евро; русский тоже есть, что немаловажно. Полезно знать, что необязательно ехать без перерыва, потому что можно выходить на остановках и, сверившись с расписанием следующих рейсов, осматривать то или иное интересное место.

Об этой возможности осматривать местность без забот и хлопот почему-то нигде толком не говорится; мы узнали о ней в туристическом офисе, когда спустились с горы и вышли к набережной. Там-то, на Plaza de la Marina, и нашёлся турофис, а в нём бесплатные карты, буклеты и рекламные проспекты. В одном из последних мы также вычитали про существование "Malaga Card", о которой я до того момента слыхом не слыхивал, и сразу загорелся на сей счёт. Потом, правда, подсчёты и прикидки как-то не убедили меня в полезности такой карточки: стоимость в 35 евро заставляет задуматься о целесообразности покупки даже при том, что с ней можно бесплатно посещать городские музеи, такие как музей Пикассо и музей собора. Кроме того, она даёт право на проезд городским экскурсионным автобусом и с её помощью реально получать скидки в некоторых ресторанах и магазинах, список которых имеется в прилагающемся буклете. И всё-таки, на мой взгляд, лучше обойтись без "Malaga Card", иначе придётся много бегать и думать, как её оправдать. А вообще оцените сами достоинства карточки на сайте http://www.malagacard.com - тогда и примете своё собственное решение...

Дорога по извилистым лестницам вывела нас к малагской набережной, и мы двинулись на запад по Paseo del Parque; в тот момент нам казалась отличной идея добраться до одного из пляжей, увиденных нами с высоты. Возможно, следовало бы сразу воспользоваться для этой цели городским автобусом, однако прогулка по бульвару среди цветущих роз нас так пленила, что о поездке на транспорте не хотелось даже думать.

Идиллия кончилась довольно быстро, когда нам пришлось свернуть на проспект Мануэля Эредии: с одной стороны шла городская застройка, с другой тянулся унылый забор порта. Лишь пройдя таким макаром минут двадцать, мы осознали, какого сваляли дурака, стоптав ноги и устав - как-никак, на дворе уже дело подходило к закату. В раздумьях, как поступить дальше, мы дошли до русла местной речки,  и та нам подсказала, что выше по течению  находится наша гостиница, до которой не так уж далеко. А вторая удачная встреча случилась за пару минут до этого, когда нам на глаза как нельзя кстати попался продуктовый магазин "Mascom" - это случилось именно в тот момент, когда наши запасы сока подходили к концу. Посещение заведения дало нам возможность не только пополнить запасы напитков по приемлемой цене в 0.91 евро за литровую упаковку грейпфрутового сока, но и обогатило несколькими шоколадками, чтобы перекусить на ходу. Также можно отметить прекрасный выбор сортов вина и сыра; последний, например, может стоит и 1.91 евро за 200-граммовую упаковку.

Заведение это находится на alameda de Colon 36, откуда было рукой подать до железнодорожного вокзала Малаги - там мы в кондиционированной прохладе перевели дух. Современное здание малагского терминала очень удачно совмещено с коммерческим центром, так что можно пообедать, пройтись по магазинам и вообще отдохнуть даже не выходя на улицу. Места очень много, всегда найдутся свободные сиденья, есть бесплатный туалет. Теоретически, существует камера хранения, но лично мне она на глаза не попалась, хотя соответствующие указатели развешаны. Присутствуют и кассы, и билетные автоматы. Хочется отметить, что перед выходом к платформам работает проверка службы безопасности, и следует иметь в запасе достаточно времени, потому что перед кордоном может быть очередь.

Потом мы побрели на близлежащий автовокзал, и поразились, насколько убого он выглядит по сравнению со своим сверкающим соседом. Прибыв с утра мы торопились поскорее попасть в гостиницу, оставить там веши и начать осмотр города, так что не удосужились познакомиться с этим местом получше, а теперь, исправляя этот недостаток, только удивлялись тесноте и неудобствам старого здания, вокруг и около которого вечно толкутся какие-то деклассированные элементы; в качестве зала ожидания лучше использоваться упомянутый железнодорожный вокзал. Зато автовокзал Малаги располагает камерой хранения, расположенной рядом с выходом к платформам отправления - жетоны для автоматических ячеек следует покупать в автомате синего цвета сбоку на стене.

Кассы компаний, как это заведено в Испании, продают билеты на свои собственные рейсы, но в отличие от других городов, здесь нет единого информационного бюро, разъясняющего, в какую фирму нужно обратиться путешественнику, желающему попасть в ту или иную точку страны - надо соваться во все окна подряд и спрашивать, что к чему. Единственным, кто догадался как-то оптимизировать свою деятельность, был крупнейший испанский перевозчик "ALSA", установивший специальные автоматы с информацией о рейсах и возможность заказать билеты. Вот как раз эта информация нам и требовалась: по плану мы собирались завтра прокатиться вдоль побережья аж до Гибралтара и потом вернуться обратно. Увы, из расписания было ясно, что всё задуманное сразу нам никак не успеть, и следовало пожертвовать либо Альхесирасом, либо Марбельей. Решив, что утро вечера мудренее, мы записали время рейсов и взяли курс на базу.

Будь я в одиночестве, то дорога до гостиницы не затянулась бы надолго, потому что мужчины как правило не склонны к визитам в  магазины, если у них нет определённой цели что-либо купить. Мне вот надо было приобрести какой-нибудь сыр для вечернего чаепития с бутербродами, и я быстренько выцелил среди окружающей застройки продуктовый супермаркет "Sol", в котором всегда можно найти запас продуктов по низким ценам. Эта сеть держит совершенно удивительные цены, не встречавшиеся мне в других местах: сок за 0.59 евро ещё туда-сюда, но ведь сырные изделия идут совсем по ерундовой стоимости. Исключительно хорош выбор сдобы, а особенно мне понравились хрустящие багеты по 0.39 евро за штуку. Выбор продуктов и промтоваров не просто огромен, но колоссален!

Так вот, будь я в одиночестве, моё знакомство с торговыми точками Малаги этим бы и ограничилось, однако моя половина как истинная представительницы слабого пола не могла пройти мимо такого крупного и зазывающего огнями витрин места, как "Larios". При этом мне было сказано, что, мол она терпела (!) мой визит в крепость, а теперь ей положена компенсация (!). Чтобы сохранить в семье мир, я последовал за ней, о чём, впрочем, не пожалел, потому что торговый центр оказался на удивления приятным: там полно места для развлечений, отдыха и шопинга, да ещё и цены на многие вещи и товары достаточно приемлемы. Замечательный выбор вещей есть в магазинах одежды, представленных такими марками, как "Mango", "Vanity Fair", "New Yorker", "Zara". Очень хорош продуктовый супермаркет на подземном уровне - спуститься туда можно по длинным пологим эскалаторам. Ну а поскольку торговый центр расположен совсем рядом с автовокзалом и железнодорожным вокзалом, то его посещение перед отъездом даёт возможность купить продукты и напитки в дорогу по исключительно низким ценам.

Комплекс оказался так устроен, что войдя с одной стороны, мы как- то удивительно попали совсем не в то место, где рассчитывали оказаться. За эту оплошность нас вознаградило знакомство с палаточным рынком, устроенным на avenida de las Americas; я так и не смог понять - то ли это что-то официальное, то ли просто частная инициатива местных негров. Во всяком случае, чувствуют эти иммигранты себя вполне уверенно и спокойно торгуют разным добром. Желаете сумочку от "Louis Vuitton"? Они там есть, и в больших количествах. Также имеются аксессуары и одежда других "фирм", равно как и всякие мелочи типа бус, браслетов и другой бижутерии.

Согласно первоначальному плану, нам следовало встать пораньше и отправиться в своего рода автобусный тур вдоль побережья, чтобы посетить Марбелью и Альхесирас. Вот только устраивать очередной плотный день знакомства с достопримечательностями нам совершенно не хотелось: сказались наши предыдущие приключения. Таким образом, мы коллективно решили никуда не ехать, а завалиться на пляж, предварительно прогулявшись по Малаге. Сказано - сделано, и по дороге к примеченному ещё накануне пляжу Малагетта мы посмотрели целую серию интересных мест.

Одним из важнейших, к слову, стала Plaza de Constitucion, что служит малагским подобием мадридской Plaza Mayor, и с давних пор является важным центром культурной и общественной жизни города. Собственно говоря, она с XV века и вплоть до 1812 года называлась как раз Plaza Mayor, а потом носила ещё несколько названий. На имени сходство с мадридской коллегой у площади не заканчивается: она также прямоугольная и хотя не застроена совсем уж однотипными домами, определённая стилистика совершенно явственно прослеживается. Что касается назначения Plaza de Constitucion, то с тех пор, как в эти края вернулись христиане, пространство служит для проведения различных мероприятий. Достаточно сказать, что многие десятилетия именно здесь стояла резиденция местного мэра.

Стоит также упомянуть про исключительно красивый храм святого сердца, который был построен в начале XX века по проекту, много позаимствовавшего у толедского собора. Отличительной особенностью малагского варианта стало добавление в его фасад мавританских мотивов, как это делалось с другими местными храмами в средние века. Только тогда это была своеобразная дань архитектурной традиции, а теперь явилось сознательным поступком автора замысла. Трёхнефная базилика смотрится замечательно, и особенно её идёт светлый цвет стен, делающей её каким-то возвышенным строением, воздушным замком.

Также мы познакомились с храмом Сантьяго, чья историческая ценность очень велика, ведь его построили в конце XV века, практически сразу после освобождения Малаги от мавров. Стоит заметить, что от мавров освободили только территорию, а с архитектурой ещё долго не получалось, отчего многие здания города, дошедшие от той эпохи, носят на себе ярко выраженные черты мавританского стиля. Вот и церковь Сантьяго является продуктом симбиоза христианского религиозного искусства и арабских традиций строительства. Кроме того, на облик здания повлияла крупная реставрация, прошедшая в XVIII столетии и обогатившая постройку деталями стиля барокко.

Скажу несколько слов также и о церкви святых мучеников, которая будучи расположенной среди запутанных улочек центра Малаги, с большой долей вероятности имеет мавританские корни: и её облик, и общий стиль говорят о сходстве с мечетью очень громко. Возможно, в XV веке, когда здание было возведено, деталей мавританской архитектуры было ещё больше, но поскольку с течением времени храм ветшал и приходилось его подновлять, то значительная часть средневекового колорита оказалась утраченной. Тем не менее, церковь по-прежнему исполнена величия, не хуже чем в средние века, когда она была одним из первых четырёх храмов, построенных христианами после освобождения Малаги.

В число этих четырёх церквей здание San Agustin, конечно, не вошло, так как постройка была возведена лишь в XVI веке. Согласно первоначальному замыслу представителей ордена святого Августина, церковь должна была стать частью крупного монастыря; предполагалось, что помимо религиозных функций тут будут достигаться и культурные цели. Планам этим не суждено было сбыться, и даже монастырь, основанный в XVI веке, ушёл в прошлое, а храм остался в живых, хотя и претерпел некоторые изменения во внешнем виде: восемнадцатое столетие наложило на его облик свой отпечаток. А вообще здание смотрится очень красиво, особенно при ясной погоде.

Напротив, "Иглезия де ла Компания де Хесус", чьё имя мигом даёт нам понятие о том, кто причастен к строительству здания, была не просто реализована в полном объёме, но и её интерьер постоянно совершенствовался на протяжении всего XVII столетия – постарались братья-иезуиты, которые обосновались тут в XVI веке. Отведённый им храм они сочли недостаточно подходящим, после чего взялись за постройку нового, и преуспели.

Тут надо отвлечься от осмотра достопримечательностей и заявить, что на той же улице, где стоит иезуитская Санта-Кристо, то есть Calle Compania, имеется презанятный магазинчик "Mapas y Compania". Заглянув в его недра, путешественник рискует застрять там надолго: одна только полка с путеводителями заслуживает самого пристального внимания, так как на ней есть и "Lonely Planet" (15.99 евро), и "Dorling Kindersley", и многие другие издания. Кроме того, на полках в изобилии присутствуют карты различных областей Испании, календари и прочая печатная продукция. Магазин находится в тридцать первом доме, так что не проходите мимо…

Наконец, мы выбрались из района исторической застройки и вскоре прибыли на городской пляж – за этим делом в Малаге, стоящей прямо на берегу Средиземного моря, далеко ходить не пришлось: несмотря на то, что значительная часть набережной занята портом, к востоку от него есть достаточно длинная и весьма широкая полоса песка, где можно отдыхать и купаться. Местечко это носит название "La Malagueta" и является самым близким к городу пляжем почти в три километра длиной и полсотни метров шириной. Летом и ранней осенью на территории выставляются платные зонтики и лежаки; часть кафе и ресторанчиков работает в любое время года. Бесплатно можно посидеть на скамеечках, расставленных вдоль набережной, но это если место найдётся. Нам, например, пришлось пройти примерно километра полтора в сторону от центра города, чтобы найти скамейку на солнце. Там мы просидели в общей сложности часа три, совершая время от времени моционы по песку к берегу моря – когда из порта выходили круизные лайнеры, сложно было удержаться и не сделать панорамный снимок водной глади, несущей этакую махину. А вот купаться из-за холодной воды мы так и не отважились, предпочтя лишь смочить ноги в волнах Средиземки. Вот так и прошёл почти весь этот день, который планировался как хлопотный и насыщенный, а вышел спокойным и незамысловатым. Но уж впоследствии мы «отыгрались» на Севилье, куда прибыли вечером полные сил и желания осмотреть эту жемчужину Андалусии...

 Вернуться на главную страницу...